תיקון משאבת DIY gdi

בפירוט: תיקון משאבת gdi עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

הֶמְשֵׁך:
אנחנו מבריגים את "בולם פעימות הדלק" (לא מוברגים זה יפריע מעט), קוראים את השם של MEK, מוברגים על 4 ברגים למשושה, הוא די נקי מתחתיו.
לאחר מכן, הברג את המכסה של 2 ברגי המשושה, החזיק אותו ביד, מתחתיו יש קפיץ (אלסטי מספיק) ובזהירות כדי לא לפגוע בגלי..
אנו פותחים אותו מעט, שם אנו רואים את הקפיץ הזה ממש, מתחתיו הגלי "מוסתר", אנו מסירים את הקפיץ, אנו מוציאים רולר קטן עם צלחת תמיכה מהמארז שהוסר.
אנו רואים אגוז עם ווים פנימיים בכמות של 6 חתיכות, אנו מכינים לו מפתח (מתואר למעלה, בפוסט הראשון)
אז, "האגוז הערמומי" מעוות, בואו נפתח אותו ..

קצת דאגתי להסיר את הגלי, חיברתי רק עם 2 מברגים, יש בליטה קטנה, זה הוסר. כדי להסיר את הצלחת העליונה, צריך להסיר את טבעת הגומי (תמונה), ואז ניתן לראות באופן עקרוני את הדבר הכי מצחיק בתמונה. נייר זכוכית נלקח ב-3 גדלי גרגיר (600, 1000, 2000) ובסדר.
זמן השחזה והליטוש הכולל ארך 3.5 שעות. אחרי נייר זכוכית, הלכתי עם רולר לבד עם משחת GOI (תמונה) הכל נוצץ ונוצץ..
לשים אותם בסדר הפוך לשים 3 צלחות, אגב, לא לערבב אותם יש סיכות, לשים את הצלחת העליונה (אנחנו לא שוכחים לשים את הגומייה) לשים את הגלי ופיתיון את האגוז מעל. הידקתי את האום, שוב במפתח ועם עוזר, ב-2 שלבים (הידקתי, הניח לו לעמוד 5 דקות, הידקתי אותו פעם נוספת).
שמנו את המכסה במקום, עם טבעת האיטום הגומי של המכסה זהיר יותר !! אנחנו מהדקים את הבולם, הגוף מורכב. אנו משנים את המסננים לחדשים. ואז מצאתי ביציאה של משאבת הדלק בלחץ גבוה, בנוסף לפילטר, טבעת מבריקה מהישן, "בזהירות" שהשאיר הבעלים הקודם, הסירה אותה שוב עם בורג הקשה עצמית, אבל עם קוטר גדול (תמונה).
כמעט כמו חדש

סרטון (לחץ להפעלה).

ועוד. סל"ד צף במצב סרק לא תמיד יורד בלחץ. בדרך כלל בשילוב עם הקשה של חליפות צלילה.
פתרתי את הבעיה הזו ככה והכל שקט ולא צף.
php? 22065.315
ב-GDI חשוב לנקות את המצערת והמזרקים.
הקפד לשטוף את הדלק עם זה
08 & like_name = 1

יציקת שמן Liquid-Moli למכונות יפניות ASIA 5-w30
ולא יהיה רעש מהגידריק. והמהפכות יפסיקו לצוף

פרסמתי את טחנות המשקאות במלואן, חליפות הצלילה שלי לא דפקו והסל"ד לא צפו, שסתום המצערת היה נקי.

———- נוסף בשעה 15:19 ———- הפוסט הקודם פורסם בשעה 15:15 ———-

tt1488 לא. לשנות את תחנת התחזוקה לאחרת, מה שיגידו.

אבקש מ-BAN את כותרת הנושא. מעל זה כתוב באותיות גדולות כיצד לתת שם לנושאים!

———- נוסף בשעה 14:54 ———- הפוסט הקודם פורסם בשעה 14:53 ———-

לעולם לא תראה את החומר השימושי והאיכותי שלך ב-FAK! כי מבחינתי הנושא הזה כבר "בזיוף".

עמיתים, עזרו לי, הלחץ שלי על משאבת ההזרקה ירד ל-30 אטמוספרות וצף תוך 10 נוספות. בפורום הישן היה סעיף שלם על המשאבה ותיקונה עם תמונות. אם למישהו יש דוח תמונה על הסרה ותיקון של המשאבה, פרסם קישור או פרסם אותו כאן.

מכונה 1.8 GDI 1998 y / במכניקה

בפורום הישן מעולם לא היה דיווח מצולם על תיקון משאבת הזרקת דלק. אני מרגיש שהגיע הזמן. בזמן שאעסוק בתמונות (להכניס אותן לפורום), הכן:
1) בקבוק בנזין גלושה (נקי, נטול עופרת, כדי לא להיות מורעל).
2) 6 יריעות של עור טוב (אני לוקח סוג של שוודי) 1000,1500,2000, כל אחד עם 2 יריעות (עדיף תחמוצת אלומיניום, לפעמים סיליקון קרביד, זה רך יותר, כתוב מאחור).
3) חתיכה (בערך 300x300) של זכוכית עבה, לפחות 8 מ"מ, יש לי 10 מ"מ. אתה יכול לשאול את המנהל של כל סופרמרקט גדול - תמיד יש חלונות שבורים.
אם אפשר, עדיף להשתמש בצלחת שיוף מזורזת. עבוד עם זכוכית בכל מקרה על משטח קשיח שטוח. יש לי לוח שיש.
4) צמר גפן, סמרטוטים נקיים.
5) המפתחות שונים, כולל. מתחת ל"כוכביות". מפתח מיוחד לווסת לחץ.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

אין מפתח, אל תנסה אפילו לפרק את הרגולטור. אין תחליפים מתאימים.

מכונה 1.8 GDI 1998 y / במכניקה

החלף, בתור התחלה, את המסנן בכניסה למשאבת ההזרקה.

מכונה 1.8 GDI 1998 y / במכניקה

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

על התמונה:
1) חיישן לחץ גבוה
2) פריקה של חלק מהלחץ הגבוה לקו ההחזרה
3) יציאת לחץ גבוה למסילת הדלק
4) בלוק ווסת לחץ
5) פרווה בלוק. נהיגה
6) יחידת משאבת הזרקת הדלק עצמה.

