תיקון עשה זאת בעצמך של מצברים לרכב ללא תחזוקה

חיי הסוללה של המכונית מוגבלים. כאשר זה נכשל, רבים פשוט קונים אחד חדש. וכמעט כל סוללה ניתנת לבנייה מחדש כדי להחזיק אותה לאורך זמן.

במיכל פלסטיק סגור יש לוחות חיוביים ושליליים. פנימה יוצקים תמיסה של חומצה הידרוכלורית, הנקראת אלקטרוליט, שיוצרת זוג גלווני עם לוחות עופרת. המסופים מסופקים עם זרם ממטען או גנרטור. כשמספיק ממנו הצטבר, המצבר של המכונית הופך למקור חשמל. זה מושקע על התנעת המנוע, הפעלת מכשירים ותאורה.

הגנרטור ממלא את הפסדי האנרגיה, אך לאורך זמן, מסיבות שונות, הרזרבה המצטברת אינה מספיקה להתנעת מנוע רגילה. בהפעלה נכונה, פועל גורם זמן: הצלחות מזדקנות. בתנאים מסוימים, אתה יכול לשחזר את הסוללה, להפיח בה חיים חדשים. ישנן מספר שיטות החייאה. כדי לבחור את המתאים ביותר, אנו קובעים תחילה את הסיבה לחוסר ההפעלה.

סיבת המוות השכיחה ביותר היא סולפטציה של אלקטרודות עופרת. הפריקה מלווה בהיווצרות רובד על הצלחות. אם נמנעים מפריקות קריטיות, הגבישים יתמוססו במהלך הטעינה. אבל הגורמים לסולפטציה הם לא רק פריקות עמוקות. זה נגרם גם מנסיבות אחרות: תת-טעינה מתמדת, אחסון ארוך במצב משוחרר.

קל למדי לזהות סולפטציה חזותית. אנו מבריגים את התקעים ובודקים את הצלחות. פריחה בצבע לבן-חום בהיר מעידה על נוכחות של תהליך. סימנים נוספים, כולל עבור סוללות חומצה ללא תחזוקה:

סרטון (לחץ להפעלה).

• בעת הטעינה, הוא מתחיל לרתוח מהר מאוד;
• סוללה טעונה במלואה אינה מסובבת את המנוע, היא מתיישבת תוך מספר דקות מנורה רגילה;
• פריחה לבנה על הגוף.

התקלה הנפוצה השנייה היא הלוחות ההרוסים, המתפוררים שלהם. זה מזוהה בקלות על ידי הצבע השחור של חומצת הסוללה. אם סורגים רבים התפוררו, אין זה סביר שניתן יהיה להחיות מקור כזה של מתח.

ניתן לקצר צלחות סמוכות. זה מתרחש כתוצאה מהדפורמציה או נשירה שלהם והבוצה שנוצרת בתחתית. סגירה מתרחשת, ככלל, באחד הסעיפים. סימן ברור לקצר חשמלי הוא שהאלקטרוליט אינו רותח בעת טעינה באותו בנק או רותח מאוחר יותר, ומחוון המתח אינו גדל או גדל בצורה חלשה מאוד.

לבסוף, אלקטרוליט חומצי יכול לקפוא. זה קורה כאשר מאחסנים סוללה ריקה מאוד במזג אוויר קר. יכולת ההתאוששות תלויה במידת נזקי הכפור. אם הקרח שנוצר שבר את מארז הפלסטיק, אז הלוחות, כנראה, היו מעוותים, והם נסגרו, לאחר הפשרה הם יתחילו להתפורר. אם המארז שלם, אנו מפשירים אותו במקום חמים, ותוכלו לנסות לשחזר אותו.

אנחנו מתחילים כל תיקון עם ניקיון. אנו מסירים לכלוך מהמשטח, שוטפים עם תמיסה של סודה כדי לנטרל את האלקטרוליט, שנמצא כמעט תמיד על המכסה. אנו מנקים את המסופים מלוח עם נייר זכוכית בגודל בינוני. דרך אגב, נסה איך עובד מצבר לרכב עם מסופים נקיים. לעתים קרובות, המשטח המחומצן שלהם אינו מאפשר טעינה רגילה ושחרור חשמל.

