תיקון משאבת קידוח עשה זאת בעצמך

בשנים האחרונות גדל מספר הבארות בקוטג'ים אישיים וקיץ פי עשרה. והעניין הוא לא רק שמחיר עבודות הקידוח ירד משמעותית ושרטוטים של אסדות קידוח תוצרת בית הפכו לזמינים בזכות האינטרנט. רבים נמשכים לעובדה שתמיד יהיו מים בבית, ללא קשר לתקלות ברשתות אספקת המים, אבל כדאי לזכור שמדי פעם תצטרך לתקן משאבות קידוח, כי משאב הציוד אינו אינסופי .

בתמונה: ללא קשר לגודל הציוד, תהליך התיקון זהה בכל הדגמים

כידוע, קל הרבה יותר למנוע כל התמוטטות מאשר לחסל. לכן האפשרות האידיאלית תהיה בדיקה מונעת ותחזוקה לפחות פעם בשנה, אבל עדיף לעשות זאת פעמיים - באביב ובסתיו.

סוג זה של עבודה הוא די פשוט:

• יש להוציא את המשאבה מהבאר, אפילו עבודה זו עלולה להיות קשה למדי, במיוחד אם הבאר עמוקה והציוד כבד. במקרה זה, עדיף להתקשר לעוזר.
• לאחר הסרת היחידה, בדוק את כבל המתלה ואת הכבל החשמלי. לאחר מכן, כדאי לבדוק את הגוף עבור נזק, לכלוך ומרכזי קורוזיה.
• עדיף להפעיל את המשאבה לזמן קצר ולהקשיב - כל צליל חיצוני יעיד על תקלה.

בדיקה וניקוי תקופתיים מפחיתים מאוד את הסיכוי לתקלות. בנוסף, אם קיימים חול וסחף על המשאבה, זוהי עדות ישירה לכך שיש צורך לנער את הבאר, אחרת סחף יוביל להתמוטטות המשאבה, אשר לא סביר שיבוטל.

סרטון (לחץ להפעלה).

על מנת להבין טוב יותר כיצד לתקן משאבת קידוח במו ידיכם, כדאי להבין את הגורמים לתקלות מסוימות ולהבין את הבעיות האופייניות ביותר. כמובן, כל דבר יכול להישבר במהלך השימוש, אבל יש קבוצה מסוימת של מה שנקרא "מחלות" המופיעות לרוב.

חָשׁוּב! לא משנה איך המוכר ישכנע אותך שמשאבה כלשהי אינה גרועה מדגם, שעלותו גבוהה פי 2, לרוב הדגמים היקרים יותר הם הרבה יותר אמינים ועמידים.

אל תיבהלו מהסכמות המורכבות של היחידות, בפועל הכל הרבה יותר פשוט.

אנו מציינים מיד כי לרוב היחידה נכשלת עקב רשלנות של הבעלים עצמם. רבים מהם, ברכישת משאבה, אפילו לא קוראים את ההוראות, המפרטות את כללי השימוש ואמצעי הבטיחות הבסיסיים.

יתרה מכך, רובם המוחלט של המשתמשים מפעילים ציוד בבאר ולא מוציאים אותו עד שהוא נשבר, מה שהיה יכול להימנע על ידי הוצאתו לבדיקה לפחות פעם בשנה.

אבל אפילו עם גישה אחראית, תקלות יכולות להתרחש, שקול את הנפוצים שבהם:

• הציוד עובד "יבש", זה קורה אם המשאבה מושעה גבוה מדי או בתהליך אספקת מים המפלס בבאר יורד מאוד. המנגנון חייב לעבוד עם מים - הוא משמש כנוזל קירור וחומר סיכה, בלעדיו מתרחשת התחממות יתר וחסימה, ולעיתים התכה של חלקי פלסטיק.
• באמצעות משאבה חזקה מדי, במקרה זה היניקה אינטנסיבית מדי, וחול נשאב מלמטה, מה שעלול לפגוע קשות בחלק השאיבה הראשי - אימפלר המשאבה.

חול יכול להרוס אפילו אימפלר מברזל יצוק

• עליות מתח ונחשולי מתח עלולים לגרום נזק לקבלים ולחלקים חשמליים אחרים.יש להשתמש במייצב מתח.
• ולבסוף, בלאי נפוץ של יחידות יכול להיות הגורם לתקלות.

הגורמים השכיחים ביותר לתקלות הם:

• תקלות מצבר ושסתום סימון - רכיבים אלו אינם כלולים במערכת, אך אם אינם פועלים כהלכה, המשאבה אינה מוגנת מפני נפילות לחץ וככל הנראה תקבל פטיש מים.
• שחיקה ונזקים לאימפלרים, פירים וחלקים נעים אחרים.
• תקלות פיתולים וקבלים.
• סתימה של המערכת בחול וסחף.

זה מה שאתה יכול לראות בפירוק המשאבה, אתה חייב להודות שהיא לא תוכל לעבוד לאורך זמן

אם אין לך שום יכולות ומעולם לא ראית אפילו את המכשירים הפשוטים ביותר מפורקים, כדאי לפנות למומחים. כדאי לעשות את אותו הדבר בהיעדר לפחות סט מינימלי של כלי אינסטלציה. אבל, אם יש לך לפחות ידע בסיסי ומערכת של ברגים ומברגים, אתה יכול לנסות לעשות קצת עבודה בעצמך.

התרשים הפשוט ביותר של מכשיר המשאבה

להלן המדריך הפשוט ביותר לאבחון ותיקון משאבה טבולה:

• לפני שמתחילים כל עבודה, כדאי להפעיל את המשאבה לרשת ולהקשיב, אם יש צלילים - לחיצות, זמזום וכדומה, ניתן להמשיך בעבודה, אבל אם יש שקט מוחלט, אז, קרוב לוודאי, מגנט נשרף, שלא ניתן לתיקון נכנע. ציוד זה ניתן למיחזור.
• לאחר מכן, החלק התחתון של המארז מוסר. בסוג זה של משאבה, המנוע הוא חד פאזי, יש לו שתי פיתולים - מתחיל ועובד. במעגל ההתחלה מותקן קבל, שהקיבולת שלו יכולה להיות עד 40 μF. אבל קודם כל בודקים את הציר והלהבים או האימפלרים - הכל צריך להסתובב בחופשיות ולא להינזק.
• פיר תקוע מעיד על פיתול סטטור שרוף. ניתן להחלפה לחלוטין, אם כי בחלק מהדגמים הדבר לא יתאפשר ויהיה צורך לזרוק את המשאבה. אם הכל מסתובב ולא ניזוק, החלק התחתון מורכב בחזרה.

הסטטור הוא החלק החיצוני והקבוע של מתפתל המשאבה

• לפני פירוק החלק העליון, הנח את המארז בצורה אנכית ואבטח אותו, אחרת שמן ידלוף מהמנוע. מתחת לכיסוי, תראה כמה חוטים וקבלים.

קבלים וחוטים ממוקמים מתחת לכיסוי העליון של המשאבה

• ראשית, באמצעות בודק או אוהם מדדים את ההתנגדות של פיתולי ההתחלה והעבודה (בדרך כלל ערך הפעולה הוא 15-20 אוהם, ההתחלה הוא 30-40) - אם המכשיר מראה אינסוף על כל אחד מהם, אז יש הוא מעגל פתוח בו. ערכי התנגדות נמוכים הם עדות לכך שהחוטים המתפתלים מקצרים זה את זה.
• ולבסוף, אם כל הנתונים תקינים, הקבל נבדק. אם הסיבה היא בזה, אז זה צריך להיות מוחלף עם אחד דומה.

ברוב המוחץ של המקרים, ביצוע כל האמצעים לעיל מאפשר לך לתקן את הציוד באופן עצמאי, תוך הימנעות מהוצאות משמעותיות. כפי שניתן לראות, העבודה די פשוטה, לא צריך השכלה להנדסת חשמל כדי לבצע אותה – חשוב לבצע את כל העבודה בצורה מדויקת וקפדנית.

בנוסף, תוכלו לברר האם המשאבה ניתנת לתיקון, ולא תוציאו כסף על דיאגנוסטיקה בסדנה, כי גם אם המשאבה לא מתאימה לשיקום, תחויבו בכסף.

עֵצָה! זכור כי מעטפת המשאבה שקועה לצמיתות במים, לכן בדוק שהאטמים נמצאים במצב ובמצב הנכון בעת ​​ההרכבה.

אל תפחד לפרק את המשאבה, קח בחשבון את ההמלצות שלנו, ואתה יכול בקלות להתמודד עם משימה זו. הסרטון במאמר זה יציג בבירור כמה מהשלבים בתהליך.

אנו מתקנים משאבת קידוח

אם יש לך באר או באר בקוטג' הקיץ שלך, אז הם לעולם לא יעבדו כראוי ללא משאבה עמוקה. מכשיר כמו משאבה טבולה הוא לכאורה עמיד ולא תמיד עובד כמו שצריך.

בתקופתנו, תקלות של משאבות טבולות נדירות מאוד. אבל פתאום יש לך כשל במשאבה, אתה צריך לשים לב אליו בזמן ולהביא אותו לפעולה רגילה.

כך שבעתיד לא יהיו השלכות חמורות יותר. אתה יכול גם לתקן משאבה עמוקה במו ידיך, אם אתה לא רוצה להתקשר למאסטר מיוחד.

המשאבה הטבולה נמצאת כל הזמן במים ומושפעת כל הזמן מגורמים שליליים. ברוב המקרים, משאבות טבולות אינן מתקלקלות באופן מיידי, אלא נכשלות בהדרגה. אם עדיין יש לך תקלה קטנה, אז אין צורך להחליף את המשאבה, אתה יכול לעשות קצת תיקוני עשה זאת בעצמך.

ואין צורך להחליף משאבה טבולה לחלוטין עם פגם קטן ולא כדאי. אם נשווה משאבה טבולה למשאבה טבולה, אז משאבה טבולה מתקנים בקלות בעצמו מאשר משאבה עמוקה. לרוב, המגנט של מכשיר השאיבה נשבר במשאבה עמוקה.

פגם כזה נחשף במשאבות כמו "דלי" או "תמנון". אם מגנט המשאבה שלך אינו תקין, אז לא תוכל לבצע תיקונים במו ידיך, אלא רק תחליף מסופק בשירותים מיוחדים. ישנם תקלות כגון רעש זר במהלך פעולת משאבות. ואלה תקלות מכניות שניתן לבטל בקלות ביד.

מכשיר משאבת מים עמוקים

ראשית אתה צריך לשים את המשאבה זקוף ולפרק אותה עבור חלקים. אם המשאבה עושה רעש במהלך הפעולה ("תמנון" ו"דלי"), אז תחילה נבדקת מערכת החשמל של המשאבה, שאחראית על מערכת האוטומציה ותפעול המנוע.

המשאבות הפגיעות ביותר של המותג "Sprut" ו"Vodoley" שבהן נשמעים רעשים במהלך הפעולה. במקרה זה, אתה יכול לתקן את השבירה במו ידיך. תקלות מתרחשות גם במשאבות כגון "Sprut" ו-"Aquarius"; זוהי תקלה בממסר, כמו גם כשל בריצה יבשה. תקלות כאלה מתרחשות לרוב עקב סתימה של מערכת המשאבה הפנימית.

כמו כן, אם תפעילו את המשאבה במצב יבש, הדבר עלול להוביל גם לנזק חמור. ולרוב המשאבה הטבולה עובדת במצב יבש, נגמר לה במהירות השמן, בעוד המנגנון מתחיל לעבוד בחוזקה ולא חלק. אם המשאבה פועלת במצב יבש במשך זמן רב, מתרחשת עיוות של החלקים הפנימיים, וכתוצאה מכך זה הופך להיות בלתי אפשרי לתקן את המשאבה במו ידיך.

לכן משאבות כמו דלי או תמנון חייבות לעבור אבחון מתמיד ורצוי על ידי מומחים מוסמכים.

אבל תקלות נדירות של מערכת השאיבה הן התחממות יתר של המשאבה, זה כאשר היחידה מתחממת מעל 40 מעלות צלזיוס, או שחיזקת את כבל החיבור בצורה לא נכונה. תקלות נדירות אלה לא מתרחשות רק עם משאבות כאלה של המותגים Vodoley ו-Sprut, ויצרנים אחרים.
לתפריט ↑

אם במהלך הפעולה אתה מבחין שהמשאבה אינה פועלת כפי שהיא צריכה, נשמעים רעשים זרים, אז אתה צריך לנקוט בפעולה מיד. אנו ממליצים לבדוק תחילה את ההתקנים עבור בעיות קלות. על מותגים כאלה של משאבות כמו "Sprut" ו-"Aquarius", תחילה יש צורך לבדוק אם התרחש אתחול מחדש, שבגללו המכונה נכבית לרוב, ולאחר מכן את מערכת השאיבה.

משאבת דלי ותיקון שלה.

כדי לבדוק זאת, תחילה עליך לפרק ולפרק את תיבת החיבורים. בתוך הקופסה הזו, אתה יכול לראות התמוטטות, וזה השחרה או ריח שריפה. אם הכל תקין באזור זה, הריח אינו מורגש, המשך להסרת האימפלר ממנוע המשאבה.

ראשית, בודקים אם המנוע מסתובב. למנוע מחובר קבל החלקה, דרכו מופעל המנוע. אנו מסתכלים גם על הפיתול סביבו, שאסור להישבר או להיקרע. לרוב, במשאבות אלו, תקלה היא שחיקה של המנוע. לכן מסירים את האימפלר כדי לראות זאת.

לאחר הסרת האימפלר, אנו מתחילים לגלול ידנית את המנוע (פיר). אם הפיר אינו מסתובב, אזי ברור כישלון מכני. במילים אחרות, מנוע המשאבה נתקע. לרוב זה קורה בגלל העובדה שפסולת קטנה ואדמה יכולים להיכנס למנוע. וזה קורה בגלל העובדה שאין עליו מסנן מגן. אם בעתיד לא תנקה את המסנן המיוחד ותסיר עליו חלקיקים, אזי הסטטור המתפתל במנוע עלול להישרף בקרוב.

תשומת הלב! לא ניתן לתקן את פיתול הסטטור - רק החלפה.

לפני שתחליט לתקן את המנוע החשמלי, עליך לשים אותו אנכית. אם לא תעשה זאת, בעת פירוק המנוע החשמלי, ידלוף שמן, שבלעדיו מערכת השאיבה לא תעבוד. בנוסף, במצב אנכי, הכיסוי מוסר שדרכו עובר חוט החשמל של 220W.

מיד לאחר הסרת הכיסוי, רצוי לאבחן את הקבל ההתחלתי. כדי לאבחן קבל התחלתי, אתה צריך אוהםמטר. זה נבדק על ידי חיבור המסופים לפיתול המנוע. ואז אנחנו מסובבים את הידית, וזה יוצר מתח של 250-300 וולט.

אם המכשיר מראה התנגדות באותו זמן, אז זה נחשב כי מצב הפיתול הוא אידיאלי. אבל אם מכשיר האוהממטר מזהה התנגדות אינסופית, אז יש בעיה בצורת הפסקה. מסקנה: שלב העבודה של המנוע אינו פועל, יש מעגל פתוח.

אם המכשיר מראה התנגדות קטנה, אז אנחנו יכולים לדבר על מעגל בין-סיבוב. מסקנה מהאמור לעיל - לבד, אם זה קרה, לא ניתן לתקן את זה. עדיף במקרים כאלה לפנות למומחה. מכיוון שברוב המקרים החלפת חלקים לא תעזור, אלא רק החלפת כל החלקים העוקבים תעזור. במיוחד אם סלילה המשאבה לא תוקנה.

כשמסתכלים עוד יותר, אנחנו מסתכלים על המשאבה עוד יותר. המכשיר מראה שהכל תקין, אנו ממשיכים לבדוק את קבל ההתחלה. לרוב, מתרחשת בה התמוטטות. במילים אחרות, יש בו צוק. כאשר המשאבה פועלת, בעיה כזו אינה תופסת מיד את העין, אך לאחר בדיקה מפורטת עם מכשיר כמו אוהםמטר, התמוטטות תצא החוצה.

במקביל, תיקוני עשה זאת בעצמך של קבל ההתחלה יכולים להיעשות באופן עצמאי, מבלי להזדקק לעזרתו של מאסטר. אבל אם זה לא מסתדר לך, אז עדיף להחליף את הקונדנסט ההתחלתי בחדש. מאז תחילת קונדנסט הוא התמוטטות קטלנית.
לתפריט ↑