תיקון דוושת מכונת תפירה של עשה זאת בעצמך שחף

הדוושה למכונת התפירה גורמת לרוב ל"שבירה" של הכונן החשמלי. מכונת התפירה מתחילה לפתע לעצור מעת לעת ורק לאחר מספר לחיצות "עד לעצור" על הדוושה חוזרת למסלולה.
קורה שמכונת התפירה נעצרת לגמרי, וגם אם תלחץ על הדוושה בשתי הרגליים, היא לא תעבוד. המחשבה הראשונה שעולה בראש במצב כזה היא שהמנוע "נשרף".
למעשה, דוושת התפירה נשברה, לא המנוע החשמלי. אתה יכול לקבוע זאת, ולו רק בגלל שהמנוע, לפני "נשרף", מודיע לך על כך. יש ריח חזק של חיווט חשמלי שרוף, והוא מתחמם לא פחות ממגהץ.
לפני שאתה מחליט שהמנוע "נשרף", גע בו ביד, אתה יכול אפילו להריח אותו,

למעשה, תיקון דוושות מכונת תפירה במקרים רבים כאלה, אין צורך בכך, מכיוון שהסיבה עשויה להיות פשוטה למדי. המגעים של התקעים המחברים מתחמצנים או שהחוט בתוך בידוד הכבל נשבר. זה לא קשה לחסל את החמצון של אנשי קשר, אתה רק צריך לנקות את המגעים עם נייר זכוכית. אבל קשה מאוד למצוא שבירת חוט בתוך החיווט, ונדרש בודק.
חוט שבור בתוך הבידוד מתרחש מסיבות שונות, אך בעיקר בשל יחס רשלני לחיווט החיבור של הדוושה. זה קורה כאשר התקע נשלף כל הזמן מהשקע על ידי הכבל או חפצים זוויתיים וכבדים, כמו רגלי כיסא, עולים על הכבל.
אתה יכול להחליף את כל החיווט, מבלי לחפש הפסקה. אבל רק חשמלאי יכול לעשות זאת, וגם אז לא תמיד, שכן לעתים קרובות התקעים המחברים אינם מפורקים, שכן הם יצוקים במפעל יחד עם מגעים וחיווט.

הדרך היחידה לצאת במקרה זה היא לקנות דוושה חדשה למכונת תפירה, ולעיתים להשלים עם מנוע, שהוא כמובן יקר יותר. ראה כיצד לפרק את המכונה ולהחליף את הכונן החשמלי.
אתה לא תוכל לשחזר את החיווט בעצמך, והכי חשוב, זה חסר טעם, שכן הפסקה עשויה להופיע לאחר זמן מה במקום אחר. פעם היה צוק אחד, אז בקרוב יהיה עוד אחד. ובכלל, אנו בהחלט לא ממליצים לתקן מכשירי חשמל במו ידינו. חשמל הוא עסק "רציני" ורק מומחה צריך לעשות עבודה כזו.

מעגל דוושת התפירה של מכונות ביתיות שאינן משתמשות באלקטרוניקה הוא פשוט מאוד ומהווה מתג, רק בצורת ריאוסטט, המורכב מלוחות גרפיט עגולים רבים. חלקי הגרפיט של הריאוסטט "שורפים", מופיע ציפוי על פני השטח שלהם, המונע את הזרם החשמלי. כתוצאה מהפעלת שנים רבות של דוושת התפירה, הדוושה נכשלת, אם כי לא תמצאו לכך סימנים חיצוניים.
הסימן היחיד לכך הוא כאשר המכונה "נעלמת" במהירות איטית. כאשר אתה צריך ללחוץ על הדוושה "עד הסוף" כדי שמכונת התפירה תתחיל לעבוד, ולאחר מכן, מיד במהירות הגבוהה ביותר. זה סימן ברור שצריך לקנות דוושה חדשה למכונה.
אם למכונת הכתיבה שלך יש דוושה מהסוג הזה בערך, אתה יכול להזיז את גוף הריאוסטט. זה יכול לשמש כדי להתאים את הפעולה החלקה, נטולת תנועות של הכונן החשמלי של המכונה.

דוושות אלקטרוניות למכונת תפירה אינן ניתנות לתיקון לפעמים אפילו על ידי שיפוצניק מכונות תפירה. במקום זאת, זה צריך להיעשות על ידי טלמאסטר, שכן בתוכו יש מיקרו-מעגל ולוח של רכיבי רדיו, ובהחלט יידרשו מעגל ובודקים שונים. ודרך אגב, הדוושות האלה, הכלולות בדגמים רבים של מכונות תפירה מתקופת ברית המועצות, Chaika ו-Podolsk, נשברות לעתים קרובות מאוד.

דוושה כזו מפסיקה לפעול פתאום, אבל תמיד ברגע הכי לא מתאים. על בסיס זה, אתה יכול בקלות להבין שהדוושה שבורה ולתמיד. אבל ברצינות, בתוך הדוושה, רכיב הרדיו הראשי (תיריסטור) פשוט נכשל ולכן הוא מפסיק לפעול בפתאומיות.
קל להבחין בין דוושות אלו מאחרות. יש להם גוף פלסטיק והם הרבה יותר קלים מאשר סוגים אחרים של דוושות שכן יש רק לוח קטן אחד בפנים. הבדל נוסף הוא שהחוט מותקן ישירות לתוך גוף הדוושה ואינו מנותק, כמו, למשל, עם דוושת תפירה למנוע החשמלי TUR-2.

דוושת תפירה נוספת, המשמשת לעתים קרובות במכונות תפירה זיגזג, כגון Chaika, מכונת התפירה Veritas, Podolsk. דוושה טובה מאוד ומגיעה עם מנוע TUR-2, גם הוא באיכות טובה. נכון, הגוף השברירי שלו נשבר לא פעם, אבל לא הדוושה אשמה, אלא בעל מכונת התפירה שמטפל בה ברשלנות.

הגוף של דוושת התפירה הזו שביר מאוד והכריכה העליונה מוחזקת במקומו על ידי יציקה קלה בגוף התחתון. לעתים קרובות בליטה זו נשברת כאשר מכה או לוחצת חזק על ידי כף הרגל והדוושה "נפתחת". הנה הרגע שבו תראו איך הדוושה פועלת.
ניתן לתקן את התקלה הזו בעצמך, אך תצטרך לשחזר את המגביל בכל דרך שנוחה לך. לדוגמה, דבק או הברגה מגביל פלסטיק או מתכת קטן.

על מנת לפרק את דוושת התפירה הזו, עליך לשלוף את השרוול המחבר את שני חצאי הדוושה. לא קשה למצוא היכן נמצא התותב הזה, אבל קשה לגלות שהוא מקובע גם עם בורג. באמצע המכסה התחתון יש חור בגובה השרוול, שאטום במרק. מתחת למרק נמצא הבורג המהדק היטב את השרוול. הברג אותו וניתן להסיר את התותב בקלות.
מדוע יש צורך בסודיות כזו? סביר להניח, כך שלא כולם יכולים לפרק מכשיר חשמלי די לא בטוח. אני מקווה שגם אתם מבינים שפירוק פדלים חשמליים הוא מסוכן.

לאחר תיקון עצמי, אל תשאיר את בקר רגל התפירה מחובר לחשמל במשך זמן רב ללא השגחה. מהתאמה לא נכונה של ה-rheostat, דוושת התפירה יכולה להיות במצב מופעל כל הזמן ולהתחמם יתר על המידה.
אם אתה מוריד את הרגל מהדוושה, לא אמור להיות מתח על מגעי המוצא של התקע המועברים למנוע החשמלי, מכיוון שהמעגל החשמלי מנותק לחלוטין. אבל, אתה יכול לשבור את השרשרת מבלי לדעת זאת.
גם כאשר אתה מוריד את הרגל מהדוושה, זרם חלש עדיין יסופק לראוסטט. השרשרת נסגרת, אבל אתה לא תבין את זה, כי מכונת התפירה תהיה ללא תנועה. כתוצאה מכך, גם הדוושה וגם המנוע החשמלי יתחממו ויתחממו בהדרגה, ואז אתה בעצמך יודע מה קורה.
לכן, אם אינכם יכולים לבדוק זאת עם בודק, פשוט תקפידו לא להשאיר אף מכונת תפירה חשמלית, אפילו חדשה, ללא השגחה בשקע, ועוד יותר מזה לאורך זמן.

ובכן, ה"נדירות" האחרונה שיש למכוניות "שלנו" מאז ימי ברית המועצות. לעתים קרובות במיוחד ניתן למצוא דוושה כזו במכונות תפירה של תפירה, כגון זינגר, פודולסק. אני לא יודע מי המציא עיצוב כזה, אבל העובדה שהשימוש בדוושת התפירה הזו נוח יותר עם האגודל מאשר עם כף הרגל היא בטוחה. אחרת, מדובר בדוושת תפירה אמינה למדי ו"נצחית". והחיווט לא נשבר בה בתוך הבידוד. אם אתה רוצה, לא תשבור אותו, חוט עבה כזה. והראוסטט אף פעם לא נשרף ואפילו פיצול גופו די קשה. אז, אם זה מגיע עם כונן חשמלי עבור מכונת התפירה שלך, ואל תקווה, זה ישמש במשך זמן רב.

המכשיר של מכונת תפירה מודרנית
כיצד פועלת מכונת תפירה חשמלית ביתית מודרנית. התקלות העיקריות של יחידות ומנגנונים.

מכונת תפירה Veritas Rubina
דעתו של המאסטר לגבי איזו מכונת תפירה היא הטובה ביותר.פרטים על מכונת התפירה המשומשת של רובין ודגמים ישנים אחרים של Veritas.

יתרונות המעבורת האופקית
מהם היתרונות של מעבורת אופקית. כיצד מסודרת הסעה כזו, תקלותיה האפשריות והדרכים לסילוקן.

מכונת תפירה חשמלית
בדיוק כמו הדוושה, המנוע החשמלי לא שווה לתקן בעצמך. יתרה מכך, אין מה לתקן שם. המנוע עובד או שלא. אם זה לא עובד, ואתה יודע בוודאות שאין לזה סיבה אחרת, אז זה אומר שאסור לתקן אלא להחליף. וכדי להבין מתי צריך לשנות את זה, קרא את המאמר הזה.

מכונת תפירה ידנית - התקן הנעה ותיקון
אם יש לך מכונה כזו, אז ניתן להמיר אותה. במקום הנעה ידנית, שימו הנעה חשמלית עם דוושה. קנה את הסט הזול ביותר. רק אל תערבבו את סיבוב המנוע מכיוון שמנוע האוברלוק מסתובב בכיוון ההפוך. רצוי שהדוושה למכונת התפירה לא תהיה "הזולה" ובעלת גוף קרמי.

הנעה במכונת תפירה ברגל
הכונן הרגל קשה לשימוש במובן המילולי והפיגורטיבי. בנוסף, זה דופק הרבה, אשר, ככלל, דורש החלפת המיסב. הפתרון הטוב ביותר לכונן רגל שבור הוא להשתמש בו כשולחן ולהתקין מנוע חשמלי למכונת הכתיבה. ואז ניתן יהיה לשלוט במכונה בעזרת דוושת תפירה.

חוטי תפירה, מה עדיף?
כדי למנוע עומס יתר על המנוע ו דוושת מכונת תפירה במקביל, השתמש בחוטים אלסטיים ולא עבים מדי. כמו כן, אין לתפור בדים שאינם מתאימים לתפירה במכונות תפירה ביתיות. הכונן החשמלי מזה חווה עומסים מוגברים, מתחמם. והדבר הראשון שדוושת התפירה נכשלת.

מחטים למכונת תפירה
כיצד המחט יכולה להשפיע על פעולת דוושת מכונת התפירה? לא רק דבר אחד, אלא הרבה גורמים בשילוב. למשל, בדים עבים מחוספסים, מחט קהה עם נקודה מעוקלת, הפעלה רציפה ללא הפסקה של המנוע וכו'. כל זה הופך להיות הסיבה לכך שהדוושה של מכונת התפירה "נשרף".

יש לכם מכונת תפירה ואוהבים לתפור? אז האתר הזה בשבילך. מאסטרים מקצועיים יגידו לך איך לבצע תיקונים קלים למכונת תפירה, סריגה. טכנולוגים מנוסים יחלקו את סודות החייטות. מאמרי סקירה יגידו לכם איזו מכונת תפירה או סריגה לקנות, בובת ברזל ועוד הרבה עצות שימושיות שתמצאו באתר שלנו.
תודה שצפיתם בעמוד במלואו.

אנשים רבים משתמשים במכונות תפירה חשמליות. קורה שכוננים חשמליים של מכונות תפירה, הן ביתיות והן מיובאות, נכשלים. זה יקר להחליף כונן חשמלי, אבל במקרים תכופים אתה יכול לתקן מנוע חשמלי או דוושה בעצמך, לחסוך הרבה כסף.

למכונות תפירה יש הרבה כוננים חשמליים שונים, אבל העיקרון זהה. להלן אחד מהם:

מנוע חשמלי מסוג Msh-2, 220V, 0.5A, 40W

כוננים חשמליים MSH-2 ו- MSH-2ER מיועדים למכונות תפירה ביתיות מייצור מקומי ודגמים מסוימים של מכונות מיובאות, אוברלוקרים וכלים ביתיים (מטחנות וכו').

• MSH-2ER:
• MSh - כונן חשמלי למכונות תפירה;
• 2 - מספר שינוי;
• ER - ווסת מתח אלקטרוני.
• שינוי אקלימי UHL,
• קטגוריית מיקום 4.2 לפי GOST 15150-69.

• ערכים נומינליים של גורמי אקלים סביבתיים על פי GOST 15150-69.
• הפעלה בתוך הבית בטמפרטורת הסביבה בין 10 ל-35 מעלות צלזיוס.
• הסביבה אינה נפיצה, אינה מכילה תערובות פעילות כימית, מה שמוביל להרס של מתכת ובידוד.
• הפעלה במרחק של לפחות 1 מ' מתנורי חימום חשמליים.
• אחסון בחדר יבש ומחומם בטמפרטורה של 1 עד 40 מעלות צלזיוס.
• הגנה אנושית מפני התחשמלות תואמת לכיתה 2 לפי GOST 12.2.007. 0-75.
• כוננים חשמליים עומדים בדרישות של TU 16-539.280-78.

• מתח מדורג, V - 220
• תדר רשת, הרץ - 50
• הספק מדורג, W - 40
• זרם מדורג, A, לא יותר מ-0.5
• תדירות סיבוב גל המנוע, min-1 — 6000±1200
• יעילות,% - 45
• מומנט מדורג, N m - 0.0635
• צריכת חשמל, קוט"ש - 0.1
• משקל, ק"ג, לא יותר - 1.8
• מצב הפעולה של המנוע החשמלי הוא לסירוגין עם מחזור עבודה של עד 40% מזמן המחזור.
• משך המחזור הארוך ביותר הוא 10 דקות: הפסקה 6 דקות, עבודה 4 דקות.
• מספר מחזורי העבודה אינו מוסדר.
• מובטחת ויסות חלק כאשר הכונן מותקן על מכונת התפירה.
• הזמן הממוצע בין תקלות הוא לפחות 300 שעות.

הכונן החשמלי MSH-2 מורכב ממנוע חשמלי אספן חד פאזי עם עירור סדרתי עם תושבת, המופעל על ידי רשת זרם חילופין בתדר של 50 הרץ ונטל פחמן.
הכונן החשמלי MSH-2ER שונה מ-MSH-2 בנוכחות של וסת מתח אלקטרוני.
ויסות מהירות ציר המנוע מתבצע על ידי שינוי המתח המתרחש בעת שינוי הכוח על הדוושה.
כיוון הסיבוב של ציר המנוע נשאר, במבט מהצד של קצה המוצא של הציר.
בסך הכל, מידות הרכבה וחיבור של כוננים חשמליים MSH-2 ו- MSH-2ER מוצגים באיור למטה.

כונן חשמלי MSH-2 (עם ריאוסטט נטל פחמן)

MSH-2ER (עם דוושה אלקטרונית)

השלב הראשון הוא להסיר את המברשות. נסו לעשות זאת בזהירות ובאיטיות, המברשת עצמה מחוברת לקפיץ ואם לא תחזיקו אותה היא עלולה לעוף החוצה ולהישבר כשהיא נופלת.

את המברשות מסירים עם מברג, צריך ללחוץ על מחזיק המברשת ולסובב אותו 90 מעלות.

קפיץ, מחזיק, מברשות גרפיט

המברשות במצב טוב ללא סדקים או שבבים.

כעת עליך להסיר את הגלגלת מציר המנוע. זה נעשה בפשטות, כפי שמוצג בתמונה, לחץ על התפס והסר את הגלגלת מהפיר. שוב, היזהר, הבריח עם קפיץ יכול לעוף משם, ואז אתה תחפש הרבה זמן.

וכאן תוכלו לראות כיצד להתקין את הגלגלת במקום, להכניס את התפס לחור שעל הפיר, ללחוץ אותו למטה עם מברג ולהרכיב את הגלגלת. התפס תחת פעולת הקפיץ ייכנס לחור בגלגלת ויתקן אותו.

נותר רק לשחרר את הברגים עם האומים ולהסיר את הדיור.

שנת ייצור 1965, הזקן עתיק יומין, וכנראה שהוא מעולם לא פורק, אולי המברשות הוחלפו. עם הזמן, שומן המיסבים התייבש, ולכן הוא מתחמם מאוד.

אם תלחץ על בסיס המיסב, הוא יתרחק, נקבל גישה טובה לניקוי ושימון, אתה לא יכול להגיד כלום, זה נוח.

כאן תוכלו לראות למה הפך חומר הסיכה במהלך שנות הפעילות, המיסב מסתובב במאמץ. לפעילות תקינה של המנוע, יש לשמור על ניקיון כל המסבים שלו ולהשתמש בקביעות בגריז מיסבים באיכות טובה. ההידרדרות בשימון מיסב המנוע תצוין על ידי השינויים הבאים: האטה או עצירה של טבעות המיסבים, חימום או התכה. יש צורך להחליף את חומר הסיכה כאשר הוא מזוהם ומופיעה עקביות עבה יותר.

לפני החלפה מלאה של חומר סיכה, עליך:

• לשטוף את המיסב עם נפט,
• ממלאים בשומן טרי.

ידיים וכלים (מרית עץ או מתכת) חייבים להיות נקיים. ממלאים את המרווח בין הכדורים והכלובים בשומן לאורך כל הקוטר.

יש לשמן את המיסב השני בצד האימפלר.

לאחר פעולות פשוטות, המנוע עבד כמו חדש!

והנה המנוע השני MSH-2ER (עם דוושה אלקטרונית). לא רצה לעבוד, הפסיק מדי פעם או לא התחיל.

בבדיקה מדוקדקת נמצאה הלחמה באיכות ירודה, ייתכן שיש פגם במפעל או שההלחמה תתחמצן כתוצאה מפעולה לא תקינה. החוט כמעט השתלשל, וכתוצאה מכך המנוע החשמלי לא היה יציב.

הלחמה, הלחמה של אלמנטים מנוע

כל החלקים והחוט חייבים להיות משומרים היטב ומולחמים.
ואל תשכח את הסיכה.היא כבר צנחה הרבה. לכן, תחילה אנו מנקים את המיסב של הגריז הישן וממלאים אותו בחדש.

המנוע הרוויח ביציבות, כעת יהיו לו חיים ארוכים!

מהירות התפירה נשלטת בדרך כלל לפי כמה חזק אתה לוחץ על דוושת המנוע. המנוע ובקר המהירות מחוברים לרשת החשמל באמצעות כבל חשמל. המכונה מופעלת על ידי לחיצה על דוושת בקר המהירות. לחץ רב יותר מתאים למהירות תפירה גבוהה יותר. לאחר עצירת המכונה, הורידו את הרגל מהדוושה כדי למנוע התנעה לא מכוונת.

ישנם סוגים רבים של ווסתי מתח.
סוגים עיקריים:

• ריאוסטט נטל פחמן.
• ווסת מתח אלקטרוני.

לדוושת הפחמן ריאוסטט יש מכלול של טבליות פחמן במארז קרמי. בלחיצה על הדוושה הטאבלטים נדחסים וכתוצאה מכך ההתנגדות יורדת והמנוע מתניע, ככל שלוחצים יותר את הטאבלטים ההתנגדות פוחתת ומהירות המנוע גבוהה יותר. התקלות העיקריות ברגולטורים כאלה, כמו במקומות אחרים, הן תקלה בכבל, במחברים ובתקעי החשמל. טבליות פחם נשרפות לעיתים קרובות, ובמקרה זה יש צורך להחליף את הטבליות שנשרפו. אם הם לא שם, אז אתה יכול לגלף אותם מתוך מברשות גרפיט באמצעות אימפלר וקובץ מחט.

דוושה להנעה חשמלית MSH-2

העיצוב די פשוט, יש מכשיר דיכוי הפרעות מקבלים ומשנקים.

מכשיר דוושה. לקבל, דיכוי הפרעות

המנוע החשמלי הפסיק להסתובב, אבל לא מיד, בהתחלה זה עבד, אחר כך זה לא עבד.
סיבה נפוצה מאוד היא הלחמה ירודה באיכות ירודה. התצלום מראה שהחוט המצויד באמייל המגיע מהמצערת לפני ההלחמה לא נוקה מאמייל ושומר. הם פשוט ניתקו את הנזלת, החליטו שזה יעבוד בכל מקרה.

הייתי צריך לתקן השגחה של מישהו אחר, להסיר את נזלת ההלחמה, לנקות את חוט האמייל ולהלחים כרגיל.

לאחרונה קיבלתי דוושה תוצרת סין.

הוא נפתח בקלות, פשוט שחרר את המכסה העליון של הדוושה עם מברג.

שלב ויסות מתח, מספר מהירויות. די פשוט ואמין, הוא מורכב מחנק, דיודה וקבוצת אנשי קשר.

יש מעט פרטים, ואין מה לשבור, הדיודה עלולה להיכשל או שהמגעים עלולים להישרף, לפעמים המצערת נשברת.

בלוג חינוכי ואינפורמטיבי על מכונות תפירה ברמה מקצועית

יש לי בדיוק את אותה דוושה, וגם הקבל נשרף, האם אני יכול לחבר ישירות את החוטים ללא קבל. לא מוצא קבלים

אם זה היה אפשרי, בלי קבל, זה כנראה לא היה מותקן שם. יש צורך בקבל עם פרמטרים כאלה. כמו בסרטון.

האם תוכל לומר לי אם ניתן להפוך את הרגל הזו לחלקה יותר? אולי דרך ריאוסטט נוסף?

תשובה.

המהלך צריך להיות חלק גם כן. אם לא, בדוק שהמכונה תקועה במקום כלשהו או שהחגורה מחליקה, חלשה. צריך למשוך למעלה. תבדוק את כל זה. ייתכן שטבליות הגרפיט בדוושה נשרפו, צפו בסרטון על מכונת התפירה Podolsk 142 מס' 180 חלק 2.

מדריך מכונת התפירה Seagull יכול לשמש כמדריך לכל דגמי מכונות תפירה המבצעים תפר זיגזג שחף: שחף 2, שחף 3, שחף 134.

הוראה זו למכונת התפירה Chaika מתאימה גם למכונות תפירה של המותג Malva ו-Podolsk: Podolsk 142, Podolsk 142M וכו'.

מדריך הוראות זה למכונת התפירה Chaika ניתן בצורה מקוצרת, בהתבסס על הוראות היצרן.
התפעול וההתקן של מכונת התפירה Podolsk ו-Chaika הם כמעט מאותו סוג, לכן חוברת הוראות זו מתאימה לכל הדגמים של מכונות תפירה אלו, כולל מכונת התפירה Malva. יש להם אותו מכשיר והם שונים רק בנוכחות סוגים נוספים של תפרי זיגזג. לחלק מדגמי Chaika ו-Podolskaya יש מכשיר נוסף לכך (מכונת צילום), ובהתאם, מנוף למעבר מצבי ההפעלה שלו.מכשיר ההסעה, ההשחלה וההתאמה של היחידות והמנגנונים של מכונות תפירה אלו כמעט זהים, למעט הגדרת מספר הגדרות לפרמטרי פעולת המעבורת (בהתאם לדגם המכונה).
לפרטים כיצד להגדיר ולבצע תיקונים קלים במכונות תפירה כגון חייקה, ראה מאמרים נוספים בסעיף תיקון מכונות תפירה.