אם הסוללה סולרית, והצלחות לא התפוררו (האלקטרוליט נקי), ניתן לשחזר אותה באמצעות מטען פשוט. אנחנו צריכים לשבור את השלט על הצלחות. בספרות הרצינית מומלצת טעינה בפעימה, לסירוגין עם פריקה, והקפדה על מצבים. זה די קשה לעשות את זה באופן ידני, ומטענים מיוחדים הם יקרים.

בפועל, הכל יכול להיעשות הרבה יותר קל. אנו משתמשים בזיכרון הפשוט ביותר עם שינוי קל. אנו זורקים את מסנני ההחלקה במוצא השנאי המורד. במקום זאת, אנו מתקינים מיישר דיודה. כל אחת מארבע הדיודות מדורגת ל-10 A.

נדרש הידרומטר כדי לנטר את צפיפות האלקטרוליט. אנחנו בודקים את זה בכל הבנקים, רושמים אינדיקטורים. אם יש 1.20 ומטה, זה הזמן לפעול. אנו מסתכלים על הרמה: אם לא מספיק, הוסף אלקטרוליט בצפיפות סטנדרטית כך שיכסה את הלוחות ב-1 ס"מ. חבר את המטען, הגדר את הזרם ל-10% מהקיבולת. אם יש לנו סוללה של 60 Ah, אז 6 A, אולי פחות: 3-5 A.

בזיכרון פשוט ללא תיקון הפרמטרים, מד הזרם יראה תחילה עלייה קלה בזרם, ואז הוא יקטן, והחץ יקפא במיקום מסוים. מדי פעם אנו מתבוננים בתהליך כדי לא לפספס את תחילת הרתיחה. לאחריו, הזרם מצטמצם ל-2 A, אנו ממשיכים לטעון עד שהוא מתחיל לרתוח שוב, ועוד שעתיים לאחר מכן.

לאחר הסוף, אנו מודדים את הצפיפות: זה לא גדל הרבה. אנו משאירים את הסוללה מנותקת מהמטען באותו זמן שבו היא נטענה. אנו מודדים שוב - אנו רואים עלייה קלה בצפיפות. אם זה עדיין לא חזר לקדמותו, אנו חוזרים על המחזור. זה לוקח יום אחד, בדרך כלל החלמה מתרחשת לאחר 3-4, לפעמים אתה צריך לחזור 5-6 פעמים.

לעולם אל תוסיף חומצה לסוללה סולפטית: זה רק יאיץ את התהליך ועלול להוביל למוות של היחידה.

במבצע יש מטענים אוטומטיים כמו "Cedar" וכדומה. במהלך תהליך הטעינה, הם נכבים מעצמם בזמן הנכון. אנו מבצעים טעינה מלאה לפני כן עד לרמה המקסימלית האפשרית. לאחר מכן אנו מפעילים אותו במצב אימון למשך 3-5 ימים. במקביל למטען, אנו תופסים את הנורה מהמנורה המסתובבת, לוחצים על הכפתור המתאים. התהליך מתנהל כך: הטעינה נמשכת כדקה, ולאחר מכן פריקה למשך 10 שניות. לאחר האימון, אנו מטעינים אותו לחלוטין.

פותחו מספר תוכניות של מכשירים תוצרת בית, אשר, כמו אלה המפעלים, מוציאים זרם טעינה דופק קצר ומובילים פריקה קטנה במרווחים. האיור מציג תרשים לפיו לא קשה ליצור מכשיר כזה אם יש לך ידע בהנדסת רדיו.

אנו מחברים אותו למסופים ומתבוננים בנורות LED. אור ירוק מעיד על מוכנות לפעולה, בעוד אור צהוב ואדום מצביעים על צורך בהתרת סולציה. אנחנו מבצעים את זה כך:

• אנו מחברים את המכשיר לזמן מה עד שהוא משוחרר לחלוטין (LED D1 כבה);
• חבר את המטען וטען;
• חזור על הסרת הגלף עד שהדיודות D7, D8 נדלקות בירוק.

ייתכן שיהיה צורך לחזור על תהליך פריקת הטעינה פעמים רבות. במקרים מתקדמים במיוחד, זה לוקח שבוע או יותר. המוזרות של המכשיר היא שהוא צורך רק 20 מיליאמפר, ניתן לחבר אותו לרשת המשולבת. זה ישמור כל הזמן על המצב הרצוי של הסוללה מבלי להשפיע על פעולת הגנרטור.

