SS20 מקדיש תשומת לב רבה לאיכות מוצריה, ואישור על עבודה זו מהווה אחריות ללא תנאי על בולמי זעזועים ותמוכות בולמי זעזועים עד שנתיים. אמינות וחיי שירות גבוהים של מוצרי SS20 מושגת הודות לגורמים רבים, ואיכות הרכיבים היא אחד המפתחים שבהם. כל הרכיבים עוברים 100% בקרה ראשונית, שכן העמידות והפעולה הבלתי פוסקת של חלקי מתלי רכב VAZ תלויים באיכותם, המובטחת על ידי אחריות היצרן המקסימלית SS20 עבור כל רכיבי הרכב המיוצרים. השימוש ברכיבי הייצור שלנו, המכוסים גם באחריות החברה, מאפשר לנו לספק תיקון איכותי של בולמי זעזועים. לכן, מומחי השירותים העוסקים בתיקון בולמי זעזועים, אביזרים SS20 יש ביקוש מתמיד.
מערכת ניהול האיכות של NPP Sistema Tekhnologii LLC עומדת בדרישות של GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
תמוכות הם אחד המרכיבים החשובים ביותר של המתלים של כל מכונית. הם אחראים לא רק לנוחות התנועה, אלא גם לבלום את כל תנודות הגוף. מטבע הדברים, הנוחות של העברת מכונית בסוגים שונים של כבישים תלויה ישירות במצב המתלים.
VIDEO
היכן משענת ההלם חבויה בצל הגלגל!
בהתאם לעוצמת השימוש במכונית ולאיכות יחידת המתלים הזו, יש להחליף את התמוכות. ההליך להחלפת חלק מתלה זה מוכר לרוב בעלי VAZ-2110. התקופה הסטנדרטית שאחות הבולמים "עשרות" היא - כ-35,000 ק"מ . זה תלוי ברמת הדיוק של הנהג, ביצרן החלק ובתנאי ההפעלה. באזורים כפריים, מרווח ההחלפה קצר בהרבה.
נזילות שמן על בית המתלה.
מכיוון שפירוק מתלים לרכב הוא משימה די גוזלת זמן, לפני ביצוע תיקונים, אתה צריך לקבוע אם המתלה הוא באמת הבעיה. כדי לעשות זאת, עליך להתמקד בסימנים העקיפים הבאים:
יש רטט חזק בהגה של המכונית.
רטט מוגבר באופן משמעותי של הגוף. רטט חזק במיוחד מגיע מהצד של המתלה הפגום.
המכונית מתחילה לעצור גרוע יותר בעת בלימה.
בעת פנייה, המכונית מתחילה להחליק.
אם תשחררו את ההגה בכביש שטוח, המכונית תיסחף מאוד הצידה.
על הבולם, גם בבדיקה ויזואלית, ניתן לראות כתמי שמן.
אם תבקשו ממישהו לנהוג לאט, ולהקשיב בעצמכם, תוכלו לשמוע דפיקות ורעשים בלתי מובנים בבולם, הנתון בחשד.
בדוק מתלים במרכז האבחון.
ברור שבעיות אלו לא תמיד מעידות על תקלה של המתלים. לכן, כדי לוודא, אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות.
הדרך הקלה ביותר היא להסיע את המכונית לתחנת השירות, שם ייבדק מצב הבולמים בדוכן. הבעלים חייב להיות מודע לכך השייקר יכול להראות אפילו על בולמי זעזועים חדשים לגמרי 75% מהמשאב . אבל עם אינדיקטור של פחות מ-50%, כדאי לטפל בביטול הבעיה.
אבחון בתחנת שירות הוא זול, ולכן רבים ממליצים לעשות שם אבחון, ולאחר מכן לחסל את ההשלכות במו ידיכם.
ניתן לראות את תחילתה של דליפת בולם הזעזועים אם מסתכלים מתחת לאננדר.
מכיוון שתחנת השירות תיקח כסף לאבחון, בעלים רבים מסתדרים עם שיטת בדיקה פופולרית יותר.