מסנן משאבת הדלק הוחלף 2 פעמים, לפני עונות החורף-אביב. זו לא בעיה, התחלתי לשחות רק שבוע, הלכתי ליפטסק ג'אנקה לאבחון - פסק הדין הוא לחץ במשאבת דלק בלחץ גבוה, בהתאמה, לפקידים יש רק החלפת משאבת דלק בלחץ גבוה במחיר של 35t / לשפשף. בפורום הישן קראתי על היכולת להאריך את חיי המשאבה

בוא נמשיך.
לאחר ההפרדה מהמנוע, יש לנו חלק נפרד של הרגולטור (הוסר קודם לכן) ושני חלקים (הנעה מכנית ומשאבת הזרקה),
מהודקים יחד.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

אנחנו מבריגים את 4 הברגים הארוכים שמחזיקים את החלקים יחד ועוזרים לעצמנו קצת עם מברג שטוח, כמו מנוף,
אנחנו מפרידים ביניהם. עדיף לשטוף את הכונן בבנזין ולמלא אותו בשמן מנוע נקי. מעט שמן, 3-4 כפות
הכפות עדיין יזרמו החוצה דרך חור תעלת השמן. סובב את הציר האקסצנטרי לצורך שימון.
עכשיו, למעשה, משאבת ההזרקה.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

בעזרת ראש E8, הברג את שני הברגים מתחת ל"כוכבית". אנו מבריגים באופן שווה, 3-4 סיבובים כל אחד, לוחצים בחוזקה
הברג את המכסה ביד, כי יש קפיץ דחוס די חזק מתחתיו. אנחנו מסירים את הכיסוי ורואים.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

ובכן, ליתר דיוק, זוהי תמונה של משאבת ההזרקה מהדור השלישי, אך הן נבדלות רק באום הקיצוני המהדק.
בדור השני אין אגוז, והתיק הפנימי לא נדחס מכלום.
הסר בזהירות וקפל את טבעות הגומי בנפרד. בעזרת מברג דק ופינצטה
אנו מוציאים את הטבעת הממוקמת בחריץ בקיר הבאר. מבלי להסיר את הטבעת, לא ננתח אותה יותר.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

בעזרת שני מברגים שטוחים, תוך שימוש בהם כמנופים, אנו מוציאים את הגלי. עם גלי באופן כללי, אנו מטפלים בזה בזהירות!
לאחר הגלי, אנו מוציאים את הבוכנה עצמה.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

עדיף לשים את כל החלקים שהוסרו במיכל פלסטיק.
(דלי גלידה, אגן קטן) מלא בנזין. אני משתמש בתערובת "Galosha" של 1:1 לכביסה
עם אצטון. אני שוטפת בזהירות את הבלוטות עם מברשת שיניים נוקשה. במיוחד החריצים של הגלי.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

לאחר שניקו את זוג הבוכנה (קרימפ והבוכנה המרכזית), יש לבצע בדיקה קטנה אך נחוצה מאוד. התוצאה שלו תראה
באופן כללי, כדאיות פעולות נוספות. יש צורך לרוק היטב את האגודל של יד ימין, לשים עליו את הבוכנה, עם הכרית על האצבע, כך שהאצבע מובטחת לכסות את החור המרכזי ולהניח את הגלי על הבוכנה מלמעלה. במקרה מוצלח, הגלי לא ייפול על הבוכנה, כרית האוויר תפריע. את הקשר שנוצר יש ללחוץ מספר פעמים בין האגודל לאצבע. שלוש פעמים הוא צריך לקפוץ בחזרה.
השפעה זו מעידה על מצב משביע רצון של זוג הבוכנה. אם הגל יורד בחופשיות על הבוכנה ומוסר ממנה (זכור את החור המרכזי שנסגר באצבע), אז פעולות נוספות (טחינת הצלחות, ריקוד עם טמבורין, קריאת תפילות) יהיו חסרות תועלת לחלוטין. משאבת דלק בלחץ גבוה לפריקה.

בוא נמשיך.
נניח שיש לנו סדר מלא עם זוג הבוכנה. זה אומר שאתה צריך לפרק את המשאבה עוד יותר.
אנחנו מוציאים מעיין עם עצירת נסיעה בוכנה מהבאר

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

ולבסוף, "הקסם-s-s-t שלנו" - שלוש צלחות.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

ובכן, אני לא חושב שיש הרבה מה לספר על מצבם של אלה. וכך הכל גלוי.
למי שאינו גלוי ואינו מובן, למי שיש, רק לאחר שחיקה.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

אנחנו לוקחים זכוכית עבה, לפחות 8 מ"מ, או יותר טוב 10 מ"מ, שמים אותה על משהו, גם אחיד ומוצק,
למשל, על שולחן העבודה במטבח (שלום לבן/בת הזוג!) ויישום ברציפות, עורות 1000, 1500 ו-2000,
בתנועות מעגליות וספירליות, אנו מסירים את כל הפעולות, האוכפים והחללים על שתי צלחות עבות. מְמוּצָע,
צלחת דקה, לטחון בעדינות בבת אחת 2000th. וללא משחות. טחינה, ליטוש, ליטוש.

להלן היתרונות של הפורום החדש, הוראות מצוינות. תודה ובמקביל השאלה: כאשר מחממים רכב קר

באזור הגלגל השמאלי האחורי, הרחק ממיכל הדלק, נשמעות שריקות מסוימות, זה נורמלי או לא.

להלן היתרונות של הפורום החדש, הוראות מצוינות. תודה ובמקביל השאלה: כאשר מחממים רכב קר

באזור הגלגל השמאלי האחורי, הרחק ממיכל הדלק, נשמעות שריקות מסוימות, זה נורמלי או לא.

אני יכול להניח מספר מצבים - הצוואר של מיכל הגז רקוב ואוויר היניקה שואב בשקט;
לא שריקה, אלא זמזום - מנוע המשאבה מת, יש מעט בנזין במיכל, הסר את המושב האחורי והקשיב לבקבוק

תודה אני יותר נוטה להאמין שהצוואר רקוב השריקה היא אפילו לא שריקה אבל השריקה כאילו הגלגל מרעיל האם אפשר לבדוק את הצוואר בלי להוציא את המיכל?

לכל הפחות, השתמש בפנס כדי להאיר דרך חור המילוי.
יכול להיות שאני טועה, אבל מהמעלית, מלמטה, מסיר את הגלגל השמאלי.
"סטטוסקופ וידאו", יש הרבה תחנות שירות הגונות, לבדיקת דפנות הצילינדר דרך חורי המצת.

אופס. אבל איך לקבוע איזה דור של משאבת הזרקה שווה? ... באשמת, אתה יכול? VIN: XMCLNDA2AWF049266

אם יחידת המשאבה ממוקמת בקצה המנוע, בין המנוע לתיבת מסנן האוויר, אז זה רק
דור 1 ו-2.
הנה הראשון.

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

ואם בלוק המשאבה ממוקם בצד המנוע, בין הדש,
אז זה הדור השלישי, "טאבלט".
על ידי VIN אתה יכול, אם יש ערבות שאף אחד לא שינה כלום
למעשה, אתה בדור השני.

מהו עובי הצלחת המינימלי המקובל לאחר הטחינה? והאם יש סדר של הצלחות? האם כדאי לסובב את וסת הלחץ במשאבת ההזרקה (יש משושה בבלוק שלי מתחת למספר 4 באיור) ואם זה עולה כמה ולאיזה כיוון?

אתה יכול לקרוא כאן, להתפתחות כללית, כביכול

בבקשה להתחבר אוֹ הירשם עכשיו כדי לראות טקסט מוסתר

לא סביר שתסיר 0.1 מכל החבילה. אין מותר (בגבולות סבירים), הבלאי של הפלטות מוסר ע"י מהדק הכיסוי העליון. ובגלל זה בין הכיסוי לגוף
נותר פער של כ-0.5-0.7 מ"מ. במקרים "חשודים" במיוחד, שמתי טבעת נייר כסף בגודל 0.1-0.2 מ"מ על גבי טבעת גלית רחבה (גוף מאסיבי). להזמין
רצף הצלחות, כמובן, הוא וזה חשוב מאוד. אני לא אדבר עקרונית, הכל ברור שם אחרי הרהור של רגע (טוב, אי אפשר ללעוס הכל ככה). אמנם,
קראתי לאחרונה באתר של מקה, וצחקתי וכעסתי בו זמנית, הבן אדם פשוט הצליח להכניס (אין לי מילה אחרת) בתוך החלקים, לסובב הכל ולשים על האוטו.
ובזבזתי שבוע כדי להבין למה לא היה לחץ! וכל זה בטענות! לגבי הרגולטור, יהיה המשך לדיווח. בינתיים, אני אגיד את זה, מיקום היצרן של בורג הכוונון הוא
לשטוף (מתחת לחתך) עם פני השטח של התקע הראשי, זה שעבורו יש צורך במפתח מיוחד. ואתה יכול לסובב אותו רק על ידי חיבור הבוחן לחיישן הלחץ. נחוץ
מוגדר ל-2000 סל"ד 2.9-3.0 וולט. כאשר המשאבה מתחילה למות, אתה יכול להעלות מעט את הלחץ שירד עם הבורג הזה, שוב, רק לפי הבוחן. אבל, במקביל, זה גדל
לחץ וסיבובים גבוהים.

כמובן, אני לא "צבי", אבל כשמעולם לא עשיתי את זה, אני מעדיף קודם כל ללמוד על המורכבויות והמלכודות, כדי לא להגיע למצב מאוחר יותר, בלבדיאן אף אחד לא רוצה לקחת את הג'ידאי שלי, ו מאז אני אצטרך לעשות את זה בעצמי וכדי לא לקבל תשלום.

האם תחכה לערב? יהיה המשך לדו"ח. עם הרכבה. בלי להעליב, אם אתה עושה את זה בזהירות וחושב קצת, אתה לא יכול לטעות. וחברים עוזרים עם בירה
לסגור כדי לא לרוץ.

משאבת דלק בלחץ גבוה (שלושה חלקים)

1 - מיכל דלק
2 - מסנן דלק
3 - סינון
4 - פעימת דלק מגבילה מפצה (לחץ נמוך)
5 - שסתום מעקף מסוג כדור (לחץ נמוך)
6 - צלחות
7 - שסתום מעקף מסוג כדור (לחץ גבוה)
8 - שסתום לוח על קו ההשלכה דליפות מחלל העל-בוכנה
9 - תא פיצוי של לחץ גבוה
10 - מסילת דלק
11 - פילטר
12 - ווסת לחץ גבוה

עם התנעת המנוע, משאבת צריכת הדלק, הממוקמת במיכל הדלק 1, מתחילה לפעול.
בלחץ של כ-0.3 MPa, הדלק עובר דרך מסנן הדלק 2 ונכנס למשאבת ההזרקה דרך המסנן 3, הממוקם מבחינה מבנית במגביל-מפצה הפעימות.
דלק 4.
כאן מתבצעת הפרדת קווי הדלק (כבישים מהירים).
קו לחץ נמוך:
1 - מיכל דלק
2 - מסנן דלק 3 - מגביל מפרק התפשטות 4 - שסתום מעקף מסוג כדור 8 - תא פיצוי (ממוקם במקביל לזרם הדלק) 9 - מסילת דלק

התמונה הזו כבר פורסמה, אבל לא מיותר לחזור עליה "בנושא".

תקלות אפשריות כאשר המסנן "נסתם": - התנעת מנוע לקויה ולא בפעם הראשונה
- פעולת מנוע לא יציבה ב-XX
- תאוצה לא ודאית
- אין מצב קיק-דאון
- מעבר לא נכון ולא יציב ממצב פעולה עם תערובת דלק רזה במיוחד למצב פעולה עם הרכב סטוכיומטרי של מכלולי דלק

כפי שמראה בפועל mek, זה קרה, ולא כל כך נדיר, כי בעת פירוק משאבת הדלק בלחץ גבוה, התברר שאין "מסנן" בפנים.
שטויות, אבל נכון.
ואין "פילטר" – זהו. בקרוב אישה זקנה עם חרמש מאחורי כתפיה תבוא למשאבה שלך ותקרא לו למסע ארוך.
היא תגיע קצת מאוחר יותר ועם הפילטר במצב כזה כמו בתמונה למעלה. ראה מדוע?
"חור קטן". אין ספק שהסיבה הייתה "ידיים שובבות" של מישהו.
הערה:מידע מסופק על ידי הסדנה של דמיטרי יוריביץ' קובליטסקי.
"מרכז מוסקבה לאבחון ותיקון מערכות GDI"
(קובליטסקי דמיטרי יורייביץ')

הערה: חומר זה יפותח ויורחב עוד יותר - יש כבר סקיצות של המאמרים הבאים על הטבלה, שבסיסם מוכן לאחר 21-00, ישירות על שולחן העבודה mek ובאופן מפתיע ביותר, תוך כדי דיבור על עקרונות GDI זה יכול לקחת שעה או שלוש שעות - הכל לא מורגש.
כי יש תשוקה ורצון להיות הטוב ביותר.
יותר טוב.

- = אנדרי = - »שני, 22 ביוני 2009 13:53

2001 Aspire 4G94
ה-CHECK נדלק, שגיאה P0190.
מופעל כרגיל, מדליקים XX אינם צפים.
הסל"ד לא עולה מעל 4000 בניוטרל, הוא מתעוות בזמן האצה, בקושי אוכל.
הלחץ מופיע באזור 0.6V ב-XX.
כאשר הדוושה נלחצת בחדות לרצפה, היא מתעטשת, מופיעות שקעים ונשמעים דפיקות חזקות.