אם אין זיכרון דחף, אך איננו יכולים לעשות זאת בעצמנו, אנו מנסים להשתמש במצב הידני. בואו ניקח מטען פשוט עם הגדרות קבועות. אנחנו מגדירים אותו ל-14 V ו-0.8 A, ומשאירים אותו למשך 8-10 שעות. מד המתח יציג את הפרמטרים המוגברים. הקפד להשאיר אותו לעמוד יום ולהטעין אותו שוב, אבל עם זרם של 2 A. המתח עם הצפיפות יעלה מעט.

אנו מתחילים את תהליך ההסרה. אנו מחברים את הנורה הגבוהה.במשך 6-8 שעות אנו רואים ירידת מתח ל-9 V, אנחנו כבר לא מאפשרים זאת - זה מה שאנחנו צריכים. נצטרך לשלוט בו עם מד מתח. אנו חוזרים על המחזורים:

• לילה - אנו טוענים בזרם של 0.8 A;
• יום שווה;
• שוב לילה - טעינה בזרם של 2 A.

בהתאם למידת ההזנחה, התהליך אורך עד שבועיים. סוללה ריקה לגמרי משוחזרת ב-80%, וזה מספיק כדי להתניע את המנוע.

אם הנוזל בפחיות קיבל צבע לא מובן: מעונן, שחור, יהיה צורך להחליף אותו. זה קורה בסוללות ישנות מאוד שאינן בשימוש במשך זמן רב ובמקרה של קצר חשמלי. באופן כללי, אם הקצר התרחש עקב עיוות של הסורגים, ניתן להחיות אותו רק על ידי התערבות פיזית.

עם סוללות ישנות, זה נעשה בפשטות: כל פחית הייתה נפרדת. הקצר נפתח והותקנו לוחות חדשים. כעת כל האלמנטים הבודדים סגורים בגוף משותף, והתערבות כזו היא קשה, אך אפשרית. אנו אגיד לך כיצד לעשות זאת בהמשך, ועכשיו כיצד לשנות את האלקטרוליט.

קצר חשמלי נקבע על ידי הצבע השחור, כפי שכבר צוין, ועל ידי טעינה. כל הבנקים מתחילים לפלוט גז, אבל זה לא קורה בקצר. לאחר מכן אנו מנקזים את האלקטרוליט על ידי משיכתו החוצה עם אגס. אפשר ממיכל אחד, אבל עדיף מכולם - מילוי באלקטרוליט טרי לא יזיק. לאחר מכן יש למלא מים מזוקקים, לנער מעט את המארז ולנקז בזהירות. אין להפוך אותו כדי שהבוצה לא תתקע בין הצלחות. חזור על הפעולה עד שהמים צלולים.

בבנק עם קצר חשמלי, אנו פונים לשיטה רדיקלית יותר. אנו קודחים חור קטן 4-5 מ"מ בתחתית המארז, מנקזים את האלקטרוליט ושוטפים במים מזוקקים. כל הבוצה נעלמת, לא נשאר כלום. החור אטום בפלסטיק באמצעות מלחם. אם הלוחות אינם מעוותים, אז זה יהיה מספיק כדי לשנות את האלקטרוליט.

התהליך הנוסף הוא כדלקמן:

1. מילוי באלקטרוליט בצפיפות של 1.28. אפשר להמיס בו מראש תוסף מיוחד להפשרה תוך יומיים. תן לזה לעמוד יום כדי שהאוויר ייצא.
2. אנו טוענים בזרם של 0.1 A עד להחזרה מלאה של הצפיפות, מוודאים שאין רתיחה אלימה וחימום חזק של המארז. במידת הצורך, כבה אותו, תן לו להתקרר. אנו טוענים עד 14-15 V.
3. אנו מסתכלים על קריאות ההידרומטר, מפחיתים את הזרם ומשאירים אותו למשך שעתיים. אם במהלך תקופה זו הצפיפות לא השתנתה, הפסק את הטעינה.
4. אנו פורקים עם זרם של 0.5 A עד 10 וולט. אם המחוון ירד לסימן זה לפני 8 שעות, המחזור חוזר על עצמו. אם לא, פשוט טען עד לערכים נומינליים.

