תיקון צבע לרכב עשה זאת בעצמך

שלום לכולם. אני חושב שכותרת המאמר מדברת בעד עצמה - "שלבי צביעת רכב בעשה זאת בעצמך, אלגוריתם שלב אחר שלב", לכן, לא תהיה הודעה קצרה על המאמר שאומץ באתר שלנו .... ישר לגוף...

אם הרכב צבוע חלקית אז הבחירה לא שווה את זה, אנחנו לוקחים את הצבע ששאר הגוף צבוע אבל אם הרכב צבוע לגמרי אז אפשר לשנות את הצבע וסוג הצבע, במילים אחרות , יש באתר שלנו מאמר נפרד על איך לבחור צבע לרכב.

בשלב זה אנו בודקים רכב נקי לחלוטין, מעריכים את קורוזיה של אלמנטים בגוף ומחליטים על הצורך בריתוך.

בשלב זה אנו מסירים את כל הרכיבים והמכלולים שיפריעו לנו בצביעת הרכב. לדוגמה, כאשר צובעים כנף, יש צורך להסיר את הארונית, החזר, הפנס, ולפעמים פיתוחים.

כאשר הרכב צבוע לחלוטין, יש צורך להסיר ידיות, חלונות, מנעולי דלתות, מגני בוץ וקשתות גלגלים, פיתוחים, אנטנות, פנסים ואלמנטים דומים. פירוק - כל פעם מתבצעת בנפרד, ומה בדיוק יוסר תלוי אם כל הגוף או רק חלק ממנו צבוע.

בשלב זה, בעזרת מטחנה, חותכים את כל לוחות הגוף הפגומים, או חלקי לוחות הגוף (למשל, קשתות). מיד לאחר הריתוך טוחנים את תפרי הריתוך בעזרת גלגל שחיקה על גבי מטחנה ומטופלים באיטום תפרים.

אם חלקי הגוף נפגעו מפגיעות, לפעמים הם עשויים להזדקק ליישור (הדבר ישפר את איכות התיקון ויפחית את צריכת החומרים בעתיד).

סרטון (לחץ להפעלה).

הצד האחורי של הלוח לאחר ריתוך ויישור מעובד עם Movil, מסטיק ביטומני או נגד חצץ. ציפויים אלו מיושמים בהתאם להוראות השימוש, בחלק מהמקרים הציפויים מיושמים על גבי פריימר כגון אנטי חצץ.

בשלב זה, בעזרת שפכטל רכב, לעיתים בעזרת אפוקסי פיברגלס, מוצגת הצורה המקורית של המכונית.

בדרך כלל, כדי להחזיר את צורת הגוף, הם מתחילים באפוקסי עם פיברגלס (לעיתים מדלגים על שלב זה, במיוחד אם הנזק הוא מינורי), ואז עם שפכטל פיברגלס, ואז עם שפכטל רך, לפעמים מאוחר יותר עם שפכטל נוזלי.

לפני כל יישום של שפכטל, מייבשים את פני השטח, ממחטים בנייר זכוכית, מסירים שומנים, עם זאת, יש לנו מאמר נפרד על החלת שפכטל.

שפכטל נחשב הושלם כאשר פני השטח של המרק חוזרים על הצורה הראשונית של המכונית ומעובדים בנייר זכוכית מספר 240-360. כשדיוס שפכטל בין שכבות, אני נוהג לסיים עם נייר זכוכית 120 גריט.

באותו שלב, מבוצע שטיח של משטחים לצביעת. אנחנו בדרך כלל מחצלים, עם מים, באמצעות נייר זכוכית עם מספר של 180-240 (מתחת לאדמה זה מספיק).

העובדה היא שבמהלך צביעה ותחול, הרבה חומר עף על פני, בהתאמה, אם החומר הזה מגיע על חלקי הגוף, או לקצץ אלמנטים שאינם דורשים צביעה, הם נפגעים. כדי למנוע זאת, משתמשים בהדבקה. הָהֵן. בעזרת סרטים, עיתונים ומסקינטייפ מכסים את כל מה שלא צריך לצבוע.

כשמדביקים מתחת לאדמה אני מעדיף את הסרט, מכיוון שהוא מהיר וקל יותר להדבקה.

יש לנו באתר שלנו מאמר נפרד על בחירת סוג האדמה וצבעה.

בשלב זה מורחים פריימר על כל המשטחים שיש לצבוע. הפריימר מוחל על משטח שהוכן בעבר.

במשטח מוכן אני מתכוון לצבע ישן, מתכת גוף חשופה, או שפכטל שאין לו ברק והוא דהוי בנייר זכוכית 240-360. כאשר מורחים אותו על משטח מבריק, הפריימר לא יידבק וייפול במהלך הכביסה הראשונה.

מיד לפני מריחת הפריימר, יש צורך להסיר את פני השטח עם מסיר סיליקון או בנזין (יש לנו גם מאמר נפרד על זה).

הפריימר מיושם בהתאם להוראות של יצרן מסוים מאקדח ריסוס עם זרבובית של 1.4-1.6 מ"מ.

לאחר היישום מייבשים את הפריימר עד לייבוש מלא.

בשלב זה, אנו מיישמים את המחצלת על הקרקע, מעבדים אותה ברצף עם נייר זכוכית עם המספרים 240-480 (עבור אקריליק), ו-240-800 (עבור מתכתי). עדיף להטיף במים, שכן מהירות העבודה עולה, צריכת נייר הזכוכית פוחתת וכמות האבק באוויר פוחתת.

בשלב זה אנו מחליפים סרטים ישנים על זכוכית ואלמנטים שאינם מצריכים צביעה. העובדה היא שכאשר מורחים צבע, הסרטים יתנדנדו בהכרח והפריימר שעף עליהם בעבר יעוף מהם, כפי שהבנתם, לפי חוק הרשעות, הוא ייפול בפתיתים על צבע טרי שעדיין לא מיובש ויהרוס את הציפוי.

עדיף להדביק מחדש את הסרט עם פריימר לפני הצביעה! אני אישית מעדיף להדביק על הרכב עיתונים או טפטים לצביעה (הם לא מתנפנפים כמו סרט וצבע מיובש לא עף מהם)

בשלב זה מורחים צבע על האדמה המוכנה ועל המכונית המודבקת. מיד לפני הצביעה, יש צורך להסיר את פני השטח עם מסיר סיליקון.

הצבע מיושם בהתאם להמלצות היצרן באמצעות מברשת אייר עם פייה של 1.2-1.3 מ"מ. בדרך כלל מורחים את הצבע ב-3-4 שכבות. אם משתמשים באמייל אקרילי כצבע, לרוב הצביעה מסתיימת בשלב זה ובשלב ה-12 (ייבוש). למרות שניתן ליישם אמייל אקרילי גם מתחת לכה.

לאחר התייבשות האמייל הבסיסי, במקרה של מתכתי, יש צורך להסיר אבק מהמשטח. זה נעשה בעזרת מה שנקרא מפית דביקה. אנטי סטטי.

לפני הלכה, המשטח המתכתי אינו מוריד שומנים, שכן שטיפת הסיליקון תשטוף אותו! לכן, לכה מתחיל 20-30 דקות לאחר החלת השכבה האחרונה של מתכתי.

מריחת הלכה מתבצעת בהתאם להוראות היצרן, לרוב בעת ביצוע לכה משתמשים במברשת אייר מברשת בקוטר פיית 1.4-1.5 מ"מ.

לכה מיושמת ב-2-3 שכבות בהתאם ליצרן ולתנאי הצביעה.

לאחר מריחת השכבה האחרונה של לכה או צבע (במקרה של אקריליק), יש צורך בייבוש. זמן ייבוש מלא לאמייל אקרילי בתנאים רגילים הוא 24 שעות. בטמפרטורות גבוהות או בשימוש במקשים מהירים במיוחד, זמן הייבוש מצטמצם ל-2-6 שעות.

במהלך זמן זה, הצבע מתייבש לחלוטין, אך אינו "קם" כלומר. אינו מקבל כוח סופי. פילמור מלא של לכה/צבע לוקח בדרך כלל 1-2 שבועות.

לאחר התייבשות הצבע, אנו מדביקים את המכונית ומתקינים את כל האלמנטים שהוסרו קודם לכן (פנסים, חלונות, משחזרים, פיתוחים וכו') במקום. בעת ההרכבה, הדיוק חשוב, שכן צבע טרי נשרט בקלות רבה.

לעתים קרובות, אם ציירת בפעם הראשונה, אבק, כתמים, שגרין לא מתפשט נשארים על הצבע, כל הצרות הללו מוסרות על ידי ליטוש. ניתן לבצע ליטוש לא לפני שבועיים לאחר צביעת הרכב.

אם יש כתמים על הצבע, משייפים אותם לפי הטכנולוגיה המתוארת כאן.

טכנולוגיית הליטוש היא כדלקמן - באמצעות נייר זכוכית עם מים, משייפים את המכונית ברצף במספרים 800-1000-1200-1500 ומבריקים באמצעות גלגל ליטוש ומכונת ליטוש עם שלושה מספרים של משחה. התהליך אינו מהיר, ויש לנו על כך מאמר נפרד באתר שלנו - פוליש.

זה משלים את הציור. אם עדיין יש לכם שאלות לגבי שלבי צביעת רכב, או לגבי אופן ביצוע שלב מסוים של צביעה, שאלו אותם דרך ההערות.

מחירים גבוהים לשמיים עבור צביעת מכוניות בשירותים מיוחדים גורמים לבעלי רכב לחשוב על ביצוע עבודה כזו בעצמם.

איך לצייר מכונית במו ידיך

תהליך זה אינו פשוט במיוחד, אך ניתן לביצוע בבית.צביעת עשה זאת בעצמך של מכונית דורשת ציוד וכלים מסוימים, ביצוע אחראי ומדוקדק של כל שלבי העבודה, שלכל אחד מהם יש הרבה ניואנסים משלו ו"מלכודות" נסתרות.

אפשר לצייר מכונית בצורה איכותית במו ידיך רק אם יש לך תנאים וכלים מיוחדים.

ישנן מספר דרישות לחצרים בהם יתבצע כל מחזור העבודה. זה צריך להיות מאוורר היטב, מרווח מספיק, בעל תאורה בהירה (אור יום).

סרטון - כלי לצביעת רכב בעשה זאת בעצמך:

יש לשמור על ניקיון המוסך ולנקות אותו במידת הצורך כדי למנוע שיקוע אבק על רכב שנצבע טרי.

סרטון - סקירה של גריינדרים להכנת רכב לפני צביעה: