עשה זאת בעצמך תיקון משאבת ניסאן אלמרה n16 gur

תצטרך מפתחות "12", "14", שקע "24", צבת, מיכל לניקוז נוזל העבודה מהמיכל.
1. הסר את רצועת ההנעה של משאבת המים ומשאבת הגה הכוח (ראה "החלפת רצועות ההנעה לגנרטור, מדחס מיזוג אוויר, משאבת מים ומשאבת הגה כוח").

2. לחץ על האוזניים הכפופות של מהדק הצינור עבור קו ההחזרה לפיית המשאבה, החלק את המהדק לאורך הצינור.

3.. הסר את הצינור של קו ההחזרה מצינור הענף של משאבת הגה הכוח ונקז לתוך מיכל מתאים את נוזל העבודה ממאגר הגה הכוח ומהצינור.

4. הברג את איחוד הברגים שמהדק את צינור קו הלחץ לאיגוד משאבת הגה הכוח.

5. . ולנתק את הצינור.

אזהרה: נקוט באמצעים למניעת דליפת נוזל הידראולי מהקווים על ידי סתימתם, למשל, עם פקקי עץ.

החלף את טבעות הנחושת בחיבור צינור קו הלחץ במשאבת הגה כוח במהלך ההרכבה בחדשות.

6. הברג את האום שמהדק את מחוון המותחן למוט משאבת הגה הכוח.
7. הסר את שלושת הברגים שמהדקים את תושבת משאבת הגה הכוח לבלוק המנוע.

שמונה. . והסר את מכלול המשאבה עם התושבת.
9. הברג את האום שמהדק את המשאבה לתושבת, הסר את הבורג דרך החור בגלגלת המשאבה.

10. . ולהסיר את המשאבה.
11. התקן את משאבת הגה הכוח בסדר הפוך של ההסרה.
12. התאם את מתח רצועת ההנעה למשאבת המים ולמשאבת הגה הכוח (ראה "בדיקה והתאמת מתח הרצועות להנעת הגנרטור, מדחס מיזוג האוויר, משאבת המים ומשאבת הגה הכוח").
13. מלא נוזל למערכת הגה הכוח והסר ממנה אוויר (ראה "דימום מערכת הגה הכוח").

הודעה בפורום Club-NISSAN או Nissan Primera Club (NPC): צהריים טובים. אני הבעלים של מכונית ניסאן פרימרה P12 (היה לי פעם אלמרה N16). המכונית נהדרת. בשביל כסף מהסוג הזה, לא ציפיתי לקבל מכונית נוחה ואמינה. אבל למה, אבל למה גם לאלמרה וגם לדוגמאות יש מתלים להיגוי דולפים? איך מונעים נזילת מסילה, איך מסדרים את המסילה במו ידיכם? היכן קונים אטמי שמן וכיצד מחליפים אותם? האם ניתן להחליף את אטם שמן מתלה ההגה בניסאן מבלי להסיר את המסילה מהמכונית?

פורומים וכנסים מלאים בהודעות כאלה, כמו גם תגובות אליהם. אבל בכל זאת, אין קונצנזוס באינטרנט לגבי מתלי ההיגוי של ניסאן אלמרה ופרימרה. רבים, לאחר שהחליפו רק אטם שמן אחד על מסילת אלמרה, הרופפת מאוד מתחת למכסה המנוע, מדווחים שהכל מאוד פשוט. אין צורך להסיר את המסילה בשביל זה, וניתן לספק את אטם השמן ממכונית סובייטית, ולחתוך אותו מעט לאורך הקוטר החיצוני. זה אפשרי וכך 🙂 לחברת Gidrolab אין שום דבר נגד 🙂 אבל אם ניגשים לנושא הזה בצורה מקצועית אז השיטה הזו לא מתאימה.

ראשית, ניתן להחליף רק אטם שמן מפיץ עליון אחד בדרך זו (יש המכנים אותו אטם שמן פיר ההיגוי או אטם שמן הרגולטור) (בתמונה)

כי כדי להחליף את חותם המפלג התחתון (שמותקן על אותו פיר, עשוי מאותו חומר, עובד באותם תנאים וגם יזרום בקרוב) (בתמונה)

עליך להסיר את כל הסליל, אשר לאחר מכן לא ניתן להכניסו בחזרה.בנוסף, אטם השמן התחתון של המפיץ על מסילות ניסאן אלמרה ופרימרה מוסר עם הרס של טבעת דחיסה חד פעמית, שניתן להחזיר רק באמצעות ציוד מיוחד.

שנית, בעת תיקון מתלה הגה, נדרש ניקיון מוחלט. אם תוסיף לכלוך או חול לסליל השסתום, אתה עלול לאבד את משאבת הגה הכוח. אפילו כמה גרגרי חול שנתפסו במשאבה ישרפו את משטחי ההזדווגות המלוטשים ואת הרוטור. לאחר מכן יהיה צורך לשנות אותו. המשאבה יקרה. יקר יותר מתיקון המסילה, גם על ידי אנשי מקצוע.

שלישית, כיצד ניתן להעלים רעש אחור, פצפוץ דפיקות וסדקים בלאי מעטפת, בלאי מוטות, דליפות אטם שמן בצד ועוד מבלי להסיר את המסילה?

מכל הסיבות לעיל, יש להסיר את מתלי ההיגוי לתיקון.

אבל אטמי הכוח (אטמי שמן מסילת פיר, כלומר המוט נע שמאלה-ימין) (בתמונה)

לעתים קרובות אין צורך לשנות. האיכות שלהם לא מספקת. ובמקביל, כדי להחליף אותם, אתה צריך שיהיה לך כלי מיוחד כדי להסיר את חותם הכוח הפנימי מעומק גליל המתלה.

כיצד לתקן מתלה הגה ניסאן אלמרה ופרימרה בעצמך.

ועדיין, את מתלה ההיגוי של אלמרה ודוגמאות ניתן לתקן לבד, אך בתנאי שרק אטם השמן העליון של המפלג דולף ושאר אטמי השמן במצב מצוין. הָהֵן. אין צורך להסתבך עם הליך מורכב להחלפתם באמצעות כלי מיוחד.

לשם כך, עדיין יש להסיר את המסילה. אין צורך להסיר את הגלגלים. יש צורך לשים את הגלגלים ישרים ומהבור לנתק את קצוות מוטות ההיגוי מהמנופים המסתובבים. לאחר מכן, הסר את הקרדן, נתק את קווי האספקה ​​וההחזר והברג את הברגים המאבטחים את המתלה לגוף.

המתלה מוסר דרך מכסה המנוע מעבר לסוללה יחד עם המוטות, לאחר שהוא מוזז חזק לכיוון הגלגל הימני. ההתקנה היא בסדר הפוך, אלא שקודם כל צריך להבריג את מוטות ההיגוי לגלגלים, לשים את הגלגלים ישרים, ורק אז להתקין את קרדן גל ההיגוי.

יש לנקות תחילה את המסילה שהוסרה מלכלוך, לשטוף בנפט ולפוצץ אותה באוויר דחוס. אין לשטוף את המעקה עם Karcher, כי מים נכנסים פנימה. לאחר מכן, הברג את הצינורות מהמפיץ (יש להבריג אותם בחזרה בזהירות, מכיוון שהאביזרים מוברגים לאלומיניום), הסר את בית המפיץ.

את חותם השמן יש לרכוש מראש בגודל 19x29x4.5 מ"מ. אתה יכול לקנות אותו מחברת Hydrolab שלנו או רק בשוק. ההליך להחלפת אטם השמן עצמו הוא פשוט. דפוק את אטם השמן יחד עם המיסב באמצעות ציר (ראש גבוה בגובה 16 יתאים).

