בפירוט: תיקון טוויטר עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
רמקולי מולטימדיה Technics SB - CD 120.
טוויטרים פשוטים בעיצובם אך קשים לתיקון, במיוחד ממותגים. קונוס הטוויטר, כיפה, לעתים רחוקות שטוח, עשוי מסרט מיילר עבור רדיאטורים של סרטים. בדרך כלל מפזרים מודבקים לגוף וקשה מאוד להתקלף מבלי לפגוע במתלה. הפיתול כרוך בחוט דק מאוד בסדר גודל של 0.05-0.1 מ"מ. מסגרת הסליל עשויה מנייר, אשר נהרס כאשר הסליל נשרף. יש גם סלילה ללא מסגרת, שקשה מאוד לחזור עליה.
עבור הטוויטרים שלנו, סתימות ברזל במרווח הן הנפוצות ביותר. רמקולים סובייטים מפורקים ומורכבים בקלות, אך תיקון דורש דיוק קפדני, התמדה ובעיקר ניסיון בעבודה כזו. למרות הפשטות לכאורה, זה לא כל כך קל לעשות עבודה זו ללא כישורים ומיומנות.
דוגמאות לתיקון רמקולים.
הרמקול של Yamaha X 4228 CO לא פעל, ניתן לשמוע תדרים גבוהים באוזן. המפזר הוא מתכת, הכיפה עשויה ישירות עם המסגרת של סליל הקול. המתלה מודבק על המפזר. בדיקה עם המכשיר הראתה שבר בפיתול.
רמקול מפורק Yamaha X4228CO
רמקול מפורק Yamaha X4228CO הפיתול שרוף.
חוט סליל קולי נחושת. מדדתי את קוטר החוט, סובבתי את הפיתול. ייבשתי את הסליל והלחמתי את הלידים. אסף את הרמקול.
רמקול מחודש Yamaha X 4228 CO
הרמקול עבד כמו חדש.
טוויטר רכב DLS UP -1 i נשרף סליל הקול.
טוויטר DLS UP-1i
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
המפזר הוא משי עם הספגה, עשוי עם תרחיף ביחד.
רמקול מפורק DLS UP-1i
DLS UP-1i מתלה וסליל רמקול
הסליל והמסגרת הם אלומיניום ומודבקים על המפזר. חוט סליל קולי נחושת.
רמקול מחודש DLS UP-1i
סובבתי את הסליל לאחור. אסף את הרמקול.
טוויטר Eurolive 25 T 20 A 8 עם צופר מאקוסטיקה מקצועית. זה גם נשרף כמו רמקולים אחרים.
פירק את הרמקול, הוציא את הדיפיוזר.
רמקול מפורק Eurolive 25T20A8
הסיפור הרגיל שרף את סליל הקול. הפוך את סליל הקול לאחור. הלחמתי את הלידים. הרכבתי את הרמקול, כמו שאומרים בסדר הפוך של פירוק.
רמקול מורכב Eurolive 25 T 20 A 8 עם צופר
בדקתי את הביצועים, הכל עובד.
האופנה של בס, סאב וופרים ואקוסטיקה אחרת בתדר נמוך הסיטה מעט את חשיבות הטוויטרים לרקע. אבל התדרים האמצעיים והגבוהים הם גוף הצליל של כלים רבים. הטוויטרים אחראים לקריאות של כלי נגינה כמו מצלתיים וכלי הקשה, צלילים גבוהים מגיטרה וקרנות, צלילים גבוהים מהשירה, בעיקר שירה נשית. אבל התפקיד העיקרי של תדרים גבוהים, שאנשים רבים שוכחים, הוא לתת לתערובת "אווריריות", "שקיפות".
ללא טוויטר שמתפקד היטב, מלאות התמונה מהמוזיקה תאבד, והאמצע והתחתון יהפכו את המיקס לדחוס, אך "יבש". מי שאוהב להאזין למוזיקה בציוד טוב צריך לדעת מה ההשפעה של החלק העליון של ספקטרום הצלילים.
הבעיה הראשונה, וככל הנראה הנפוצה ביותר ברמקולים מסוג זה, היא שבירה של כבלי הסליל. בעיה זו מתרחשת לרוב עקב עומס יתר ותנועה מוגברת של הטוויטר. העובדה היא שתדרים גבוהים אינם מיועדים ללחץ גבוה, המהלך הנייד שלהם הוא הרבה פחות, והעיצוב של הרמקול מניח נוכחות של מובילים גמישים העשויים ממובילי הסליל עצמו. לכן, צוק קורה לעתים קרובות מאוד במקום הזה.
נזק לסליל הוא הפגם השני בשכיחותו המתרחשת כאשר זמזם מתקלקל. הסליל סובל לעתים קרובות יותר מעומס יתר. אין להעמיס על הטוויטר ויש לפקח על כך מקרוב, שיא הספק יכול להעמיס על הרמקול. אם בעזרת אקולייזר תשלחו שלושים וארבעים וואט לתדרים העליונים, אז כמעט כל טוויטר יסיים שם את חייו.
איך להתחיל לתקן טוויטרים? הצעד הראשון הוא כמובן פירוק. פירוק הרמקול די פשוט, העיקר לא להגזים ולהשתמש רק במכשיר איכותי. הטוויטר הרבה יותר קל לפירוק מרמקולי האמצע והבס. הפשטות נובעת מגודל הרמקול והעיצוב שלו. אתה צריך להתחיל לפרק את הטוויטר על ידי הסרתו ממערכת הרמקולים. כאן אתה צריך לפעול בזהירות ולא לפגוע באלמנטים אחרים.
יש צורך לפרק את הרמקול עצמו מהסרת הפעמון, בשביל זה אתה צריך לחטט את הפעמון עם מברג, ולהוציא אותו מהמקומות הקבועים שלו. תושבת זו לא נמצאת בכל הרמקולים, אלא רק בחלקם. לרוב ישנם סוגים מורכבים יותר של מחברי שקעים.
מזל גדול בעת פירוק הרמקול הוא חיבור המפזר עם ברגים, קל לפרק, בניגוד למסמרות וסוגים מוזרים אחרים של מחברים.
לאחר מכן, אנו פשוט מסירים את המתלה ומשחררים את הרכיב הנעים של הרמקול. בטוויטרים אפשר למצוא גם מתלה מודבק - זה יסבך מאוד את תהליך הפירוק. ניתן למצוא גם אטם מתלים עם חומר סיכה אטום, המספק הגנה נוספת מפני רעידות. המבנה של הטוויטר יכול להיות שונה, אבל האלמנטים הבסיסיים עדיין זהים.
יש צורך לעבוד על תיקון הטוויטר בזהירות רבה, תוך מודעות מלאה למה, ואיך, צריך להיות מסודר בגרסת העבודה של ה"זמזם". לעתים קרובות, דינמיקה כזו אינה מספקת מסקנות נפרדות משלהם, במקום אותם יש מוביל סליל, עבורם יש בדרך כלל חריצים באוגן. בעת ההרכבה, יש צורך להניח בזהירות במיוחד את החוטים הדקים של הסליל לתוך החריצים.
אחת משיטות שחזור הטוויטר הנפוצות ביותר היא היפוך סליל לאחור. סלילה נכונה דורשת כלים מיוחדים וניסיון. סליל הטוויטר מפותל בדיוק כמו כל סליל אחר. סליל סליל דורש תשומת לב וריכוז טובים, רק ראייה טובה אולי לא תספיק לליפוף נכון, לעתים קרובות אתה צריך להשתמש באופטיקה. החזרת הסליל בבית היא רחוקה מהרעיון הטוב ביותר, עדיף להפקיד את ההליך הזה לאנשי מקצוע. חוסר בכלים הנכונים וניסיון מפותל עלולים להרוס את הרמקול.
הטוויטר מורכב באותו אופן כמו פירוקו, אך בסדר הפוך. לאחר הפירוק עדיף לנקות את כל חלקי הרמקול מאבק ולכלוך אחר.
ניואנס נוסף הוא הדבקת הסליל מוביל ישירות לגימבל. שיטה זו משמשת מספר יצרנים, המנסים ליצור הגנה נוספת נגד רעש. עבור הליך זה, עדיף להשתמש בדבק אלסטי מיוחד כגון דבק גומי.
האם הרמקול צנח או הפסיק להישמע ורוצה להחזיר אותו לחיים? ראשית, אבחון. אנו מסירים את הרמקול, מנתקים את החוטים מהמסופים, לאחר שסימנו בעבר את הקוטביות. בעתיד, אנו מקפידים על כלל זה: כל מה שאנו מפרקים, מציירים או מצלמים יעזור מאוד.
אנו בודקים את ההתנגדות המתפתלת עם המכשיר. יש כאן שלוש אפשרויות.
1) הפסקה.
2) התנגדות נומינלית.
3) התנגדות מופחתת.
עכשיו הבדיקה השנייה. שמים את הרמקול על המגנט ומניעים בעדינות את המפזר למעלה ולמטה. אם אתה שומע רשרוש או חריקה, או שאין תנועה, יהיה צורך לפרק את הרמקול.
אם אין טחינה, והפיתול פתוח - אתה צריך לבדוק את המוליכות של החוטים הגמישים מהטרמינלים להלחמת הפיתול. הם עשויים מחוטים השזורים בוורידי נחושת שנשברים עם הזמן. ניתן להחליף אותם מבלי לפרק את הרמקול עם M.G. T.F. חתך מתאים או סרט צמה להסרת עודפי הלחמה.
אנו מלחמים את החוטים כדי שלא יימתחו כשהמפזר זז ולא יגעו בו. אנו מדביקים את מקום ההלחמה עם דבק מומנט.
אם צריך לפרק את הרמקול, נתקו את החוטים מהטרמינלים, הניחו את הרמקול על המגנט ובעזרת ספוגית טבולה באציטון, מרככים את הדבק סביב מכסה המגן והסר אותו, חורר אותו בעזרת אזמל לא חד. באותו אופן, קלפו את הקצה החיצוני של המפזר ואת הקצה החיצוני של מכונת הכביסה המרוכזת. משוך בזהירות את המפזר ישר למעלה מבלי להטות.
אני לא ממליץ להסיר את מסגרת הסליל מהדיפיוזר ומכונת הכביסה המרכזית, כדי לא להפריע למרכז הרמקול.
כדי להריץ לאחור, אתה צריך להרכיב מכשיר פשוט, שהמכשיר שלו ברור מהאיור. החלק הקשה ביותר הוא מחזיק הסליל. כדי לעשות את זה, אתה צריך ליצור קשר עם טרנר. אורך ציר 100-150 מ"מ, חומר - כל מתכת.
אנו מודדים את הקוטר הפנימי של הסליל (x). המדרל עבור הסליל צריך להיות בקוטר של x + 0.5 מ"מ בקצה אחד ו-x-0.5 מ"מ בקצה השני.
בקצה הגדול קודחים חור של 3.2 מ"מ וחותכים חוט M4 לחיבור הידית.
אנו קודחים חור באורך 6.5 מ"מ עבור החתך. יש לשייף את פני המשטח.
עכשיו אתה יכול להתחיל לסלול. אנחנו צריכים דבק על בסיס אלכוהול, למשל, BF-2 או BF-6, נייר מהקבל של MBM, חוט והרבה סבלנות.
אנחנו מדללים את הדבק באלכוהול. אנו מחוררים את מכונת הכביסה המרוכזת עם מחט, משחילים את החוט המתפתל ומלחמים אותו לחוט הגמיש. אנו מתקנים את החוט בנקודת ההלחמה ובתחילת הסלילה על ידי הדבקת פיסות נייר.
אם מסגרת הסליל עשויה ממתכת, אנו מדביקים אותה בשכבת נייר מהקבל ללא שכבות חופפות. אנו מלופפים את סליל התיל לסליל, מדביקים אותו לפני הליפוף ומעליו. הסר עודפי דבק עם האצבע. אנחנו מנסים להתפתל לא בחוזקה, אלא בחוזקה.
על השכבה הראשונה אנו מדביקים את הנייר מהקבל ללא שכבות חופפות ומבצעים את אותן פעולות בסדר הפוך. כאשר הפיתול מוכן ומולחם לטרמינלים, עליך לחבר אותם למקור מתח של 4-5 וולט עם זרם של 1-2 אמפר לייבוש. הפיתול יתחמם עד 50-60 מעלות, בעוד הדבק יתייבש ויתקשה, הסליל יתרחב מעט. זה יעזור להסיר אותו בקלות מהדופן.
אנחנו בודקים את המשחק החופשי של הסליל במרווח הרמקולים ומתחילים להרכיב.
אנחנו צריכים ליישר את הסליל בדיוק למרכז. יש 2 דרכים לעשות זאת.
1) הנח סרט או אטם של סרט רנטגן במרווח.
2) הפעל מתח קטן וקבוע של 2-3 וולט על הסליל כך שהוא יימשך מעט פנימה.
יש למרוח שכבה של דבק מומנט על הקצה החיצוני של המפזר והקצה החיצוני של מכונת הכביסה המרכזית ולהוריד את המפזר אנכית כלפי מטה ללא הטיה וללא תזוזה רדיאלית, לחץ. אתה יכול להפוך את הרמקול על שולחן שטוח ובזמן שהדבק מתייבש, להלחים את החוטים לטרמינלים.
לאחר שהדבק מתייבש, הסר את האטם ובדוק את המשחק החופשי של הסליל במרווח הרמקולים.
אם הכל תקין, אנו מדביקים את מכסה המגן במקום ונהנים מהתוצאה!
בתהליך התקנת מערכת רמקולים חדשה עשויה להיות לבעלים את המשימה הבאה - כיצד לחבר טוויטרים (ציוצים) כך שיעבדו ביעילות וללא בעיות? עיקר העניין טמון במורכבותן של מערכות סטריאו מודרניות. מסיבה זו, בפועל, יש לעיתים קרובות מקרים שבהם הטוויטרים המותקנים או עובדים עם עיוותים או לא עובדים בכלל. על ידי הקפדה על כללי ההתקנה, אתה יכול למנוע קשיים אפשריים - ההליך יהיה מהיר ופשוט ככל האפשר.
טוויטרים מודרניים הם סוג של מקור קול שתפקידו לשחזר את רכיב התדר הגבוה. לכן הם נקראים כך - טוויטרים או טוויטרים. יש לציין שעם גודלם הקומפקטי ומטרתם הספציפית, הטוויטר קל יותר להתקנה מרמקולים גדולים. הם פולטים צליל כיווני וקל יותר למקם אותם כדי ליצור פרטים איכותיים ופסקול מדויק שהמאזין ירגיש מיד.
היצרנים ממליצים על מקומות רבים עבור טוויטרים, לרוב בגובה האוזן.במילים אחרות, כוונו אותם גבוה ככל האפשר אל המאזין. אבל לא כולם מסכימים עם דעה זו. ההגדרה הזו לא תמיד נוחה. זה תלוי בנסיבות הספציפיות. ומספר אפשרויות ההתקנה הוא די גדול.
- פינות המראות. במהלך הטיול הם לא יגרמו לאי נוחות נוספת. יתרה מכך, הם ישתלבו יפה בפנים הרכב;
- לוּחַ מַחווָנִים. ההתקנה יכולה להיעשות אפילו עם סרט דו צדדי;
- פודיומים. יש כאן שתי אפשרויות. הראשון הוא לשים את הטוויטרים על הפודיום הרגיל (שמגיע עם הבאזר), השני הוא להכין את הפודיום בעצמך. המקרה האחרון הוא יותר מסובך, אבל הוא מבטיח תוצאה טובה יותר.
איפה הכי טוב להפנות ציוצים? 
בעת עיצוב שמע לרכב, אתה יכול לבחור באחת משתי אפשרויות:
- כל ציוץ מופנה כלפי המאזין. כלומר, החריקה הימנית מופנית לנהג, גם השמאלית מופנית אליו;
- התקנה אלכסונית. במילים אחרות, הטוויטר מימין מופנה למושב השמאלי, ואילו הרמקול השמאלי מופנה ימינה.
הבחירה באפשרות זו או אחרת תלויה בהעדפות האישיות של הבעלים. מלכתחילה, אתה יכול לכוון את הטוויטרים כלפי עצמך, ולאחר מכן לנסות את השיטה האלכסונית. לאחר הבדיקה, הבעלים יחליט בעצמו אם לבחור בשיטה הראשונה, או להעדיף את השנייה.
זמזם הוא מרכיב של מערכת סטריאו, שתפקידה לשחזר צליל בתדר של 3000 עד 20,000 הרץ. הרדיו טייפ מפיק ספקטרום מלא של תדרים, החל מחמישה הרץ וכלה ב-25,000 הרץ.
הזמזם יכול לשחזר רק צליל אוטומטי איכותי, שהתדר שלו הוא לפחות אלפיים הרץ. אם יופעל עליו אות בתדר נמוך יותר, הוא לא ישוחזר, ואם ההספק גבוה מספיק עבורו מיועדים הרמקולים בתדר האמצע והנמוך, הזמזם עלול להיכשל. יחד עם זאת, לא יכולה להיות שאלה של איכות השמעה כלשהי. להפעלה עמידה ואמינה של הטוויטר, כדאי להיפטר מהרכיבים בתדר הנמוך הקיימים בספקטרום הכללי. כלומר, יש לוודא שרק תחום תדרי ההפעלה המומלץ נופל עליו.
הדרך הראשונה והפשוטה ביותר לנתק את רכיב התדר הנמוך היא התקנת קבל בסדרה. הוא עובר היטב את רצועת התדרים הגבוהים, נע בין אלפיים הרץ ויותר. ואינו מעביר תדרים מתחת ל-2000 הרץ. למעשה, זהו המסנן הפשוט ביותר, שהאפשרויות שלו מוגבלות.
ככלל, הקבל כבר קיים במערכת הרמקולים, כך שהוא אינו זקוק לרכישה נוספת. כדאי לחשוב על קנייתו אם הבעלים החליט לרכוש מכשיר רדיו טייפ משומש ולא מצא קבל בערכת הטוויטר. זה עשוי להיראות כך:
- תיבה מיוחדת אליה נשלח אות ולאחר מכן מועבר ישירות לציוצנים.
- הקבל מותקן על חוט.
- הקבל מובנה ישירות בטוויטר עצמו.
אם לא ראית אף אחת מהאפשרויות המפורטות, עליך לקנות את הקבל בנפרד ולהתקין אותו בעצמך. בחנויות הרדיו, המבחר שלהם גדול ומגוון.
טווח התדרים המסוננים תלוי בסוג הקבל המותקן. לדוגמה, הבעלים יכול להתקין קבל שיגביל את טווח התדרים המסופק לרמקולים בשלושת או ארבעת אלפים הרץ.
הערה! ככל שתדירות האות המוזנת לטוויטר גבוהה יותר, כך ניתן להגיע לסאונד מפורט יותר.
אם יש לכם מערכת דו כיוונית, תוכלו לבחור לטובת חתך בין שניים לארבעה וחצי אלף הרץ.
חיבור הטוויטר נראה כך, הוא מתחבר ישירות לרמקול שנמצא בדלת שלך, בנוסף הטוויטר מחובר לרמקול פלוס והמינוס למינוס, בעוד שהקבל חייב להיות מחובר לפלוס.זה טיפ פרקטי למי שלא יודע לחבר טוויטרים בלי קרוסאובר.
אפשרות חיבור חלופית היא שימוש בקרוסאובר. בחלק מהדגמים של מערכות רמקולים למכוניות, הוא כבר כלול בערכה. אם לא זמין, אתה יכול לרכוש אותו בנפרד.
כיום, אפשרות הטוויטר הנפוצה ביותר היא המערכת האלקטרודינמית. מבחינה מבנית, הוא מורכב מבית, מגנט, סליל עם סלילה, דיאפרגמה עם ממברנה וחוטי חשמל עם מסופים. כאשר מופעל אות, זרם זורם בסליל, נוצר שדה אלקטרומגנטי. זה יוצר אינטראקציה עם מגנט, רעידות מכניות מתרחשות, אשר מועברות לסרעפת. זה האחרון יוצר גלים אקוסטיים, נשמע קול. כדי להגביר את היעילות של רביית הקול, לממברנה יש צורת כיפה ספציפית.
טוויטרים לרכב נוטים להשתמש בממברנות משי. כדי להשיג קשיחות נוספת, הממברנה ספוג בתרכובת מיוחדת. משי מאופיין ביכולת להתמודד בצורה יעילה יותר עם עומסים גבוהים, טמפרטורה קיצונית ולחות.
בטוויטרים היקרים ביותר, הממברנה עשויה מאלומיניום דק או טיטניום. אתה יכול לפגוש זאת רק במערכות רמקולים יוקרתיות מאוד. במערכת שמע רגילה לרכב, הם די נדירים.
האפשרות הזולה ביותר היא קרום נייר. בנוסף לעובדה שהסאונד גרוע יותר מאשר בשני המקרים הקודמים, לציוד כזה יש חיי שירות קצרים במיוחד. זה לא מפתיע, שכן נייר לא יכול לספק ביצועי טוויטר באיכות גבוהה בטמפרטורה נמוכה, לחות גבוהה ותנאי עומס גבוה. כאשר המכונה מגבירה את מהירות המנוע, עשוי להישמע צליל חריג.
אל תשכח שאתה יכול גם להתאים את הזמזם באמצעות הרדיו. אפילו לדגמים הזולים ביותר יש יכולת לכוון את הטרבל. בפרט, לדגמי הביניים יש אקולייזר מובנה, מה שמפשט מאוד את המשימה.
כיצד אוכל לתקן את הרמקול שלי? שאלות נפוצות חלק 8
כאן תמצאו תיאור של תהליך השחזור עבור מנהל ההתקן של הטוויטר עם איורים.
תיקון טוויטרים שונה מתיקון טוויטרים ו-וופרים, ולו רק בגלל שלציוצנים אין מכונת כביסה למרכז. לכן, פירוק טוויטרים, אפילו עם קונוס נייר, לוקח הרבה פחות זמן מאשר פירוק האמצע והוופרים.
לעתים קרובות, טוויטרים משתמשים בממברנה העשויה מחומרים סינתטיים במקום חרוט קרטון. לממברנה יש צורה כיפתית ויחד עם המתלה הוא מבנה מונוליטי.
עיצוב זה מבטיח את המשקל המינימלי ואת הקשיחות המקסימלית של המערכת הנעה, הנחוצה לשחזור תדרים גבוהים.
בשל המהלך הקטן מאוד של המערכת הנעה, תהליך ריכוז ראשי ה-HF מפושט מאוד. וברוב הטוויטרים עם קרום כיפה, היישור מסופק מעצם העיצוב של הראש הדינמי.
ברוב הטוויטרים, מובילי הסליל ממלאים תפקיד של לידים גמישים, ולכן יש להקדיש תשומת לב מרבית להנחתם. אחד הליקויים הנפוצים ביותר הוא שבירת המסקנות הללו. זה נכון במיוחד עבור טוויטרים בעלי הספק גבוה, אשר, ככלל, יש להם תנועה גדולה יותר של המערכת הנעה.
פגם שכיח נוסף הוא פגיעה בסליל, שלעיתים אף מובילה להרס של השרוול. זה נגרם לרוב על ידי עומס יתר על הרמקולים.
העובדה היא שלראשי HF יש כוח נמוך יחסית. לדוגמה, ברמקול תלת כיווני של 100 וואט, ניתן לדרג את הטוויטר להספק סינוסואידי של 6-10 וואט בלבד. אם רמקול כזה מחובר למגבר של 100 וואט, והמשתמש, באמצעות בלוק טון או אקולייזר, שולח אפילו מחצית מהספק המגבר לראש ה-HF, אזי רמקול ה-HF יצטרך לחרוק רק בפעם האחרונה. .
עבור הקטע הזה, חבר סיפק לי זוג טוויטרים 4GDV-1 פגומים. רמקולים אלו לא היו תקינים עקב עומס יתר, והתרחש קצר חשמלי בסלילים.
צילמתי כמה תמונות תוך כדי בנייה מחדש של הרמקולים וניסיתי להגיב על כל אחד מהם.
התחלתי לפרק על ידי הסרת השקע, שהיה מחובר לתפסי פלסטיק.
הטובים ביותר הניתנים לתיקון הם טוויטרים, שבהם המפזר מחובר לגוף באמצעות ברגים.
לאחר פירוק ארבעת ברגי M3, ניתן היה להפריד את אוגן הפלסטיק המרוכז מהגוף ולשחרר את מערכת הרמקולים הנעים.
אבל, זה לא תמיד כל כך קל לעשות את זה. לעיתים מודבק המתלה לאלמנטים של המארז ואז יש להפריד את המערכת הנעה בזהירות מרבית.
במקרים אחרים משמנים את המתלה בשומן סמיך כלשהו כדי למנוע התרחשות של רעידות מיותרות כאשר המתלה אינו נלחץ אליו בחוזקה.
בדינמיקה של עיצוב זה, לא מסופקים מובילים גמישים נפרדים ותפקידיהם מבוצעים על ידי מובילי הסליל.
כדי להגביר את האמינות, מובילי הסליל מאובטחים עם סרט נייר צר.
לאוגן יש שקעים שבהם ממוקמים מובילי הסליל.
בתמונה זו, אתה יכול לראות שמובילי הסליל עוברים דרך החריצים.
הליפול לאחור של סליל הטוויטר נעשה באותו אופן כמו עבור הרמקולים של טווחי תדרים אחרים.
נכון, באוסף התבניות שלי לא היה ציר בגודל הנדרש, והכנתי תבנית מקבל אלקטרוליטי בקוטר מתאים. כיצד לעשות זאת מתואר בפירוט כאן.
אבל, אם הראייה שלך לא טובה במיוחד, תצטרך להשתמש באופטיקה נוספת. קוטר החוט המשמש לליפוף סלילי הטוויטר הוא בדרך כלל פחות מ-0.1 מ"מ.
בפרט, סליל הרמקול 4GDV-1 מלופף עם חוט בקוטר של 0.08 מ"מ בלבד. במקרים כאלה, אני משתמש במשקפיים משקפיים עם עדשות חיבור נוספות.
סרט הנייר שמחזיק את מובילי הסליל התברר כמודבק בדבק 88. כדי לא לפגוע בשרוול, בעת הסרת הסליל הישן, השריתי את מפרק הדבק רק במקומות שבהם היה צריך להניח את מובילי הסליל.
לאחר הנחת הלידים, סגרתי את קצוות הסרט והדבקתי אותם בדבק BF.
בחלק מהטוויטרים, מובילי הסליל מודבקים לגימבל. זה מונע התרחשות של תהודה טפילית, שיכולה להאיץ את הרס העופרת. במקרה זה, אתה צריך להשתמש בדבקים האלסטיים ביותר, כגון "גומי", "אלסטוסיל" וכדומה.
הרכבת הרמקולים מתבצעת בסדר הפוך ואינה קשה, שכן יישור המערכת הנעה מסופק על ידי עיצוב הרמקולים עצמו.
לפני ההרכבה הסופית, אתה יכול לבדוק את השלב של הרמקול, שכן, עם מהלך קטן כל כך של המערכת הנעה, קשה יותר לעשות זאת לאחר ההרכבה.
עם הפאזה נכונה, המערכת הנעה צריכה "לקפוץ" אל מחוץ לגוף.
ניתן לנקות את מובילי הסליל מהלכה בעזרת טבלית אספירין. כאן כבר תיארתי כיצד ניתן לעשות זאת, וכאן הראיתי זאת.
כיום, מספר אוהבי הסאונד הטוב שפשוט זורקים רמקול מתנשף לא יורד! במקרה זה, העלות של אנלוגי יכולה להיות סכום מוחשי. אני חושב שהדברים הבאים יעזרו לכל מי שיש לו ידיים שצומחות מהמקום הנכון לתקן את הרמקול.
זמין - נס של מחשבה עיצובית, פעם עמודה S-30 (10AC-222) לשעבר, משמשת כעת כאחת מהמטוסים האוטומטיים. שבוע לאחר מכן, לאחר המוטציה, החולה החל להראות סימני מחלה - הוא פלט צלילים זרים בעת עיבוד קטעי הבס, צפצופים מעט. הוחלט לערוך נתיחה.
לאחר הנתיחה, הוסר איבר חולה מגופו של המטופל - וופר 25GDN-1-4, 86 של שחרור.ברור שהעוגב נזקק לתפעול - בלחיצה עדינה על המפזר נשמע צליל חיצוני (דומה מאוד ללחיצה שקטה), ובצלצול בצלילים שונים (שנוצר על ידי תוכנית nchtoner) נשמע צליל שקשוק-פיצוח בבירור עם מהלך מפזר גדול וכאשר תדרים נמוכים במיוחד (5-15Hz) ). הוחלט לטרפן את האיבר הזה
ראשית, חוטי ההובלה הגמישים של המטופל נאטמו (מהצד של רפידות המגע)
לאחר מכן הרטב ממס (646 או כל אחר המסוגל להמיס דבק, כמו "מומנט") באמצעות מזרק עם מחט למקום בו הודבקו מכסה האבק והמפזר (לאורך ההיקף).
... המקום בו מודבקת מכונת הכביסה המרוכזת למפזר (מסביב להיקף).
... והמקום בו הדביק את המפזר עצמו לסל של מחזיק המפזר (שוב מסביב להיקף)
במצב זה, הרמקול הושאר למשך 15 דקות עם חזרה תקופתית על שלוש הנקודות הקודמות (כאשר הממס נספג / התאדה)
תשומת הלב! בעבודה עם ממס יש להקפיד על אמצעי בטיחות - הימנעו ממגע עם העור (השתמשו בכפפות גומי!) ובריריות! אין לאכול או לעשן! עבודה באזור מאוורר היטב!
בעת הרטבה - השתמשו בכמות קטנה של ממס, הימנעו מלהכניסו על אזור ההדבקה של הסליל ומכונת הכביסה המרוכזת!
בהתאם לסוג הממס וטמפרטורת האוויר, לאחר 10-15 דקות של הפעולות הנ"ל, באמצעות חפץ חד, ניתן לנטרל בעדינות את מכסה האבק ולהסיר אותו. המכסה אמור לרדת בקלות רבה או להציע מעט מאוד התנגדות. אם אתה צריך לעשות מאמץ משמעותי, חזור על הפעולות עם הרטבת הקצוות שלו בממס והמתנה!
לאחר קילוף הפקק, שפכו בזהירות את יתרת הממס מהשקע ליד ציר הסליל (על ידי הפיכת המטופל).
בשלב זה, למכונת הכביסה המרוכזת יש זמן להתקלף. בזהירות, מבלי להשתמש בכל מאמצים, אנו מפרידים אותו מהסל של מחזיק המפזר. במידת הצורך, הרטיבו מחדש את מקום ההדבקה בממס.
הרטיבו את המקום בו מודבק המפזר למחזיק המפזר. אנחנו מחכים. אנחנו מרטיבים שוב ושוב מחכים. לאחר כ-10 דקות אפשר לנסות לקלף את המפזר. באופן אידיאלי, הוא צריך להתנתק ממחזיק המפזר (יחד עם הסליל ומכונת הכביסה המרוכזת) ללא מאמץ. אבל לפעמים הוא צריך קצת עזרה (העיקר הוא הדיוק! אל תפגע במתלי הגומי.) 
אנו מנקים את נקודות ההדבקה מהדבק הישן ומייבשים את הרמקול המפורק. אנו בודקים את המטופל המפורק לאיתור תקלה. אנחנו מסתכלים על הסליל. אם אין בו שפשופים וסיבובים רופפים, נשאיר אותו בשקט. כאשר מקלפים את הסליל, הדביקו אותו בחזרה בשכבה דקה של דבק BF-2.
אנו בודקים בקפידה את המקום בו מחוברים חוטי ההובלה למפזר. אז זהו - למטופל יש את התקלה הנפוצה ביותר ברמקולים ישנים עם מהלך מפזר גדול. חוט ההובלה בנקודת החיבור מרופט / שבור. על איזה סוג של מגע אנחנו יכולים לדבר כשהכל תלוי על חוט שעבר למרכז החיווט!
כופפו בעדינות לאחור את אנטנות הנחושת.
... ולשחרר את הלחמת חוטי ההובלה.
אנו חוזרים על הפעולה עבור החיווט השני (גם אם הוא עדיין בחיים - קל יותר למנוע את המחלה!)
חתכנו את חיווט האספקה בנקודת השבירה.
... ואנו מגישים את הקצוות שנוצרו (כמובן - ראשית אנו משתמשים ברזין). כאן אתה צריך להיות זהיר! השתמשו בכמות קטנה של הלחמה נמסה נמוכה - ההלחמה נספגת בחוט כמו ספוג!
הלחמו בעדינות את החיווט למקומו, כופפו את "אנטנות" הנחושת והדביקו (מומנט, BF-2) את המקום בו החיווט נצמד לפזר. זכור - אתה לא יכול להלחים את החוטים ל"אנטנות" ההידוק! אחרת, איך אפשר לשנות את החיווט שוב בעוד עשר שנים?
אנחנו אוספים את הרמקול. אנחנו מכניסים את המפזר עם כל "משק הבית" לתוך מחזיק המפזר, מכוונים את החיווט למקומות החיבור שלהם.לאחר מכן אנו בודקים את נכונות הקוטביות - בעת חיבור סוללת AA 1.5V לטרמינלים, בעת חיבור סוללת "+" ל-"+" של הרמקול, המפזר "יקפוץ" מהסל. שמנו את המפזר כך שהחוט "+" שלו יהיה בסימון "+" על סל הרמקולים.
אנו מלחימים את חוטי ההובלה לרפידות המגע. שימו לב שאורך החוטים ירד בכמעט חצי סנטימטר. לכן אנחנו מלחמים אותם לא כפי שהיו במפעל - לחור בצלחת, אלא עם מרווח מינימלי כדי לשמור על האורך.
מרכזים את המפזר בסל שלו באמצעות סרט צילום (או נייר עבה), אותו אנו מניחים ברווח שבין הליבה לסליל. הכלל העיקרי הוא למקם את המרוכז באופן שווה סביב ההיקף, כדי לשמור על אותו פער. כמות (או עובי) המרכוז צריכה להיות כזו שכאשר המפזר בולט מעט כלפי חוץ, הוא מונח עליו בחופשיות ואינו נופל פנימה. עבור הרמקול 25GDN-1-4, מספיקות לכך 4 חתיכות סרט, ממוקמות בזוגות זו מול זו. אורך הסרט צריך להיות כזה שלא יפריע אם תניח את הרמקול על המפזר. בשביל מה - קרא למטה. אנחנו מדביקים את המפזר. אנו משתמשים באינדיקציה עבור הדבק המשמש (אני ממליץ על "רגע", קריטריון הבחירה העיקרי, כך שניתן להמיס את הדבק לאחר מכן עם ממס). אני נוהגת להדביק את הדיפיוזר 1-1.5 ס"מ למעלה כדי שמכונת הכביסה המרוכזת לא תיגע בסל של מחזיק הדיפיוזר, לאחר מכן אני מורחת עליו שכבה דקה של דבק ואת הסלסילה עם מברשת, מחכה ודוחפת בחוזקה את המפזר פנימה. , בנוסף לחץ על מכונת הכביסה כנגד הסל מסביב להיקף באצבעותיי ... לאחר מכן אני מדביק את המפזר (במצב נסוג, ללא הטיה).
אנו משאירים את הרמקול הפוך למשך מספר שעות תחת עומס (זו הסיבה שהסרט שלנו לא צריך לבלוט מעבר למישור המפזר!).
לאחר מכן אנו בודקים את הרמקול להרכבה נכונה. אנו מוציאים את המרכוז ובודקים בזהירות את תנועת המפזר באצבעותינו. זה צריך ללכת בקלות, מבלי להשמיע צלילים (לא צריכה להיות נגיעה בסליל ובליבה!). אנו מחברים את הרמקול למגבר ושולחים אליו צלילים בתדר נמוך של ווליום נמוך. צלילים זרים צריכים להיעדר. במקרה של הדבקה לא נכונה (חוסר יישור וכדומה) יש להדביק את הרמקול (ראה לעיל) ולהרכיב אותו מחדש, להיזהר! עם הרכבה איכותית, אנו מקבלים 99% של רמקול פועל במלואו.
אנו מדביקים את קצה מכסה האבק בדבק, מחכים ומדביקים אותו בזהירות על המפזר. כאן צריך דיוק ודיוק - כובע מודבק עקום לא משפיע על איכות הצליל, אבל הוא מקלקל מאוד את המראה של הרמקול. בעת הדבקה, אל תלחץ על מרכז הפקק. הוא יכול להתכופף מזה ותצטרכו לקלף אותו, ליישר אותו, לצפות אותו מבפנים בשכבה דקה של אפוקסי לחזק ולהדביק אותו בחזרה.
אנחנו מחכים עד שכל החלקים יהיו מודבקים לגמרי יחד (בערך יום) ומניחים את הרמקול המוגמר במקומו. אנחנו נהנים מהסאונד, שאינו גרוע יותר מזה של הרמקול האנלוגי החדש במפעל.
זהו, עכשיו אתה יכול לראות שתיקון רמקול הוא משימה קלה. העיקר הוא איטיות ודיוק! אז תוך שעה, אתה יכול לתקן לאט כמעט כל וופר או רמקול ביניים של ייצור מקומי או זר (להדבקת רמקולים מיובאים, לעתים קרובות נדרש ממס חזק יותר, כגון אצטון או טולואן, בזהירות - הם רעילים). פְּגָם.
כן, לאחר הניתוח, החולה לשעבר קיבל רוח שנייה והסאבים הצהובים העליזים ממשיכים לעשות את עבודת הבס הקשה שלהם:
שלום לכולם! שמי מיכאיל, עכשיו אספר לכם סיפור על איך הצלחתי להחליף דוונשקה בקאמרי 2010.הכל התחיל מזה שהתעצבנתי בטירוף מההתמוטטויות של השניים, כאילו שום דבר רציני לא התקלקל, אבל הדברים הקטנים, לעזאזל, כל כך הרבה דברים שבאמת התחילו לעורר זעם. כאן נולד הרעיון שהגיע הזמן להחליף את המכונית לרכב זר. הבחירה נפלה על הטאייט קאמרי של העשיריות.
יום אחד אצלי מכונית לרמקול מתנשף (ריפל). החלטתי פשוט להחליף אותו בחדש. אחרי שגיליתי שרמקולים טובים אינם זולים, החלטתי לנסות. תקן את הרמקול הישן בעצמך... לתיקון ו להסיר את צפצופים של הרמקול אנחנו צריכים:
- מברג
- אֲצֵטוֹן
- קלטת דו צדדית
- גליל מצלמה
- סַכִּין
- סוללה 3V
- דבק גומי (לדוגמה, "רגע")
- מַזרֵק
- מספריים
- חתיכת נייר ווטמן
משרים את המסטיק העליון ואת המפזר התחתון מהדבק... לשם כך אנו משתמשים במזרק מלא באציטון.
מקלפים את הממברנה העליונה עם סכין חדה, תוך הרטבה הדרגתית באציטון. אנחנו עושים את אותו הדבר עם המפזר התחתון.
אנו משחררים אנשי קשר באמצעות מלחם.
הברג את הבורג המרכזי ולחלץ הכל בזהירות.
אם סליל הסליל אינו שלם, אז אתה צריך לפנות ל-rewinder.
נגב את הסליל מטיפות מתכת ופסולת.
צריך ל לשפשף סביב הליבה... לשם כך אנו משתמשים בסרט דו צדדי. אנחנו מדביקים אותו על פיסת קרטון צרה ומנסים לאסוף את הלכלוך שבתוכו.
צריך לבדוק, כך שהליבה מרוכזת בקפדנות... יש צורך למרכז בבירור את הסליל במהלך ההתקנה.
לכן, במהלך ההתקנה, הרמקול העליון יפריע לנו, שגם אותו צריך לבטל הלחמה.
הרמקול שלי רשרש בגלל העובדה שהחלק הפנימי של הסליל נגע בליבה. (השביל נראה בבירור בתמונה).
מרכוז עם סרט צילום... את נייר הכסף יש לעטוף סביב הליבה כך שהיא לא יותר ולא פחות ממנה.
שמנו את זה בזהירות כדי שבהמשך תוכל לקבל את זה.
אנו מנקים את המשטחים מדבק ו למרוח שכבה חדשה של דבק... ראשית, הורידו אותו לחלק התחתון, בו ממוקמת הממברנה, ובדקו שוב את הריכוז באמצעות סוללה. כאשר המגעים נסגרים, הדיאפרגמה צריכה להיכנס.
השאר את הדבק לייבוש ולבדוק שהממברנה לחוץ. אנחנו לא נוגעים בקרום כדי לא לדפוק את המרכוז.
נוסף להדביק את החלק העליון. מורחים דבק ולוחצים למשך יום. לשם כך השתמשתי בצלוחית, בהתאמה אידיאלית בקוטר, בפחית צבע ובפרח של אשתי 🙂
לאחר ייבוש להוציא סרט צילום ולבדוקכדי שלא יהיה שפשוף בלחיצה.
לאחר להלחים הכל בחזרה.
כתוצאה מכך, אני נחסך באקוסטיקה 2600 RUR
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
סרטון תיקון רמקול