1. מכשיר הסעות. 2. פלטפורמה. 3. צלחת מחטים. 4. רגל לחיצה. 5. מוט מחט. i6. מרים רגל לחיצה. 7. ווסת מתח חוט עליון. 8. כיסויים עליונים וקדמיים. 9. ידית איסוף חוטים. 10. מנקי מתיחה. 11. אינדקס סוג הקווים. 12. מחוון רוחב זיגזג. 13. מוט לסליל. 14. ווינדר. 15. גלגל תנופה. 16. ידית העברת מחט. 17. ידית זיגזג. 18. ידית הזנה לאחור. 19. כפתור אורך תפר. 20. ידית בקרת הרמת מסרק. 21. חומר מנוע. 22. לוח תמונות. 23. ידית להחלפת יחידת צילום.

דרגות עדינות של משי, בטיסט - מחט מס' 70, חוט - 65
סדינים, קליקו, שינץ, סאטן, משי, בדי פשתן - מחט מס' 80, חוטים - 65
בדי כותנה כבדים, קליקו גס, פלנל, בדי צמר דקים, משי כבד - מחט מספר 90
חליפות צמר - מס' 100 מחטים
בדי מעיל צמר עבים, בד רחב - מחט מס' 110

מחט 1 חייבת להיות מותקנת במחזיק מחט 2 (עם מוט המחט במיקום העליון) עד לעצירה ולחבר אותה באמצעות בורג 3.
יש להפנות את הצד השטוח של הבקבוק 4 (שטוח) על המחט בכיוון ההפוך מהאדם העובד (איור 4)

השרשור העליון
משוך את סיכת הסליל 13 עד למעצור מתוך מכסה השרוול.
הגדר את עין תופסת החוט למצב הגבוה ביותר על ידי סיבוב גלגל היד.
הרם את רגל הלחיצה.
התקן סליל חוט על המוט 13.
אתה צריך להשחיל את החוט העליון ברצף הזה. לתוך החורים 7 ו-6 של מוביל חוט העלים, בין הדסקיות 8 של מווסת המתח, ואז למעלה לתוך העין 4 של קפיץ איסוף החוט, למטה מתחת לוו איסוף החוט 3, למעלה דרך החור של ידית איסוף החוט 5, למטה לתוך מוביל חוט החוט 2, לתוך מוביל החוט 1 על מוט המחט והכנס לתוך מחט העין 9 ​​מהצד של העובד.

השחלת החוט התחתון
לפני השחלת החוט התחתון, עליך לשלוף את כיסוי הסליל עם הסליל מהסליל, לשם כך עליך לסובב את גלגל היד כדי להכניס את המחט למצב העליון. משוך החוצה את לוחית ההזזה, אחוז את ידית תפס הסיר בשתי אצבעות יד שמאל והסר את כיסוי הסיר.

מלפפים את החוט על הסיר באמצעות מכשיר פיתול. כאשר מלופפים את החוט על הסיר, גלגל היד של המכונה אמור להסתובב בחיבוק ידיים. לשם כך, שחרר את בורג החיכוך 1 (איור 8).
הנח את הסיר על ציר הפיתול 2 כך שקפיץ הציר ייכנס לחריץ הסיר. סליל 1 עם חוטים שמים על סיכת הסליל. השחילו מהסליל בין מנקי המתח 4, כפי שמוצג באיור. 9, ולאחר מכן סיבוב כמה סיבובים על הסיר ביד. משוך את המפתל עד לגלגל התנופה. סלילה נוספת על ידי סיבוב גלגל התנופה בעזרת ההנעה.
לאחר סליל הפיתול במלואו, טבעת הגומי של המתפתל לא תבוא עוד במגע עם גלגל היד, והפיתול ייפסק. לפני הסרת הסיר, יש להזיז את המפתל שמאלה מתחנה 3.
השחילו את הסיר הפתיל לתוך כיסוי הסלילה והשחילו מתחת לקפיץ המתח כפי שמוצג באיור. 10. השאר את הקצה החופשי של החוט באורך 10-15 ס"מ.
הכנס את מארז הסליל כשהסליל מושחל לתוך הוו. במקרה זה, המחט צריכה להיות במצב למעלה.
הנח את מארז הסליל עם הסליל על מוט 3 של הוו עד שייעצר. במקרה זה, האצבע 1 של כיסוי הסליל צריכה להיכנס לשקע 2 (איור 11).

כדי להבטיח הפעלה קלה של המכונה ולמנוע בלאי, יש לשמן את כל המקומות המצוינים בחצים בטיפה אחת או שתיים של שמן תעשייתי I-20A GOST 20799-75.
נקודות שימון ראש המכונה (איור 17)
נקודות סיכה למנגנון הזיגזג (איור 19)
ניקוי ושימון הוו (איור 20)
ריצה כבדה של המכונה, ולעיתים חסימה, יכולה להתרחש כתוצאה מזיהום המעבורת. המסלול סתום בשאריות חוט, גררי בד, אבק.
ראה גם שימון מכונות תפירה
כדי לנקות את מהלך המעבורת, יש למקם את מוט המחט במצב העליון. משוך החוצה את נרתיק הסלילה 1, הסר את טבעת החיתוך 2 על ידי סיבוב נעילת הקפיץ אליך, הסר את הוו 3. נקה בזהירות את שקע הוו 4 עם מברשת-מברשת מאבק, לכלוך וחוטים. במקרה זה, אסור להשתמש בחפצי מתכת לניקוי, כדי לא לפגוע בניקיון משטח העבודה. גם כיוון המעבורת בבית השבץ וציר המפתל משומנים ב-1-2 טיפות שמן .

מכונת התפירה Chaika היא אולי הדגם הפופולרי ביותר של מכונת תפירה לבית, למרות שפע של מכונות תפירה ביתיות מיובאות בחנויות. פעם, נאלצתי לקנות חייקה בהרבה כסף, ונראה שהיא תופרת טוב, רק שלפעמים היא מתפתלת, אחרת הכל שלם וללא פגע. ואכן, כמעט בלתי אפשרי לשבור את מכונת התפירה Seagull. הגוף עשוי אלומיניום, החלקים כולם מתכת, הרכיבים חזקים ואמינים – הכל בסגנון הטכנולוגיה הסובייטית. אבל, למרבה הצער, הקו מתפתל
כמעט "מהלידה", לפעמים מופיעים פערים בקו, במיוחד בזיגזג ודפיקות בעת תפירה, כמו מקלע.
היצרן כולל בערכה הוראות למכונת התפירה Chaika המפרטות את אופן השימוש במכונה וביצוע פעולות שונות, יש אפילו מעגל חשמלי של המנוע החשמלי, מכשיר דוושה, אך אין מילה על אופן ההגדרה למעלה ולבצע לפחות תיקונים קלים למכונת התפירה Chaika. ננסה למלא את הפער הזה בהוראות וניתן כמה המלצות כיצד לתקן את מכונת התפירה Chaika במו ידיך.

התקלה העיקרית של מכונות מסוג "שחף" המבצעות תפר זיגזג ומספר סוגים של תפרי גימור המבוססים עליה הם דילוגים, לולאה של החוטים התחתונים והעליונים, כמו גם שבירתו מלמעלה ומלמטה. מכונת תפירה Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 מ', Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 ו-Podolsk 142, Podolsk 125-1; מלווה ואחרות – לכל המכונות הללו יש אותו מכשיר והוראות שימוש והגדרה, כך שהתיקון שלהם כמעט זהה, למעט תיקון מכונת הצילום (בהתאם לדגם המכונה) והגדרת הגדרות ההסעה. אבל מכיוון שהמשימה שלנו היא ללמוד כיצד לכוון רק את הקו, נשמיט את התיקון של צמתים רבים. בנוסף, תיקונים כאלה לא יכולים להתבצע במו ידיכם, ללא ידע מקצועי וניסיון בבית.

לפני שממשיכים בעצמכם לתיקון והתאמה של מכונת התפירה Chaika, רצוי לבצע בדיקה שגרתית, ניקיון ושימון. לשם כך, נתק את המנוע החשמלי מהרשת, הסר את המכסה העליון (הוא מהודק עם שני ברגים). נתק את רגל הלחיצה, הסר את המחט ולוחית המחט, מכסה הסליל. נתק את המכונה ממעמד העץ או השולחן. לפרק את המעבורת: נרתיק סליל, טבעת נעילה, מעבורת. כעת הסר אבק, לכלוך, מוך מהמכונה (במיוחד בתא ההסעות) ושמן היטב את כל השפשוף, המקומות הנגישים בשמן מכונות. לניקוי יש להשתמש במברשת קטנה וקשה לדבק, ונוח מאוד להשתמש במזרק חד פעמי רפואי לשימון מכונת התפירה.

שבירת חוטים מתרחשת לעתים קרובות עם מכונות תפירה מסוג שחף. הסיבה הראשונה שמובילה לשבירת חוט היא נקודת מחט כפופה, אשר שוברת את החוט במהלך תנועתו. בעזרת זכוכית מגדלת, מצב נקודת המחט נראה מאוד בבירור. השתמשו במחטים ניתנות לשימוש ומיועדות רק למכונות תפירה ביתיות, בהתאם להוראות ראו הוראות למכונת התפירה Chaika, Podolsk 142
מחטים למכונת תפירה חייבות להיות במצב מושלם.ניתן לקבוע את מצב המחט על ידי העברת הציפורן לאורך קצה המחט או באמצעות זכוכית מגדלת. לעתים קרובות המחט היא זו שגורמת לרווחים בתפרים, לשבירת מחט ולפגמי תפירה אחרים.
בחר את מספר המחט בהתאם לעובי הבד והחוט. אין להשתמש במחטים מסחריות עם ראש עגול עבור מכונות תפירה ביתיות. למחטים למכונות תפירה ביתיות יש חתך על הבקבוק.
לתפירת בדים וחומרים שונים יש להשתמש בסוג המחט המתאים, למשל לתפירת עור, המחט בעלת נקודה מרובעת, מה שמקל על הניקוב של החומר ותורמת ליצירת לולאה על המחט כשהיא. נתפס באף הקרס.

חוט שבור יכול להיות תוצאה של תקלות רבות, למשל, אם המחט נוגעת בו בעת הכניסה לחור המחט, החוט ישבר מעת לעת. בעת ביצוע תפר ישר, יש למקם את המחט במרכז החור בצלחת המחט, להסיר באופן שווה מצדדיה, ובביצוע פעולת זיגזג, המרחק ל צריך להיות אותו דבר עם ר.
ההתקנה האורכית של המחט במרכז מרווח המחט מתבצעת על ידי הזזת מסגרת מוט המחט, קבועה עם שני ברגים על זרוע הנדנדה, בחלק העליון של המכונה (סובב את גלגל התנופה על קו הזיגזג לראות את הר הזה). שחרר את הברגים הללו והגדר את המחט בדיוק במרכז על תפר ישר (קיזוז מסגרת מוט המחט). לאחר מכן בדוק את מיקום המחט עם ההזרקה השמאלית והימנית. כניסת המחט (ברוחב הזיגזג המרבי), ימין ושמאל יהיו מרווחים באופן שווה מהמרכז. אם המחט נוגעת בקצה החור ברוחב המרבי של הזיגזג, צור קשר עם המאסטר, המקרה הזה כבר בשבילו.

המיקום הרוחבי של המחט מווסת על ידי מוט קבוע לצלחת עם שני ברגים וצלחת הלוחצת את מסגרת מוט המחט אל מוט התושבת.
התאמת המכלול הזה היא די מסובכת ודורשת ניסיון, אבל, למרבה הצער, מנגנון זה הוא שיכול להשתולל באופן ספונטני במהלך הפעולה, במיוחד עבור מכונות תפירה חשמליות. לכן, אם החלטתם לתקן את מכונת התפירה Chaika בעצמכם, כדאי ללמוד כיצד להתאים את המיקום הזה של המחט, שכן תזוזה של המחט קדימה היא הגורם להתמוטטות שלה, והתזוזה לכיוון התופרת היא הסיבה לדילוגים. .
התאמת המיקום הצידי של המחט דורש ידע וניסיון מקצועי. אם אתה לא בטוח שאתה יכול לעשות את זה בעצמך, צור קשר עם המאסטר, שכן המיקום הלא נכון של המחט יכול לגרום לאי-יישור של צמתים אחרים, שלא ניתן ללמוד את התיקון שלהם מספר משעמם ממולא במונחים טכניים ודיאגרמות.
שימו לב למצב צלחת המחט. אסור שחור e יהיה "שבור" או חריץ. עדיף להחליף צלחת כזו.

זהו כונן חשמלי של ייצור פולני והחלק העיקרי של מכונות תפירה של ייצור מקומי ולא רק היה מצויד בו. במאמר זה, נבחן כיצד לתקן כונן חשמלי.

נכון זה נקרא - "ערכת כונן למכונת תפירה ביתית", אבל אנחנו נקרא לזה כונן חשמלי. בעבר, מכונות תפירה ביתיות של מפעל פודולסק היו מצוידות בכונן זה, וזה הוכיח את עצמו כטוב מאוד. כמה אומנים תפרו כמעט במשך ימים במכונות התפירה שלנו "צ'איקה", "פודולסק" במהלך הפרסטרויקה, הם אפילו שמו את זה בכיתה 22 והנסיעה הזו "סבלה" הכל.

על איור. 1 מציג את ערכת ההנעה החשמלית למכונת התפירה.
1. דוושה ריאוסטטית
2. כבל חשמל
3. הנעה חשמלית
4. חגורה
5. תושבת הרכבה
6. כבל תאורה (נקרא גם שוט)

לכבל החשמל שלושה קצוות:
1. תקע, לחיבור לשקע;
2. תקע שני פינים לחיבור לדוושה;
3. תקע שלושה פינים לחיבור לכונן החשמלי.

לפני פירוק בית המנוע (3), יש צורך לפרק את תושבת ההרכבה למכונת התפירה (1), לשם כך, הברג את שני הברגים (2), ראה איור. 4

על התושבת, בנקודת החיבור לכונן ולמכונת התפירה, מותקנים אטמי פלסטיק בתצורה מיוחדת. לסוג המכונה "שחף" הם מותקנים כמו באיור. 5. למכונות PMZ class. 2M הם צריכים להיות מותקנים הפוך.

כדי להסיר את בית הפלסטיק, עליך לשחרר את ארבעת הברגים, ראה איור. 6.
תשומת הלב. הצד שבו נמצאים החורים עבור הברגים הוא החלק התחתון של המפעיל.

לאחר שחרור כל הברגים, הפך את המארז עם חורים בכף יד שמאל, הסר את המכסה העליון עם ימין, ראה איור. 7

איור 8 מציג את המראה של המפעיל כשהכיסוי הוסר. כאן:
1 הוא התושבת להרכבת מכלול כלוב המיסבים,
2 - בית שבו מחוברת מברשת עם קפיץ,
3 - מנגנון מברשת (למלות),
4- סלילת סטטור. מנגנון המברשת מראה למלות שנשרפו מקצר חשמלי.

תקריב של הלמלות מוצג באיור. 9
כדי להסיר (לפרק) את הרוטור של הכונן החשמלי, יש צורך לכופף את התקע על בית המברשת ולשלוף את המברשות עם קפיצים, לשחרר את ששת הברגים המצוינים על ידי הנקודות בתמונה 8.

לאחר מכן, עליך להסיר את החוטים מבית המברשת, אך אינך יכול להלחים אם אתה רק צריך להחליף את הרוטור. הרם את הצד הימני של הסטטור כמו באיור. 10 ומשוך את מכלול הסטטור ימינה. אגב, האיור מראה בבירור כי חוט אחד על השקע נשבר (ירוק דק).

על איור. 11 מציג את הברגים והסוגרים לחיזוק המסבים (1) ומכונת כביסה מיוחדת, מהדקת את ברזל הסטטור (2) לבית הכונן.

כדי להסיר את מרוץ המיסב הקדמי:
1. שחרר את בורג 3 ומשוך את הגלגלת (4) ימינה מחלק הפלסטיק, בדרך כלל חזק מאוד;
2. משוך את חלק הפלסטיק (2) ימינה, אם הוא מוחזק חזק מאוד, אז אתה יכול להחליק פינצטה או משהו חרוטי;
3. הסר את בית המיסבים (1) ומכונת כביסה אחת או יותר. אחד מהם יהיה מתולתל. ראה איור. 12

לעתים קרובות מתרחשת תקלה עקב העובדה שהמגעים על בתי מחזיק המברשת מולחמים בצורה גרועה, איור. 13. לכן עדיף להלחים אותם, יש צורך להלחים אותם בכיפוף נקודות ההלחמה כלפי מעלה כדי שלא ייכנס פח לתוך המארז.
אגב, אם מחליפים את הקצוות של הפיתולים במקומות מסוימים, המנוע יסתובב בכיוון ההפוך. נ.ב. בעת התקנת כונן זה על אוברלוק מסוג 51, זה נכון.

איור 14 מציג שני רוטורים, העליון שרוף, התחתון חדש. למה אני לא ממליץ לסובב לאחור את הרוטורים, אם תסתכל בזהירות על הרוטור התחתון, תראה שלט אפור, זה פשוט לא נראה על העליון. הרוטור היה מאוזן במפעל, בעת סיבוב לאחור, לא תמיד ניתן לאזן אותו והכונן החשמלי עלול להיכשל במהירות.

אנו מתקינים את הרוטור במקומו באותו אופן שבו הסרנו אותו. הרם את פיתול הסטטור בזווית כלפי מעלה והפעל את הרוטור מימין לשמאל. ראה איור 15. אם הרוטור הדוק לאחר שגזעי המיסבים אובטחו, הסר מנקה אחת או יותר ונסה שוב כדי להקל על התנועה.

האחרון אנחנו מהדקים את הברגים לחיזוק פיתול הסטטור, ראה איור. 16. אנו מבצעים את הפעולה בצורה כזו שהרוטור לא נוגע בסטטור בשום מקום ונמצא בדיוק במרכז מגהץ הסטטור.

זה הזמן להתקין את המברשות במקום, לשם כך אנו מקבעים את המברשות על הקפיץ ומכניסים אותן לשקע, דוחסים את הקפיץ ומחזיקים אותו במברג או בפינצטה, מכופפים את הגאות על בית מחזיק המברשת. ראה איור. 17.

נותר להחליף את מכסה הדיור ולאבטח אותו באמצעות ארבעה ברגים.
בואו נסתכל על שקע הכונן החשמלי המוצג באיור. 18. אנו רואים כאן שני ברגים, הם נלחצים על החוטים מהחיווט לצורך תאורה. אם אין צורך בחיווט, אז אתה צריך לשחרר את הברגים האלה (2) ואת בורג הפלסטיק (1) ולשלוף את השוט. אל תשכח להדק את הברגים (2). ראה איור. שמונה עשרה.

אז הרכבנו את ההנעה החשמלית למכונת התפירה, בדקנו ידנית את קלות התנועה (MANDATORY), ואז הרכבנו את כל המעגל החשמלי ובדקנו את פעולת המנוע בכל המצבים כאשר הופעל מתח.

עכשיו נעבור לדוושת.

הדוושה החשמלית של ה-TUR 2 די מוצקה, אבל אתה עדיין לא יכול להפיל אותה או להכות בה עם הרגל. המארז חזק, אך שביר וככלל, לא ניתן להדביק אותו יחד. הדוושה תמיד שחורה.

בתחתית הדוושה ישנו חור בו ממוקם ראש הבורג המקבע את הסיכה לחיזוק חלקי גוף הדוושה. חור זה מכיל בדרך כלל חותם אחריות. לפעמים הבורג הזה מסתובב ולא ניתן לשלוף את הסיכה החוצה עד שהבורג לא מוברג. במקרה זה, אנו עושים זאת: אנו לוחצים על החתיך עם מברג או חפץ אחר ובו זמנית משחררים את הבורג מבלי ללחוץ עליו. אם יתמזל מזלכם, תשחררו את הבורג ותוכלו לשלוף את הסיכה, אם לא, אז פשוט תקדח. במקרה שלי, עצירת סיכת הראש הספיקה. אורז. עשרים.

בעזרת מברג או חפץ גלילי אחר בקוטר קטן יותר, אנו דוחפים החוצה את הסיכה, איור. 21. בצד הנגדי של החתיך, ניתן לראות את התושבת המחזיקה את החלק העליון של הדוושה במקומו הגבוה ביותר.

החזק את מוצרי הגוף, הרם בזהירות את החלק העליון של הדוושה מהצד הצר. אנו דואגים שהקפיץ לא יקפוץ החוצה ויפגע בכם. על איור. 22 מציג את החלק הפנימי של הדוושה
1. גאות בראש הדוושה, שם נח הקצה השני של המעיין;
2. גאות שבעזרתה בלחיצה על הדוושה נע מכשיר מיוחד שסוגר את המעגל החשמלי;
3. פלטה מיוחדת שסוגרת את המגעים (6) והדוושה מתחילה לעבוד בקו ישר, כלומר. כפתור לייק;
4. סיכת חיבור;
5. מוצרי קפיץ, פתיחת מארז;
6. פלטות מיוחדות בצורת L, מושחלות לבורג הכוונון. קצוות החיווט החשמלי מולחמים לצלחות אלה.
שימו לב - המתכת שבירה.
7. התנגדות;
8. בורג עם אום. כאשר האום יוצא מהשקע, לא ניתן להסיר את הבורג.

אחד החלקים העיקריים של הדוושה הם שני קלמרים (1) מלאים בעקבי פחמן. מיכלים אלו מחוברים לגוף בעזרת תושבת מיוחדת (2). מהפריחה של העקבים האלה מהקלמר, יש צלחות בצורת L (3).

אנו מבריגים את הבורג המהדק את התושבת של המיכלים, מסירים את המיכלים. על איור. 24 מציג את פרטי המיכלים. ובתמונה. 25 תקריב של עקבי הפחם עצמם. אם לעקבים האלה כבר יש משטח נקבובי, אז אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות: קח כוס, שים עליה דף נייר נקי ואחיד ושפשף בעדינות את העקב עם הצד האחד והשני. אם אתה לא בטוח, אז עדיף לאסוף כפי שהוא. אם העקבים שבורים ולא מספיקים, אז אתה יכול להוסיף דסקיות מתכת (ים). כולם נבדקו, אספו את הקלמרים. אתה צריך לאסוף במצב אנכי, כמה עקבים, מנער את הגוף של הקלמר כך שהעקבים לא יעמדו על הקצה. שמנו את מכונת הכביסה האחרונה עם שקע כלפי חוץ.

לאחר הרכבת המיכלים והצבתם במקום, הכל אמור להיראות כמו באיור 23.

ועכשיו נציב את המכשיר להפעלת הדוושה. לעתים קרובות, עם תיקון עצמי, הם יעשו זאת כך שצריך לשנות רק חלקים. ראה איור. 26. כאן אנו רואים שקע (1) במארז, לתוכה מותקן הקצה התחתון של המכשיר עם הגאות החדה שלו מלמטה. מגע הנחושת, המסומד למכשיר, מונח על גלילי הפחמן, שהם הראשונים בקלמר.

כעת הנח את הקפיץ על המכשיר כפי שמוצג באיור. 27. החזקת מתקן המיתוג עם האצבע, שמנו על המכסה העליון של הדוושה כך שהקפיץ יפגע בגאות שלו, והגאות המשולשת לחצה על מתקן המיתוג.

אם דבר לא ירד במהלך ההרכבה, הכנס את הסיכה למקומה. כעת אנו בודקים את פעולת הדוושה. הדוושה אמורה לפעול באופן הבא. כאשר אתה לוחץ על הדוושה, המנוע אמור להתחיל לזוז לאחר זמן מה. כלומר, החלק העליון של הדוושה צריך לרדת בכ-1 ס"מ. במקביל, המנוע מסתובב לאט, כאילו הופעלו כ-120 - 140V על פיתול הסטטור. עם לחיצה נוספת, מהירות המנוע צריכה לעלות בצורה חלקה למהירות המרבית. רק לאחר בדיקה, הדק את הבורג המאבטח את החתך.

שוב, בואו נחזור למבט של הדוושה כשהכיסוי הוסר. המספר 4 כאן מסמן את ברגי הכוונון, המולחמים לאחר ההתאמה.

אז תיקנו את ההנעה החשמלית, ובמקביל שינינו את הדוושה.