לאחר ניקוי שסתום המצערת והחלפת הרשת במיכל, החלפת מסנן דלק, שני מסננים לכניסה וליציאה, ללא תוצאות.
נרות זה נורמלי.
לאחר הניקוי נבדק הלחץ בעזרת מד מתח על חיישן הלחץ, בטווח שבין 0.8V - 0.9V ב-XX, ב-3000 סל"ד עולה ל-1.2V - 1.3V.

ועדיין, בזמן שה-CHECK כבוי, המכונית "לא נוסע", ברגע שנורית CHECK נדלקת, המכונית נוסעת כרגיל, הסיבובים עולים בזריזות.
ברגע שהאור כבה הוא לא תופס שוב תאוצה, הוא מתעוות בזמן האצה, מה זה יכול להיות?

הוא הוריד את משאבת ההזרקה, האום הוברג ביד.
הצלחות לא היו מספקות, הם הסירו את השלט, ניקו, שייפו.
נאסף, החזר, אפקט אפקט.
לחץ כפי שהיה 0.8 - 1.0 וולט במצב סרק, ונשאר.
ניסיתי להדק את בורג הלחץ על משאבת ההזרקה, ללא שינויים.

כעת קוד P0170 מופיע.
P0190 עדיין לא הופיע, אבל זה מוזר למה, כי הלחץ הוא 1.2 וולט.

בבקשה תתנו עצות מה עוד אפשר לעשות?
יש מומחים בטיומן שכבר שיקמו את משאבת הדלק בלחץ גבוה, בבקשה תגיבו?

יוניק »שני, 22 ביוני 2009 14:00

זה באמת עזר? מתי השתמשו בו? כמה הקילומטראז' אחרי זה?

הלחץ היה 2.83 וולט לפי חיישן הלחץ. בעת שטיפה עד 3 וולט. עשן שחור בזמן התנעה ואוורור, התנעה קשה גם בטמפרטורות קפואות.
לאחר היישום, הלחץ הוא 2.93-2.95 וולט. בעת שטיפה עד 3.2 אינץ'. כל הצרות נעלמו. הקילומטראז' לא גדול, כי הפעולה היא בעיקר התחממות וריצה של כמה קילומטרים. כמה אלפים אבל עם הזמן זה שנה. המדידות בוצעו עם אותו מכשיר באותה תקופה של השנה באותה טמפרטורה, עם אותם מסנני דלק.
זה אחרי שפופרת אחת לכל מיכל בנזין. יש רק 9 או 15 מ"ל.
אבל נראה שהלחץ לא גבוה יותר על סוג זה של משאבת הזרקה. באותו מאמר, המחבר לא הצליח להשיג לחץ גבוה יותר גם לאחר שחיקה מושלמת של צלחות וחלקים אחרים.

כן, אבל זה שווה ערך לאיזה סל"ד ב-X/X?

ולמעט חימום / חימום. כמה יהיה המנוע עם התאמת המלאי? לא אכפת לי שהמשאבה יכולה להוציא יותר. אבל באילו תנאים? לוקחים בחשבון שמשאבת ההזרקה מונעת מגל זיזים שמסתובב לאט פי שניים מגל הארכובה. אני אומר את זה בסיבובים. בערך 3-4 ספוט, הלחץ הפך ל-3.2 וולט.זהו הגבול של הגדרות היצרן לפי טבלת ההתאמות. גבוה יותר רק מחמיר. אף אחד לא סובב את משאבת ההזרקה, אני יודע בוודאות. וחוץ מזה, זה רק מיישום חד פעמי של התרופה.

עולות מספר שאלות:
1.איך למדוד לחץ עם מד מתח? לאיזה שבבים או אנשי קשר להתחבר?
2. איפה אני יכול למצוא טבלת התאמה בין לחץ למתח?
3. מהו הקילומטראז' של המכונית בעת שימוש בצינור XADO?
4. האם קשה להוציא את משאבת ההזרקה? אם אתה יכול לקשר עם תמונות
לרכב שלי יש קילומטראז' של 167 אלף ק"מ. משאבת ההזרקה נושבת חלשה. אני חושב שזה יעזור או לא? המחיצה עולה 9,000 דולר.

לפניכם טבלת התאמה בין וולט ללחץ (הלחץ שם מצוין במגה פסקל 5 MPa, זה בערך 50 ק"ג) עם התאמת מלאי בסרק (700-750 סל"ד), המשאבה צריכה ללחוץ על 50 ק"ג חימום / חימום לא משנה ולא משנה שגל הזיזים מסתובב לאט יותר מגל הארכובה (קוטר הנעת המשאבה קטן פי 4 מקוטר גלגל ההילוכים של גל הזיזים), והוא לא עולה מעל 3.2 וולט, כך שהשסתום יכול לפרוק בנזין למיכל באמצעות זרימת חזרה גבוהה.

ובכן, האוטו נוסע? המנוע עובד? זה אומר שזה יעזור. איזה לחץ וכמה מתח לא אמרת? פירוק משאבת ההזרקה זה דבר כזה. זה לא כל כך פשוט שם. אפשר לשבור משהו והוא כבר לא יהיה שלם מהמפעל + טחורים גדולים שייגמר שאף אחד לא יודע איך. אני אנסה. גם אני ניסיתי

! ואם זה יעזור אז זה יהיה + בקופה של הניסיון הכללי. תיקון עצמי למעשה לא לוקח, כפי שכתוב בהוראות, 100 שעות עבודה או 3000 ק"מ. למעשה, ההבדל הופיע כבר בטיול השני הראשון ברחבי העיר.

עדיין יש כזה חרא. v-topliva #
אבל השתמשתי בו זול יותר, בתרסיס עבור 550 רובל.

ומה לעשות עם אירוסול? איפה pshYk את זה?

עדיין יש כזה חרא. v-topliva #
אבל השתמשתי בו זול יותר, בתרסיס עבור 550 רובל.

ומה לעשות עם אירוסול? איפה pshYk את זה?

ובכן, כפי שהבנתי, התרסיס מיועד בדרך כלל למערכת הדלק, לתיקון מושבי הזרבובית וכו'. הָהֵן. נכתב לתיקון ציוד דלק. מוכלל. והמזרק נמצא בתיאור במיוחד עבור משאבות הזרקת בנזין, עם ריכוז מוגבר של התרופה וככל הנראה נוסחה שונה במקצת. משהו כזה. ו pshikat לפי ההוראות צריך להיות במיכל ולאחר מכן לשפוך 30-40 ליטר בנזן כך שהוא נשטף ומערבב.עדיף שיהיה מיכל מלא. ובכן, אז החלקיקים הקרמיים יחלחלו דרך המסננים של מערכת הדלק ו"יתרכו" בעומס ובטמפרטורה על חלקי הדלק הטעונים, כלומר. איפה הבוכנה והשסתומים במשאבת ההזרקה. אפילו היו לי רעשים זרים במשאבת ההזרקה במהלך התהליך הזה. אבל הדבר הזה הוא רק סוג של יריקה על 80 ליטר בנזין. המיכל היה כמעט מלא. טוב, אז הלחץ עלה וכבר שנה הכל בסדר.

ובכן, נראה שהתוסף הזה נדבק רק למקומות העמוסים (שסתומים והבוכנות של משאבת ההזרקה) וקווי הדלק והמיכל אינם שייכים אליהם.

באופן מפתיע, לא ולדיווסטוק, לא האי סחלין, ולא העיר הקרה חברובסק הפכו ל"מולדת התיקון" של מנועי הזרקת דלק ישירה.
ומה אפשר לומר על פנזה, משם הגיעה אלינו המשאבה (משאבת הדלק). GDI.
תקלה "רגילה" - לא תתחיל.
אבל לפעמים זה יכול להתחיל, ואז זה עובד.
נכון, "טרויט" זה קצת, מחזורים הם "הליכים", אבל - זה עובד.
יש צורך לתקן, ולשם כך זה יהיה טוב איכשהו לבדוק את החלקים שנשלחו עבור הביצועים שלהם, נכון?
מטבע הדברים, מעמד "ממותג" או מעמד דומה לבדיקת משאבת ההזרקה GDI ברוסיה אין שום מקום.
ובאיזה אופן ניתן לאחר מכן לבדוק את משאבת ההזרקה הנשלחת ולמצוא בה תקלה?
יש רק דרך אחת, ארוכה וקפדנית, אבל אחרת - איך?
רק על ידי התקנת משאבת ההזרקה הנשלחת על ה"תורם" - מכונית קיימת עם אותה משאבת דלק בלחץ גבוה.

זה בדרך זו - על ידי החלפת משאבת דלק בלחץ גבוה במנוע ה"תורם", ומתקנים את כל החלקים הנשלחים לאבחון ותיקון (למחירים לתיקונים כאלה - ראה בסוף הכתבה, הערה די מעניינת ...).

משאבת ההזרקה, שהחליפה את ה"תורם", החלה לעבוד, אבל איך - עם "שחיית" המהפכות:

טוב שהיה "קצת" ניסיון, כבר היו "שיטות מומלצות" מסוימות בנושא זה (מדוע ולמה זה יכול "לשאוב" מהירות), לכן סוג התקלה הזה נקבע מהר מספיק, לאחר בדיקה חוזרת, כמובן , ועל פי האינדיקציות של סורק אבחון:

הטעות הידועה לשמצה יצאה החוצה P0190 , במאפיינים הנוכחיים היה ברור כי; משאבת הדלק בלחץ גבוה "הותאמה" ללחץ של כ-8 Mpa.

מה שאומר רק דבר אחד: יש למיין את המשאבה בקפידה, כי לא ידוע מה עוד יכול "להתאים" את הידיים הנקראות "שובבות" בסביבת הדיאגנוסטיקה.

ובכן, "אנחנו לוקחים מברשת ובנזין" ....

ורק לאחר מחיצה יסודית של משאבת ההזרקה;

בדרך כלל ניתן להרכיב ולהתאים את משאבת הדלק במנוע ה"תורם", תוך שימת לב מיוחדת ללחץ:

מספר 2 בתמונה מציג בדיוק את המקום מתחת ל"משושה", ש"מישהו ופעם אחת" התפתל.
והוא "פצע" אותו ללחץ של 8 Mpa, שבו המשאבה לא יכלה לעבוד ביציבות ו"שאבה" את המהירות כל הזמן.
אבל אם רק זו הייתה אשמתו!
למרבה הצער, הדבר החשוב ביותר עדיין לא היה ברור: מדוע ומאיזו סיבה המנוע פעל כרגיל, אבל אם הוא היה "עמום", ייתכן שלא יופעל בחזרה.
מסכים שתיקון בצורה כזו - כשרק "חלקי חילוף" נשלחו בחבילה, זה גם קשה וגם משעמם.
עם הרבה אלמונים.
ואף אחד מהציוד הכי "יקר" לא יעזור אם אין ניסיון והחומר הזה בראש, שנקרא "אפור".
תאר את ניסויי פתרון הבעיות שלך?
ארוך מה לומר.
אז בואו נלך ישר למה ש"נתקלנו" אחרי חיפוש:

כן, חשבתם נכון, זה מה שנקרא Driver Injector, מכשיר אלקטרוני שאחראי על פעולת המזרקים.

כלפי חוץ, כשבודקים אותו, או "פשוט" בעיניים, ובעזרת זכוכית מגדלת, לא נמצא דבר. הכל תקין ושום דבר לא עורר חשד: "שבילים" מסוג בר ביצוע, בשום מקום אין עקבות של התכה, "נפיחות", אין ריח אופייני של "משהו" שנשרף.
בואו נזכור מה כתוב ב"מדריכים". ישנן הנחיות ישירות כיצד לבדוק: לחימום, לסיבוב, למים ...
האם אתה זוכר?

לכן, כשהתחלנו לכופף מעט את הלוח של הנהג הזה בזמן שהמנוע פועל, הוא בשלב מסוים... נתקע.
השאר, כפי שחשבתם נכון, זה "עניין של טכנולוגיה".
לאחר בדיקה מדוקדקת וקפדנית מאוד של הלוח, נמצאה הסיבה.
היה "בלי אלכוהול" ועוד משהו שחוסל בעזרת מלחם והמאבחן המכובד שלנו אנדריי יוריביץ', וכמובן, מטען מסוים של ידע.
בתחילת הכתבה הובטח בהערה לספר על המחירים לתיקונים מסוג זה.
אנו מספרים במילותיו של דמיטרי יוריביץ': ממוסקבה
"עם תיקונים מתושבי חוץ, אנחנו, למען האמת," עפים על "קצת, כי אם לוקחים את המחירים של מוסקבה עבור תיקונים כאלה, אז הם שונים מאוד ובגדול. אנחנו רק לוקחים בחשבון את מצבם הכלכלי, ולמרות שיש עוד עבודה (טוב, תארו לעצמכם מה זה אומר "להחליף" את משאבת ההזרקה במכונית ה"תורם", וכמה פעמים צריך לעשות זאת), וכך, למרות היקף העבודה הרב יותר, המחירים ל"תיקונים מחוץ לעיר" - להלן.
הנה אמירה כל כך חסרת אנוכיות.
תחליט בעצמך איך לתפוס את זה.