שיטה זו מורכבת בבנייה עצמית של המכונית באופן ידני . "עשר" צריך לנער בחוזקה, ולאחר מכן להסיר את הידיים בחדות. אם הנדנדה של הגוף לא מפסיקה מיד, סביר להניח שהם הצליחו למצוא את המשאב שלהם.
חלק מבעלי הרכבים מאמינים שכשל בבולמי הזעזועים הקדמיים אינו מהווה בעיה, במיוחד אם המכונית אפילו לא נופלת לצד אחד. למעשה, בעיות במתלה הקדמי עלולות להוביל לבעיות הבאות:
מיסבי דחף קורסים , מה שעלול להוביל לתאונה.
הצמיגים יישחקו בצורה לא אחידה , על קריסת ההתכנסות אפשר לשכוח. בנוסף, מה שנקרא "Bulki" עשוי להופיע על הצמיגים.
גם מיסבי גלגלים לא יחזיקו מעמד זמן רב.
ביצועי הבלמים יהפכו ללא משביעי רצון, מכיוון שהבלאי של הרפידות יהיה לא אחיד.
מסתבר שבעיה אחת שלא תוקנה בזמן עלולה להוביל לנזק חמור לרכב.
מעמד מקורי VAZ-2110.
במקרה של חלקי חילוף עבור VAZ-2110, חומרים מתכלים מקוריים הם לא תמיד הבחירה הטובה ביותר. באשר לבולמי הזעזועים הפופולריים ביותר, יש להם את מספרי המאמר הבאים:
לבולם הזעזועים השמאלי הקדמי ב- VAZ-2110 יש מספר מאמר 21100-2905403-30 ;
נכון - מאמר 21100-2905402-30 .
המאמר ממולא על גוף המתלה.
ניתן לייעץ אנלוגים מהמפעל לאותם נהגים שעבורם אינדיקטורים של קשיחות חשובים. עמודי ה-A המקוריים הם שעושים עבודה מצוינת בהובלת סחורות, למרות שלתנועה נוחה בעיר הם מפסידים בבירור לעמיתים רכים יותר.
חלק מהנהגים מתקינים מתלי ספורט קשיחים משמעותית אפילו מחלקי מפעל. לפיכך, הם מנסים להאריך את חיי יחידת ההשעיה הזו. בכל מקרה, לא מומלץ להתקין חלקי ספורט, שכן הם מיועדים לתנאי הפעלה שונים לחלוטין.
יש המשבחים את חלקי החילוף של סמארה, הידועים כ-SS-20 . הם יכולים להיות נפט או גז. בולמי זעזועים בשמן הרבה יותר זול, אבל גַז יכול לפעול בטווח טמפרטורות רחב יותר. לדוגמה, בחורף, הקשיחות של חלקים זולים יותר תגדל משמעותית, אם כי עבור חלק מבעלי הרכב זה לא משנה.
עמודי A SS-20 מסדרת "קומפורט", מורכבים.
בנוסף לחלקים ביתיים, אתה יכול להתקין תמוכות קדמיות מיצרנים אחרים, אשר יעלה הרבה יותר:
למרות שהתקנה של חלקים יקרים על מכוניות מקומיות לא תמיד מוצדקת מבחינה כלכלית, יש אנשים שמעדיפים להוציא סכום עגול פעם אחת, אבל אז לא לדאוג להחלפה במשך כמה שנים.
מתלים "אסטון" - אנלוגי נוסף של ייצור מקומי.
לפני שתתחיל את ההליך לתיקון ההשעיה הקדמית, עליך להכין את סט הכלים הדרוש. בנוסף לסט הסטנדרטי של מפתח ברגים ומברגים, תזדקק למכשיר לדחיסת קפיצים על מתלים וחולץ מיוחד לסיכות כדוריות. רצוי להצטייד גם ב-WD-40, שכן ברגים חלודים ושורשיים בהחלט יפגשו בתהליך התיקון.
תהליך ההחלפה יתקיים באופן הבא:
ראשית, מורחים את האגוזים, המחברים את התמיכה לכוס הגוף.
בעזרת מפתח ברגים 13, הברג את האומים המאבטחים את התמיכה העליונה.
אנחנו מכבים את הראש על 19 האומים של הברגים, ואז דופקים אותם.
אנחנו מושכים את האגרוף ומסירים את המתלה.
לפני שאתה משחרר את המוט, אתה צריך לדחוס את קפיץ בולם הזעזועים. עדיף למלא מיד את האצבע הכדורית ב"וודשקה", מכיוון שיהיה קשה מאוד להסיר אותה ללא חולץ מיוחד, וזה לא יזיק עם חולץ VD-40.
כדי לדחוס את הקפיצים, אנו משתמשים בקשרים מיוחדים.
בעת ביצוע תיקונים, אתה צריך לשים לב למצב של האנדר.
מגף חדש הוא לא יקר, עדיף להחליף אותו בכל מקרה.
עדיף להחליף אותו מיד, שכן הגומי אינו מיועד לפעולה לטווח ארוך. אם אלמנט זה נשמר היטב, אז בעת החלפתו, אתה צריך לנסות לא לפגוע בו.
בעלים רבים של VAZ-2110 מתעניינים בשאלה האם יש צורך לבצע יישור גלגלים לאחר החלפת התמוך הקדמי. הליך זה הוא אופציונלי רק בעת החלפת העמודים האחוריים.
בעת החלפת בולמי זעזועים מלפנים, יישור הוא הליך חובה.
אתה יכול להחליף את המתלה בעצמך, אבל כדי להתאים את היישור, אתה צריך ללכת לשירות.
כמובן שעבודות תיקון מתלים מורכבות למדי ודורשות עבודה.
זה לא קל לעשות בלי כלי מיוחד. אבל נהגים מקומיים מסתדרים לעתים קרובות אפילו עם סט מפתחות סטנדרטי שזמין בכל מוסך. הקפיץ של המתלה דחוס עם חוט , וסיכת הכדור נדפקת באמצעות מכשירים מאולתרים שונים. VAZ אינה מכונית זרה, ולכן המכונית סובלת טיפול כזה.
אני רוצה לשאול האם המדפים שלכם שאובים, מתקפלים ואינם מתקפלים, כמה זה עולה, ביקורות לאחר תיקון, איזה נוזל שופכים, האם יודעים להכין שמן גז מהמתלים שלכם, האם מייצרים קלינה ופריורה. לגבי הדפסה באותיות גדולות, אני מצטער, אני לא כל כך טוב עם מחשב, אני יודע שאין עיוורים, אני לא יודע מאיזו סיבה הוא מתחיל להקליד באותיות גדולות
הנושא כבר היה. שאיבה היא שאיבת כסף, ואין טעם בכלל.
7 באוגוסט 2008
שאיבה היא שאיבת כסף, ואין טעם בכלל.
אני מצטרף, לשאוב מתלים זה בזבוז כסף!
אני רוצה לשלוח שלום גדול לאלפפ ולכתוב הודעה קצרה שהוא, ואולי מישהו אחר יתעניין בו על תמוכות, על בולמי זעזועים - תיקונם, השאיבה והאריזה מחדש
הפגושים ה"מקוריים" של המכונית שלך הם הטובים ביותר וקחו בחשבון את היקרים שבהם. המחיר המגוחך מוביל לכך שיש פגושים בחנויות במחיר מצחיק, וקרובים אמיתיים עולים לפחות פי חמישה יותר. הוא שובר פגושים זולים למשך שבוע לכל היותר, סותם בדלי מתחת לכובע קרוב יותר לגזע ואגוז האיחוד - המתלה "זורם". הנהגים שלנו אוהבים במיוחד פגושי סיליקון. קשה לומר איך הם כבשו אותם, אבל אין צורך לשים אותם. כיוצא מן הכלל, ישנם פגושים גרמניים, הם עשויים יחד עם אנתר (גומי שחור). בנהיגה עדינה ומתונה, הם סובלים את הדרכים שלנו. ה-SS-20 chippers הוכיחו את עצמם היטב, העלות שלהם זהה בערך לזו של המפעל. יָקָר. ובסוף התברר שהם מוכרים מחדש את המפעלים. לאחרונה החלו מטוסי SS-20 לייצר פגושים משלהם, עדיף אם לא. יש לזכור ששבבים לא מותקנים ליופי. צ'יפרים "לא סטנדרטיים" מתנהגים בצורה מגעילה בטמפרטורות הקרובות לאפס ומטה. במכות דחיסה הם נשמעים כמו עץ.
על ספרינגס, על נוזל בולם זעזועים...
החלטתם לתקן (משאבה) מתלים. המארזים של המתלים שלך יכולים להיות מתקפלים ולא מתקפלים, מכיוון שמכונות משנת 2004 (אפריל, מאי), הם אינם ניתנים לקיפול. מתקפל - לצוואר יש הברגה פנימית, המאפשרת להדק שם אום סוהר סטנדרטי. הפוך את זה לקל וזול יותר. לא ניתן להפרדה - הצוואר מגולגל. בהתאם, גם המחיר לתיקון שלו עולה, אבל הוא עדיין זול יותר מקניית חדש ו"הורדה" שלו. שוב: לפני ההגעה לסדנה אל תקנו כלום. אם בית המלאכה שמתקן את המתלים אינו מסוגל לספק רכיבים, זה אמור לפחות להתריע. תיקון מתלים תמיד משתלם לך יותר מאשר לקנות חדשים. דוגמה: תיקון מתלה אחד שהוסר שאינו ניתן להפרדה עולה חצי חדש. תיקון של מתלה אחד שהוסר מתקפל עולה רבע מתלה חדש. על כל זה, הערבות לביצוע המתלים ניתנת על ידי הסדנה, ולא החנות. ואלה שני דברים שונים! תיקון העמודים האחוריים במחיר זהה לחלוטין לזה של הקדמיים, רק בשליש יותר זול. אני חושב שזה הבדל בולט, במיוחד מכיוון שלמכונית שלך יש שני עמודים קדמיים ושני עמודים אחוריים, בסך הכל 4 מתלים. לְהַכפִּיל!
הממדים הגיאומטריים של מתלה 08 של המכונה שונים מהמכונה ה-10 בכך שהצוואר ה-10 נמוך מזה של ה-8, בהתאמה, הגובה עם הגבעול המורחב של המתלה ה-10 קטן. אם אנחנו מדברים על החלפה מ-9 עד 10 ומ-10 עד 9, אז עדיף לא לעשות זאת.כאן זה לא רק ההבדל במאמץ על מהלך הריבאונד של מתלים אלה, אלא גם במושבים שלהם במכונית. המתלים האחוריים מבוצעים בצורה גיאומטרית בדיוק באותו אופן, ההבדל היחיד הוא במאמצים שמונחים במהלך ה"שאיבה" (התיקון). בנוסף, אנו ממליצים שאם אתה מכין מתלים, אז תעשה אותם לפחות בזוגות, כלומר שניים מלפנים, שניים מאחור. אבל לא אחת בכל פעם (כבר דיברנו על ההבדל במשקל).
בתקופת המעבר מחורף לאביב, בעלי רכב רבים מבחינים ברעש מוגבר ברכב. הכבישים היו חשופים, החורים נוספו, הצמיגים עדיין היו "חורף". אל תמהרו להאשים את כל החסרונות בנסיעה על המתלים. תסתכל על המתלים של המכונית: בנוסף למתלים, יש עדיין הרבה אלמנטים שיכולים לעשות רעש. והתכוונן לעובדה שמרכב ה-VAZ שלך, לא תיצור מכונית זרה. בשל העובדה שישנן יחידות מבניות שאיננו מסוגלים לשנות: מתלה חד מנוף לא ניתן להפוך למתלה כפול, אי אפשר לשנות את המידות הגיאומטריות הבסיסיות של המכונית. בתקופת המעבר מחורף לאביב כדאי תחילה לנסות להתרגל לרעשים מסביב, ולא למהר לתקן את המתלה כבר ביום הראשון להופעת האספלט, אך בדיקה לא תזיק.
מה אתה יכול לעשות עם המתלים שלך
מה עושים שכנים ועובדי מוסך...
למי שמתעניין, הנה...
כמה מילים על של ה"מתקפל" הנוכחי...
כמובן, ברגע ש-SAAZ התחיל לעשות "לא ניתוח", לאחר שהפשילו שרוולים, החלו השיפוצניקים להפוך אותם ל"ניתוח". כל מה שנעשה עד היום, לפי העיצוב שלו, המתלים התבררו עם חוטים חיצוניים על הצוואר. רק הגילוף הבלארוסי התברר כנמצא בפנים, מה שאפשר להפעיל אותם כמתפרקים. מחסנית מותקנת בתוך מתלים אלה. המנגנון בתוך המחסנית פשוט. השינויים השפיעו רק על הבוכנה, במקום שמונה חורים, נותרו רק ארבעה. זה הוביל לעובדה שתחילת הקוויטציה זזה באזור "לפני הדיסק" וכמובן מצאה המשך אחרי הדיסקים. בניסיון להילחם בזה, הדלפק "חוסם בגז", ואז התברר כמו תמיד (לפי צ'רנומירדין). ישנם עיצובים עם משאב מופחת, עקב החלפת סרט הבוכנה הניתן להסרה בסרט מולחם. ההתנגדות לבלאי של החומר המשמש נמצאה נמוכה. לאחר שנה, עקב המצערת החזקה בין הבוכנה לצילינדר, מנגנון השסתום אינו יכול להשיג עלייה במהלך הריבאונד. ואיזה "הרי זהב" מובטחים בחוברות פרסום. למעשה, מלבד בידוד אקוסטי, אין על מה להסתכל. עם זאת, יש לציין כי כל המתלים שהתקבלו התבררו כאמינים למדי. שתי מילים על מכוניות זרות
אין ספק שאנשים שצריכים להתעסק בתחזוקת רכב מבלי לקרוא "מחקרים טכניים" יגידו ש"אני, אומרים, כבר יודע הכל". אז לא ברור מאיפה מגיעות מכוניות רק עם שגיאות איומות בהרכבה ובתחזוקה של המתלים.
הפוסט נערך באדום: 21 בנובמבר 2015 - 05:48
שלום גדול מהמאדים - כמובן שהתקבל! בברכה גדולה, אני מתכוון, כמובן, להודעה הקצרה שלך, זה בהחלט נראה לי מאוד מעניין, תודה רבה. יתר על כן, הקדמה כזו!, הקדשה ישירה ל-ELFAP
אני מתנצל על השתיקה הארוכה, כי סוף החודש והייתה הרבה עבודה, אפילו לא הספקתי להסתכל באינטרנט (כלומר ברצינות). לאחר שעוררתי את הנושא, אפילו לא חשדתי למה זה יכול לגרום - אפילו ZBUGZ CAM התערב. ואחרי זה, אני אישית הייתי בבלבול מסוים.
אחרי הכל, מה יש לנו? - עברנו מבעיה פרטית (התומכים שלי) לנושאים כלליים (אפילו הייתי אומר גלובליים) של קונפיגורציה (בנייה, עיצוב - אני אפילו לא יודע איך לומר) את ההשעיה של כל המכוניות, ללא קשר לדגם והן. המדינה של היצרן! אם כי, כמובן, זה חל על VAZ יותר מכל, כי מכוניות זרות רבות בזמן הרכישה ניתן להגדיר כך שיתאימו לצרכים ולמושגים שלך, איך הם צריכים להיות. המכונית המושלמת, ואנחנו מקבלים את ה-VAZ - כפי שהוא (כמו שהוא)! אבל אחרי הרכישה הכל מתחיל... מכאן השפע במכירת תוספות שונות, שיפורים, תיקונים וכו'. וכו 'וכל יצרן צורח שזה הטוב ביותר, מתעוררת בעיית הבחירה ... לאחר שקראתי שוב את הדיאלוג שלנו בעיון, הבנתי שאני צריך לסכם כמה תוצאות ולהסיק מסקנות (זו עוד סיבה לשתיקה הארוכה שלי), אבל הקדמת אותי (ואני לא מסוגל לכסות את רוב הבעיות - אני חובבן, במובן של אוטומטי לחפור עמוק יותר).
עכשיו בעסקים - כלומר. מה לקחתי מזה... לכל אחד יש רעיונות משלו לגבי מכונית טובה - אחד צריך לנסוע הכי מהר, אחר צריך נוחות, השלישי רוצה להפוך את המכונית למשאית קטנה, הרביעי חולם על חיי שירות אינסופיים בעלות מינימלית, החמישי דואג יפות שונות (כדי שהבנות יסתכלו לאחור!) וכך הלאה עד אינסוף...
לכן, אגבש את ההבנה שלי לגבי ההשעיה: 1. נסיעה נוחה בעיר - דפיקות במתלים לא מתאימות כאן! 2. ללא ספק - מכונית כביש מהיר, יכולת שקיעה על הכביש המהיר, בתנאי דרך טובים. 3. אחרון חביב (אפילו אחד הראשונים) – בטיחות, אמינות רכיבים ומנגנונים. 4. אסור לשכוח את היופי - אחרי הכל, אנשים צופים! 5. עלויות - בגדר ההגיון, אני חושב - זול, פריצה מוחלטת, מאוד יקר - בדרך כלל לא מצדיק תקוות, האמצעי הזהב הוא הבחירה שלי (אבל איך למצוא את האמצע הזה?)!
מה צריך בשביל זה...? 1. תומך - בעיית הבחירה ... CC20? - אני לא רוצה, שיכוך חלש של הגוף, וחסרונות אחרים ... אנחנו צריכים משהו קרוב יותר לקרובים שלנו, עיצוב קלאסי. אני נוטה ל-ASOMI... גם מלפנים וגם מאחור. 2. מעיינות - ילידים. אין קשיח, נמוך, גבוה, אין מרווחים לקפיצים לא מלפנים או מאחור. זה עדיין לא ברור לחלוטין, במובן זה שאני לא יודע אילו מהם יש על המכונית שלי, ואיך לקבוע את המאפיינים שלהם? יש לי חשד שהבעלים לשעבר ביקש לעשות משאית קטנה מהמכונית, והקפיצים חזקים עד המקסימום (במיוחד שהוא גר בפרברים, כמעט בכפר ואולי היה צריך הובלת משא) לגבי הקצה האחורי של המכונית שלי, אני בהחלט צריך לנקות אותו, לגבי החלק הקדמי, אני צריך להבין את זה...
3. מתלים - שמן, עם מחזור ריבאונד מחוזק (זה תנאי מוקדם!) - 100 ... 150 kgf. לטענתם, בעיית הבחירה היא שוב, אני מתכוון ליצרן ...
ובכן, למעשה, זה הכל... לעת עתה, זה הכל...
שלום גדול מהמאדים - כמובן שהתקבל!
ובכן, למעשה, זה הכל... לעת עתה, זה הכל...
הפוסט נערך באדום: 22 בנובמבר 2015 - 04:30
בזמן שהכל ברור. אם אישה זועמת מההיעלמות המתמדת של האינטרנט, אז זה איתם, עם נשותיהם, כנראה עם כולם. אבל כמו שאומרים, המשפחה קודמת לכל. אתה לא יכול למהר מדי עם התיאור. אני כמובן רוצה לדעת הכל עד הסוף, אבל אני לא ממהר עם ניתוח המתלים.