לאחר מכן הניע את אטם השמן החדש בחזרה יחד עם המיסב באמצעות סחף (ראש גבוה בגובה 22 יתאים).

מרחו גריז מיוחד על אטם השמן והמיסב והרכיבו מחדש בזהירות. אסור להדק את הברגים של בית המפלג עד הסוף, אלא רק עד לרגע עצירתם במסב.

ביטול רפיון ודפיקה של המסילה הוא נושא מיוחד למאמר נפרד. אנחנו יכולים רק לומר שבריצה של 100 אלף קילומטרים, הם מופיעים בכל מסילה, ובמיוחד במתלים עם קרקר פלסטיק, כמו באלמרה ובדוגמאות.

אז למה מתלי ההיגוי של ניסאן אלמרה והפרימרה דולפים?

כבר יותר מ-10 שנים ש-Gidrolab מתקן בהצלחה מתלי היגוי של מכוניות ניסאן אלמרה ופרימרה וצברה סטטיסטיקות מוצקות. 90% מתלי ההיגוי הללו מתחילים לדלוף בריצות של 90 עד 140 אלף קילומטרים ו-98% מהם זורמים דרך חותם השמן העליון והתחתון של המפיצים.

שימו לב שיש שני אטמי שמן במפיץ - עליון ותחתון. הזרימה דרך העליונה תמיד מורגשת, אבל דרך התחתונה לא. כאשר אטם השמן התחתון של המפיץ דולף, נוזל נכנס ומצטבר באופן בלתי מורגש בתוך מתלה ההיגוי. לכן, אם הוא זורם מלמעלה, יש להחליף את שני אטמי השמן של המפיצים.אבל הדליפות של אטמי השמן הכוח (צדדיים) נדירות מאוד וקשורות לפגמים שונים שהוכנסו למסילה מאוחר יותר - למשל, בעת החלפת מוטות ההיגוי, האנתרים הותקנו בצורה גרועה והופיעה קורוזיה. או שרוט ודפק את החלקים המלוטשים של מתלה הפיר.

אז למה זוג אחד של אטמי שמן עובד בצורה מושלמת, בעוד השני זורם כל הזמן, למרות שהם עובדים באותו שמן, טמפרטורה וכו'? כל המחקרים שלנו הראו כי קורוזיה בחלקי המסילות הללו היא נדירה ביותר. למרות שעבור אחרים זו מכת מדינה. אין גם בלאי קטסטרופלי בשפת העבודה של אטמי השמן. אבל אם תסתכלו על אטמי השמן, תראו שלמרות שהם עשויים מחומר SNBR עמיד במיוחד בחום, הם עדיין נראים אחרת. אטמי הכוח עשויים מחומר חלקלק, וחומר אטימת המפיצים דומה לגומי רגיל. הם רכים מדי והקפיץ חלש. זה זמן רב כבר שם לב שאם חומר קופסת המלית הוא רך, אז זה לא רק נשחק במהירות, אלא גם מאבד במהירות את האלסטיות שלו כאשר עובדים בשמן. במילים אחרות, זה "מדובב" במהירות. וחוץ מזה, שהקפיץ על אטמי המפיצים חלש, כשהם שזופים מתחילות דליפות.

מסתבר שהפער יצא דווקא בחומר של אטמי השמן במפעל. בינתיים, כך התברר, כבר יוצרו מספר עצום של מכוניות בשלוש שנים. גם עכשיו, מתלי ההיגוי המקוריים החדשים הנמכרים בחנות אינם מניחים אפילו 40 אלף קילומטרים, כי הם שוכבים במחסן במשך כל השנים, ואטמי השמן כבר הפכו נוקשים.

כל שנותר הוא להחליף את אטמי השמן המוקשים בחדשים ואיכותיים. טוב ששאר מתלי ההיגוי של ניסאן אלמרה ופרימרה אמינים מאוד. Gidrolab תתקן במהירות וביעילות את מתלה ההיגוי ותיתן 13 חודשי אחריות ללא הגבלת קילומטראז'.

אנו מסירים את משאבת הגה הכוח כדי להחליף אותה או בעת פירוק המנוע.

הסר את רצועת ההנעה של האביזרים (ראה "החלפת רצועת ההינע של האביזרים של מנוע ה-1.6 (16V)").

הסר את יחידת הפנס השמאלי (ראה "הסרת יחידת הפנס").

אנו שואבים את הנוזל ממאגר הגה הכוח עם אגס.

בעזרת ראש "10", הברג את הבורג המהדק את מחזיק צינור הפריקה

החזקת איחוד המשאבה עם מפתח "22", עם מפתח "17", הברג את האיחוד של צינור קו הפריקה

אנו מוציאים את אביזר הצינור מהחור של אביזר המשאבה ומסירים את הצינור מגוף המשאבה

סחיטת מהדק צינור המילוי באמצעות פלייר, החלק את המהדק לאורך הצינור

הסר את הצינור מחיבור המשאבה

אנו מכניסים פקקים בקוטר מתאים לחורים של הצינור, הצינור והאיחוד של גוף המשאבה.

סיבוב גלגלת המשאבה, אנו מיישרים את החור בגלגלת עם ראשו של אחד משני הברגים המאבטחים את המשאבה לתושבת המנוע

בעזרת ראש "10", הברג את הבורג שמהדק את המשאבה לתושבת המנוע. באופן דומה, הסתובב
בורג שני.

עם אותו כלי, הברג את שני ברגי ההרכבה של המשאבה בצד הנגדי של התושבת

הכנס מברג בין מעטפת המשאבה לתושבת המנוע וסוחט את מעטפת המשאבה מהתושבת ...

התקן את משאבת הגה הכוח בסדר הפוך.

אנו מכוונים את המתח של רצועת ההנעה של האביזרים (ראה "החלפת רצועת ההינע של האביזרים של מנוע ה-1.6 (16V)").

מלא את מאגר הגה הכוח בנוזל עבודה והסר אוויר מהמערכת (ראה "דימום מערכת הגה הכוח").

לא יהיה קשה להחליף את הנוזל בהגה הכוח ניסאן אלמרה H16. קודם כל בצעו את עבודת ההכנה וכסו את חגורת הצירים כדי שלא יכנס עליה שמן והסר את המיכל עם נוזל שטיפה. לאחר מכן התחל לשאוב את נוזל הגה הכוח הישן מהקנה עם מזרק רפואי גדול. לפני שתתחיל לשפוך נוזל טרי למיכל, לא יהיה רע אם תשטוף אותו היטב.

יתרה מכך, האלגוריתם להחלפת נוזל הגה הכוח בניסאן אלמרה N16 יכלול הוצאת צינור ההחזרה והתקנתו בבקבוק נפרד וסגירת צינור ההחזרה בקנה עם פקק ומילוי המיכל שנתחיל. סובב את גלגל ההגה כאשר המנוע אינו פועל (רצוי לתלות את החלק הקדמי של הרכב).

אנו חוזרים על הליך זה עד שייגרר נוזל נקי טרי מצינור ההחזרה.

Vovan1123

כוננים: ניסן אלמרה
אצלנו מה-27.12.10
סך הפוסטים: 2

המסילה דלפה, הנוזל במיכל תקין, אך משאבת הגה הכוח החלה לזמזם. על הקור, הכל שקט, אבל מתחמם זה עושה רעש. להחליף משאבה? ספר לי בבקשה.

RomAlm

אצלנו החל מה-04.04.10
סך ההודעות: 668

ל-Vovan1123: זה מאוד מעניין איך המסילה זרמה, והנוזל במיכל הוא הנורמה? יש שני סימנים על מאגר הגה הכוח, למנוע קר ולחם. העובדה שהמשאבה מזמזמת מעידה שהיא חרוכה, כלומר היא עבדה בלי שמן או שההגה התפתל עד הסוף ומישהו התנשף היטב, או אולי אפילו גרושים מעוותים על הקרח) אם ההגה מסתובב כרגיל והרעש לא מפריע, אז נראה לי שאפשר לרכוב ככה. אם יש לך כסף או בעיות ברורות עם מוניות, אתה צריך לשנות את זה. למרות שקודם כל צריך להחליף את נוזל הגה הכוח. במכונית קרה, שאבו את הנוזל מהמיכל עם מזרק, ככל שתוכל. לאחר מכן הוסף תמיסה טרייה ורכב ליום או יומיים. ואז אתה חוזר. אם אתה מעלה כמה ליטרים וחצי של תמיסה חדשה, אתה יכול לסמוך על שינוי מוחלט. אפשר כמובן להתקשר לתחנה, הם יעשו הכל בבת אחת. בהצלחה!

Vovan1123

כוננים: ניסן אלמרה
אצלנו מה-27.12.10
סך הפוסטים: 2

RomAlm

אצלנו החל מה-04.04.10
סך ההודעות: 668

המומחים המקומיים שלנו יופיעו ובהחלט יגיבו)

מסיר

אצלנו החל מה-05.12.10
סך ההודעות: 3872

ל-Vovan1123: אם המשאבה מזמזמת, אז זו סיבה להחליף את הנוזל. זוהי העבודה הראשונה והפחות יקרה בהשוואה לתיקון משאבה או מתלה. אבל העובדה שזוהו מקומות הדליפה אינה טובה. עדיף להחליף מיד גם את אטמי השמן וגם את הנוזל. תחסוך לעצמך את העלות הכפולה בעתיד.

ולאד מ

מנחה פועל על: מיצובישי קולט
אצלנו החל מה-12.06.10
סך הפוסטים: 833

ל-Vovan1123: החלף את הנוזל (אני תומך במסיר) והוסף שם צינור XADO להגה כוח.

norddron

כוננים: ניסן אלמרה
אצלנו מה-28.12.10
סך כל הפוסטים: 1

משאבת הגורה החלה לזמזם בעת סיבוב ההגה על מכונית לא מחוממת. לאחר החימום אין רעש. הנוזל תקין. תגיד לי מה הקטע?

גֶשֶׁם
בעל חדשות ראשי

אצלנו מתאריך 26.09.07
סך הפוסטים: 2360

אל norddron: בדוק את המשאבה עצמה, את המנוע.

רוסלן מ

כוננים: ניסן אלמרה
אצלנו החל מה-04.12.10
סך הפוסטים: 6

נקנה N16 2006. קילומטראז' 46 טק"מ. במהלך הבדיקה הראשונית, שום דבר לא נרגש, מלבד מיכל הגה הכוח - הוא מכוסה בשמן. לשם מה זה? המכונית נוסעת בסדר, אבל אתה עדיין צריך לדעת

דימון-811

כוננים: אופל זפירה
אצלנו החל מה-09.12.10
סך הפוסטים: 2397

Ruslan_M: נקנה N16 2006. קילומטראז' 46 טק"מ. במהלך הבדיקה הראשונית, שום דבר לא נרגש, מלבד מיכל הגה הכוח - הוא מכוסה בשמן. לשם מה זה? המכונית נוסעת בסדר, אבל אתה עדיין צריך לדעת #
המכסה לא מתאים היטב, אז הוא בשמן

דימון-811

כוננים: אופל זפירה
אצלנו החל מה-09.12.10
סך הפוסטים: 2397

RomAlm: ל-Vovan1123: העובדה שהמשאבה מזמזמת מעידה שהיא חרוכה, כלומר היא עבדה בלי שמן או שההגה התפתל עד הסוף ומישהו התנשף היטב, או אולי אפילו גרושים מעוותים על הקרח) אם ההגה מסתובב כרגיל והרעש לא מפריע, אז נראה לי שאפשר לרכוב ככה. אם יש לך כסף או בעיות ברורות עם מוניות, אתה צריך לשנות את זה. למרות שקודם כל צריך להחליף את נוזל הגה הכוח. במכונית קרה, שאבו את הנוזל מהמיכל עם מזרק, ככל שתוכל. לאחר מכן הוסף תמיסה טרייה ורכב ליום או יומיים. ואז אתה חוזר. אם אתה מעלה כמה ליטרים וחצי של תמיסה חדשה, אתה יכול לסמוך על שינוי מוחלט. אפשר כמובן להתקשר לתחנה, הם יעשו הכל בבת אחת. בהצלחה! #
אבל גם אם תעטוף את עצמך סביב אגורות ותסתכל, שום דבר לא יקרה ברמת שמן רגילה.

הליך ההחלפה המתואר לעיל הוא טיפשי ויקר, קרא את המדריך, הכל מאוד פשוט.

מסיר

זה התחיל בכך שנוזל הגה הכוח החל לעבור בצעדי ענק במובן המילולי (ליטר אחד הלך ליום למלא), במבט ראשון היה ברור שאטם השמן של מתלה ההגה פרץ, אבל לא העליון, אלא הצד. אנחנו חייבים לשנות!

המחיר של 12k למחיצה בשירות רכב גבוה מדי לכיס הסטודנט שלי, החלטתי לסדר את זה בעצמי. קחו בחשבון שבשירותי רכב מסדרים "על המזבלה" ואם המחיצה לא מצליחה, יחזירו לכם לא יותר ממחצית מכספכם, כי 6k לפירוק/התקנה, עדיין אף אחד לא יתייק את השיניים (הם יקרע את חותם השמן - חותם השמן רע), הם לא ישמנו עם ליתול ולא ישטפו כל פרט (צריך לעשות את זה רק עם נוזל לניקוי הקרבורטור, דבר מדהים), ובכן, מה יכול אני אומר, כי הם עושים את זה בשביל זרים, אחרת הם בשביל עצמם במצפונית.

לשם כך, תצטרך להסיר ולפרק לחלוטין את מתלה ההיגוי ועוד על כך ביתר פירוט.

תזדקק ל: 2 מפתחות גז (או סגן במקום אחד), ראש E8 (כוכבית), מפתחות וראשים ל-12,13,15,17 עם קרדן, כבל מאריך וראצ'ט, פטיש, 19 -בר (לשחרור הגלגלים), פלייר עם אף עגול (לפירוק ה"שוטף" מהמסילה), מסור מתכת, קובץ, 2 שקעים (לתליית הגלגלים), מברגים, מהדקים לאנטרים ורצוי עוֹזֵר.

485.HD484 העליון (סליל)

צד 495.HD448 2 יחידות (עדיף לקחת עוד אחד רזרבי)

חומרים נוספים (נמצאים במאמר, אך לא רכשתי אותם בעצמי):

תא מטען הגה טויוטה 45535-08010 2 יחידות

מהדק טויוטה 90080-46340 2 יחידות

מהדק טויוטה 90467-19021 2 יחידות

הסרתי את המסילה דרך קשת הגלגלים השמאלית כבר ללא סליל (החלק העליון בו נמצאים אטמי השמן העליון והתחתון), הסרתי אותו מתחת למכסה המנוע כי חשבתי שאטם השמן העליון פרוץ, אבל התברר שהמסילה לא תעבוד עם הסליל מניסיוני, אבל: בוטלה מנוי שאפשר לשלוף את מכלול המסילה דרך קשת הגלגלים של הנהג (של כמובן, הגלגל מוסר) על ידי סיבובו במיקומים שונים; אם אתה מצליח, אז קפוץ מאושר, כי יהיה לך מזל מספיק כדי לנתק את הצינורות ואת הסליל לא מתחת למכסה המנוע, אלא במצב נוח.

שלב 1 הכן והסר את הסליל

אנחנו מכוונים את הגלגלים, את ההגה ישר ומקבעים את ההגה עם סרט או סרט חשמלי.

זה נעשה על מנת לא לשבור את הרכבת של הכרית. מתחת לדוושת הבלם בתא הנוסעים, הברג את הבורג בעזרת מפתח ברגים 17, הסר את הבורג והזיז את קרדן עמוד ההגה הצידה.

כעת נעבור לתא המנוע. אנו מסירים את בית מסנן האוויר שם מכיוון שהוא מפריע לגישה. אנחנו מנקזים את נוזל הגה הכוח מהקנה ככל האפשר והולכים לסליל. יש 4 צינורות על הסליל. הברג את הצינור ואת הצינור הצמוד עם מפתחות 13 ו-15. הברג 2 צינורות ברזל עם מפתח 12 או מפתח מיוחד אם אתה חושש לשבור את הקצוות, חשוב שצינורות אלו לא יצאו לגמרי מהחריצים, עשה לא להישבר. לאחר מכן, עם הראש 13, הברג את הציר התחתון מציר המתלה והנח אותו בצד. נותרו 2 ברגים "מועדפים" שעבורם אתה צריך את ראש ה-E8, את הקדמי לא יהיה קשה לשחרר, אבל תצטרך להתעסק עם האחורי. יש צורך לשים סימן על מיקום הסליל לקרדן, כך שניתן יהיה לשים הכל באופן שווה.

הפוך את הסימן הזה לשמן יותר עם משהו גלוי ממש לאורך הסליל, לאורך המעטפת, לאורך השדרים ולאורך ציר הקרדן, אחרת הייתי בטיפשות על החריצים והמעטפת ותחושת ה-0, הגוף עצמו יכול להיות בכל תנוחה ו הקרדן הונח על הסלסולים באופן אקראי מזה שהייתי צריך להתעסק עם כוונון ההגה והגלגלים (אחרת ההגה ישר - גלגלים לצד).

לאחר מכן, סובבו את הסליל עם כיוון השעון כך שיצאו 2 צינורות ברזל, ואז ניתן להסיר את הסליל בקלות ממושבו ולהניח בצד.

המסילה עצמה יושבת על 3 ברגים (ראש 17), שלא קשה למצוא אותם וכמובן שצריך לנתק את העצות.

הגבה את הגלגל הקדמי הימני (נוסע) והסר אותו. (זה לא מצריך הדרכה נוספת, רק בלונניק) בעזרת מפתח ברגים 17, הברג את האום מהקצה ודפק אותו החוצה בפטיש. לא אמורות להיות בעיות עם זה, ולא הייתי צריך לג'ק את החוד בנפרד ללחץ עליו (אם יש לך מצב אחר, אז כתוב כאן איך ליצור לחץ על החוד). אנו מבצעים את אותו הליך עם גלגל הנהג ושולפים את המסילה דרך הקשת של גלגל הנהג.

נ.ב. כולם מתלוננים על הבורג הרחוק של גלגל השיניים הסליל, כדי שיהיה קל יותר לזחול אליו בלי בעיות, שחררתי קודם את המסילה (3 ברגים) ודפקתי את העצות, מה שאפשר לי לסובב את המסילה מתחת למכסה המנוע מטעמי נוחות .

בעת ירי גלגלים, ניקיתי את הברגים עם מברשת תיל ועיבדתי אותם עם גרפיט. זו בעיה אישית שלי כדי שההברגה לא תחליד וניתן יהיה להסיר את הברגים ביתר קלות בעתיד.

מלכתחילה שטפתי את המסילה מהלכלוך שבאגן עם מברשת ובנזין, ניגבתי אותה והתחלתי לפרק אותה. יש צורך להסיר את האנטרים, או יותר נכון לחשוף את המתיחה.אנחנו מסירים את הצווארונים (צריך לקנות חדשים) על האנתרים וחושפים את מה שהם הסתירו (אם האנתרים במצב טוב, אז יש להסיר את המהדקים בזהירות מבלי לפגוע באנתרים, ואם המגף נקרע אז צריך להחליף אותו). עכשיו אנחנו צריכים לפרק את המוטות. עשיתי את זה באמצעות שני מפתחות גז, אחד נצמד לראש המתיחה, והשני לפיר הכסוף ושחרר אותו (החוט שם הוא רגיל ומתברג נגד כיוון השעון כמו כל דבר בעולם הזה))), הייתה לי בעיה קטנה בזה שלב, שפתרתי אותו במהירות עם מברג שטוח ופטיש ראה תמונה.

שני המוטות מוסרים וזה טוב, בצד ימין (שם נמצא שקע הסליל) יש צורך להבריג את "מכונת הכביסה" מאלומיניום, ציינתי את החומר שלו מסיבה כלשהי, שכן זה חייב להיעשות בזהירות מבלי לפגוע בו, פתחתי אותו עם צבת אף עגול.

יהיה חותם השמן הצד הראשון. באותו צד (בצד ימין שבו הייתה מכונת הכביסה) אנחנו מוציאים את גל המתלה ומוצאים בתוך הכל באותו צד של חותם השמן הצד השני, לא קשה לדפוק אותו עם משהו ארוך וטבעת לא מובנת יעוף איתו החוצה, זה תותב קפרולון, שגם אותו צריך להחליף. זה מיותר לחפש אותו באינטרנט, אתה צריך להזמין עובי של 5 מ"מ ממפנה, קוטר חיצוני של 37 מ"מ, וקוטר פנימי של 0.05-0.1 מ"מ גדול מהפיר שלו (יש ששמים אותו בגובה עם קוטר פנימי של 25 מ"מ).

חלקם, כדי לא לשלם למפנה 150 פעמים ולא לרוץ, יוצרים שלוש טבעות בבת אחת בקטרים ​​פנימיים של 25 מ"מ, 25.05 מ"מ ו-25.1 מ"מ.

ראשית, אנחנו זורקים את השרוול, בעזרת גודל מתאים של הראש וכבל מאריך, זה לא קשה, אבל תצטרכו להתעסק עם חותם השמן... הקצוות של שיני המתלה חדים ויכולים לשבור בקלות את חותם השמן, אז תצטרך לעבד את הקצוות שלהם עם קובץ (זה לא ישפיע על פעולת המתלה). אנחנו זורקים את חותם השמן בתוך המסילה, העיקר לשכב בצד ימין (עם קפיץ כלפיך, כדי שתוכל לראות אותו). לאחר מכן, בהקשה קלה, אנו דופקים את חותם השמן - הוא יושב בקלות. אז אתה יכול להכניס את פיר המתלה, מעובד במכונה

קצוות חדים. אנחנו מחדירים עם השיניים למעלה, ולוחצים מעט את הפיר כלפי מטה כך שהשיניים נוגעות פחות בחלק הפנימי של הבלוטה. אנו מסובבים את מכונת הכביסה הימנית עם אטם השמן הימני שהוחלף. עם החלק הזה, הכל.

אנחנו מוצאים את הסליל ששמנו בצד בסוף השלב הראשון ומתחילים לעבוד איתו. יש הרבה מידע על איך מחליפים את אטם השמן העליון, אבל תוך כדי התהליך צריך לדפוק את הציר, ואז לדפוק את אטם השמן עם המיסב עם ראש מתאים, אבל זהירות כי אתה יכול להזיק למיסב. חותם השמן העליון מוכן, עכשיו נתעסק עם התחתון. אנחנו מסובבים את פיר הסליל עם המיסב למעלה. המיסב מוחזק במקומו על ידי מכונת כביסה המשוטחת מארבעה צדדים. חתכנו אותו בזהירות עם מסור מתכת. אנו מסירים את המיסב ולאחר מכן מסירים את אטם השמן. שמים את זה בסדר הפוך. כמו כן יש להזמין את מכונת שטיפת המנעול

למפנה עשוי נירוסטה בעובי 3 מ"מ, קוטר פנימי 25 מ"מ, חיצוני 32 מ"מ. בעת התקנת מכונת שטיפה חדשה, תצטרך לשטח אותה. חיבור הכל יחד (מסילה, סליל) בסדר הפוך, התקן אותו במקומות המקוריים שלו. אבל זה לא הכל, אתה צריך לשפוך נוזל חדש לתוך הגה הכוח ולשאוב את המסילה. אין צורך למלא נוזל מקורי KLF5000001.

נ.ב. בעת הרכבת הדחף מתחת לאנתרים (היכן שהכדור נמצא) וה"עוקץ" של ציר הסליל, שינתי אותו בליתול כפי שהומלץ במאמרים שונים.

חשוב מאוד שאטמי הצד יהיו במצב הנכון, אחרת הם לא יחזיקו, אבל זה נכון עם הצד השני, כך שכאשר אטמי השמן סתומים רואים את הקפיץ בתוך אטם השמן ולמען הנוחות, כדי לא לתקוע את חותם השמן, שמתי את התותב הישן מעל חותם השמן.

אנחנו מוציאים את הגלגלים (אנחנו גובים אותו לגמרי מלפנים כדי שהגלגלים הקדמיים לא יגעו בקרקע), שופכים נוזל חדש למיכל הגה הכוח, שהיה צריך לשטוף, למעלה ומתניעים את המכונית, הנוזל עוזב - אנו ממלאים אותו. זה לא הכרחי לסובב את הגלגלים! אנחנו מחכים עד שהנוזל יפסיק לצאת מהמיכל. לאחר מכן אנו מסובבים את ההגה לאט לצד אחד עד שהוא נעצר. בשלב זה, האדם השני שופך נוזל לתוך המיכל. ואז אנחנו מתפתלים לכיוון השני עד שהוא נעצר.אנחנו מעלים עד הרמה, ומסובבים את ההגה מצד לצד עד שהוא נעצר, עד שמפסיקים להופיע בועות קטנות במיכל.

אנחנו הולכים לקאמבר ומכוונים את הגלגלים וההגה ישרים.

זה הכל, אנחנו שמחים על חיסכון במחיצות מתלה ההיגוי וישנים בשקט בידיעה שאטמי השמן הוחלפו בטובים.

חלק מהמידע וההנחיות לקחתי ממקורות, שילבתי אותם להנחיות מפורטות יותר, גם אספתי חלק מהתמונות ממאמרים והשלמתי אותם עם משלי לפרטים. אני מקווה שתיארתי הכל בצורה ברורה מבפנים ומבחוץ.

נ.ב. כבר עברה חצי שנה בתאריכים 20/03/15 - 17/09/15 ומעל 7,000 ק"מ והטיסה תקינה, הנוזל לא נעלם וההגה מסתובב כמו שצריך.

10/12/15 (8,000 ק"מ) - הגור זמזם מעט, נאלצתי לטעון בערך מכסה של 1.5 (לדעתי לא יותר מ-50 מ"ל) ושוב שקט. שום דבר לא דולף, ההגה לא "מתקשה", אני חוטא לכפור הראשון אחרי המחיצה.

צפו בסרטון מעניין בנושא זה

לבסוף, הידיים הגיעו ל-GUR שלהם. עשיתי הכל לפי מספר הוראות - לא היו בעיות מיוחדות, למעט צינור פלסטיק שנשבר בטעות ממיכל כלשהו - אבל זה לא העניין - הוא ניתן להסרה. השאלה העיקרית התעוררה כדלקמן: כאשר לקחו את חותם השמן של קורטקו, טחנו מ-30 עד 29, שמו אותו, התברר שהוא הרבה יותר עבה משלו. יחד עם זאת, הפיר לא נכנס לאותו מפלס והמיסב הגדול היה זהה. הם חתכו את קצה הגומי מלמטה - זה הפך אפילו טוב יותר, אבל המיסב לא נכנס לדיור לרמה הקודמת ב-2 מ"מ. עד כמה זה טומן בחובו ומה עשו בנידון אלו שהכניסו את קורטקו?

היי יש לי גם בעיה עם ההידראך מצאתי בסנט פטרסבורג חברה שמייצרת אטמי שמן במידות כאלה גם הם לא מייצרים אבל בתמורה הציעו טבעת גומי לגמרי ללא קפיץ הם מיוצרים ב להחליף אם חותמות שמן כאלה לא קיימות עבור 300 רובל. יום שישי זה יהיה מוכן הבא אני מתכנן לשנות שבועות.

באופן כללי, יצרנו את הגה הכוח בעצמנו היום. זה הניסיון הרציני הראשון שלי בתיקון רכב. הוא עשה זאת עם אחיו, שכן הוא מנוסה מאוד בעניינים אלו. ובכן, כבר סיפרתי לו את הפרטים בנושאים שנויים במחלוקת. כבר פורסמו כאן הרבה דיווחים נפלאים, אני רק אוסיף קצת, זה פתאום יועיל למישהו.

באופן כללי, הבעיה הייתה מיד עם הרכישה, הבעלים לשעבר אמר על זה בכנות וזרק את זה היטב. טק את אטם השמן העליון של תיבת ההיגוי הכוח, וזו הסיבה שכל החלק היה שחור משמן ולכלוך. זה לא זרם הרבה. בערך פעם בשבוע השלמתי בזרם דק של 50 גרם השלולית הייתה כל הזמן מתחת לרכב אחרי הלילה. בקושי עבר את הבדיקה בגלל הקורה הרטובה. אז הבעיה הייתה קטנה אבל מעצבנת.
בעיר שלנו אין משרדים המתמחים להיגוי כוח, לא רציתי לתת למומחים בעלי פרופיל רחב, מכיוון שיש הרבה ניואנסים מסוכנים בתיקון הזה.
לאחר שקראתי את הדיווחים עם תמונות בפורומים שונים, החלטתי לעשות זאת בעצמי. אני חושב שרבים כבר יודעים על הבעיה שיש חותם שמן מקומי - זה פשוט לא ניתן למצוא. במוסקבה, אין לי את מי להזמין לקנות. אז נאלצתי לנסות חותמות שמן לא מקומיות, עם גדלים שונים מאלה המקומיים.

לקחתי שני סוגים של אטמי שמן - אחד מערך התיקון MAP2507K, השני מטויוטה בכלל - Corteco 01026490. המידות של הראשון התבררו כ-30 מ"מ קוטר חיצוני, 18 - פנימי. אנשים הציעו שזה יתאים חזק מאוד על הפיר. הייתי צריך לנסות את השני, עם מידות 30x19. לאטם השמן המקומי יש קוטר חיצוני של 29 מ"מ, אז Corteco נאלצה לטחון תחילה עם נייר זכוכית גס, ואז לטחון אותו עם 2000th. חידדתי את זה כך: הכנסתי ציר קצר ממערכת ראשים לתוך המקדחה, מלופף סרט חשמלי לקוטר הנדרש כך שהבלוטה נכנסה בקושי רב. הוצאתי ממנו את הקפיץ לפני כן. העיקר לא לשכוח להחזיר אותו למקומו. ואז, כשהוא מחזיק פיסת נייר זכוכית בידיו, הוא תפס את חותם השמן במעגל ובמהירות נמוכה של המקדחה, טחן את כל שכבת הגומי. הייתי צריך לשטוף אותו עד למסגרת המתכת של אטם השמן. ואז, כשהתברר שהגודל הוא 29.1, ליטשתי את חותם השמן בערך "אפס" לגימור מראה. כאן התגלה ניואנס - העובי של חותם השמן Corteco התברר כגדול בהרבה מהמקורי. היה חשש שהפיר לא ייכנס למקומו ויחסום את תעלות הנפט.לצורך ביטוח משנה, קצה הגומי התחתון של חותם השמן נחתך למתכת. אבל בכל זאת, העובי שלו נשאר גדול יותר. החששות לגבי זה נשארו.

