בפירוט: תיקון טוויטר עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
Multimedia Acoustics Technics SB - CD 120.
טוויטרים פשוטים בעיצובם אך קשים לתיקון, במיוחד ממותגים. החרוט של רמקולים בתדר גבוה הוא חרוטי, כיפה, לעתים נדירות שטוח מסרט לאבסן עבור רדיאטורים של סרט. בדרך כלל מפזרים מודבקים לגוף וקשה מאוד להתקלף מבלי לפגוע במתלה. הפיתול כרוך בחוט דק מאוד בסדר גודל של 0.05-0.1 מ"מ. מסגרת הסליל עשויה מנייר, אשר נהרס כאשר הסליל נשרף. יש גם סלילה ללא מסגרת, שקשה מאוד לחזור עליה.
עם הטוויטרים שלנו, סיבי ברזל במרווח הם הנפוצים ביותר. רמקולים סובייטים מפורקים ומורכבים בקלות, אך תיקונים דורשים דיוק קפדני, התמדה ובעיקר ניסיון בעבודה כזו. עם פשטות לכאורה, זה לא כל כך קל לעשות את העבודה הזו ללא כישורים ואומנות.
דוגמאות לתיקון רמקולים.
הרמקול Yamaha X 4228 CO לא פעל, לא ניתן לשמוע תדרים גבוהים. המפזר הוא מתכת, כיפה עשויה ישירות עם מסגרת סליל הקול. המתלה מודבק על המפזר. בדיקת המכשיר הראתה שבר בפיתול.
רמקול מפורק Yamaha X4228CO
פירקתי את הרמקול של Yamaha X4228CO, הפיתול נשרף.
חוט סליל הקול הוא נחושת. מדדתי את קוטר החוט, סובבתי את הפיתול. ייבשתי את הסליל והלחמתי את הלידים. קיבלתי את הרמקול.
רמקול מחודש Yamaha X 4228 CO
הרמקול עבד כמו חדש.
טוויטר לרכב DLS UP -1 אני שרף סליל קולי.
טוויטר DLS UP-1i
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
מפזר משי ספוג, עשוי עם תרחיף יחד.
רמקול מפורק DLS UP-1i
מתלה רמקול וסליל DLS UP-1i
הסליל והמסגרת הם אלומיניום ומודבקים על המפזר. חוט סליל הקול הוא נחושת.
רמקול DLS UP-1i מחודש
סובב את הסליל לאחור. קיבלתי את הרמקול.
טוויטר Eurolive 25 T 20 A 8 עם צופר מאקוסטיקה מקצועית. זה גם נשרף כמו שאר הרמקולים.
פירק את הרמקול, הוציא את המפזר.
רמקול מפורק Eurolive 25T20A8
הסיפור הרגיל הוא סליל קול שרוף. הפוך את סליל הקול לאחור. הלחמו את הלידים. הרכבתי את הרמקול, כמו שאומרים בסדר הפוך של פירוק.
רמקול מורכב Eurolive 25 T 20 A 8 עם צופר
נבדק לביצועים, הכל עובד.
האופנה של בס, סאב וופרים ואקוסטיקה אחרת בתדר נמוך הסיטה מעט את החשיבות של רמקולים בתדר גבוה לרקע. אבל תדרים בינוניים וגבוהים הם גוף הצליל של כלים רבים. רמקולים בתדר גבוה אחראים לקריאה של כלי נגינה כמו מצלתיים וכלי הקשה, צלילים גבוהים של גיטרה ונחושת, צלילים גבוהים של שירה, במיוחד שירה נשית. אבל התפקיד העיקרי של תדרים גבוהים, שאנשים רבים שוכחים ממנו, הוא לתת לתערובת "אווריריות", "שקיפות".
ללא טוויטר שמתפקד היטב, מלאות התמונה מהמוזיקה תאבד, והאמצע והתחתון יהפכו את המיקס לדחוס, אך "יבש". כל מי שאוהב להאזין למוזיקה בציוד טוב צריך לדעת מה ההשפעה שיש לחלק העליון של ספקטרום הצלילים.
הבעיה הראשונה, וככל הנראה הנפוצה ביותר ברמקולים מסוג זה היא שבר במובילי הסליל. בעיה זו מתרחשת לרוב עקב עומס יתר ותנועה מוגברת של הטוויטר. העובדה היא שתדרים גבוהים אינם מיועדים ללחץ גבוה, מהלך התנועה שלהם הוא הרבה פחות, והעיצוב של הרמקול מניח נוכחות של מובילים גמישים העשויים ממובילי הסליל עצמו. לכן, צוק קורה לעתים קרובות מאוד במקום הזה.
נזק לסליל הוא הפגם השני בשכיחותו המתרחשת כאשר הטוויטר מתקלקל. הסליל סובל לעתים קרובות יותר מעומס יתר. אין להעמיס על הטוויטר ויש לפקח על כך בקפידה, עוצמות שיא עלולות להעמיס על הרמקול. אם בעזרת אקולייזר יישלחו שלושים ארבעים וואט לתדרים העליונים, אז כמעט כל טוויטר יסיים בכך את מסלול חייו.
איפה להתחיל לתקן טוויטרים? השלב הראשון הוא כמובן פירוק. פירוק הרמקול די פשוט, העיקר לא להגזים, ולהשתמש רק בכלי איכותי. פירוק הטוויטר הרבה יותר קל מהרמקולים של תדרים בינוניים ונמוכים. הפשטות נובעת מגודל הרמקול, והפתרון העיצובי שלו. אתה צריך להתחיל לפרק את הטוויטר על ידי הסרתו ממערכת הרמקולים. כאן אתה צריך לפעול בזהירות ולא לפגוע באלמנטים אחרים.
אתה צריך לפרק את הרמקול עצמו מהסרת הפעמון, בשביל זה אתה צריך לחטט את הפעמון עם מברג, וללחוץ אותו החוצה מהמקומות הרגילים. תושבת זו לא נמצאת בכל הרמקולים, אלא רק בחלקם. לעתים קרובות ישנם סוגים מורכבים יותר של מחברי שקעים.
מזל גדול בעת פירוק הרמקול הוא הידוק החרוט עם ברגים, קל לפרק אותו, בניגוד למסמרות וסוגים מוזרים אחרים של מחברים.
לאחר מכן, אנו פשוט מסירים את המתלה ומשחררים את הרכיב הנעים של הרמקול. בטוויטרים אפשר למצוא גם מתלה מודבק - זה יקשה הרבה יותר על תהליך הפירוק. כמו כן, ניתן למצוא איטום של המתלה עם גריז הרמטי המעניק הגנה נוספת מפני רעידות. המבנה של הטוויטר עשוי להיות שונה, אבל האלמנטים הבסיסיים עדיין זהים.
יש צורך לעבוד על תיקון רמקול בתדר גבוה בזהירות רבה, תוך מודעות מלאה למה, וכיצד, יש לסדר בגרסת העבודה של הטוויטר. לעתים קרובות, דינמיקה כזו אינה מספקת מסקנות נפרדות משלהן, במקומן יש מובילי סליל, שעבורם יש בדרך כלל חריצים באוגן. בעת ההרכבה, יש צורך לשים בזהירות את החוטים הדקים של הסליל לתוך החריצים.
אחת השיטות הנפוצות ביותר לשחזור טוויטר היא להריץ לאחור את הסליל. עבור סלילה נכונה, אתה צריך כלי מיוחד וניסיון. סליל הטוויטר מפותל באותו אופן כמו כל סליל אחר. סליל סליל מצריך תשומת לב וריכוז טובים, עבור סלילה נכונה, רק ראייה טובה עשויה שלא להספיק, לעתים קרובות אתה צריך להשתמש באופטיקה. סיבוב סליל בבית הוא רחוק מהרעיון הטוב ביותר, עדיף להפקיד הליך כזה לאנשי מקצוע. היעדר הכלי הנכון והניסיון בפיתול עלולים להרוס את הרמקול.
ההרכבה של הטוויטר מתבצעת באותו אופן כמו פירוקו, אך בסדר הפוך. לאחר הפירוק עדיף לנקות את כל חלקי הרמקול מאבק ולכלוך אחר.
ניואנס נוסף הוא הדבקת הסליל מוביל ישירות אל ההשעיה. שיטה זו משמשת מספר יצרנים, המנסים ליצור הגנה נוספת נגד רעש. כדי לבצע הליך זה, עדיף להשתמש בדבק אלסטי מיוחד, כגון דבק גומי.
הרמקול צנח או הפסיק להישמע ואתה רוצה להחזיר אותו לחיים? ראשית, אבחון. אנו מסירים את הרמקול, מנתקים את החוטים מהמסופים, לאחר שסימנו בעבר את הקוטביות. בעתיד, אנו מקפידים על כלל זה: כל מה שאנו מפרקים, מציירים או מצלמים יעזור מאוד.
אנו בודקים את ההתנגדות המתפתלת עם המכשיר. יש כאן שלוש אפשרויות.
1) הפסקה.
2) התנגדות מדורגת.
3) התנגדות מופחתת.
עכשיו הבדיקה השנייה. שמים את הרמקול על המגנט ומניעים בעדינות את המפזר למעלה ולמטה. אם נשמע רשרוש או חריקה, או שאין תנועה, יהיה צורך לפרק את הרמקול.
אם אין שריטה, והפיתול פתוח - אתה צריך לבדוק את המוליכות של החוטים הגמישים מהטרמינלים להלחמת הפיתול. הם עשויים מחוטים השזורים בוורידי נחושת שנשברים עם הזמן. ניתן להחליף אותם מבלי לפרק את הרמקול עם חוט M.G. T.F. של קטע מתאים או סרט קלוע כדי להסיר עודפי הלחמה.
אנחנו מלחמים את החוטים כדי שלא יימתחו כשהמפזר זז ולא יגעו בו. אנחנו מדביקים את מקום ההלחמה עם דבק מומנט.
אם צריך לפרק את הרמקול, נתקו את החוטים מהטרמינלים, הניחו את הרמקול על מגנט ובעזרת ספוגית טבולה באציטון, מרככים את הדבק מסביב למכסה המגן והסר אותו, חטט בו באזמל לא חד. באותו אופן, קלפו את הקצה החיצוני של המפזר ואת הקצה החיצוני של מכונת הכביסה המרוכזת. משוך בזהירות את המפזר אנכית כלפי מעלה ללא עיוות.
אני לא ממליץ להדביק את מסגרת הסליל מהמפזר ומהדיסק המרוכז כדי לא להפריע ליישור הרמקול.
כדי להריץ לאחור, אתה צריך להרכיב מתקן פשוט, שהמכשיר שלו ברור מהאיור. החלק הקשה ביותר בו הוא המדרל עבור הסליל. לייצור שלה, אתה צריך ליצור קשר עם הטרנר. אורך ציר 100-150 מ"מ, חומר - כל מתכת.
אנו מודדים את הקוטר הפנימי של הסליל (x). המדרל לסליל צריך להיות בקוטר של x+0.5 מ"מ בקצה אחד ו-x-0.5 מ"מ בקצה השני.
בקצה הגדול יותר, אנו קודחים חור של 3.2 מ"מ וחותכים חוט M4 לחיבור הידית.
אנו קודחים חור דרך 6.5 מ"מ עבור החתך. יש לשייף את פני המשטח.
עכשיו אתה יכול להתחיל לסלול. נצטרך דבק על בסיס אלכוהול, למשל, BF-2 או BF-6, נייר קבלים MBM, חוט והרבה סבלנות.
דבק מדולל באלכוהול. אנו מחוררים את מכונת הכביסה המרוכזת במחט, משחילים את החוט המתפתל ומלחמים אותו לחוט הגמיש. אנו מתקנים את החוט במקום הלחמה ובתחילת הסלילה, מדביקים פיסות נייר.
אם מסגרת הסליל עשויה ממתכת, אנו מדביקים אותה בשכבת נייר מהקבל ללא שכבות חופפות. אנו מלופפים את סליל התיל לסליל, מדביקים לפני סלילה ומעלה. הסר עודפי דבק עם האצבע. אנחנו מנסים להתפתל לא חזק, אלא בחוזקה.
על השכבה הראשונה אנו מדביקים את הנייר מהקבל ללא שכבות חופפות ומבצעים את אותם השלבים בסדר הפוך. כאשר הפיתול מוכן ומולחם לטרמינלים, עליך לחבר אותם למקור מתח של 4-5 וולט עם זרם של 1-2 אמפר לייבוש. הפיתול יתחמם עד 50-60 מעלות, בעוד הדבק יתייבש ויתקשה, הסליל יתרחב מעט. זה יעזור להסיר אותו בקלות מהדופן.
אנו בודקים את המשחק החופשי של הסליל ברווח של הרמקול ומתחילים בהרכבה.
אנחנו צריכים ליישר את הסליל בדיוק במרכז. יש 2 דרכים לעשות זאת.
1) הנח מרווח עשוי סרט צילום או סרט רנטגן לתוך הרווח.
2) הפעילו מתח קבוע קטן של 2-3 וולט על הסליל כך שהוא יימשך מעט פנימה.
אנו מורחים שכבת דבק "מומנט" על הקצה החיצוני של הדיפיוזר והקצה החיצוני של מכונת הכביסה המרכזית ומורידים את המפזר אנכית כלפי מטה ללא הטיה וללא תזוזה רדיאלית, לוחצים עליו. ניתן להפוך את הרמקול על שולחן שטוח, ובזמן שהדבק מתייבש, להלחים את החוטים לטרמינלים.
לאחר שהדבק מתייבש, הסר את האטם ובדוק את המשחק החופשי של הסליל במרווח הרמקולים.
אם הכל תקין, הדביקו את מכסה המגן במקום ותהנו מהתוצאה!
בתהליך התקנת מערכת רמקולים חדשה עשויה להיות לבעלים את המשימה הבאה - כיצד לחבר טוויטרים (ציוצים) כך שיעבדו ביעילות וללא בעיות? מהות הנושא היא המורכבות של המכשיר של מערכות סטריאו מודרניות. מסיבה זו, בפועל, יש פעמים רבות מקרים שבהם הטוויטרים המותקנים עובדים עם עיוות או לא עובדים בכלל. על ידי הקפדה על כללי ההתקנה, אתה יכול למנוע קשיים אפשריים - ההליך יהיה מהיר ופשוט ככל האפשר.
טוויטרים מודרניים הם סוג של מקור קול שתפקידו לשחזר את רכיב התדר הגבוה. לכן, הם נקראים כך - רמקולים בתדר גבוה או טוויטרים. יש לציין שעם גודל קומפקטי ומטרה ספציפית, הטוויטר קל יותר להתקנה מרמקולים גדולים. הם מפיקים צליל כיווני, וקל יותר למקם אותם כדי ליצור פירוט איכותי והצגה מדויקת של טווח הצלילים, שהמאזין ירגיש מיד.
היצרנים ממליצים על מקומות רבים שבהם ניתן להציב טוויטרים, לרוב בגובה האוזן.במילים אחרות, כוונו אותם גבוה ככל האפשר אל המאזין. אבל לא כולם מסכימים עם הדעה הזו. הגדרה זו לא תמיד נוחה. זה תלוי בנסיבות הספציפיות. ומספר אפשרויות ההתקנה הוא די גדול.
- פינות מראה. במהלך הטיול הם לא יגרמו לאי נוחות נוספת. יתרה מכך, הם ישתלבו יפה בפנים הרכב;
- לוּחַ מַחווָנִים. התקנה יכולה להיעשות אפילו עם סרט דו צדדי;
- פודיומים. יש כאן שתי אפשרויות. הראשון הוא לשים את הטוויטרים בפודיום רגיל (שמגיע עם טוויטר), השני הוא להכין את הפודיום בעצמך. המקרה האחרון הוא יותר מסובך, אבל הוא מבטיח תוצאה טובה יותר.
איפה הכי טוב לשלוח טוויטרים? 
בעת עיצוב אודיו לרכב, אתה יכול לבחור באחת משתי אפשרויות:
- כל טוויטר מופנה כלפי המאזין. כלומר, הצוחק הימני נשלח לנהג, השמאלי - גם אליו;
- הגדרה אלכסונית. במילים אחרות, הטוויטר מימין מנותב למושב השמאלי, בעוד שהרמקול השמאלי מנותב ימינה.
הבחירה של אפשרות כזו או אחרת תלויה בהעדפות האישיות של הבעלים. מלכתחילה, אתה יכול לכוון את הטוויטרים כלפי עצמך, ולאחר מכן לנסות את השיטה האלכסונית. לאחר הבדיקה, הבעלים עצמו יחליט אם לבחור בשיטה הראשונה, או להעדיף את השנייה.
טוויטר הוא אלמנט של מערכת סטריאו שתפקידו לשחזר סאונד בתדר של 3,000 עד 20,000 הרץ. הרדיו טייפ מפיק מגוון שלם של תדרים, הנעים בין חמישה הרץ ל-25,000 הרץ.
הטוויטר יכול לשחזר רק אודיו לרכב בתדר של לפחות אלפיים הרץ. אם יופעל עליו אות בתדר נמוך יותר, הוא לא יתנגן, ועם הספק גדול מספיק שעבורו מיועדים רמקולים בתדר בינוני ונמוך, הטוויטר עלול להיכשל. יחד עם זאת, לא יכולה להיות שאלה של איכות השמעה כלשהי. להפעלה עמידה ואמינה של הטוויטר, כדאי להיפטר מהרכיבים בתדר הנמוך הקיימים בספקטרום הכולל. כלומר, יש לוודא שרק תחום תדרי ההפעלה המומלץ נופל עליו.
הדרך הראשונה והקלה ביותר לנתק את הרכיב בתדר נמוך היא התקנת קבל בסדרה. הוא עובר היטב את פס התדרים הגבוה, החל מאלפיים הרץ ויותר. ואינו מעביר תדרים מתחת ל-2000 הרץ. למעשה, זהו המסנן הפשוט ביותר, שהאפשרויות שלו מוגבלות.
ככלל, הקבל כבר קיים במערכת הרמקולים, כך שאין צורך לרכוש אותו בנוסף. כדאי לחשוב על קנייתו אם הבעלים החליט לרכוש רדיו משומש, ולא מצא קבל בערכת הטוויטר. זה עשוי להיראות כך:
- תיבה מיוחדת שעליה מופעל אות ולאחר מכן מועבר ישירות אל הטוויטרים.
- הקבל מותקן על חוט.
- הקבל מובנה ישירות בטוויטר עצמו.
אם לא ראית אף אחת מהאפשרויות המפורטות, עליך לקנות את הקבל בנפרד ולהתקין אותו בעצמך. בחנויות רדיו, המבחר שלהם גדול ומגוון.
טווח התדרים המסונן תלוי בסוג הקבל המותקן. לדוגמה, הבעלים יכול להתקין קבל שיגביל את טווח התדרים המסופק לרמקולים לשלושת או ארבעת אלפים הרץ.
הערה! ככל שתדירות האות המוזנת לטוויטר גבוהה יותר, כך הצליל יכול להשיג יותר פרטים.
בנוכחות מערכת דו כיוונית, אתה יכול לבחור לטובת חתך בין שניים לארבעה וחצי אלף הרץ.
חיבור הטוויטר הוא כדלקמן, הוא מחובר ישירות לרמקול שנמצא בדלת שלך, בנוסף הטוויטר מחובר לפלוס של הרמקול והמינוס למינוס, כאשר הקבל חייב להיות מחובר לפלוס.זוהי עצה מעשית למי שלא יודע לחבר טוויטרים ללא קרוסאובר.
אפשרות חיבור חלופית היא שימוש בקרוסאובר. בחלק מהדגמים של מערכות רמקולים למכוניות, הוא כבר כלול בערכה. אם לא זמין, אתה יכול לרכוש אותו בנפרד.
נכון להיום, אפשרות הטוויטר הנפוצה ביותר היא מערכת אלקטרודינמית. מבחינה מבנית, הוא מורכב מבית, מגנט, סליל עם סלילה, דיאפרגמה עם ממברנה וחוטי חשמל עם מסופים. כאשר מופעל אות, זרם זורם בסליל, נוצר שדה אלקטרומגנטי. זה יוצר אינטראקציה עם המגנט, רעידות מכניות מתרחשות, אשר מועברות לסרעפת. זה האחרון יוצר גלים אקוסטיים, קול נשמע. כדי להגביר את היעילות של רביית הקול, לממברנה יש צורת כיפה ספציפית.
טוויטרים לרכב משתמשים בדרך כלל בממברנות משי. כדי להשיג קשיחות נוספת, הממברנה ספוג בתרכובת מיוחדת. משי מאופיין ביכולת להתמודד בצורה יעילה יותר עם עומסים גבוהים, שינויי טמפרטורה ולחות.
בטוויטרים היקרים ביותר, הממברנה עשויה מאלומיניום דק או טיטניום. ניתן לפגוש זאת רק במערכות אקוסטיות יוקרתיות במיוחד. במערכת שמע רגילה לרכב, הם נתקלים לעתים רחוקות למדי.
האפשרות הזולה ביותר היא קרום נייר. בנוסף לעובדה שהסאונד גרוע יותר מאשר בשני המקרים הקודמים, לציוד כזה יש חיי שירות קצרים במיוחד. וזה לא מפתיע, שכן נייר לא יכול להבטיח תפעול איכותי של הטוויטר בתנאים של טמפרטורה נמוכה, רמות לחות גבוהות ועומס גבוה. כאשר המכונה מגבירה את מהירות המנוע, עלול להיות מורגש צליל זר.
אל תשכח שאתה יכול גם להגדיר את הזמזם באמצעות הרדיו. אפילו לדגמים הזולים ביותר יש את היכולת להתאים את התדרים הגבוהים. בפרט, לדגמים מטווח המחירים הבינוני יש אקולייזר מובנה, מה שמפשט מאוד את המשימה.
איך לתקן את הרמקול בעצמך? שאלות נפוצות חלק 8
כאן תמצאו תיאור של תהליך שחזור ראש דינמי בתדר גבוה עם איורים.
תיקון טוויטרים שונה מתיקון טוויטרים ולופרים, ולו רק בגלל שלציוצים אין מכונת כביסה למרכז. לכן, פירוק טוויטרים, אפילו עם קונוס נייר, לוקח הרבה פחות זמן מאשר פירוק ביניים וופרים.
לרוב ברמקולים בתדר גבוה משתמשים בממברנה העשויה מחומרים סינתטיים במקום בקונוס קרטון. לממברנה צורת כיפה ויחד עם המתלה הוא מבנה מונוליטי.
עיצוב זה מספק את המשקל המינימלי והקשיחות המקסימלית של המערכת הנעה, הנחוצה לשחזור של תדרים גבוהים.
בשל המהלך הקטן מאוד של המערכת הניידת, תהליך ריכוז ראשי ה-RF מפושט מאוד. וברוב הטוויטרים עם קרום כיפה, הריכוז מסופק לחלוטין על ידי העיצוב של הראש הדינמי עצמו.
ברוב הטוויטרים, מובילי הסליל ממלאים תפקיד של לידים גמישים, ולכן יש להקדיש תשומת לב מרבית להתקנתם. אחד הליקויים הנפוצים ביותר הוא בדיוק שבירת המסקנות הללו. זה נכון במיוחד עבור טוויטרים בעלי הספק גבוה, אשר, ככלל, בעלי מהלך גדול יותר של המערכת הנעה.
פגם נפוץ נוסף הוא פגיעה בסליל, שלעיתים אף מובילה להרס של השרוול. הסיבה לכך, לרוב, היא עומס יתר של הרמקול.
העובדה היא שלראשי HF יש כוח קטן יחסית. לדוגמה, ברמקול תלת-כיווני של 100 וואט, ניתן לדרג את הטוויטר להספק סינוסואידי של 6-10 וואט בלבד. אם רמקול כזה מחובר למגבר של 100 וואט, והמשתמש, באמצעות בלוק טון או אקולייזר, שולח אפילו חצי מכל הספק של המגבר לראש ה-HF, אז הדבר היחיד שנותר לטוויטר הוא לצפצף בפעם האחרונה.
כדי לכתוב את הקטע הזה, חבר סיפק לי זוג טוויטר 4GDV-1 פגום. רמקולים אלו נכשלו עקב עומס יתר, וקצר במעגל התרחש בסלילים.
צילמתי כמה תמונות במהלך השחזור של הרמקולים הללו וניסיתי להגיב על כל אחד מהם.
התחלתי את הפירוק על ידי הסרת הפעמון, שהיה מחובר לתפסי הפלסטיק.
טוויטרים, שבהם המפזר מחובר לגוף באמצעות ברגים, ניתנים לתיקון בצורה הטובה ביותר.
לאחר פירוק ארבעת ברגי M3, ניתן היה להפריד את אוגן הפלסטיק המרוכז מהגוף ולשחרר את מערכת הרמקולים הנעים.
אבל, זה לא תמיד כל כך קל לעשות. לעיתים מודבק המתלה למרכיבי הגוף ואז יש להפריד את המערכת הנעה בזהירות מירבית.
במקרים אחרים משמנים את הגימבל בשומן סמיך כלשהו כדי למנוע תנודות מיותרות אם הגימבל לא נלחץ מספיק חזק.
בדינמיקה של עיצוב זה, לא מסופקים מובילים גמישים נפרדים ותפקידיהם מבוצעים על ידי מובילי הסליל.
כדי להגביר את האמינות, מובילי הסליל קבועים עם סרט נייר צר.
לאוגן יש שקעים שלתוכם מכניסים את מובילי הסליל.
בתמונה זו ניתן לראות שמובילי הסליל עוברים דרך החריצים.
היפוך לאחור של סליל הטוויטר נעשה בדיוק באותו אופן כמו הרמקולים של טווחי תדרים אחרים.
נכון, באוסף התבניות שלי לא היה ציר בגודל הנכון, והכנתי תבנית מקבל אלקטרוליטי בקוטר מתאים. כיצד לעשות זאת מתואר בפירוט כאן.
אבל, אם אין לך ראייה טובה מאוד, אז תצטרך להשתמש באופטיקה נוספת. קוטר החוט המשמש לליפוף הסלילים של הטוויטרים הוא בדרך כלל פחות מ-0.1 מ"מ.
בפרט, סליל הרמקול 4GDV-1 מלופף עם חוט בקוטר של 0.08 מ"מ בלבד. במקרים כאלה אני משתמש במשקפיים משקפיים עם עדשות מחוברות נוספות.
סרט הנייר שמחזיק את מובילי הסליל התברר כמודבק בדבק 88. כדי לא לפגוע בשרוול, בעת הסרת הסליל הישן, השריתי את מפרק הדבק רק במקומות שבהם היה צריך להניח את מובילי הסליל.
לאחר הנחת הלידים, סגרתי את קצוות הסרט והדבקתי אותם בדבק BF.
בחלק מהטוויטרים, מובילי הסליל מודבקים למתלה. זה מונע התרחשות של תהודה טפילית, שיכולה להאיץ את הרס הלידים. במקרה זה, יש צורך להשתמש בדבקים האלסטיים ביותר, כגון "גומי", "אלסטוסיל" וכדומה.
הרכבת הרמקול מתבצעת בסדר הפוך ואינה מעוררת קשיים, שכן ריכוז המערכת הנעה מובטח על ידי עיצוב הרמקול עצמו.
לפני ההרכבה הסופית, אתה יכול לבדוק את הפאזה של הרמקול, שכן, עם תנועה כל כך קטנה של המערכת הנעה, קשה יותר לעשות זאת לאחר ההרכבה.
עם הפאזה נכונה, המערכת הנעה צריכה "לקפוץ" אל מחוץ לגוף.
ניתן לנקות את מובילי הסליל מלכה בעזרת טבלית אספירין. כאן כבר סיפרתי איך אפשר לעשות את זה, אבל כאן הראיתי את זה.
כיום, מספר אוהבי הסאונד הטוב שפשוט זורקים רמקול מתנשף לא יורד! יחד עם זאת, העלות של אנלוגי יכולה להסתכם בסכום מוחשי. אני חושב שהדברים הבאים יעזרו לתקן את הרמקול לכל מי שיש לו ידיים שצומחות מהמקום הנכון.
זמין - נס של מחשבה עיצובית, פעם עמודה לשעבר S-30 (10AC-222), כעת מבצעת את הפונקציות של אחד האוטוסאבים. שבוע לאחר מכן, לאחר המוטציה, החל החולה להראות סימני מחלה - הוא פלט צלילים זרים בעת תרגול קטעי בס, ונחר מעט. הוחלט על ביצוע נתיחה.
לאחר נתיחה לאור האל, הוצא איבר חולה מגופו של החולה - רמקול וופר 25GDN-1-4, בן 86.ברור שהעוגב נזקק לניתוח - בלחיצה עדינה על הדיפיוזר נשמע צליל עליון (דומה מאוד ללחיצה שקטה), וכאשר צלצול בצלילים שונים (שהופק על ידי תוכנית nchtoner) נשמעו בבירור גירוד-פיצוח עם מהלך מפזר גדול ובעת החלת תדרים נמוכים במיוחד (5-15 הרץ). הוחלט לטרפן את האיבר הזה
ראשית, חוטי ההובלה הגמישים של המטופל הולחמו (מהצד של רפידות המגע)
לאחר מכן, בעזרת ממס (646 או כל חומר אחר המסוגל להמיס דבק, כמו "מומנט"), באמצעות מזרק עם מחט, הרטב את המקום בו הודבקו מכסה האבק והמפזר (לאורך ההיקף).
. מקום הדבקת מכונת הכביסה המרוכזת למפזר (לאורך ההיקף).
. ומקום הדבקת המפזר עצמו לסל מחזיק המפזר (שוב, לאורך ההיקף)
במצב זה, הרמקול הושאר למשך 15 דקות עם חזרה תקופתית על שלוש הנקודות הקודמות (כאשר הממס נספג / התאדה)
תשומת הלב! בעבודה עם ממס יש להקפיד על אמצעי בטיחות - הימנעו ממגע עם העור (עבדו עם כפפות גומי!) וממברנות ריריות! אין לאכול או לעשן! עבודה באזור מאוורר היטב!
בעת הרטבה - השתמשו בכמות קטנה של ממס, הימנעו מלקבלו על מקום הדבקת הסליל ומכונת הכביסה המרוכזת!
בהתאם לסוג הממס וטמפרטורת האוויר, לאחר 10-15 דקות של הפעולות הנ"ל, באמצעות חפץ חד, אתה יכול לחטט בזהירות את מכסה האבק ולהסיר אותו. המכסה אמור לרדת בקלות רבה או להראות מעט מאוד התנגדות. אם אתה צריך להתאמץ משמעותי - חזור על הפעולות עם הרטבת הקצוות שלו בממס והמתנה!
לאחר קילוף המכסה, שפכו בזהירות את יתרת הממס מהשקע ליד ציר הסליל (על ידי הפיכת המטופל).
בשלב זה, למכונת הכביסה המרוכזת יש זמן להתקלף. בזהירות, ללא כל מאמץ, הפרד אותו מסלסלת מחזיק המפזר. במידת הצורך - להרטיב מחדש את מקום ההדבקה בממס.
הרטיבו את המקום בו מודבק המפזר למחזיק המפזר. אנחנו מחכים. אנחנו מרטיבים שוב ושוב אנחנו מחכים. לאחר 10 דקות אפשר לנסות לקלף את המפזר. באופן אידיאלי, זה צריך להיפרד ללא מאמץ ממחזיק המפזר (יחד עם הסליל ומכונת הכביסה המרוכזת). אבל לפעמים הוא צריך קצת עזרה (העיקר הוא הדיוק! אל תפגע במתלי הגומי.) 
אנחנו מנקים את מקומות ההדבקה מהדבק הישן ומייבשים את הרמקול המפורק. אנו בודקים את המטופל המפורק על מנת למצוא תקלה. בואו נסתכל על הסליל. בהיעדר בלאי וסלילים לא תקועים - עזבו אותו בשקט. כאשר מקלפים את הסליל, הדביקו אותו בחזרה בשכבה דקה של דבק BF-2.
אנו בוחנים היטב את המקום בו מחוברים חוטי האספקה למפזר. אז זהו - למטופל יש את התקלה הנפוצה ביותר ברמקולים ישנים עם שבץ מפזר גדול. חוט עופרת משופשף/שבור בנקודת החיבור. על איזה סוג של מגע אנחנו יכולים לדבר כשהכל תלוי על חוט המועבר למרכז החיווט!
לכופף בזהירות את "אנטנות" הנחושת.
. ולהלחים את חוט ההובלה.
אנו חוזרים על הפעולה עבור החיווט השני (גם אם הוא עדיין בחיים - קל יותר למנוע את המחלה!)
חתכנו את חוטי האספקה בנקודת השבירה.
. ואנו משרתים את העצות המתקבלות (כמובן - ראשית אנו משתמשים ברזין). כאן נדרשת זהירות! השתמש בכמות קטנה של הלחמה נמסה נמוכה - ההלחמה נספגת בחוטים כמו ספוג!
אנו מלחמים בזהירות את החוטים במקומם, מכופפים את "אנטנות" הנחושת ומדביקים (מומנט, BF-2) את המקום בו החוטים מתאימים לפזר. אנו זוכרים - אי אפשר להלחים חוטים ל"אנטנות" המורכבות! אחרת, איך אפשר לשנות את החיווט שוב בעוד עשר שנים?
אנחנו אוספים את הרמקול. שמנו את המפזר עם כל "משק הבית" במחזיק המפזר, מכוון את החוטים למקומות החיבור שלהם.לאחר מכן אנו בודקים את הקוטביות הנכונה - כאשר מחברים סוללת AA 1.5V לטרמינלים, כאשר מחברים את סוללת "+" ל-"+" של הרמקול, המפזר "יקפוץ" מהסל. שמנו את המפזר כך שחוט ההובלה "+" שלו יהיה בסימן "+" על סל הרמקולים.
הלחמו את חוטי ההובלה לרפידות. שימו לב שאורך החוטים ירד בכמעט חצי סנטימטר. לכן, אנו מלחמים אותם לא כפי שהיו במפעל - לחור בצלחת, אלא עם מרווח מינימלי, כדי לשמור על האורך.
מרכזים את המפזר בסל שלו בעזרת סרט צילום (או נייר עבה), אותו מניחים ברווח שבין הליבה לסליל. הכלל העיקרי הוא למקם את המרוכז באופן שווה סביב ההיקף, כדי לשמור על אותו פער. כמות (או עובי) המרכוז צריכה להיות כזו שאם המפזר בולט מעט כלפי חוץ, הוא מונח עליו בחופשיות ולא נופל פנימה. עבור הרמקול 25GDN-1-4, מספיקות לכך 4 חתיכות של סרט צילום, הממוקמים בזוגות זה מול זה. אורך הסרט צריך להיות כזה שלא יפריע אם תניח את הרמקול על המפזר. למה לקרוא למטה. צרף מפזר. אנו משתמשים באינדיקציה עבור הדבק בו נעשה שימוש (אני ממליץ על "מומנט", קריטריון הבחירה העיקרי, כדי שניתן יהיה להמיס את הדבק מאוחר יותר עם ממס). אני נוהגת להדביק את הדיפיוזר 1-1.5 ס"מ למעלה כדי שמכונת הכביסה המרוכזת לא תיגע בסלסלת מחזיק הדיפיוזר, לאחר מכן אני מורחת עליו ועל הסלסלה שכבה דקה של דבק עם מברשת, מחכה ומדביקה היטב את המפזר פנימה, בנוסף לוחצת את מכונת הכביסה לסל לאורך ההיקף עם האצבעות שלי. לאחר מכן אני מדביק את המפזר (במצב נסוג, נמנע מעיוות).
אנו משאירים את הרמקול הפוך למשך מספר שעות בעומס (בגלל זה הסרט שלנו לא צריך לבלוט מעבר למישור המפזר!).
לאחר מכן אנו בודקים את הרמקול עבור נכונות ההרכבה. אנחנו מוציאים את המרכוז ובודקים בזהירות את מהלך המפזר עם האצבעות. הוא צריך ללכת בקלות, בלי ליצור צלילים עיליים (לא צריך להיות מגע של הסליל והליבה!). אנו מחברים את הרמקול למגבר ומחילים עליו צלילים בתדר נמוך של ווליום נמוך. צלילים זרים צריכים להיעדר. במקרה של הדבקה לא נכונה (מוטה וכו') - יש להדביק את הרמקול (ראה לעיל) ולהרכיב אותו מחדש, להיזהר! עם הרכבה איכותית, ב-99% נקבל רמקול עובד במלואו.
אנו מדביקים את קצה מכסה האבק בדבק, מחכים ומדביקים אותו בזהירות על המפזר. כאן דרושים דיוק ודיוק – פקק מודבק עקום לא משפיע על איכות הסאונד, אבל הוא ממש מקלקל את המראה של הרמקול. בעת הדבקה, אל תלחץ על מרכז הפקק. הוא יכול להתכופף מזה ותצטרכו לקלף אותו, ליישר אותו, לצפות אותו בשכבה דקה של אפוקסי מבפנים לחזק ולהדביק אותו בחזרה.
אנו ממתינים עד להשלמת ההדבקה של כל החלקים (בערך יום) ומניחים את הרמקול המוגמר במקומו. אנו נהנים מסאונד שאינו גרוע יותר מרמקול חדש דומה למפעל.
זהו, עכשיו אתה רואה שתיקון הרמקול הוא משימה קלה. העיקר הוא איטיות ודיוק! אז תוך שעה, לאט, אתה יכול לתקן כמעט כל וופר או רמקול ביניים מייצור מקומי או מיובא (להדבקת רמקולים מיובאים, לעתים קרובות נדרש ממס חזק יותר, כגון אצטון או טולואן, בזהירות - הם רעילים). פגם דומה.
כן, לאחר הניתוח, המטופל לשעבר קיבל רוח שנייה וסאבים צהובים עליזים ממשיכים לעשות את עבודת הבס הקשה שלהם:
שלום לכולם! שמי מייקל, עכשיו אני אספר לכם סיפור על איך הצלחתי להחליף את הדבנשקה שלי בקאמרי 2010.הכל התחיל מזה שהתקלות של הדבנאשקי התחילו לעצבן אותי בפראות, נראה היה ששום דבר רציני לא נשבר, אבל על זוטות, לעזאזל, היו כל כך הרבה דברים שממש התחילו לעצבן אותי. כאן נולד הרעיון שהגיע הזמן להחליף את המכונית לרכב זר. הבחירה נפלה על טייוטו קאמרי שנה עשירית.
יום בהיר אחד יש לי מכונית לרמקול צפצופים (ripel). החלטתי פשוט להחליף אותו בחדש. אחרי שגיליתי שרמקולים טובים לא באים בזול, החלטתי לנסות. לתקן רמקול ישן. לתיקון ו להסיר רעשי רמקול אנחנו נצטרך:
- מברג
- אֲצֵטוֹן
- קלטת דו צדדית
- גליל מצלמה
- סַכִּין
- סוללת 3V
- דבק לגומי (לדוגמה, "רגע")
- מַזרֵק
- מספריים
- פיסת נייר ציור
אנו משרים את המסטיק העליון ואת המפזר התחתון מדבק. לשם כך, השתמש במזרק מלא באציטון.
הסרת הממברנה העליונה עם סכין חדה, תוך הרטבה הדרגתית באציטון. אנחנו עושים את אותו הדבר עם המפזר התחתון.
מגעי הלחמה עם מלחם.
שחרר את הבורג המרכזי ומוציאים הכל בזהירות.
אם סליל הסליל אינו שלם, אז אתה צריך ליצור קשר עם rewinders.
אנחנו מנגבים את הסליל מטיפות מתכת ופסולת.
צריך ל לשפשף סביב הליבה. אנחנו משתמשים בסרט דו צדדי בשביל זה. אנחנו מדביקים אותו על פיסת קרטון צרה ומנסים לאסוף פנימה לכלוך.
צריך לבדוק, כך שהליבה נמצאת בדיוק במרכז. יש צורך למרכז בבירור את הסליל במהלך ההתקנה.
לכן, במהלך ההתקנה, הרמקול העליון, שגם אותו צריך להתיר הלחמה, יפריע לנו.
הרמקול שלי רשרש בגלל העובדה שהחלק הפנימי של הסליל נגע בליבה. (העקבות נראות בבירור בתמונה).
מרכוז עם סרט צילום. יש ללפף את הסרט סביב הליבה כך שהיא לא תהיה יותר ולא פחות ממנה.
הנח אותו שם בזהירות כדי שתוכל לקבל אותו.
אנו מנקים את המשטחים מדבק ו למרוח שכבה חדשה של דבק. ראשית, על החלק התחתון, שבו ממוקם הממברנה, להוריד אותו ושוב לבדוק את היישור עם סוללה. כאשר המגעים נסגרים, הממברנה צריכה להיסוג.
תן לדבק להתייבש ולבדוק שהממברנה לחוץ. אנחנו לא נוגעים בקרום, כדי לא להוריד את הריכוז.
נוסף להדביק את החלק העליון. אנו מורחים דבק ולוחצים למשך יום. לשם כך השתמשתי בצלוחית שתואמת בצורה מושלמת לקוטר, בפחית צבע ובפרח של אשתי 🙂
לאחר ייבוש להוציא את הסרט ולבדוקכדי שלא תהיה מכה בלחיצה.
לאחר להלחם הכל בחזרה.
כתוצאה מכך אני לחסוך באודיו 2600r.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
סרטון תיקון רמקול