וכך אנו מרכיבים את מנגנוני השסתום של הבוכנה. המוט מקובע בטקסוס. קודם שמים דיסק מכופף עם בליטה למטה(!), אחר כך דיסק ישר, מתקינים את הבוכנה. מנסים כדי שהבוכנה תוכל לנוע למטה (באופן אלסטי), זה אומר ששני דיסקים מותקנים נמצאים באמצע. 2. חשוב!קודם עדיף להכניס דיסק עם שני חריצים לתוך הבוכנה, זה יעבור ממנגנון השסתום של 10. אחר כך צריך לשים לא יותר מארבעה דיסקים (הכי חזקים), זה כבר לא הגיוני - כמעט ולא תהיה עלייה בקשיחות. בדרך כלל יש דיסקים שני עוביים הם 0.15 מ"מ ו-0.2 מ"מ. איפה להשיג ואיך בודקים? לעזאזל עייף, מחר - שלום
הפוסט נערך באדום: 22 בנובמבר 2015 - 04:31
22 בינואר 2009
זה לא טוב, עמדתי על השמונה הישנה והמוט נגע בגוף כשההגה סובב עד הסוף!
היי, התמוך ה-10 שונה מהמוט ה-9 בגובה של 18 (לדעתי) מ"מ, יציאת המוט זהה, כלומר האורך הכולל קצר יותר ל-10. גביע הקפיץ מרותך ב-5 מ"מ. בתיאוריה , זה לא אמור להזיק לכלום. ובמקרה שלך, אדרבה, הבוכנה הוסר מבפנים והמתלה התארך, אז הוא פגע. ה-SS-20 עשו את אותו הדבר - הם הסירו את הבוכנה וצועקים שזה פוגע בך_ (בנו) לא יזיק, בדיה כזו, אני לא עושה את זה
מאדים, יש לי שאלה לגבי הבולמים האחוריים. לעת עתה החלטתי לתקן משומש, אותו לקחתי לתחנת השירות לעיבוד מחדש מאחד שאינו ניתן להפרדה. 6 עד כה לא עלו שאלות נוספות, אם יש, אשאל.
למידע, אני רוצה להראות איך מכינים מתלה מתקפל מתלה לא מתקפל, זה לא קשה, אבל אני לא ממליץ לחזור
הפוסט נערך על ידי Atom.DP: 15 באוקטובר 2009 - 08:31
1 בבולם האחורי, לדיסק המצערת יש ארבע חריצים, ואנחנו משאירים אותה?
למעשה, אתה יכול להשאיר אותו, אתה יכול לשים אותו עם שלוש, אם אתה יכול למצוא אותו (עם שלוש הם על ה-08 הקדמיות הישנות, והאחוריות של כל ה-10)
2 כמה דיסקים שסתומים צריך וכמה עובי הם? יש לי שני דיסקים, אחד 0.15 והשני 0.2.
אתה יכול להוסיף 0.15 אחד אם אתה רוצה יותר אני עדיין לא יודע איך למקם הצעות מחיר תחת קורת גג אחת
3 למיטב הבנתי עדיף להחליף את הכוס הקפיצית בקפיץ (לפי הקטלוג הם נקראים לוחית הדחף וקפיץ שסתום הרתיעה בהתאמה) בבולם האחורי? במה להחליף אותו? יש לי מהקלאסיקה ובולמי זעזועים אחוריים וקדמיים.
הכוסות זהות, אתה יכול לשנות את הקפיץ, אבל לא קשה יותר מה-10 האחורי (לא צריך לעשות את האחורי פרוע, למרות שזה לא מסובך, יותר דיסקים חזקים מהקפיץ ואי אפשר למשוך את הגבעול הַחוּצָה)
5 מה תוכל לענות על השאלה הבאה שלי: mp;#entry282391
אם תרצו עוד אני אענה אבל אל תסתכלו שם ואל תדאגו, שם המאמצים קטנים מאוד, רק הכוחות ההידראוליים של הבולם פועלים על המקום בו מוצמד המוט