תיקון צבע לרכב עשה זאת בעצמך

שלום לכולם. אני חושב שכותרת המאמר מדברת בעד עצמה - "שלבים של צביעת מכונית במו ידיך, אלגוריתם שלב אחר שלב" כך שההודעה הקצרה על המאמר המקובלת באתר שלנו לא תהיה ... ישירות לגוף...

אם המכונית צבועה חלקית, אז הבחירה לא שווה את זה, אנחנו לוקחים את הצבע שבו נצבע שאר הגוף, אבל אם הרכב צבוע לגמרי, אז אתה יכול לשנות את הצבע וסוג הצבע, באחרים מילים, איך לבחור צבע לרכב, יש לנו מאמר נפרד באתר שלנו.

בשלב זה אנו בודקים רכב נקי לחלוטין, מעריכים את נזקי הקורוזיה למרכיבי המרכב ומקבלים החלטה על הצורך בריתוך.

בשלב זה אנו מסירים את כל הרכיבים והמכלולים שיפריעו לנו בצביעת הרכב. לדוגמה, כאשר צובעים כנף, יש צורך להסיר את הארונית, את האיתות, את הפנס ולפעמים את הפיתולים.

כאשר הרכב צבוע לחלוטין, יש צורך להסיר ידיות, זכוכיות, מנעולי דלתות, דשי בוץ וכיסויי קשת גלגלים, פיתוחים, אנטנות, פנסים וכדומה. פירוק - כל פעם מתבצע בנפרד, ומה בדיוק יוסר תלוי אם כל הגוף צבוע או רק חלק ממנו.

בשלב זה, בעזרת מטחנה, חותכים את כל לוחות הגוף הפגומים, או חלקי לוחות הגוף (למשל, קשתות). מיד לאחר הריתוך טוחנים את התפרים המרותכים בדיסק השחזה על גבי מטחנה, ומטופלים באיטום מפרקים.

אם חלקי הגוף נפגעו מפגיעות, לעיתים ייתכן שיהיה צורך ליישר אותם (הדבר ישפר את איכות התיקון ויפחית את צריכת החומרים בעתיד).

סרטון (לחץ להפעלה).

הצד האחורי של הפאנל, לאחר ריתוך ויישור, מעובד עם Movil, מסטיק ביטומני או נגד חצץ. ציפויים אלו מיושמים בהתאם להוראות השימוש, בחלק מהמקרים מורחים את הציפויים על פריימר כמו אנטי חצץ.

בשלב זה, בעזרת חומרי מילוי לרכב, לעיתים בעזרת אפוקסי עם פיברגלס, מוצגת הצורה המקורית של הרכב.

בדרך כלל, כדי להחזיר את מבנה הגוף, מתחילים באפוקסי עם בד זכוכית (לעיתים מדלגים על שלב זה, במיוחד אם הנזק קטן), אחר כך שפכטל בד זכוכית, ואז שפכטל רך, לפעמים מאוחר יותר עם שפכטל נוזלי.

לפני כל יישום של המרק, מייבשים את פני השטח, ממחטים בנייר זכוכית, מסירים שומנים, עם זאת, יש לנו מאמר נפרד על מריחת המרק.

שפכטל נחשב שלם כאשר פני השטח של המרק חוזרים על הצורה המקורית של המכונית ומעובדים בנייר שיוף עם המספר 240-360. כשדיוס שפכטל בין שכבות, אני בדרך כלל מסיים עם 120 נייר זכוכית.

באותו שלב מבצעים שטיח של המשטחים שיצובעו. בדרך כלל אנו מזדווגים, עם מים, באמצעות נייר זכוכית עם מספר 180-240 (זה מספיק לאדמה).

העובדה היא שבמהלך הצביעה והפריינג, הרבה חומר עף, בהתאמה, כאשר החומר הזה פוגע בחלקי הגוף, או אלמנטי גימור שאינם דורשים צביעה, הם נפגעים. כדי למנוע את זה, משתמשים בהדבקה. הָהֵן. בעזרת סרטים, עיתונים ומסקינטייפ מכסים את כל מה שלא צריך לצבוע.

בהדבקה מתחת לאדמה אני מעדיף את הסרט, מכיוון שהוא מהיר וקל יותר להדבקה.

יש לנו באתר שלנו מאמר נפרד על בחירת סוג האדמה וצבעה.

בשלב זה מורחים פריימר על כל המשטחים הצבועים. הפריימר מוחל על משטח שהוכן קודם לכן.

משטח מוכן אני קורא לצבע ישן, מתכת חשופה של הגוף, או שפכטל, שאין לו ברק והוא דהוי בנייר שוחק שמספרו 240-360. כאשר מורחים אותו על משטח מבריק, הפריימר לא יידבק וייפול במהלך הכביסה הראשונה.

מיד לפני מריחת הפריימר, יש צורך להסיר את פני השטח עם מסיר סיליקון או בנזין (יש לנו גם מאמר נפרד על זה).

את הפריימר מורחים בהתאם להוראות היצרן מאקדח ריסוס עם פייה של 1.4-1.6 מ"מ.

לאחר היישום מייבשים את הפריימר עד לייבוש מלא.