תהליך הניתוח כבר תואר בפירוט לאורך ולרוחבו. השלבים הקשים ביותר עבורי התבררו כשחרור האום מהקרדן של גל ההיגוי בתא הנוסעים, ליד דוושת הבלם. מפתח 17 לא היה שימושי - הוא היה נחוץ עבור ראש הבורג, והוא היה בצד השני של הגימבל. האום של הבורג הזה התברר כקרוב יותר - ב-14. בקושי שחררתי אותו, קלקלתי אותו קצת. מאוד לא נוח שם וצריך להצטייד מיד בפנס - חשוך שם מאוד. זרחנו בטלפון.

הם הסירו את תיבת מסנן האוויר ואת צינור האוויר, עד לשסתום המצערת. העיקר לזכור איזה צינור הולך לאן. יש 2 צינורות שלא הולכים לשום מקום - אפשר לראות אוורור של משהו.

לאחר מכן, הם פתחו את התושבת התחתונה של הקרדן - ליד תיבת ההילוכים עצמה. כאן הכל נעשה עם מפתח ברגים עם מדרסים. הבורג התנתק בקלות, גם ללא ה-WD. הוא הסיר את תושבת הקרדן מעמודי הפיר, זרק אותו הצידה. יש אזהרה אחת - אל תמשוך את הגימבל יותר מדי - הוא עף לגמרי מהחור, ואז פקק החור נפל בתא. אבל הם עשו הכל.

ואז הוא רוקן את נוזל הגה הכוח. לא ניקזתי אותו מהצינור, והוצאתי את רוב התלושים מהמיכל עם מזרק. אגב, השתמשתי שוב בנוזל הזה, אז אם החלפתי אותו לאחרונה, רוקנו אותו לתוך מיכל נקי, זה יהיה שימושי. אחר כך הוא הסיר את המהדק מצינור הגומי והוציא אותו מהאביזר. התברר שזה די קשה. זה דורש מאמץ רב - הצינור משתלב היטב על החיבור הארוך. זה זרם משני מקומות בבת אחת - מהאביזר ומצינור הגומי. עוד מהצינור. אז הכינו כאן גם מיכל קטן. השתמשתי בחלק העליון של בקבוק פלסטיק - זה הספיק. שאר הערימה נמצאת בבקבוק בתחתית - שימו שם משהו מראש.

ואז סובבתי 3 צינורות מתכת שהולכים לתיבת ההילוכים. אחד מוברג עם מפתח ברגים פתוח רגיל ל-14, את שני האחרים לא העזתי לסובב עם מפתח ברגים פתוחים - חנקתי את הקרפדה וקניתי סט מפתחות צינור בלם. חיפשתי מפתח כזה הרבה זמן בגיל 11 - בשום מקום לא היה. בשווקים שלנו אפשר היה למצוא רק 10, 12. נמצא בסט אחד יקר. אבל הוא גם לא עזר - הוא לא טיפס. פתחתי אותו עם מפתח 12 מאותו סט. יש לו קווים רחבים והיקף אגוזים גדול יותר. אז אתה יכול לקנות מפתח ברגים זול עם בורג הידוק 12 ולהדק אותו. למרבה המזל, האגוזים שלי הוברגו ללא מאמץ - לא קרעתי שום דבר. גם צינורות הפלדה עצמם נשלפים מהיחידה, במאמץ ניכר. כשפתחתי את השפופרת ב-14 עשיתי לעצמי בעיה - היד שלי נפלה ושברה איזשהו אביזר פלסטיק של צינור שנכנס לבקבוק פלסטיק שחור. הייתה כתובת כמו "מיכל דלק. "או מה שלא יהיה. ואז הדבקתי אותו עם דבק ציאנואקרילט. נראה שהצינור לא נושא עומסים, בנזין לא זורם דרכו. אז אתה צריך להיות מאוד זהיר - יש הרבה נקודות תורפה מסביב, אתה יכול בקלות להרוס משהו.

לאחר מכן הוא הברג את ראש 8 שני ברגים שמהדקים את תיבת ההילוכים לבית המתלה. ראש הברגים הוא גלגל שיניים בעל 6 נקודות, אז או שתסובב עם גלגל השיניים או עם הראשים האוניברסליים. עדיף לא לטפס עם ראש משושה רגיל (ללא חריצים מיוחדים מתחת לכוכב) - זה עמוס בהתמוטטות. הברגים זזו כמעט מיד - מזל.
הוצאתי את תיבת ההילוכים עם הגל מהמסילה - התנדנדו קצת והפעילו קצת כוח - זה יוצא בסדר.

לאחר מכן, פגעו בחלק העליון של הפיר בפטיש לא חזק במיוחד, הם הסירו את הפיר מהדיור יחד עם מיסב גדול. מיסב קטן עם אטם שמן נשאר בבית. ראש המתאים לקוטר החור נלחץ החוצה בסגן והם יצאו בקלות מדי. בדק את חותם השמן הישן. כלפי חוץ הוא לא ניזוק, אבל הוא הוקשח מאוד - הקצה כבר לא היה כל כך חזק על הפיר. ואז נמצא קרע בקצה הזה - כנראה הוא זרם לתוכו.

שטפתי את כל החלקים עם מברשת WD ומברשת שיניים - לא היה בנזין בהישג יד. לאחר מכן, חותם השמן נלחץ פנימה יחד עם המיסב עם ראש מצת - הוא הגיע עד לקוטר המיסב והיה באורך מספיק.הם פחדו ללחוץ את חותם השמן בנפרד - הוא רך. המשטח הפנימי של תיבת ההילוכים היה משומן מראש עם דקסטרון (נוזל הגה כוח). הכל עמד ללא עיוותים. הם הכניסו פיר עם מיסב וקצת חבטו אותו לבית עם פטיש - הלכנו עם ציר לאורך כל קוטר המיסב. המיסב לא הגיע לרמה הקודמת ב-2 מ"מ - העובי הגדול של קופסת המילוי השפיע. שימון מיסב גדול בליתול.

הם חיברו הכל בסדר הפוך, התעסקו בשני צינורות פלדה. בשלב זה ניתן ליישר את גלגל ההגה, אם הוא לא ישר - פשוט סובב את הקרדן לחריץ שמאלה וימינה. אגב, לפני כל המבצע, ההגה הוברג לעמוד עם סרט חשמל - אי אפשר לסובב אותו בלי קרדן - הרכבת מה-SRS נשברת.

לאחר הרכבת מערכת האוויר, הוא שפך תמיסה לתוך מיכל הגה הכוח אל גלגלי העיניים. הוא הברג את הסרט החשמלי מההגה והפעיל אותו למשך 5 שניות - המשאבה שאבה את הנוזל מיד! כאן אתה צריך להיזהר - המשאבה לא אמורה לעבוד במצב סרק ללא רפש - היא תישרף. לאחר העמעום, הוספנו עוד תמיסה לרמת ה-MAX. התחיל, הנוזל נשאר מעט. סובבתי את ההגה הרבה פעמים מקצה לקצה - יצאו בועות - הכל קצף. כשהבועות הפסיקו לעלות, עממתי ומילאתי ​​בפעם האחרונה עד למטרה. הכל! ההגה מסתובב אפילו קצת יותר מבעבר. האם התיקון עזר - הזמן יגיד.

לא צילמתי - יש כל כך הרבה כאלה בפורומים. מומלץ להדפיס את כל הטיפים והתמונות לתיקון - זה עוזר לא לשכוח כלום. ועדיף לעשות את התיקון הזה ביחד - זה יהיה קשה לאחד.

התסמינים שלי הם הגה הדוק ואטם שמן דולף על משאבת הגה הכוח.

יש מעט מאוד מידע באינטרנט על תיקון משאבות הגה כוח. בעיקרון, הם כותבים שקל יותר לקנות חדש, או בניתוח, tk. משאבות הידראוליות הן דבר עדין מאוד, ותפעול לא נכון, והבלאי הקטן ביותר, עלול להוביל לכשל של המשאבה כולה. לכן במאמר זה אנסה לאסוף מידע רב ככל האפשר על תיקון משאבות הגה כוח. אני אסיק מסקנות האם כדאי לתקן או שבאמת קל יותר לקנות בניתוח. (יש לנו עלות של 4500 רובל.)
המשאבות יכולות להיות מעט שונות. סיימתי בלי מיסב כדורי (מסב מתגלגל), רק שרוול אלומיניום, כלומר. מיסב שרוול. אבל יש שינויים של משאבות, עם מיסב מתגלגל, וגודל המיסב הוא 35x15x11 מ"מ. והמשאבה מסודרת קצת אחרת, אבל באופן כללי העיקרון זהה. ההבדל היחיד הוא בהידוק הגלגלת לציר (היא שם על האום), ובמקום המיסב הפשוט ישנו מיסב מתגלגל.
בסוף המאמר אתן קישורים למאמרים בנושא תיקון הגה כוח שמצאתי באינטרנט. אחרי הכל, ככל שיותר מידע כך ייטב...

תיקון דורש:
- בור תיקון, רצוי מאוד. למרות שיש בעלי מלאכה, המשאבה הוסרה ללא בור;
- סט מפתחות עדיף על מפתחות טבעת (אני לא ממליץ על מפתח ברגים פתוחים, אפשר לקרוע את כל הברגים);
- סט ראשים + כפתור עם ראצ'ט (אפשר בלי ראצ'ט);
- מברג לבחירת חותם השמן הישן;
- רם. ערכה מס' 49591-6С925, מחיר בערך 500 רובל;
(ערכת התיקון מכילה טבעות O, טבעת אחת גדולה, טבעת שמירה וחותמת שמן.)
- נוזל הגה כוח (ניסאן PSF או אנלוגי DIII), למילוי מחדש. אם אתה מיד משנה את זה לחלוטין, אז אתה צריך איפשהו 1l;
- WD-40;
- אבא של בקבוקי פלסטיק עם קיבולת של 1 ליטר;

אז בואו נתחיל

לאחר מכן, אנו מתניעים את המנוע, מיד יתמזג נוזל לתוך הבקבוק, ואז סובב את ההגה קדימה ואחורה, ונכבה. אל תשאיר את המנוע פועל במשך זמן רב, אחרת המשאבה פועלת כמעט יבשה, זה רע עבורה. זה לוקח בערך 20 שניות לנקז כדי לנקז. באופן כללי, איפשהו בסביבות 500-600 גרם התמזגו, וזה מספיק. בסך הכל במערכת, איפשהו בין 800-900 גרם.
כעת ניתן להסיר את המיכל לחלוטין, כדי שלא יפריע, עבורו אנו מורידים ממנו את צינור היניקה השני על ידי שחרור המהדק.

לפני הוצאת המשאבה, כשהיא מקובעת היטב במקומה, יש לנתק ממנה את קו הלחץ הגבוה היוצא. (ראה תמונה 3) הוא מוברג עם בורג מיוחד וחלול 22 או 24 (אני לא זוכר בדיוק). עדיף לשחרר את הראש מהבור.
ישנן שתי דסקיות אטימה מנחושת מתחת לבורג ומתחת לאביזר צינור בלחץ גבוה, אל תאבד אותן כאשר אתה משחרר את הבורג החלול 24.הדסקיות הללו נראות חד פעמיות, קניתי מכונות כביסה בגודל הזה (16x22x2 מ"מ) מראש, רציתי להחליף אותן מיד, אבל אלו שהיו קרובי משפחה שלי התבררו כטובות יותר מהחדשות. לקחתי חדשים בחנות של חלקי רכב רוסיים. אחר כך שמתי את הישנים ושום דבר לא זורם.

אנחנו מבריגים אותו, לוקחים אותו הצידה, כדי שלא יפריע.
עכשיו אתה יכול להסיר את רצועת הגה הכוח ואת המשאבה. (ראה תמונה 4)

הדק את בורג המתיחה ושחרר את מתח החגורה. המשאבה עצמה לא זזה כאשר בורג המתיחה משוחרר על ידי הזזת המשאבה עם הידיים ימינה, אם תסתכל על תמונה 4. לאחר מכן, אנו מבריגים לחלוטין את בורג המתיחה, את 12 האומים המקבעים את הבורג, באופן כללי, אנו להסיר שלושה חלקים.

לאחר מכן, אנו מסירים את המשאבה עצמה. המשאבה מוחזקת על תושבת על ידי בורג ארוך. אבל לא ניתן יהיה לשחרר לחלוטין את בורג ההצמדה הזה, כי דופן הגוף מפריע. יהיה עליך להסיר את המשאבה יחד עם התושבת (תושבת - ראה תמונה 8). כדי להפריד את התושבת יחד עם המשאבה מהמנוע, עליך לשחרר את הברגים והאומים הבאים, להשקות אותם בשפע עם WD-40, ראה תמונות 5, 6, 7.
שימו לב: השתמשו במפתחים או שקעים.

אנחנו מפרקים את האום. עדיף להשתמש במפתח מפתח ברגים, כי לא לזחול עם הראש.

אתה גם צריך לשחרר את הבורג 12 מתא המנוע, המחזיק את צינור החיזוק (ראה תמונה 6). אין צורך לשחרר אותו לגמרי, מספיק לשחרר אותו בחצי.

עכשיו אנחנו עוברים מתחת למכונית ויוצאים מהבור. אנו מבריגים את כל מה שהמשאבה מחזיקה, ראה תמונה 7.
שני ברגים ארוכים 12 ואום 14, מתחתיו מכונת כביסה, לא מאבדים.

המשאבה עצמה לא מכילה שום דבר אחר. כעת אתה יכול לנסות לשלוף את המשאבה יחד עם התושבת. אבל לא יכולתי לעשות את זה, אז נוציא בנפרד, קודם את התושבת, ואז את המשאבה. כדי להפריד את התושבת מהמשאבה, הוציאו את סיכת השיער הארוכה, שהוברגה עם אום ב-14 (ראה תמונה 7). אנו שולפים את סיכת השיער דרך החור בגלגלת. נתק את המשאבה מהתושבת, כעת ניתן לשלוף את התושבת מהבור.

אז אתה יכול להסיר את המשאבה עצמה. הדרך הקלה ביותר להוציא את זה היא כאן. (ראה תמונה 9) אנו מוציאים אותו יחד עם צינור היניקה.
אגב, התושבת נשלפת באותו מקום.

הם הוציאו הכל! הנה הוא יקירי.