כנראה אחד הראשונים לתקן את מיצובישי קאריסמה 1999 שלו. מנוע 4G93. זה היה ככה: הגעתי לתחנה לסרגיי בעצת חברים (ביקרתי בתריסר תחנות נוספות לפני כן), הבעיה הייתה שהניתוק התרחש מוקדם יותר ויותר מדי חודש, באותה תקופה המחזור לא עלה מעל 2000-2200. לאחר שדיבר עם סרגיי ודיבר על חוסר המזל שלי, הוא הציע למדוד את לחץ הדלק במערכת, חיבר מולטימטר (מולטימטר, לא מד לחץ), והסביר שהלחץ של NVD נבדק בצורה זו. על המסך של המולטימטר עלו מספרים (HZ מה הם מתכוונים), סרגיי אמר שיש צורך לשטוף את כל ה-NVD ולטחון כמה לוחות שם, עזבתי את המכונית לאחר שדיברתי על שעת הופעתי בשיחה. למחרת התקשרו אלי ואמרו DONE, בלי לציין את הפרטים, הלכתי לתחנה. הסנונית שלי עמדה ליד התיבה וזמזמה עם המנוע שלה (כפי שהסבירו לי אחר כך, מתרחש תהליך ההתאמה של המצערת). קיבלתי הצעה לרכוב, עוזב כביש משני, נתתי אותה לנעלי ספורט, הופתעתי מאוד מהדינמיקה של המכונית, היא לא נפלה כל כך אפילו בזמן רכישתה.

לסיכום: החתך חזר למקומו הראוי, המכונית הפכה ליותר מומנט, הצריכה של 12-14 ליטר ירדה משמעותית. הכביש המהיר עיר 10, ההנאה שבנהיגה חזרה.

נ.ב. על העבודה שילמתי 3000+300 על הפילטר (לא ציינתי מה עשו שם ולא היה לי זמן לזה) עברה כמעט שנה מהתיקון - הטיסה תקינה.

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.

משאבות מהדור השני אמינות יותר ממשאבות דלק בלחץ גבוה מהדור הראשון. מדובר ביחידה מאוד טכנולוגית, ודי קפריזית מבחינת ניקיון הדלק. התקלות העיקריות של משאבת הדלק בלחץ גבוה נוצרות עקב תחזוקה מתוכננת בטרם עת להחלפת מסנן הדלק ורשת היניקה במיכל, בנוסף, כסינון נוסף של הדלק, מומלץ להתקין מסנן דלק נוסף לפני כניסה למשאבת הדלק בלחץ גבוה. במהלך פעולה רגילה, המשאב הממוצע של משאבת הזרקה מסוג זה הוא כ-250,000 ק"מ, ללא תיקונה. במקרה זה, ככלל, זוג הבוכנה במשאבה במצב טוב, בעיקר שסתומי הפלטה בלויים. לפעמים ישנם מקרים של התרופפות עצמית של אגוז ההידוק (משאבות מסוג גלולות) הידוק המבנה כולו (צלחות, בוכנה, גלי), ואם לא יינקטו אמצעים בזמן, שיקום הלוחות יהיה קשה מאוד. כאשר הלוחות מאבדים את צורתם והופכים לא אחידים עקב עומס ההלם הקבוע.

אז, למה כדאי לשים לב על פעולת המנוע על מנת למנוע בלאי קריטי של משאבת ההזרקה, ולפעול בזמן.
הסימן הראשון אם הסיבובים החלו לצוף עם העומס (מצב R או D) בטווח שבין 600 לכ-1200 סל"ד, בתדירות של 5-10 שניות
המנוע אינו מפתח סל"ד לפני הניתוק, או מפתח אותם באיטיות
כאשר העומס דולק (D או R), נורת הסימון דולקת.
עם כל הסימנים הללו, הגיוני לבדוק את לחץ הדלק. אם אין סורק אבחון זמין, ניתן לבדוק את הלחץ באמצעות מד מתח רגיל. דירוג הלחץ הוא עבור 4G93 ללא טורבו 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA עבור מנועי טורבו. 2.9 אינץ' (4.7 עבור 4G15, כאשר הלחץ יורד פחות מ-2.6 ב-ECU, הוא נותן פקודה להגביר את המהירות כדי לייצב את הלחץ, וכך בכל פעם שהוא יורד פחות מ-2.6 אינץ'). לאחר שתפס את הערך הרגיל, ה-ECU נותן פקודה להקטין את המהירות, ואם הוא יורד ל-xx, הוא חוזר על הפקודה להגביר אותם.
ניתן לקרוא את האות באמצעות מד מתח מהמגע האמצעי של חיישן לחץ הדלק הממוקם על מסילת הדלק. במקרה זה, המדידה חייבת להתבצע על מנוע חם ועל D או R, שכן בעומס, המהירות מתחילה לרדת ל 500-550 ומשאבת ההזרקה מאבדת לחץ אם היא פגומה.

ה-ECU, במכוניות אלו, אפילו במקרה הגרוע ביותר, איבוד מוחלט של לחץ גבוה (עבודה רק בלחץ שנוצר על ידי המשאבה הטבולה), עובר לתוכנית החירום, ומגדיל את זמן פתיחת הזרבובית, במרווח זמן. של עד 3.2 מילישניות, במקום 0.51 מילישניות.(מצב התערובת הרזה) בסרק, ואינו מאפשר למנוע להתפתח ביותר מ-2000 סל"ד. דקה, זה מאפשר לך להגיע לשירות הרכב.
קודי תקלות אופייניים לירידת לחץ או חוסר יציבות לפי פרוטוקול OBD 2, 0190 הוא לחץ דלק חריג במערכת ו-0170 הוא תקלה במערכת אספקת הדלק.
אי יציבות בלחץ יכולה להיות קשורה גם לכשל במזרקים. אם מחט הזרבובית תלויה במצב פתוח, לא יהיה לחץ במערכת, בעוד, ככלל, בנזין נכנס לשמן דרך הבוכנה. בעת התנעה, המנוע נצמד מעט, קיים סיכון לקבל פטיש מים. מומלץ לנקות את המזרקים עם וינס מבלי להוציאם מהמכונית כל 30,000 ק"מ, לפני החלפת שמן המנוע.

לפני שנכנסת לפאניקה ומתעצבנת, תוכל לנסות לעשות את הפעולות הבאות: הברג את צינור אספקת הדלק בלחץ נמוך מול משאבת ההזרקה, ונקה את המיקרופילטר, בדוק את מצב רשת כניסת הדלק במיכל, אם הדלק מסנן טבילה לא הוחלף במשך זמן רב (מעל 35,000-40,000 ק"מ) מנתח את מצב הניקיון של מיכל הדלק. הלחץ הנומינלי שיוצרת משאבת הלחץ הנמוך הוא 3.8-4.0 ק"ג. אם אמצעים אלו לא הביאו לתוצאה הרצויה והלחץ לא חזר לקדמותו, יש לתקן או להחליף את משאבת ההזרקה.

לגבי השתילה המוגברת, דרך שסתום ה-EGR, הדרך הכי פחות יקרה ויעילה להיפטר מבעיה זו היא התקנת מחיצה מוצקה בין שסתום ה-EGR לסעפת היניקה, המונעת כניסת פיח לסעפת היניקה. יחד עם זאת, ה-ECU לא רואה שינויים כאלה והמנוע פועל כרגיל.

[הודעה שונה על ידי משתמש 15/12/2009 11:07]

משאבת הדלק בלחץ גבוה, בקיצור - משאבת דלק בלחץ גבוה היא חלק בלתי נפרד ממנועי דיזל מודרניים. משאבת הדלק בלחץ גבוה נועדה לספק דלק לצילינדרים בכמויות מוגדרות בהחלט במחזורים מסוימים של מנוע הדיזל.

משאבות דלק שונות בסוג הזרקת הדלק:

הזרקה ישירה של מנוע דיזל (אספקת מנוע דיזל והזרקתו לצילינדרים מתבצעות במקביל);
הזרקת סוללה (דלק בלחץ מצטבר ב"מצבר" מיוחד ולאחר מכן מסופק למזרקים).

תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"

כמו כן, משאבות דלק בלחץ גבוה עשויות להיות שונות ביניהן בסוגים, משאבות יכולות להיות מהעיצובים הבאים:

בשורה;
רב מקטעים;
הפצה.

אם לא נכנסים ל"ג'ונגל" של הבדלי עיצוב בין משאבות מסוגים שונים, אז אפשר פשוט לזהות הבדלים מסוימים ביניהן. במשאבות ב-line ובמשאבות רב-חלקיות, כל חלק מספק סולר לצילינדר "שלו". במשאבות הפצה, "גוש" אחד מסוגל לספק למספר צילינדרים דיזל.

כמו כן, הבדל נוסף בין משאבת ההזרקה הוא ה"כוח" שלה - מספר הצילינדרים שהמשאבה מיועדת להם והלחץ שלה. באופן כללי, כל אלו הם הבדלים ברורים בין המשאבות. באופן כללי, אלו הם ההבדלים העיקריים בין המשאבות. כעת לא נייסר עוד את קוראינו בתיאוריות על פעולתן של משאבות הזרקה ומאפייניהן הפרימיטיביים, שתוארו זה מכבר באינטרנט בכמויות גדולות. בואו נעבור לפרטים המיידיים.

יצרנית המנועים מיצובישי מושמטת כאן בכוונה. זאת בשל העובדה שכרגע ישנן מספר נגזרות של מנוע זה. בהתאם, יש להם מינימום הבדלי עיצוב, ומשאבת ההזרקה מתאימה לשני המנועים.

ליתר דיוק, זהו אותו מנוע כמו יונדאי D4BH, המשאבה עבורו היא בעלת התאמה מלאה למנוע הבעירה הפנימית 4D56T (ההבדלים בין מנועי הבעירה הפנימית 4D56 ו-4D56T אינם משמעותיים, מדד "T" מצביע על מגדש טורבו מנוע).

המשאבה עצמה עבור המנועים הנ"ל, יש רק אחת, מיוצרת על ידי Zexel (aka Diezel Kiki), וכעת BOSCH. כן, הספקים והאריזה הסופיים עשויים להשתנות, אך בסופו של דבר ניתן להשיג משאבות הזרקה למנועים אלו רק אצל Zexel או BOSCH.

בעיקרון, התפוקה המואצת של משאבת ההזרקה במנועים אלה נגרמת על ידי דלק באיכות נמוכה, כמו גם על ידי חדירת אלמנטים זרים למערכת, אשר מתרחשת לעתים קרובות כאשר חיבורים רופפים ונהיגה על פני שטח קשים, אמות וכו'.

הבעיות העיקריות במשאבת ההזרקה במנועים אלה הן כדלקמן:

נזק (עקב בלאי מואץ) בחלקים הפנימיים של המשאבה - זוג הבוכנה, מיסבים וחלקים נוספים.
זיהום המסנן (רשת מגן ואלמנט) עקב חדירת אלמנטים זרים למערכת.
מהפכות מוגברות או צפות עקב מה שנקרא. "איוורור" של המערכת - חדירת אוויר למערכת עקב חיבורים רופפים ואטמים ואטמים בלויים.
התנעת מנוע לקויה במזג אוויר קר, הנגרמת כתוצאה מתרמוסטט תקוע או שבור (ממוקם בצד שמאל של המשאבה, מנגנון קידום הזרקה).
תקלות אחרות הקשורות לשאר האלמנטים - מצתים, חימום אוטומטי, אספקת דלק, הגדרות זווית קידום הזרקת דיזל.

עד כה, הוויכוח לגבי איזו משאבת הזרקה למנועי 4D56 / 4M40 / D4BH עדיפה, אלקטרונית או מכנית, אינו שוכך. כמה גדולים ההבדלים במשאבת ההזרקה עצמה ובאלקטרוניקה המצורפת למשאבות. האם רלוונטי להחליף משאבת דלק אלקטרונית למכנית? בואו נסתכל מקרוב.

אז, ההבדל העיקרי ברגע זה הוא לא המשאבה עצמה, אלא הציוד (אלקטרוניקה או מכניקה) המפעיל את מערכת אספקת הדלק, בהתאם למצב כזה או אחר של פעולת המנוע. במשאבת הזרקה מכנית, ההפעלה מתרחשת עקב בקרה מכנית ישירה של משאבת ההזרקה. כבל עובר מדוושת הגז למשאבה, השולטת במערכת. במשאבת הזרקה אלקטרונית (EFI), דוושת הגז כבר אלקטרונית והמערכת מופעלת באמצעות היחידות האלקטרוניות והחיישנים הנלווים.

קיימת גם גרסה לגבי קיומו של כונן כבל לשליטה במשאבת הזרקה אלקטרונית (יש ריאוסטט בקרה על המשאבה עצמה), אך צוות המערכת שלנו לא הצליח לאמת את מהימנות המידע המסוים הזה.

תרשים מבני של משאבה מכנית:

היתרונות של משאבת הזרקה מכנית:

קלות תחזוקה;
אמינות (בשל פחות רכיבים אלקטרוניים וחיישנים, שלעתים קרובות "אהבה" נכשלים);
עלות, ככלל, משאבות מכניות זולות יותר מאשר "עמיתיהם" אלקטרוניים.

החסרונות של משאבת הזרקה מכנית:

היעדר מערכות חיווי כלשהן ואיכות היחידות;
הצורך לכוונן את הפרמטרים ולנטר את מצב כל האלמנטים הקשורים במערכת (מצתים, משאבת דלק, מכשיר תזמון הזרקת דיזל);
צריכה מוגברת בהשוואה למשאבה אלקטרונית.
ביצועי משיכה מעט גרועים יותר בסל"ד גבוה בהשוואה למשאבה אלקטרונית.

תרשים מבני של משאבה אלקטרונית:

היתרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:

פעולה יציבה יותר של המנוע, היעדר מהפכות "צפות" עם אלמנטים נלווים ניתנים לשימוש (נרות, מנגנון קידום הזרקה וכו'), כולל רכיבים אלקטרוניים וחיישנים;
צריכת דלק מופחתת בהשוואה למשאבה מכנית;
ביצועי המתיחה בסל"ד גבוהים מעט טובים יותר מאלו של כלי רכב המצוידים במשאבות מכניות;
היכולת לקרוא שגיאות באמצעות יחידות בקרה אלקטרוניות.

החסרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:

מספר רב של חיישנים ואלקטרוניקה אחרת, וזה מסבך את תיקוני הרכב ומייקר את עלות התחזוקה;
קשיים במציאת רכיבים אלקטרוניים מסוימים;
קשיים בבחירת המשאבה עצמה ומרכיביה, שכן יש מספר רב של וריאציות שונות עם אלקטרוניקה על צירים והן שונות בהתאם ליצרן ודגם המכונית;
האמינות של יחידות משאבות אלקטרוניות נמוכה מזו של מכניות, שכן רכיבים אלקטרוניים וחיישנים יכולים לעתים קרובות להיכשל.

לפני שממשיכים בתיאור תהליך הוצאת המשאבה מהרכב, יש להזכיר שמאמר זה אינו מדריך לעבודה על רכב ספציפי!

משאבת הזרקה של Zexel (המכונה גם דיזל קיקי או BOSCH) מצוידת במספר רב של מכוניות עם מנועי 4D56, 4M40, D4BH. יתרה מכך, משפחת מנועים זו מותקנת על מכוניות שונות לחלוטין מבחינת מאפייניהן וסידור היחידות שלהן, כמו פאג'רו ספורט ויונדאי אולדקס, כך שהחיבורים יהיו שונים ברוב המקרים. רק נדבר על תהליך הסרת המשאבה במונחים כלליים, מבלי להתעמק בהבדלי העיצוב בין מכוניות של מותגים שונים המצוידים במנועים ובמשאבות אלו.

כדי להסיר את המשאבה, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

הסר את כל החיווט החשמלי מהמשאבה עצמה;
הסר את צינורות הקירור מהמצנן הבין-לאומי;
הברג את קווי הלחץ הגבוה, לשם כך השתמש במקש "14";
לאחר מכן יש צורך להסיר את החרירים, זה נעשה עם ראש ארוך על "22";
לאחר מכן הסר את הדסקיות (2 יח') מהבארות עבור החרירים;
לאחר מכן יש צורך לנקות את בארות הלכלוך וכו' ולסגור את מושבי הזרבובית עם סמרטוט נקי או להדביק אותו בחוזקה;

לאחר הפעולות הנ"ל, יש צורך להסיר את מנגנון התזמון (למידע נוסף על הסרת מנגנון התזמון, עיין בספר על תיקון מכונית ספציפית);
מיד עם הסרת התזמון, יש צורך להסיר את גלגל השיניים של משאבת הזרקת הדלק ולהקפיד על הגדרת סימנים על משאבת ההזרקה ובגוש המנוע, זאת על מנת שבהמשך יהיה קל יותר להתקין את המשאבה ולבצע אותה. התאמה;
מיד עם השלמת כל השלבים לעיל, אתה יכול לשחרר את ברגי ההידוק של משאבת ההזרקה.

המשאבה מוסרת, כעת, בהתאם לבעיות, ניתן לשלוח אותה לשירות לאדון. ובכן, או עשה זאת בעצמך אם ההתמוטטות לא רצינית במיוחד.

התקנת משאבת ההזרקה מתבצעת בסדר הפוך: התקנת ברגים, חיבור צינורות ואקום וחשמל וכו'. עם זאת, יש לציין כי בעת התקנת המשאבה, הקפד להגדיר את הסימנים במיקום הנכון! בנוסף, יש לזכור כי יש להתקין את האלמנטים של מערכת הלחץ הגבוה באמצעות מפתח מומנט. אנו מצמידים את כוחות ההידוק של כל אלמנט במהלך ההתקנה:

חרירים - 55-60Nm;
צינורות לחץ גבוה - 30Nm;
צינורות חזרה - 25-30 ננומטר.

לאחר השלמת ההרכבה, יש צורך לסובב את גלגלת גל הארכובה בעזרת מפתח ברגים ולוודא שאין נקישות ורעשנים מיותרים. אז כדאי לשאוב את הדלק ורק אז להתניע את המכונית.תיקון משאבה במו ידיכם הוא עיסוק אחראי הדורש כמות גדולה של ידע, ניסיון וזמינות הציוד שלכם, לכן, לפני שתחליטו על שלב כה מכריע, אנו ממליצים בחום לשקול את הסיכויים שלכם. כן, תחזוקה פשוטה כמו התקנת ערכת תיקון לאטמים וניקוי רשת המסנן אינה כל כך קשה לביצוע, ואתה יכול לעשות זאת בעצמך. אבל מקצוענים צריכים לסמוך על תיקונים רציניים יותר.הנבדק היה משאבה מכנית שהוצאה מהרכב ונשטפה. אחד התיקונים הפשוטים יותר הוא החלפת אטם הפיר.כדי לעשות זאת, יש צורך להסיר את גלגלת כונן המשאבה עם גלגלת, ולאחר מכן להסיר את חותם השמן הישן ולהתקין אחד חדש. חשוב לציין שאין צורך ללחוץ עמוקות על אטם השמן החדש, כוונון ומיקומו לא צריכים להיות שונים מאופן התקנתו הקודם.לאחר מכן - ניקוי הרשת מול זוג הבוכנה. לשם כך, יש להבריג 4 ברגים על גוף המשאבה עצמו, להסיר את המכסה, תוך כדי בדיקת מנגנוני החזרה (לא אמורים להיות כאלה), ולהוציא בזהירות את הבוכנות ולפוצץ את הרשת. לאחר מכן התקן הכל בסדר הפוך.

סרטון (לחץ להפעלה).

שאר התיקון מסובך יותר ודורש כישורים מסוימים, אפילו כדי להחליף ערכת תיקון משאבה מלאה. בתיקון פשוט, נותר להסתפק בתיקון החומרים המתכלים לעיל ובהחלפת אטמים.