בשלב זה, אנו מיישמים את המחצלת על הקרקע, מעבדים אותה ברצף עם נייר זכוכית עם המספרים 240-480 (עבור אקריליק), ו-240-800 (עבור מתכתי). מיטה טובה יותר עם מים, שכן מהירות העבודה עולה, צריכת נייר הזכוכית יורדת וכמות האבק באוויר פוחתת.

בשלב זה אנו מחליפים סרטים ישנים על זכוכית ואלמנטים, גופים שאינם מצריכים צביעה. העובדה היא שכאשר מורחים צבע, הסרטים בהכרח יתנפנפו והפריימר שנפל עליהם בעבר יעוף, כידוע, על פי חוק הרשע, הוא יניח בפתיתים על צבע טרי שעדיין לא מיובש ויהרוס את הציפוי.

עדיף להדביק מחדש את הסרט עם פריימר לפני הצביעה! אני אישית מעדיף להדביק על הרכב עיתונים או טפטים לצביעה (הם לא מתנפנפים כמו סרט וצבע מיובש לא עף מהם)

בשלב זה מוחל צבע על האדמה המוכנה ועל המכונית המודבקת. מיד לפני הצביעה יש להסיר את המשטח בעזרת מסיר סיליקון.

הצבע מיושם בהתאם להמלצות היצרן באמצעות אקדח ריסוס עם פייה של 1.2-1.3 מ"מ. בדרך כלל מורחים את הצבע ב-3-4 שכבות. אם משתמשים באמייל אקרילי כצבע, בדרך כלל הצביעה מסתיימת בשלב זה ובשלב ה-12 (ייבוש). למרות שניתן ליישם אמייל אקרילי גם מתחת לכה.

לאחר התייבשות האמייל הבסיסי, במקרה של מתכתי, יש צורך להסיר אבק מהמשטח. זה נעשה באמצעות מה שנקרא מפית דביקה. אנטי סטטי.

לפני הלכה, המשטח המתכתי אינו מסולק, שכן מסיר הסיליקון ישטוף אותו! לכן, לכה מתחיל 20-30 דקות לאחר יישום השכבה המתכתית האחרונה.

הלכה מיושמת בהתאם להוראות היצרן, לרוב משתמשים באקדח ריסוס בקוטר זרבובית 1.4-1.5 מ"מ להלכה.

הלכה מיושמת ב-2-3 שכבות, בהתאם ליצרן ולתנאי הצביעה.

לאחר מריחת השכבה האחרונה של לכה או צבע (במקרה של אקריליק), יש צורך בייבוש. זמן ייבוש מלא לאמייל אקרילי בתנאים רגילים הוא 24 שעות. בטמפרטורות גבוהות או בשימוש במקשים מהירים במיוחד, זמן הייבוש מצטמצם ל-2-6 שעות.

בזמן זה הצבע מתייבש לחלוטין, אך אינו "עומד" כלומר. אינו מקבל כוח סופי. בדרך כלל לוקח 1-2 שבועות עד שהלכה/הצבע מתרפא באופן מלא.

לאחר שהצבע התייבש, אנו מדביקים את המכונית ומתקינים מחדש את כל האלמנטים שהוסרו קודם לכן (פנסים, זכוכית, חזרות, פיתוחים וכו'). דיוק חשוב בהרכבה, מכיוון שקל מאוד לשרוט צבע טרי.

לעתים קרובות, אם ציירת בפעם הראשונה על הצבע יש פערים, כתמים, shagreen לא מפוזר, כל הצרות האלה מוסרות על ידי ליטוש. ניתן לבצע ליטוש לא לפני שבועיים לאחר צביעת הרכב.

אם יש כתמים על הצבע, הם מעשנים באמצעות הטכנולוגיה המתוארת כאן.

טכנולוגיית הליטוש היא כדלקמן - באמצעות נייר זכוכית עם מים משייפים את המכונית ברצף במספרים 800-1000-1200-1500 ומבריקים בעזרת גלגל ליטוש ומכונת ליטוש עם שלושה מספרים של משחה. התהליך אינו מהיר, ויש לנו על כך מאמר נפרד באתר שלנו - פוליש.

זה משלים את הציור. אם בכל זאת יש לכם שאלות לגבי שלבי צביעת רכב, או לגבי אופן ביצוע שלב ספציפי של צביעה, שאלו אותם דרך ההערות.

המחירים הגבוהים לשמיים עבור צביעת רכב בשירותים מיוחדים גורמים לבעלי רכב לחשוב על ביצוע עבודה כזו בעצמם.

איך לצייר מכונית במו ידיך

תהליך זה אינו פשוט במיוחד, אך ניתן לביצוע בבית.צביעת עשה זאת בעצמך של מכונית דורשת ציוד וכלים מסוימים, ביצוע אחראי וקפדני של כל שלבי העבודה, שלכל אחד מהם יש הרבה ניואנסים משלו ו"מלכודות" נסתרות.

אתה יכול לצייר מכונית במו ידיך באופן איכותי רק אם יש תנאים וכלים מיוחדים.

ישנן מספר דרישות לחצרים בהם יתבצע כל מחזור העבודה. זה צריך להיות מאוורר היטב, מרווח מספיק, ותאורה בהירה (אור יום).

וידאו - כלי לציור מכונית במו ידיך:

על המוסך להיות נקי ובמידת הצורך יש לנקות אותו על מנת למנוע שיקוע אבק על המכונית שנצבעה זה עתה.

סרטון - סקירה של גריינדרים להכנת רכב לפני צביעה: