תיקון מנוע חשמלי עשה זאת בעצמך

במכשירים ביתיים רבים ובמבנים תוצרת בית, מכונות חשמליות בעלות הספק נמוך משמשות ככונן. למרות האמינות הגבוהה של מנועים חשמליים, כישלון שלהם ממספר סיבות אינו נדיר. לאור העלות הגבוהה יחסית של מכשירים אלו, מעשי יותר לתקן אותם במקום להחליף אותם. אנו מציעים לשקול את האפשרות של סיבוב מנועים חשמליים בבית.

ככלל, מנועי DC אספנים ומנועי אינדוקציה AC ללא מברשות משמשים בחיי היומיום. את התיקון של הכוננים האלה נשקול. מידע על עקרון הפעולה ותכונות העיצוב של מכונות אסינכרוניות וקולטים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

באשר לכוננים סינכרוניים, הם כמעט ואינם משמשים בחיי היומיום, ולכן נושא זה אינו נגע בפרסום זה.

כל סוג של בעיית מנוע יכולה להיות מכנית או חשמלית. במקרה הראשון, רעידות חזקות ורעש אופייני עלולים להצביע על תקלה, ככלל, זה מצביע על בעיות עם המיסב (בדרך כלל בכיסוי הקצה). אם התקלה לא תבוטל בזמן, הפיר יכול להיתקע, מה שיוביל בהכרח לכשל בפיתולי הסטטור. במקרה זה, ההגנה התרמית של המפסק עשויה שלא להספיק להתקלקל.

חוטי מתפתל סטטור "שרוף".

בהתבסס על תרגול, ב-90% מהכשל של מכונות אסינכרוניות, מתעוררות בעיות בפיתול הסטטור (מעגל פתוח, מעגל סיבוב לפנייה, קצר חשמלי למקרה). במקרה זה, האבזור הקצר, ככלל, נשאר במצב עבודה. לכן, גם עם אופי מכני של הנזק, יש צורך לבדוק את החלק החשמלי.

ברוב המקרים ניתן לזהות את הבעיה לפי המראה והריח האופייני שלה (ראה איור 1). אם לא ניתן לקבוע תקלה באופן אמפירי, נמשיך לאבחון שמתחיל בשיחת המשכיות. אם נמצא, המנוע מפורק (תהליך זה יתואר בנפרד) והחיבורים נבדקים בקפידה. כאשר לא נמצא הפגם, ניתן לוודא שבר באחד הסלילים המצריך סיבוב לאחור.

אם ההמשכיות אינה מציגה מעגל פתוח, עליך להמשיך למדידת ההתנגדות של הפיתולים, תוך התחשבות בניואנסים הבאים:

• התנגדות הבידוד של הסלילים למארז צריכה לשאוף לאינסוף;
• עבור כונן תלת פאזי, הפיתולים חייבים להראות את אותה התנגדות;
• עבור מכונות חד פאזיות, ההתנגדות של סלילי ההתחלה עולה על האינדיקציות הנתונות של פיתולי העבודה.

בנוסף, יש לזכור כי ההתנגדות של סלילי הסטטור נמוכה למדי, כך שאין זה הגיוני להשתמש במכשירים עם דרגת דיוק נמוכה למדידה, רוב המולטימטרים שייכים לאלה. ניתן לתקן את המצב על ידי איסוף מעגל פשוט על פוטנציומטר בתוספת מקור כוח נוסף, למשל מצבר לרכב.

מעגל למדידת התנגדות פיתול

טכניקת המדידה היא כדלקמן:

1. סליל הכונן מחובר לתרשים שהוצג לעיל.
2. הפוטנציומטר מכוון את הזרם ל-1 A.
3. התנגדות הסליל מחושבת לפי הנוסחה הבאה: כאשר R_ל ואתה_פיט תוארו באיור 2. R היא ההתנגדות של הפוטנציומטר, היא מפל המתח על פני הסליל הנמדד (מוצג על ידי מד המתח בתרשים).

כדאי לדבר גם על הטכניקה המאפשרת לקבוע את מיקום הסגירה לפנייה. זה נעשה באופן הבא:

הסטטור, משוחרר מהרוטור, מחובר באמצעות שנאי לאספקת חשמל מופחתת, לאחר הנחת כדור פלדה עליו (למשל, ממיסב). אם הסלילים פועלים, הכדור ינוע באופן מחזורי לאורך המשטח הפנימי מבלי לעצור. אם יש קצר חשמלי מסיבוב, הוא "נדבק" למקום הזה.

בדיקת כדורי פלדה

סוג זה של מכונה חשמלית נוטה יותר לחוות כשלים מכניים. לדוגמה, ניגוב מברשות או סתימה של מגעי האספן. במצבים כאלה, התיקונים מצטמצמים לניקוי מנגנון המגע או החלפת מברשות הגרפיט.

בדיקת החלק החשמלי מצטמצמת לבדיקת ההתנגדות של פיתול האבזור. במקרה זה, הבדיקות של המכשיר לשני מגעים סמוכים (למלות) של האספן, לאחר ביצוע הקריאות, המדידה מתבצעת עוד יותר במעגל.

בדיקת פיתול האבזור של מנוע האספן

ההתנגדות המוצגת צריכה להיות בערך זהה (בהתחשב בשגיאת המכשיר). אם נצפתה סטייה רצינית, אז זה מצביע על כך שיש קצר חשמלי בין פניות או מעגל פתוח, ולכן יש צורך בסיבוב לאחור.

זהו נתוני התייחסות, כך שהדרך האמינה ביותר לקבל מידע זה היא להתייעץ עם המקורות המתאימים. נתונים אלו יכולים להינתן גם בדרכון של המוצר.

ברשת ניתן למצוא טיפים בהם מומלץ לחשב מחדש ידנית את הסיבובים ולמדוד את קוטר החוט בעת הליפול לאחור. זה בזבוז של זמן. הרבה יותר קל ואמין לסימון המנוע למצוא את כל המידע הדרוש, שיציין את הפרמטרים הבאים:

• ביצועים מדורגים (מתח, הספק, צריכת זרם, מהירות וכו');
• מספר חוטים עבור חריץ אחד;
• חוט Ø (ככלל, בידוד אינו נלקח בחשבון במדד זה);
• מידע על הקוטר החיצוני והפנימי של הסטטור;
• מספר חריצים;
• באיזה שלב מתבצעת הסלילה;
• מידות רוטור וכו'.

להלן קטע של טבלה עם נתוני סלילה עבור מכונות חשמליות מסוג 5A.

דוגמה לטבלה עם נתונים מפותלים

יש צורך להזהיר מיד כי ללא ציוד מיוחד וכישורי עבודה, סביר להניח שסיבוב הסלילים לאחור יהיה תרגיל חסר תועלת. מצד שני, חוויה שלילית היא גם חוויה. הבנת המורכבות של תהליך היא ההסבר הטוב ביותר לעלות שלו.

אנו נותנים אלגוריתם של פעולות עבור מכונות אסינכרוניות, הוא כדלקמן:

1. נתק את הכונן מהחשמל (380 או 220 וולט).
2. אנו מפרקים את המנוע החשמלי מהמבנה בו הוא הותקן.
3. הסר את מעטה מאוורר הקירור האחורי.
4. אנחנו מפרקים את האימפלר.
5. אנו מבריגים את ההידוק של מכסי הקצה, ולאחר מכן מסירים אותם. רצוי להתחיל מהחלק הקדמי, לאחר פירוקו, הרוטור "יצא" בקלות מהכיסוי האחורי.
6. אנחנו מוציאים את הרוטור.

תהליך זה יכול להיות קל מאוד אם אתה משתמש במכשיר מיוחד - חולץ. בעזרתו קל לשחרר את גל המנוע מהגלגלת או הגלגלת, וגם להסיר את מכסי הקצה.

חולץ לפירוק

לא ניתן הוראות לפירוק מנוע אספן, שכן הוא אינו שונה במיוחד. את המבנה של סוג זה של מכונה חשמלית ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.

רצף הפעולות הוא כדלקמן:

1. בעזרת סכין, הסר את מחברי התחבושת ואת הציפוי המבודד מחיבורי החוטים. כמה הוראות ממליצות לתקן את דיאגרמת החיווט, למשל על ידי צילום. אין טעם מיוחד לעשות זאת, שכן זהו מידע התייחסות ואין בעיה לזהות אותו לפי יצרן המנוע.
2. בעזרת אזמל, אנו מפילים את החלק העליון של החוטים מכל קצה של הסטטור.
3. אנו משחררים את החריצים באמצעות אגרוף בקוטר המתאים.
4. אנו מנקים את הסטטור מלכלוך, פיח, לכה הספגה.

סטטור נקי מפיתול

בשלב זה אנו ממליצים להפסיק, לקחת את התיק ולפנות אותו למומחים. פירוק עצמי יוזיל את עלות עבודות השיקום.כפי שצוין לעיל, די קשה לגלגל את הסלילים באיכות גבוהה ללא ציוד מיוחד. כדי להבין את מורכבות התהליך, נתאר את הטכנולוגיה שלו, שתקל על הבחירה.

התהליך מורכב מהשלבים הבאים:

1. התקנת מבודדים בכל חריץ (שרוול).
2. עובי החומר ומאפייניו נבחרים לפי ספר העיון.
3. נתוני הפיתול נקבעים לפי מותג המנוע.
4. במכונה מיוחדת, המספר הנדרש של סיבובים של הסלילים האקראיים הוא פצע. ברשת ניתן למצוא תמונות ופרמטרים של מכונות יד תוצרת בית, אך איכות עבודתם מוטלת בספק. מכונת סלילה משוחררת
5. את קבוצות הסלילים ממקמים בחריצים, ולאחר מכן נקשרים ומחברים אותם. תהליכים אלו מורכבים וידניים למדי.
6. הספגה בעיצומה. לשם כך, הגוף מחומם לטמפרטורה של 45 מעלות צלזיוס - 55 מעלות צלזיוס וטבול לחלוטין במיכל עם לכה הספגה. זה לא הגיוני למלא את החוטים בלכה, שכן במקרה זה עדיין יישארו חללים.
7. לאחר הספגה, הגוף ממוקם בתא מיוחד, שם הוא מיובש בטמפרטורה של 130-135 מעלות צלזיוס.
8. בדיקה סופית של הסלילים עם אוהםמטר.
9. הרכבה והפעלת מבחן (אם רק הגוף הועבר לתיקון, ושאר החלקים והמחברים).

אם רק המארז נמסר לשיקום, אנו ממליצים לבדוק את הסלילים לפני הפעלת המנוע.

תהליך החלפת סלילה של מנוע אספן דומה במקצת, למעט ניואנסים קטנים הקשורים לתכונת העיצוב. למשל, העוגן נשלח לריפוי לאחור, ולא המקרה, בתנאי שלא נוצרה הבעיה עם סלילי העירור. בנוסף, ישנם ההבדלים הבאים:

• מכונה מיוחדת בתצורה מורכבת יותר משמשת לסלילה.
• חובה לחרוץ, לאזן את האבזור (בחלק האחרון של התהליך), וכן לנקות ולטחון אותו.
• באמצעות מכונת כרסום מיוחדת, האספן נחתך.

תהליכים אלה דורשים ציוד מיוחד, בלעדיו, סיבוב של מנועים חשמליים הוא בזבוז זמן.

כל כלי נתון לעומס יתר ולנזקים שונים. ניתן להפיל כלי חשמלי, לשפוך עליו נוזל וכתוצאה מכך מופיעה חלודה על הפיתולים, שתהפוך את המנוע לבלתי שמיש. עשה זאת בעצמך לאחור של מנוע חשמלי הוא די פשוט, אך נדרש סט כלים מינימלי.

הדבר החשוב ביותר הוא שאתה צריך מיומנות וניסיון בתיקון. אם נעשה שימוש לא נכון בכלי החשמלי, פיתול הרוטור הוא זה שנוטל את כל המכה. החוט ממנו הוא עשוי עלול להישבר או להישרף. אבל אם תחליף את הפיתול, חיי הכלי יגדלו באופן משמעותי.

על מנת לסובב באופן עצמאי את אבזור המנוע החשמלי במו ידיך, תצטרך את הכלים והמכשירים הבאים.

1. מולטימטר או מחוון מתח, כמו גם מנורת 12 וולט (הספק לא יותר מ-40 וואט), מגוהמטר.
2. החוט המתפתל, הקוטר שלו צריך להיות בדיוק זהה לזה של המנוע החשמלי הכושל.
3. קרטון דיאלקטרי בעובי 0.3 מ"מ.
4. מלחם חשמלי.
5. חוטי כותנה עבים.
6. שרף אפוקסי או לכה.
7. נייר זכוכית.

לפני תחילת העבודה, יש צורך לקבוע במדויק את ההתמוטטות. כדי לעשות זאת, יש צורך לבדוק ויזואלית את המנוע החשמלי ולבדוק אם יש מתח לקולט. אבחן את כפתור ההתחלה, צלצל בו עם מודד. רק אם מעגל החשמל מתפקד במלואו, יש צורך לפרק את המנוע החשמלי ולתקן אותו.

לפני תחילת העבודה, עליך ללמוד את ההוראות לסיבוב מנועים חשמליים. אם תעשה זאת במו ידיך, זה ייקח לפחות 4 שעות, וזה רק לריפוי העוגן לאחור. לפני שתתחיל בתיקונים, עליך לבצע את השלבים הבאים.

1. ספור את מספר החריצים על העוגן.
2. חשב מחדש את מספר הלמלות בסעפת.
3. קבע באיזה צעד בוצעה הפיתול. לרוב, הסלילים ממוקמים בחריץ הראשוני, ולאחר מכן בשביעי, ומצורפים לראשון.

לעתים נעשה שימוש גם באיפוס לשמאל או לימין. אם מתרחשת פיתול עם איפוס ימינה, הסליל הולך מימין לתחילת הליפוף. לדוגמה, אם יש 12 חריצים בעוגן, שלב הפיתול הוא 1-6 והאיפוס מתבצע ימינה, הפיתול מונח בראשון, לאחר מכן בשמיני וההידוק מתבצע בשני חריצים. יש לקחת בחשבון את כל הנקודות הללו, אחרת לאחר התיקון יתברר שהמנוע החשמלי מסתובב לכיוון השני.

על מנת להריץ לאחור את המייל. מנועים בסביבה ביתית, יש צורך לשנן, לרשום או לצלם כל שלב בעבודה. זה יקל מאוד על התיקון וימנע אי דיוקים בהרכבה. כדי לקבוע את כיוון הפיתול ואת החריץ ההתחלתי, יש צורך למצוא סליל שאינו מכוסה על ידי אחרים. זו היא האחרונה.

במקרה שהפיתול מונח ימינה, אז החריץ הראשוני נמצא מימין לסליל הקיצוני. מכאן אתה צריך להתחיל להניח את החוט. זו הדרך היחידה להשיג את הפיתול המדויק ביותר, קרוב מאוד למפעל. אם הפיתול המקורי הוא סימטרי, סלילים מוערמים בזוגות בו, אז יהיו שני חריצים ראשוניים. אתה יכול למצוא אותם באותו אופן כמו במקרה הקודם.

המאסטר בהחלט צריך לגלות כמה סיבובים של חוט מונחים בחריץ אחד ובכל הסליל. כדי לעשות זאת, אתה צריך להפריד את הסליל הממוקם על גבי ולספור כמה סיבובים יש. במידת הצורך יש לפרק בעזרת מבער גז. מספר הסיבובים בחריץ תלוי ישירות ב:

• מספר הלמלות על סעפת;
• מספר החריצים על העוגן.

לאחר החישוב, יש צורך להכין את האספן; אין צורך לפרק אותו. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך למדוד את ערך ההתנגדות בין הגוף ללמלות.

ההתנגדות צריכה להיות בטווח של 200-250 קילו אוהם. לאחר מכן, יש צורך לפרק לחלוטין את המנצח הישן, לשם כך הסר את הפיתול. הגן בזהירות על כל החריצים ועל גוף האבזור. משקעי פחמן, קוצים, הקפידו לטחון עם נייר זכוכית. לאחר מכן, יש צורך לחתוך חתיכות מלבניות מקרטון, התואמות לממדים של החריצים בעוגן.

לאחר מכן, אתה יכול להתחיל לפתול מוליכים חדשים. המעגל חייב להיות זהה למפעל. התחל את הנחת מחריץ ההתחלה, צפה בגובה הפליטה והפיתול. מחברים נעשים באמצעות חוטי כותנה ישירות לאספן. לא מומלץ להשתמש בחוטים סינתטיים, מכיוון שהם נוטים להישרף.

לאחר השלמת כל העבודה, יש צורך לבדוק את הפיתולים עבור קצרים והפסקות ביניים. אם אין שברים, אז יש צורך ליישם שרף אפוקסי או לכה על הפיתול. כדי להאיץ את התהליך, אתה צריך למקם את העוגן בתנור, להגדיר את הטמפרטורה בו ל 80 מעלות. ייבוש צריך להתבצע לפחות 20 שעות.

על מנת שהכלי החשמלי יעבוד ביעילות רבה ככל האפשר לאחר התיקון, יהיה צורך לבצע איזון. מאז כל העבודה מתבצעת בבית, אתה בהחלט צריך לעקוב אחר המלצות מסוימות. עשה זאת בעצמך לאחור של מנוע חשמלי הוא די פשוט, יהיה הרבה יותר קשה לאזן אותו.

1. הרם שני להבי פלדה. הם צריכים להיות אחידים וחלקים.
2. להבים אלה חייבים להיות מותקנים במקביל ומקובעים לבסיס קשיח.
3. ביניהם יש צורך לשמור על מרחק שווה לגודל הרוטור.
4. הנח את הרוטור על להבי הפלדה האלה וצפה בו זז.
5. העוגן בהחלט יתחיל להסתובב, החלק הכבד ביותר יהיה בתחתית.
6. יש צורך להעביר את מרכז הכובד לציר הרוטור, לתקן עליו משקולות.

לאחר האיזון, העוגן חייב להיות נייח.

על מנת להשוות את דפנות הרוטור, יש צורך לתלות עליו משקולות קטנות עשויות פלסטלינה. רק לאחר שתגיע לשיווי משקל, עליך להסיר את משקולות הפלסטלינה, לשקול אותן ולהלחים את המתכת. לאחר מכן, הקפד לבדוק שוב את האיזון.

מנועים אסינכרוניים יכולים להיות חד ותלת פאזיים. יש מוזרויות של בדיקת מכונות אלה.

1. עבור התקנים אסינכרוניים חד-פאזיים, לליפוף ההתחלה יש התנגדות גדולה יותר מזו של זה הפועל. אתה יכול לבדוק זאת באמצעות כל מולטימטר.
2. ההתנגדות בין הפיתולים לבית המנוע חייבת להיות גדולה.
3. במנועים תלת פאזיים, לכל הפיתולים יש את אותה התנגדות.

כדי לגלות פרמטרים מדויקים יותר של המנוע, עליך לקרוא את המידע שנמצא על גופו. יש לו פלטה עם כל פרמטרי ההפעלה, ולפעמים אפילו עם דיאגרמות חיבור מתפתלות.

לפני סיבוב הסטטור של מנוע חשמלי אסינכרוני, יש לפרק אותו לחלוטין. כדי לעשות זאת, תצטרך להשתמש בחולץ, שכן הכיסויים מותקנים בחוזקה על המסבים. השתדלו לבצע את כל העבודה בזהירות ככל האפשר כדי לא להרוס את הכיסוי ולא לפגוע בפיתול.

רוטורים של כלוב סנאי נשברים לעתים רחוקות מאוד, כך שאינך צריך לגעת בהם במהלך התיקונים. אתה רק צריך לשנות את הפיתולים על הסטטור. במקרה שיש השחרה על החוטים, הדבר מעיד על תקלה במנוע. כל החיבורים במנועים אסינכרוניים כמעט בלתי נראים, מכיוון שהם מבודדים היטב, מכיוון שההידוק נעשה עם תחבושת.

לאחר הפירוק, הקפד להסיר את הפיתול הישנה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחתוך את כל החבלים עם סכין חדה ולהיפטר מהדבק. את החוטים מנקים מלכלוך ככל האפשר, מבלי להרוס את חיבורי החשמל. רצוי לצלם את כל החיבורים על מנת לעשות הכל נכון במהלך ההרכבה. הקפד לשרטט תרשים חיבור לכל הפיתולים, אתה יכול להשתמש בספרי עיון בשביל זה.

אז יש צורך לדפוק הימורים עשויים PCB או עץ, אשר ממוקמים בתוך חריצי הסטטור. לאחר מכן, לפרק את האטמים, לשחרר את החוטים. מצא את החוט החיצוני ביותר, קח אותו לאמצע הסטטור, הוא אמור להתקלף לחלוטין מהפיתול. לאחר מכן, שחררו את הסיבוב הבא, עד שתשחררו לחלוטין את החריץ.

ישנן מספר דרכים להריץ לאחור את הסטטור של מנוע חשמלי אסינכרוני, אך בעת בחירת כל אחת מהן, הקפד לזכור כל שלב במהלך הפירוק. זה יקל על התיקון, ובאופן משמעותי. עבור סלילה, תצטרך חוט נחושת בבידוד לכה, חתך הרוחב שלו צריך להיות זהה על המנוע החשמלי המתוקן.

ודא שאין נזק לבית ולליבה המגנטית של המנוע החשמלי. לאחר מכן, יש צורך לעשות שרוולים, להתקין אותם בחריצים על הסטטור. כדי לא לספור את מספר הסיבובים, לא לקבוע את העובי, החוזק ועמידות החום של חומרים לייצור שרוולים, אתה יכול להשתמש בספרות ההתייחסות. כדי לעשות זאת, אתה צריך לברר את הסוג והדגם של המנוע האסינכרוני.

כל העבודה בבתי מלאכה מתמחים מתבצעת על כלי מכונות. המכונה אפילו מחשבת את מספר הסיבובים. אבל איך לגלגל לאחור מנוע חשמלי בבית אם אין תנאים כאלה? תצטרכו לחשב הכל בעצמכם, או לקחת את כל הנתונים מספר השירות של המנוע החשמלי.

לאחר הנחת כל הפיתולים בחריצים, יש צורך להכניס מבודדים בין הסלילים. הרצועה חייבת להתבצע על גב הסטטור. העבירו את החוט דרך כל הלולאות, תוך כדי ניסיון למשוך יחד את כל המבודדים והחוטים. ודא שצלחות הבידוד לא יחליקו ממקומן.

הכרחי, בסיום, לאבחן את כל הפיתול, ואז לחמם את הסטטור ולהחיל לכה מיוחדת.הסטטור חייב להיות שקוע לחלוטין בלכה. כך אתה יכול להשיג את החוזק המכני המרבי של הפיתולים, כי למלא את החללים והחריצים. זה משלים את סיבוב המנוע החשמלי במו ידיך, אתה יכול להתחיל לפעול.

רוטורים ביתיים משמשים לעתים קרובות במגוון כלים. הם מגיעים בזרם ישר וחילופין. זה די קשה להחזיר מנוע חשמלי בבית במכשירים כאלה. ראשית, היחידות מפורקות על ידי קיפול כל הברגים לתוך הקופסה. מומלץ לשים מגנט בתחתית שלו כדי שהברגים, הפינים והאומים לא יאבדו.

רוטורים DC של מברגים, מיקסרים ומאווררים הם קומוטטור וללא מברשות. במנועים האחרונים, מיתוג הפיתולים הממוקמים על הסטטור מתבצע בעזרת בקר. לכן, לפני ההיפוך לאחור, יש לוודא שהמפתחות והבקר עצמו תקינים. מנועים חשמליים AC מחולקים ל:

• אסינכרוני עם רוטור כלוב סנאי;
• סינכרוני או מברשת עם רוטור פאזה.

כדי לקבוע את התקלה של פיתולי הרוטור, נעשה שימוש במכשיר אינדוקציה מיוחד. אתה יכול לקבוע פירוט של הפיתולים של מנוע אינדוקציה באמצעות בודק או אוהםמטר. לפעמים משתמשים במכשירים אלקטרוניים מיוחדים כדי לזהות לולאות קצרות.

כשל ברוטורים נובע לרוב מקצר חשמלי באבזור. על ידי ביטול הלחמת המוליכים מקבוצת המגעים ובדיקתם לקצר חשמלי, הם מוצאים תקלה במגעים או בסיבובי הרוטור. במקרה של קצר חשמלי, ההתמוטטות מתבטלת על ידי החלפת החוט. אם יש מעט סיבובים, וחוט הרוטור עבה וללא נזק, בצע בידוד טוב על ידי הנחת צלחת קרטון או בד ספוג בלכה מבודדת.