ועכשיו על החלפת הצלחות בסוללה בלתי ניתנת להפרדה במו ידיך. חותכים את הפלסטיק סביבו מלמעלה. אנו מנתקים את המגשרים שהולכים לבנקים שכנים בכל דרך: אנו משחררים הלחמה או חותכים. אנחנו מוציאים את השקית ושוטפים היטב במים כדי לשטוף את שאריות החומצה. עכשיו אנחנו מחפשים איפה זה נסגר. אנו בוחנים את הלוחות והדיאלקטריים. המטרה: למצוא חלקיק המחבר בין שני לוחות.

נמצא - טוב, אנחנו מסירים את זה. ראשית, עליך לשטוף, להסיר את כל הלשלשת, להציב את השקית במקום. אנו משחזרים את המגשרים, מדביקים את המכסה באמצעות דבק, שרף אפוקסי או ממיסים אותו עם מלחם. ממלאים באלקטרוליט ומטעינים. אם הלוחות מעוותים, אתה יכול להשתמש בהם מסוללה ישנה אחרת על ידי בחירת החבילה הפגועה פחות.

כל עבודה צריכה להתבצע עם כפפות ובחדר עם אוורור נאות, ורצוי באוויר: חומצה גופרתית וגזים עלולים להזיק לבריאות.

אם מתרחשת נפילת מתח חזקה באחד מששת המיכלים, הקטבים משנים את ערכם במהלך הטעינה. מעוררת תגובת שרשרת, שמובילה לאותן השלכות בבנקים השכנים. הסיבות למצב זה הן:

• סולפטציה מוגזמת, לא ניתנת להחלמה;
• חיבור לא נכון של הסוללה לטעינה, שאין לה הגנה מפני היפוך קוטביות;
• לכלוך על המארז, הגורם לפריקה עצמית מתמדת;
• הפריקה אינה מבוקרת, פריקה חזקה התרחשה שוב ושוב;
• שגיאות בפעולת הגנרטור ושאר התקני אספקת חשמל וצריכה.

טכניקת היפוך הקוטביות נחשבת ברברית, אך החייאה בלתי אפשרית בדרכים אחרות. אם זה נכשל, אין על מה להצטער, בכל זאת, לסוללה הייתה דרך אחת - סילוק.

ראשית, אנו בוחרים את האלקטרוליט מכל הפחיות עם הידרומטר ומסתכלים על האינדיקטורים. אנו מזהים עובדים לחלוטין, חולים ומתים. המתים, ככלל, הם מעטים: אחד או שניים. כדי לשחזר קיבולת, בגדול, צריך להיות רק איתם. אבל הגוף המוצק אינו מאפשר פירוק. אתה יכול להשתמש בטכניקה שתוארה לעיל כדי להגיע לצנצנת הפגומה.

אנו אגיד לך כיצד להפוך את הקוטביות של כל המיכלים בבית מבלי לפנות לפירוק:

1. ראשית, אנו מפרקים את הסוללה הישנה לאפס על ידי חיבור סוג של עומס, למשל, נורה לרכב. אנו מודדים את המתח: אם נשאר משהו, נסגור את המסופים.
2. במרווח של הטרמינל השלילי של המטען, אנו כוללים את התנגדות הנטל. נגד 50K יתאים. זה יגן על הלוחות מפני קצר חשמלי.
3. אנו מחברים את החוטים מהמטען בקוטביות הפוכה. חיובי - ל"מינוס" של הסוללה, שלילי - ל"פלוס".
4. אנו טוענים בזרם השווה ל-10% מהקיבולת. המטען מצטבר מהר מספיק, אבל המארז מתחמם מאוד.
5. אנחנו מורידים את הזרם ל-2A וממשיכים בטעינה. תן לזה לרתוח בזרם נמוך במשך שעתיים וכבה אותו.

אנחנו בודקים את הצפיפות: במיכלים רגילים היא יורדת, במיכלים מתים היא עולה. לאחר מכן אנו מבצעים פריקה חזקה על ידי סגירת המסופים. אנו מתחברים למטען תוך התבוננות בקוטביות הנכונה. אנו גובים על פי התכנית לעיל. להתאוששות, מומלץ להפוך את הקוטביות פעמיים.