בואו נתחיל לפרק את המשאבה

אם אפשר, אז המשאבה, עדיף לשטוף אותה היטב בבנזין, כך שבמהלך הפירוק הלכלוך לא ייכנס לחלל הפנימי של המשאבה.
לא היה לי בנזין בהישג יד, לא שטפתי כלום, פשוט ניגבתי הכל עם סמרטוט כמה שיכולתי.
פירוק המשאבה אינו דורש ידע מיוחד. תמונה 11 מראה שהכל פשוט...

בעת הפירוק, זכור כיצד עמד תושבת המתיחה, לאילו חורים הועברו שני הברגים הללו עבור 12. אחרת, בפעם הראשונה ששמתי את זה לא נכון. שם מתברר שאפשר להבריג אותו לתוך החורים הסמוכים. הם אותו דבר עם גילופים. הבנתי את זה כשהתחילו להתקין את המשאבה. נאלצתי להסיר את המשאבה שוב ולסובב את תושבת המתח. תמונה 19 מציגה באדום, באילו חורים אתה צריך לחבר את תושבת המתח.

לא פתחתי את צינור היניקה, כי זה דפוק על מיוחד. בורג מתחת לגלגל השיניים הפנימי, איפשהו ב-4 - 4.5 מ"מ. (ראה תמונה 12) לא מצאתי, הייתי צריך ללכת לקנות. ומוכרים רק סטים, עבור ח.ז. איזה כסף. לא הייתה לי נזילה בנקודת החיבור של הצינור, אז לא התחלתי להבריג ולשחרר את הבורג הזה.
אמנם, אם אפשר להבריג אותה אז רצוי להחליף את טבעת האיטום שנמצאת רזומה. כלול.

באופן כללי, אנחנו מפרקים הכל, זוכרים איך זה עמד, כדי לאסוף הכל באותו אופן.
הבא תמונה, ברצף הפירוק. (שום דבר מסובך)

תמונה 13. הכריכה האחורית מוסרת.

תמונה 14. החלק שמתחת לכיסוי מופרד. זה לא מחובר בשום צורה, הוא פשוט משתרש עם הכריכה האחורית.

תמונה 15. התקפים נראים על משטח העבודה. ככל הנראה זו תוצאה של עבודה ללא נוזל עבודה.

כדי להסיר את הרוטור, עליך להסיר את טבעת התומך. עשיתי את זה עם מברג.

תמונה 16. ישנם גם סימני התקף בקצה הרוטור.

בעת הסרת הרוטור, היזהר לא לתת ללהבים ליפול החוצה. רצוי לא לגעת בהם או להסתובב.תנו להם לעמוד במקומם.
אתה יכול לשלוף אחד בכל פעם ולבדוק את מצבם. יש לי אותם במצב מושלם ומצוחצח.

תמונה 17. הכל מצולם. שני חורים נראים, שסתומי מצערת מוכנסים לשם (ראה תמונה 20).

הגלגלת על הציר יושבת יציב, על חם. אין צורך להסיר אותו.
הציר פשוט חלק, משטח העבודה של המיסב הפשוט.

תמונה 18. גלגלת וסרן.

תמונה 19. חזית המשאבה. אטם השמן מוסר.
השרוול של המיסב הפשוט נראה לעין, עם תעלות לשימון מסבים.
החורים מסומנים באדום כאשר תושבת מותחן החגורה מחוברת.

קופסת המלית החדשה נקבעת עד הסוף לתוכה, באמצעות ראש שקע, בקוטר מעט קטן יותר מקוטר המלית עצמה.
לצערי, לא צילמתי עם אטם השמן מותקן. אבל אין שם שום דבר מסובך.

תמונה 20. שסתומי מצערת.

שסתומי פרפר זהים במצב מושלם. כנראה שהם בסדר.

לאחר מכן, אנו מרכיבים את המשאבה בסדר הפוך. התקנת O-ring וטבעת חזקה חדשה.
שאר הטבעות עשויות rem. לא היה צורך בערכות, ככל הנראה עבור גרסה אחרת של המשאבה עם מיסב מתגלגל.
ההרכבה לא עוררה קשיים, הכל טוב ופשוט, ככה זה צריך להיות במכונית יפנית... ;-)
רק בעת התקנת המשאבה למכונה, אין להדק את האום ב-14 מ"מ, ראה תמונה 7. אם מהדקים אותו היטב, אז כאשר הרצועה מתוחה, המשאבה תנוע מאוד. יש צורך להדק כך שהמשאבה תנוע עם הפרעה קלה.

עם התקנת המשאבה, הרצועה מתוחה, אנו ממלאים את הסילוף ומתניעים את המנוע. אנחנו מסובבים את ההגה לכל הכיוונים, ממלאים את השאר. הרמה לפחות תהיה פחותה ממה שהייתה לפני התיקון, כי קצת נשפך, משהו יישאר על הקירות של בקבוק הפלסטיק. הרמה שלי התבררה כ-MIN, בעקרון אפשר לרכוב, אבל רצוי להטעין עד MAX. העליתי איפשהו בערך 60 גרם.

מסקנות:
ובכן, איזו מסקנה להסיק. והמסקנה היא שצריך להחליף את המשאבה, כי את ההתקפים הנראים לעין לא ניתן לבטל, הם כנראה משבשים את פעולת המשאבה. לפי הבנתי, איפה שיש התקפים, צריך להיות משטח חלק ומושלם. אם משטח זה נעדר, אז יש סוג של מעקף, מתא עבודה אחד למשנהו, כלומר. מחזור בתוך המשאבה, וזה לא יוצר את הלחץ הנדרש. זה בולט במיוחד כשנוסעים 10-15 קילומטרים, ונוזל העבודה מתחמם והופך לנוזל כמו מים, ואז המשאבה מפסיקה ליצור לחץ. בגלל זה, ההגה מתוח אם מסובבים אותו בעמידה במקום. ובבוקר התנעתי את האוטו, ההגה קל, כאילו הגלגלים לא נוגעים בקרקע, כי נוזל עבודה קר הוא צמיג יותר.

קראתי את זה באינטרנט. שגלגל הגה הדוק, הם אומרים, הוא תוצאה של קרדן גוסס, שנמצא על מתלה ההגה עצמו. הוא כל הזמן באבק, אז הוא עוקץ אותו. אבל אז זה יתקע, אפילו בבוקר, אבל יש לי טריזים רק כשנוזל העבודה מתחמם. באופן כללי, מומלץ לרסס על הקרדן WD-40, וכמו, אם ההגה נעשה קל יותר, אז זה הקרדן. ריססתי, זה לא נתן כלום. אם כי, בתיאוריה, הצלב בקרדן לא יזיק לשנות. אני אשנה, אבל אז...

גם אני חושב. יש לי נוזל עבודה של Castrol TQ DIII. ואת המקור יש למלא בניסן PSF. אולי אתה צריך למלא PSF? אם הוא עבה יותר, אז איך הוא יתנהג בכפור שלנו (-35)?
אבל נראה לי ש-PSF לא יעזור, הם בחורים רעים...

אבל בכללי זה מתאים לי, גם אם כן, העיקר לא זורם לשום מקום. המטרה העיקרית הייתה להחליף את חותם השמן. ועדיין אפשר לנהוג עם הגה הדוק, במיוחד שהוא לא ממש הדוק. והוא מתוח רק כשאתה עומד במקום, לא כך כמובן אם אתה מטביע את המנוע בכלל, בדרך כלל אי ​​אפשר להפעיל במקום, אבל העבודה של הגה הכוח לא צריכה להיות תלויה בחימום של נוזל העבודה . אם בדרכים, זה לא מפריע לך יותר מדי, אני כבר רגיל לזה.

קישורים שימושיים למשאבים:
מידע על תיקון משאבות, כל מה שניתן למצוא באינטרנט: