תיקון עשה זאת בעצמך plm breeze 12

פישביין אי.אי. מנועים חיצוניים "Veterok". מכשיר, תפעול ותיקון: מדריך. ל., הוצאת הספרים "בניין ספינות", 1989. - 184 עמ': ill.

המידע על המכשיר של מנועי סירה חיצוניים "Veterok" מצוין, ניתנות המלצות לתפעול ולתיקון שלהם. התקלות המוטוריות האופייניות ביותר, שיטות איתור וסילוקן נחשבות. ניסיונם של חובבים רבים בפירוק עצמי, הרכבה ושיפור של יחידות מוטוריות מסוכם, מוצגים שרטוטים ודיאגרמות של מכשירים והתקנים מיוחדים המשמשים בפירוק והרכבת מנועים. יש מידע התייחסות הנדרש עבור שיפוצניקים.

לאוהבי מים, בעלי מנועים ממשפחת Veterok, זה יכול לשמש גם עובדי חנויות תיקונים.

במדינה שלנו, שיש לה מספר עצום של מאגרים ודרכי מים, בשימוש נרחב לכלכלה הלאומית, פיתוח תיירות מים, נופש וספורט, רכב אוניברסלי כמו סירת מנוע עם מנוע חיצוני הפך לנפוץ. הוא משמש להובלת אנשים וסחורות, דיג, ניהול מים, ציפה של עצים, לביצוע עבודות הידראוליות ופעולות הצלה על המים, לבילוי אוכלוסין וספורט.

בניגוד לתחנות כוח נייחות, המנוע החיצוני נוח יותר לתפעול, אינו תופס מקום בסירה, קל משקל, קל לתחזוקה ותיקון, וזה הפך אותו לפופולרי בקרב צבאם של אלפי בעלי סירות מנוע. אחד המנועים החיצוניים הביתיים הנפוצים ביותר הם מנועים חיצוניים ממשפחת Veterok בהספקים של 5.9 ו-8.8 קילוואט (8 ו-12 כ"ס), המיוצרים על ידי מפעל המנוע Ulyanovsk של איגוד הייצור AvtoUAZ. מנועים "Veterok-8" מיוצרים מאז 1965, "Veterok-12" - מאז 1967. בשנים 1969-1971. המפעל שלט בייצור ויצר קבוצות קטנות של שינויים של מנועים עם עץ מת מוארך (Veterok-8U, Veterok-12U) ובגרסת מטען (Veterok-8M, Veterok-12M). בשנת 1978 עבר הארגון לייצור דגמים עם מערכת הצתה אלקטרונית ללא מגע (Veterok-8E, Veterok-12E).

תפעול אמין של מנועים לאורך תקופה ארוכה תלויה במידה רבה בתפעול מיומן, תחזוקה מוסמכת ותיקונים בזמן. חוסר ההתאמה של רשת בתי המלאכה הקיימת לתיקון ותחזוקה של מנועים חיצוניים מחד, והרצון לקבל יד במנוע שלהם מאידך, מביאים לכך שרוב בעלי מנועי Veterok מבצעים תחזוקה. ותחזוקה מונעת של מנועים בכוחות עצמם, בדרך כלל ללא , מידע מספק על תכונות התכנון, תנאים לפירוק, הרכבה והתאמה של יחידות, דרכים לשיפור האמינות והביצועים.

מטרת ספר זה היא לעזור לבעלי Veterok להפעיל, לתקן ולתחזק מנועים כראוי.

הנושאים של תורת הפעולה של מנועי שתי פעימות, המכוסים בהרחבה בספרות מיוחדת, זוכות לתשומת לב מינימלית בספר, זה נותן רק מושג כללי על עקרונות הפעולה של יחידות מנוע.

עיצוב המנועים נמצא בשיפור מתמיד, לכן, עד להוצאת הספר, עשויים להופיע שינויים עיצוביים מסוימים ביחידות ובחלקים, שבוצעו על מנת להגביר את האמינות והעמידות ולשפר את הביצועים.

במהלך שני ניווטים נסעתי לקזאנקה תחת שני מנועי Veterok-12.אני רוצה לספר לכם על החסרונות המוטוריים שזוהו במהלך תקופה זו, כמו גם על הדרכים להעלים אותם.

הפגם העיקרי הוא העיצוב הלא גמור של שסתומי כניסת תערובת הדלק. על מנוע אחד, לאחר 10 שעות פעולה, שסתום אחד נשבר, ואחרי 17 - שלושה נוספים. עד מהרה "עפו" גם השסתומים במנוע השני. לאחר החלפת כל השסתומים, המנוע פעל שעה אחת בלבד. שלושה שסתומים התקלקלו ​​בבת אחת, ושברים פגעו בצילינדר ו"הרימו" את המראה והבוכנה שלו, מה שהוביל לתפיסת הטבעות בחריצי הבוכנה.

כפי שהראו תצפיות, הכל מתחיל בהוצאת חלק מהשסתום לאורך קצה המגביל, מה שמחמיר מיד את תחילת המנוע. יתר על כן, הסדק מעמיק, ובסופו של דבר חלק מהשסתום מתנתק. המנוע מפסיק ולא מתניע יותר עקב הפרת תזמון.

התקנתי את שסתומי היניקה בעיצוב שמבטל את הלם הכיפוף של קצה השסתום. עיצוב דומה משמש, למשל, על מנוע "מוסקבה".

מיתוג המצמד הסרק ממוקם על הציר האנכי, מה שפשט את עיצוב תיבת ההילוכים ואינו גורם לתלונות בעת הפעלת המנוע במזג אוויר חם. אבל בתחילת האביב ובסוף הסתיו, כשהמנוע מתחמם בסרק, חומר הסיכה בתיבת ההילוכים לא מתערבב בגלל הטמפרטורה הנמוכה, מה שהופך אותו לצמיג מדי כאשר המנוע מופעל. כתוצאה מכך, כאשר מופעל במהירויות נמוכות, המנוע נעצר. אם תפעיל אותו במהירות מעט גבוהה יותר, מפתח הבטיחות במדחף מנותק בהכרח. ניתן להפחית את העומס הדינמי על המפתח על ידי שימוש בבולם מדחף גמיש יותר. האצה המוקדמת של הסירה על המשוטים עוזרת להפעיל את המנוע "לפעול" בטמפרטורות נמוכות.

מיסבי גל המדחף אינם אמינים מספיק. כבר לאחר 70 שעות פעולה מופיע משחק גל רדיאלי עקב בלאי מיסבים, ומים נכנסים לתיבת ההילוכים, למרות שהעיצוב המוצלח של אטמי השמן עם שימוש בקפיץ צמיד מבטיח את אטימות תיבת ההילוכים להרבה יותר זמן. תקופה מאשר, נניח, ב"מוסקבה" הישנה.

משאבת קירור המים של המנוע המותקן על הסירה ממוקמת מתחת למפלס המים, מה שמגביר את אמינות פעולתה (בהשוואה למנוע מוסקבה).

אבל יש לעבד מחדש את מעטפת המשאבה העשוי מסגסוגת אלומיניום, מכיוון שקצהו התחתון נשחק במהירות מחיכוך נגד האימפלר. על מנוע אחד, מסיבה זו, לאחר 40 שעות פעילות, המשאבה הפסיקה לשאוב מים. יש לציין כי כיסוי הפלדה העליון והקצה הסמוך של האימפלר לא נשחקו במהלך תקופה זו. מכאן המסקנה: רצוי לחזק את תחתית המארז בפלטת פלדה.

מכלול המתנע העליון מתוכנן כך שפין ההנעה יקרע את גלגל התנופה ותקע את בית הפיניון. ניתן להימנע מכך אם מפרקים את המתנע פעם או פעמיים בעונה, מנקים את השקעים בחריץ ההילוכים, החורים של המעצור העליון ושוק הגלגלת לפין ההנעה, ומסתיים ההרכבה העליונה לפי הסקיצה המוצעת. . בעת ההרכבה, יש לשמן את חלקי המתנע בשומן. אתה גם צריך לנקות את ההובלה של הציוד וגלגל התנופה.

יש לקצר את הכתף התחתונה של כפתור העברת המצמד הסרק ב-3 מ"מ, אחרת, בעת הפעלה או כיבוי אנרגטית של המהלך, הידית מחליקה מאחורי הקפיץ, ולא ניתן להזיז אותה אחורה ללא עזרת מברג.

ראשי הברגים להצמדת הספייסר לגוף הביניים כשהסירה נעה ממוקמים ממש על פני המים ותורמים לשמירה של אצות על הספייסר.

על "מוסקבה" הישנה, ​​במקום ברגים, מותקנים ברגים עם ראש חצי עגול במקום זה, ותופעה זו אינה נצפית. אתה יכול לשים את הברגים על "Veterok", אם אתה עושה לקצץ בכתף ​​עבור הדסקיות.

לבסוף, יש לעצב מחדש את הידית לנשיאת המנוע כך שניתן יהיה לאחסן אותה בצורה מאובטחת על המזח.

הרצון להגביר את כוח המנוע שלהם מופיע לעתים קרובות בקרב סירות מים חובבות.עם זאת, הגדלת הספק של מנוע טורי עשויה שלא להיות מוצדקת בכל המקרים. למעשה, יש רק מקרה אחד כזה: אם, עם הטעינה הטיפוסית והנפוצה ביותר של סירה מקצעת, 10-20% מהספק לא מספיקים כדי להיכנס להקצעה, כל שאר האמצעים (כגון התקנת לוחות טרנסום, התזת בילג שומרים, בחירה וליטוש של המדחף) מיצו את עצמם. בסירת תזוזה, עלייה קלה בכוח המנוע למעשה לא תביא לעלייה במהירות, אך היא תגביר את צריכת הבנזין, במקרה זה, כדי להגביר את המתיחה, עדיף להתקין זרבובית צדודית טבעתית על המדחף. אם עוצמת המנוע מספיקה כדי להיכנס למטוס של סירה קלה ללא כל שינויים, עלייה קלה בהספק תיתן עלייה קטנה מאוד במהירות. בנוסף, תמיד כדאי לזכור שכל עלייה בהספק של מנוע סדרתי קשורה לירידה בחיי השירות שלו.

לא מומלץ להגביר את הכוח של "Veterkov-12" הישן, שיש להם תותבי ברונזה חלשים של ראשי מוט החיבור העליון, אשר נכשלים במהירות ללא כל אילוץ. ל"Veterka-12" החדשים יש מסבי מחט אמינים יותר בקצוות העליונים של מוטות החיבור, מה שמבטיח פעולה אמינה של מנועים טוריים, עם זאת, מכיוון שגודל המסבים זהה לזה של "Veterka-8", שם אין ערובה לפעולתם לאחר הגברת המנוע.

לכן, ניתן לעשות את כל הטווח של העבודה המתוארת ללא חשש רק עם "Veterka-8M" החדש בכלל.

בכל מקרה, יש להפעיל את המנוע ששונה בזהירות: לאחר ההקצעה, הורד את המצערת לבינונית, לא מאפשר למנוע לפעול במשך זמן רב עם עומס יתר.

ניתן להגביר את כוח המנוע של המנוע החיצוני על ידי שיפור התהליכים התרמיים שלו (מילוי ארכובה, ניפוח, פליטה וכו') והפחתת הפסדי חיכוך מכניים. הבה נבחן ביתר פירוט את הדרכים להגברת הכוח של מנועי Veterka-8 ו- Veterka-12.

נתחיל עם הקרבורטור. כדי לשפר את מילוי הארכובה בתערובת טריה, יש להתקין קרבורטור K-33V מבית Veterka-12 על Veterka-8, ועל Veterka-12 יש לשעמם את הקרבורטור הזה על ידי הגדלת קוטר המפזר. לפני השעמום מהקרבורטור, הסר את פיית הריסוס, צינור סילון האוויר, שסתום המצערת עם הציר, מנחת האוויר, כיסוי תא הצוף ושחרר את בורגי הכוונון. הערה: כדי להסיר את המרסס, תצטרך לקדוח את תקע הפליז שמעליו. הצינורות של המרסס וסילון האוויר מוסרים בעזרת צבת צרה, אך ראשית יש להחדיר לצינורות חוט בקוטר 2 מ"מ.

גוף הקרבורטור יצוק בהזרקה. בהתחשב בכך שעובי הקירות שלו הוא 1.5-2.5 מ"מ, נשא את תעלת האוויר יותר מהמצוין באיור. 1 לא עוקב. שסתום המצערת החדש מעובד באמצעות ציר משעמם אלכסוני.

אורז. 1. משעמם את הקרבורטור ויצירת שסתום מצערת חדש: 1 - קרבורטור KZZV; 2 - שסתום מצערת; 3 - ציר.

לאחר שעמום, אקדח הריסוס וצינור הסילון מונחים (בחוזק) למקומם. החור מעל התרסיס נסגר בפקק העשוי מבורג M6 עם אום נעילה. אין צורך לשנות את חיבור הכניסה, למעט העובדה שיש להגדיל את קוטר הכניסה ל-22 מ"מ. מחיצת השסתום נמצאת בשלבי סיום על פי איור. 2. אם מופיעים בו סימני סתתים בשולי חלונות היניקה, החליפו אותו בחדש או טחנו אותו. מחיצה חדשה ניתן להכין לבד מטקסטוליט או מסגסוגת אלומיניום D1AT בעובי של 4-5 מ"מ. במקרה זה, המצחייה עשויה בנפרד ומוברגת מהצד האחורי של המחיצה עם שני ברגים שקועים M4.

מחיצת האלומיניום עמידה יותר מזו הפלסטיקית; אם באותו הזמן משתמשים בשסתומים בעלי צורה משופרת מעובה ל-0.25 מ"מ, זה יגדיל משמעותית את חיי השירות ואת האמינות של מנגנון השסתום (שסתומים כאלה הותקנו במנועי Veterok מאז אמצע 1970).

רצוי לכופף את מגבילי הרמת השסתומים כך שלקצה המגביל תהיה סטייה של 8.0-8.5 מ"מ. לאחר הידוק בורג ההידוק, אין ללחוץ חזק על שסתום הכניסה אל המחיצה; עדיף אם הקצה הלא מרוסק שלו יעלה ב-0.5-1.0 מ"מ.

עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד כדי לשפר את הפיצוץ. מכיוון שתעלות הטיהור ממוקמות בחלקים שונים של בית הארכובה ובגוש הצילינדר, וקיים אטם ביניהם, קווי המתאר שלהם עשויים שלא להתאים, מה שמגביר את התנגדות הערוץ ומאט את זרימת התערובת הדליקה. ניתן לבדוק את צירוף המקרים של קווי המתאר באמצעות מראת כיס ברוחב 40-50 מ"מ, המוחדרת לתעלה מצד הבלוק. אתה יכול למצוא עמדה כזו של המראה שבה יהיו גלויים המדפים שנוצרו על ידי חוסר אחידות הבלוק, האטם או הארכובה. אם האי אחידות הוא 3-4 מ"מ, יש צורך לפרק את המנוע כדי לטפל בתעלות הטיהור.

כמות הפירוק תלויה באיזה חלק דורש שינויים. אם המדפים ואי הסדירויות נמצאים רק בקומות של בלוק הצילינדר, יש להסיר רק את הבלוק. גרוע מכך, אם לאחר שבדקתם את תעלות הטיהור בבלוק ובתא הארכובה והטביעות שלהם על אטם הפרוניט, תגלו שגם הארכובה צריך לעבור עיבוד: אז תצטרכו לפרק אותו לחלוטין. זה נוח ללחוץ החוצה את גל הארכובה מבית הארכובה באמצעות המושך המוצג באיור. 3. חברו את המושך לאוגן התחתון כך ששוק הבורג מונח על החור המחורץ בגל הארכובה. אין צורך לפרק את מיסבי הציר העליון והאמצעי.

אורז. 2. מחיצת שסתום (חומר - getinax, textolite, אלומיניום).

באיור. 4 ו-5 מציגים את קווי המתאר של הערוצים Veterka-12 ו- Veterka-8, בהתאמה. בעזרתם, הכינו תבנית של קרטון או נייר עבה, קחו את החורים לסיכות המרכז כבסיס. הנח את התבנית על פני הארכובה, בדוק את מיקום הפינים ותווה את קווי המתאר של הערוצים עם סופר. באמצעות אותה תבנית, קו המתאר של הערוצים מועבר לאוגן של בלוק הצילינדר; במקרה זה, כדי לכוון את התבנית, יש להסיר את הפינים מבית הארכובה ולהכניס אותם עם קצותיהם הדקים לתוך החורים של הבלוק.

אורז. 3. מושך ללחיצת גל הארכובה החוצה.

ניתן לעבד את התעלות באמצעות מקדחה פניאומטית, מקדחה וכל אמצעי אחר היכול לסובב קובץ צופרים, חורש או מכשיר דומה אחר. לאחר טיפול גס מקדים, יש לשייף את פני התעלות בנייר זכוכית. גימור השטח הסופי חייב להיות לפחות כיתה ו'. יש לציין שעדיף להשיג צירוף מקרים מוחלט של קווי המתאר של הערוצים במחבר מאשר ללטש את המשטחים שלהם לגימור מראה.

אורז. 4. תבנית לעיבוד ערוצי נשיפה ב- Veterka-12.
אורז. 5. תבנית לעיבוד ערוצי נשיפה ב- Veterka-8.

איכות העיבוד נשלטת על ידי מוט עגול בקוטר של 10 מ"מ, אשר חייב לעבור בחופשיות דרך כל הערוץ בבלוק; בתעלה מהכניסה לתא הארכובה ועד ליציאות הטיהור בצילינדר, לא אמורים להיות מדים או אי סדרים של יותר מ-0.5 מ"מ. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקצה התעלה - הפנייה לפתחי הטיהור (ראה איור 6, המציגה קטע מהגליל והתעלה). "שקית" (מוצללת באיור) יכולה להיווצר בין דופן הצילינדר לתוספת, וליצור התנגדות נוספת לזרימת תערובת הטיהור. יש לטחון את משטח הבלוק מתחת לתוספת לעומק של 1-1.5 מ"מ, ואז התוספת תתקרב לצילינדר וה"שקית" תוסר.

אורז. 6. חתך לאורך ערוץ הנשיפה Veterka-12.

כדי לצמצם הפסדים מכניים במנוע, יש לאטום את טבעות הבוכנה התחתונות בחריצים.לשם כך יש לקצר את הטבעות ב-3.5 מ"מ מהצד שבו אין חיתוך לפקק, ולעשות את החריץ בבוכנות בעומק של 0.4-0.6 מ"מ מהנדרש כדי להטביע בו את הטבעת. הגלגול מתבצע במכות פטיש קלות לאורך שולי החריץ כשהטבעת שקועה בו, החל מהמעצור.

ישנה חשיבות רבה לבחירה הנכונה של המרווח בין הקרקע העליונה של הבוכנה (הקטע של המשטח הרוחבי שלה בין הטבעת העליונה לתחתית) לבין מראת הצילינדר במצב תקין. היעדר פער כאן מוביל לעלייה בהפסדים מכניים, ופער גדול מדי מפר את החותם של חלל העבודה. זה נחשב לטוב ביותר מרווח כזה שבו אין עקבות של מגע עם מראה הצילינדר על הקרקע העליונה ובמקביל לא מופקדים משקעי פחמן. החגורה צריכה להיות בצבע אפור. מקומות עם הברק המתכתי שנוצר לאחר הפעלת המנוע במצערת מלאה במשך 20-30 דקות משייפים בנייר זכוכית עדין.

כמו כן, ניתן להפחית את החיכוך, וכתוצאה מכך, הפסדי הספק על ידי התקנת תותב עם חריץ התייבשות במסב התחתון במקום חותם השמן התחתון (איור 7). יש לשמור על הבלוטה העליונה בתמיכה ולהתקין אותה כשהקפיץ כלפי מעלה. לפני הרכבת המנוע, ודא שאטמי השמן אטומים. כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר את אטמי השמן ממושב הארכובה ולאחר מכן לשים אותם אחד אחד על התחתית התחתון של גל הארכובה, לשפוך נפט לתוך החלל עם קפיץ. אטם השמן טוב אם נפט לא חודר לפיר שמתחתיו. אטמי השמן המוכחים הטובים ביותר מותקנים על המנוע.

אורז. 7. שרוול זיקוק מים.

יש לבדוק את כל מיסבי הכדורים של גל הארכובה כדי להקל על הסיבוב והתפיסה. המיסב הראשי האמצעי צריך להסתובב בחופשיות ולנוע בציר מלחי אחת לאחרת.

אַזהָרָה: include (../../ commercial.php) [function.include]: נכשל בפתיחת הזרם: אין קובץ או ספרייה כאלה ב /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php באינטרנט 190

אַזהָרָה: include () [function.include]: פתיחת '../../commercial.php' נכשלה להכללה (include_path = '.: / usr / lib / php') ב /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php באינטרנט 190

סיבוב הסיכה בראש מוט החיבור העליון צריך להיות קל. הפער בזוג פיני התותב צריך להיות בטווח של 0.015-0.025 מ"מ.

במהלך ההרכבה של המנוע כדי לבצע את הפעולה הקשה ביותר - לחיצה על גל הארכובה עם תומך, רצוי לעשות ציר מחודד (איור 8). ציר המוכנס לאטם השמן התחתון מגן על קצה העבודה שלו מפני כיפוף ברגע שקצה גל הארכובה עובר.

אורז. 8. ארבור להגנה על שפת הבלוטה.

יש להבריג חתך באורך 40-50 מ"מ לאחד מארבעת החורים באוגן הארכובה העליון: הוא ישמש כמדריך בעת לחיצה על מכסה הארכובה העליון. אם המכסה לא הגיע לקצה הבלוק ב-0.3 מ"מ לפחות, אין להדק אותו עם הברגים, אלא לחזור על פעולת הלחיצה כבר מההתחלה (במקרה זה, רצוי ללחוץ החוצה את גל הארכובה לא מיד, אבל לאחר שהחלקים התקררו). המיקום של גל ארכובה לחוץ נכון מוצג באיור. 9.

אורז. 9. מיקום נכון של גל הארכובה הנלחץ: 1 - לוחית בקרה.

קושי מסוים בהתקנת בלוק הצילינדר הוא דחיסה של טבעות הבוכנה. כדי לפשט את העבודה, בצע כיווץ (איור 10), שים את הבוכנה עם הטבעות למעלה וקופץ אותן הודות לשיוף עמוק. בעת הנחת הבלוק, הטבעות ייכנסו לצילינדר, והקרימפ יירד לאורך הבוכנה וניתן להסירו על ידי העברת המוט המחבר דרך החריץ.

אורז. 10. כיווץ של טבעות בוכנה עבור "Veterka-12".

דרך נוספת להגביר את ההספק של מנוע Veterka היא להגדיל את יחס הדחיסה, עם זאת, אי אפשר להגדיל אותו מעל גבול מסוים (למשל 7.5-8.0), שכן הדבר מוביל להתחממות יתר של המצתים ושאר חלקי המנוע. . עליך להתחיל בבדיקת יחס הדחיסה בפועל. לשם כך, עם הבוכנה ב-TDC, יש למדוד את נפח תא הבעירה על ידי מילויו בשמן ציר הנמדד באמצעות בורה או כוס בדיוק של 0.5 סמ"ק לפחות. לשם כך, המנוע מותקן עם חורי תקע כלפי מעלה ושמן נשפך דרכם לתוך תא הבעירה עד לחוט השלישי או הרביעי מלמטה. הנפח הנומינלי של תא הבעירה עבור Veterka-8 הוא 12.5-13.0 cm3, ועבור Veterka-12 הוא 18.0-18.5 cm3. יחס הדחיסה בפועל עבור נפחים אלה הוא בערך 6.0.

כדי להגדיל את יחס הדחיסה, אתה צריך לקצץ את ראש הבלוק. כדי להפחית את נפח תא הבעירה ב-1 cm3, יש צורך לנתק 0.5 מ"מ מקצה הראש ב"Veterka-8" ו-0.35 מ"מ ב"Veterka-12". עם יחס דחיסה של כ-7.5, נפח תא הבעירה צריך להיות כ-10 סמ"ק ב-Veterka-8, ו-15 סמ"ק ב-Veterka-12. חיתוך עדיף לעשות על מחרטה, להחזיק את הראש במשטח הצד במחבט שלוש לסתות. אם הנפחים הנמדדים בשני הצילינדרים התבררו זהים, עליך ליישר בזהירות את מישור הראש ביחס להזנה הצידית של הקליפר. עבור נפחים לא שווים, יש למקם את הצד של הראש עם החדר הגדול יותר קרוב יותר לחותך. כדי לשפר את גימור פני השטח, יש להפחית את הזנת הקליפר במעבר האחרון.

מסיבה זו או אחרת, תיתכן סטיות במרחק של יציאות הניקיון והפליטה מהחלק העליון של הצילינדר. לכן, קודם כל, יש צורך לבדוק את סימולטניות הפתיחה של כל יציאות הטיהור או היציאה של כל צילינדר. לפני הבדיקה מוסרים מהמנוע את התוספות של חלונות הטיהור, מכסה הפליטה והראש; העבודה תוקל אם הטבעות יוסרו גם מהבוכנות. לאחר מכן, הבוכנה עוברת ל-BDC עד שיופיע פער באחת מיציאות הטיהור או היציאה. חלונות שנפתחים מאוחר מאותו רגע עוברים עיבוד - מתוייקים בקובץ עגול עד שהחלונות בשני הצילינדרים נפתחים בו זמנית לחלוטין. בעת הגשת, עדיף להסיר את בלוק הצילינדר; לפני כל בדיקה, יש לשטוף אותו ולחבר אותו לתא הארכובה באמצעות שני ברגים מרכזיים.

רצוי להגביר מעט את תזמון השסתום - טיהור ופליטות ביחס לנומינלי (טבלה 1). הגדלת שלב הטיהור מושגת על ידי התקנת אטם נוסף בעובי 0.5-0.8 מ"מ במחבר בין הארכובה לבלוק, והפליטה - על ידי תיוק נוסף של החלק העליון של חלונות הפליטה. לאחר התקנת האטם, עליך לבדוק שוב את נפחי תאי הבעירה ובמידת הצורך לקצץ את ראש הבלוק.

כל 25 שעות של פעולת המנוע:

1. בדוק את האלקטרודות של הנרות, נקה אותם ממשקעי פחמן, שטף והגדר את הרווח הנדרש בין האלקטרודות (0.85-1.00)
2. בדוק את אטימות הברגים החיצוניים, הברגים והאומים, חזק אותם במידת הצורך. בדוק את החיבור של לוח הבקרה למתלה ואת ההידוק הנכון של בורג בסיס המגדינו. (איור 12). הערה. ניתן להדק את אום גלגל התנופה על ידי תקיעת פטיש על ידית המפתח.
3. בדוק את נוכחות השמן בתיבת ההילוכים דרך חור המילוי (בדיקה) ואת היעדר מים דרך חור הניקוז. לפני כן, יש להחזיק את המנוע במצב זקוף למשך 10 שעות לפחות.

כל 50 שעות פעולת מנוע:

1) יש לשמן בכמה טיפות שמן או לשמן את משטחי החיכוך החיצוניים (גלגלי שיניים וסרנים, הברגות של ברגי הידוק המתלים, מיסבים וקפיצים של מנגנון ההדק וכו') מבלי לפרק את היחידות
2) הסר את הבור ואת מסננת משאבת הדלק ושטוף אותם. שטוף את תא הצוף של הקרבורטור;
3) החלף את השמן בתיבת ההילוכים, אבל לפחות פעם בחודש כשהמנוע פועל, שטיפה של העורך בבנזין. שפכו שמן עד לגובה פקק המילוי, כ-250 סמ"ק. כדי להאיץ את מילוי תיבת ההילוכים, מומלץ לחמם את השמן ל-50-70 מעלות צלזיוס.

בדוק את מפלס השמן לאחר שמירת המנוע במצב אנכי למשך 15 דקות לפחות. (עם שמן חם).

כל 100 שעות של פעולת מנוע:

1) הסר את גלגל התנופה, את בסיס המגדינו ושמן את מושב הבסיס על מכסה הארכובה עם קבועין או גריז חסין אחר.
יש לשמן את הקצה העליון של גל הארכובה, הנעליים ותותב גלגל התנופה בשכבה דקה של שמן.
2) נקו את הצילינדרים, ראש הבלוק, הבוכנות, טבעות הבוכנה ממשקעי פחמן. לשם כך, הסר את המנוע ולאחר מכן את בלוק הצילינדר.

טבעות בוכנה, אם הוסרו לניקוי, חייבות להיות מותקנות באותו סדר שבו הן עבדו;
3) לאחר הסרת המנוע, יש לשמן את המפרק השחור של גל הארכובה עם הציר האנכי עם גריז עקשן.

השיטה הבאה לניקוי משקעי פחמן ללא פירוק המנוע מומלצת. התקן את המנוע המחומם עם חורי המצת למעלה, הנח את הבוכנות כך שחלונות היציאה של שני הצילינדרים סגורים; יוצקים דרך חורי המצת בכל צילינדר תערובת המורכבת משני חלקים של אצטון, חלק אחד של נפט, חלק אחד של שמן מנוע. כשהקצפת התערובת נפסקת, הבריגו את הנרות והשארו את המנוע במצב זה למשך 8-10 שעות, לאחר מכן רוקנו את התערובת, הפעילו את המנוע והניחו לו לפעול למספר דקות.

לאחר 500 שעות של פעולת מנוע:

לפרק את המנוע לבדיקה וניקוי חלקים. החלף חלקים עם בלאי מוגבר.

בעת פירוק והרכבה יש לפעול לפי ההוראות בסעיף "פירוק והרכבת המנוע".

לאחר תיקונים עם החלפת החלקים העיקריים, יש להפעיל את המנוע בהתאם למצב ההרצה של המנוע החדש.

עבור תיקונים, השתמש רק בחלקי מנוע Veterok באיכות גבוהה ממוכרים מהימנים.

כדי לזהות את התקלות העיקריות, יש צורך למדוד עם אוהם את ערך ההתנגדות בין מסוף H1 (איור 4 ו-5) ל"אדמה" (המינוס של המכשיר מחובר ל"אדמה").

המקרים הבאים אפשריים:

• ההתנגדות היא 0-100 אוהם - או תיריסטור 6, או דיודה 4, או קבל 8 לא תקין, המסופים הקיצוניים של סליל האחסון קצרים.
• התנגדות שווה ל 350-450 אוהם - שני מסופים סמוכים של סלילה האחסון קצרים;
• ההתנגדות שווה לאינסוף - שבר בחוט מתפתל האחסון.

בדיקת אלמנטים אחרים של מערכת ההצתה יכולה להתבצע רק עם שימוש במכשירים מתאימים בבתי מלאכה למכשירי חשמל ביתיים.

טבלת ערכי התנגדות בנקודות שונות של המעגל (איור 5).

* ערכי התנגדות כאשר נמדדים במד אוהם עם התנגדות כניסה של לפחות 20 קילו אוהם.

טיפול בסירה וחוקים

שינוי מהירות הסירה מתבצע על ידי שינוי מצב הפעולה של המנוע. כדי להגביר את מהירות הסירה, יש לסובב את ידית המוט לכיוון מלא מצערת (נגד כיוון השעון), וכדי להקטין את המהירות, לכיוון סרק: שינוי כיוון התנועה של הסירה מתבצע על ידי סיבוב חלק של המנוע סביב הציר האנכי מאחורי המוגן.

יש לבצע פניות חדות במהירויות מנוע נמוכות.

הפעלת המנוע מותרת בסירות בהתאם ל"כללי שיוט פנים יבשתי" ולפי כללי השייט במקווי מים באזור.

תמיד כדאי שיהיו לך נרות וכלי לוח בסירה. הסירה חייבת להיות מצוידת במשוטים, ניקוז וציוד מציל חיים. ביציאה בלילה יש צורך בהצבת נורות אזהרה בהתאם לכללי השייט.

פירוק והרכבה של מנוע הרוח

במידת הצורך, מומלץ לפרק את המנוע ומכלוליו ברצף הבא. בעת הפירוק, זכור את מיקום החלקים לפני הפירוק. יש לפרק את המנוע רק במידה שנקבעת לפי מטרת הפירוק.

פירוק ליחידות

1. הסר את מכסה המנוע העליון.
2. נתק והסר את הצינור ממשאבת הדלק, הקרבורטור, מכסה יציאת הטיהור.
3. הברג את האומים והסר את הקרבורטור.
4. הברג את החוטים מהנרות והברג את הנרות.
5. הברג את הברגים המאבטחים את משאבת הדלק והסר את המשאבה.
6. הברג את הברגים המאבטחים את צינור הכניסה והסר אותו יחד עם ההדק.
7. הסר את מחיצת השסתום.
8. הברג את אום ההרכבה של גלגל התנופה והסר אותו בעזרת מושך.
9. הברג את האום המאבטח את תושבת השנאי, שחרר את בורג הקיבוע של בסיס מגדינו והסר את הבסיס יחד עם השנאים.
10. הסר את הברגים שמהדקים את בית הביניים למנוע ונתק את המנוע.
אחד עשר.הברג את הברגים המאבטחים את מהדק קפיצי המתלה התחתונים, נתק את בית הביניים מהמתלה והסר את הקפיצים.
12. נתק את מוט ההילוכים מהידית.
13. הברג את ברגי ההידוק ונתק את תיבת ההילוכים מבית הביניים.

1. שחרר את הברגים והסר את מכסה הפליטה ואת המחיצה.
2. הברג את הברגים המאבטחים את תוספות החלונות הנפוחים והסר את התוספות.
3. הברג את האומים המאבטחים את ראש הבלוק, הסר את הראש ואת האטם.
4. הברג את הברגים המאבטחים את בית הארכובה עם הבלוק. הסר את הבלוק.
5. הסר את ברגי מכסה מוט החיבור, הסר את המכסים והגלילים. אין לבלבל את הגלילים של שני מוטות החיבור במהלך האחסון וההרכבה.
6. חברו את מכסי מוט החיבור למוטות החיבור. סמן על הבוכנות את מיקומן בבלוק (עליון או תחתון).
7. הברג את הברגים המאבטחים את מכסה הארכובה. לחץ את גל הארכובה החוצה מבית הארכובה לאחר שחרור בורג תיקון התמיכה המרכזי.

פירוק הדק

1. החזק את המעצור 8 בעזרת מברג (איור 9), משוך החוצה את הסיכה 9, ולאחר מכן הורד את הקפיץ בצורה חלקה.
2. הברג את ברגי המיסב העליון, הסר את המיסב והגלגלת.
3. הסר את הקפיץ של המנגנון עם מעצורים.

פירוק המתלה

1. הברג את הברגים והסר את המנעול 59 (איור 3), משוך את הצינור 65 מהתושבת, הסר את מיסבי השרוול.
2. הברג את הברגים של לוחית החיבור ובריח התושבת, פרק את המתלה.

פירוק החלק התת ימי

1. הברג את ארבעת הברגים והסר את מעטפת המשאבה יחד עם כוס המיסב, הציר האנכי, המוט, המזלג והצימוד המונע.
2. דפקו החוצה את הפין המחבר את צימוד ההנעה עם הציר, הסר את הצימוד ואת הציר האנכי.
3. הברג את שני האומים המאבטחים את המרווח עם בית תיבת ההילוכים, נתק את הבית.
4. לחץ את הפיניון החוצה מהמרווח.
5. הסר את מכסה המדחף, הסר את הסיכה החוצה והסר את המדחף.
6. הסר את טבעת התומך ובדפיקה בפטיש עץ על בית תיבת ההילוכים, הסר את הציר האופקי עם הגלגלים והמיסב המונעים, את גביע קופסת המילוי.
7. הסר את כוס חותם השמן וטבעת הגומי.
8. לחץ על המיסב מההילוך, הסר את הסיכה והסר את הגלגל.

הרכבת מנוע Veterok

הרכיבו את המנוע בסדר הפוך של הפירוק. לפני הרכבת המנוע, נקה את כל החלקים שהוסרו על ידי שטיפה בבנזין נקי ויבש. בעת ההרכבה, יש לשמן את משטחי השפשוף של החלקים בשמן.

בעת לחיצה על גל הארכובה, ודא שהחריץ של התומך האמצעי ובורג הקיבוע על בית הארכובה תואמים. לשם כך, הנח אטמי פלדה בעובי 1.8 מ"מ בין הקצה העליון של התומך האמצעי ללחי גל הארכובה, אשר לאחר לחיצה על הפיר מסירים אותם. יש להתקין את מכסה הארכובה 7 (איור 3) כך שהחור הצדדי שלו לאספקת חומר סיכה לתמיכה העליונה של גל הארכובה עולה בקנה אחד עם החור בתא הארכובה. מחממים את בית הארכובה ל-70-80 מעלות צלזיוס.

בעת הרכבת מוטות החיבור, הנח את ברגי המכסה על לכה בקליט או דבק BF-2, משמן בו את החוטים. יש לנקות תחילה את הברגים במוטות החיבור ועל הברגים היטב משמן ע"י שטיפה בבנזין נקי. מומנט ההידוק של ברגי מוט החיבור חייב להיות 13 - 14 Nm (1.3 - 1.4 kgf:m).

בעת הרכבת מוטות החיבור והמיסב האמצעי של גל הארכובה, שימו לב ליישור חצאי ראש מוט החיבור התחתון וחצאי הבית לאורך קו השבר ולניקיון שלהם.

לנוחות ההרכבה, הנח מראש את הגלילים במוטות החיבור והקליפסים, משמן אותם בשומן. יש להתקין את הבוכנה כך שמחזיק טבעת הבוכנה יפנה כלפי מעלה.

לפני התקנת הבסיס של המגדינו, יש לשמן את המושב של מכסה הארכובה עם שומן UT (שומן קונסטנטין), GOST 1957-73. הדקו את הבורג (איור 12) כך שהבסיס יסתובב עם מעט חיכוך (ראה סעיף "מערכת הצתה").

הדקו את אומי ההידוק של ראש הבלוק בסדר המוצג בתרשים (איור 13), בהדרגה (לפחות בשני שלבים).

בעת תיקון שנאים, אין להדק יתר על המידה את ברגי הקיבוע כדי למנוע נזק למארזים ולכיסויים.

בעת הרכבת החלק התת מימי, יש צורך להבטיח סיבוב חופשי של הציוד המניע וציר המדחף, הילוך נכון של גלגלי השיניים והמרווח לרוחב בין השיניים בטווח של 0.16-0.35 מ"מ, כמו גם את האמינות של איטום החלל. של החלק התת ימי.

הגיר מותאם באמצעות אטמים בין בית הגיר למרווח וכן ע"י בחירת עובי מכונת הכביסה בין כתף הבית למיסב 205.

כדי להקל על ההתאמה, העובי הכולל של האטמים נבחר כך שהמרחק בין המרווח עם האטמים לקצה הדחף של גלגל ההינע הוא 7.1-7.5 מ"מ.

בדוק את התערבותם הנכונה של גלגלי השיניים באופן הבא: הסר את גלגל השיניים המונע יחד עם הציר האופקי, סוך את שיני הגלגלת המונעת בשכבה דקה של צבע והרכיב מחדש.

סובב את גלגל ההינע 3-4 פעמים ופרק. בהתבסס על עקבות המגע של השיניים, קבע את ערך ההתקשרות שלהם לאורך. אי ההתאמה של קצוות השיניים בקוטר החיצוני של גלגלי השיניים צריכה להיות לא יותר מ-0.5 מ"מ.

על תיבת ההילוכים המורכבת, כאשר מסובבים את גלגל ההינע במהירות, לא אמור להיות רעש חד.

התקן את אימפלר משאבת המים כך שהלהבים שלו יצביעו נגד כיוון השעון (איור 14).

בעת התקנת משאבה חדשה, עומס הדחף מראש במארז לאורך גובה הרכזת צריך להיות בטווח של 0.3-0.6 מ"מ.

לפני התקנת המנוע, כוונן את מיקום מצמד ההילוכים באופן הבא:

• שים את כפתור ההילוכים במצב "שבץ", הפעל את המצמד, מושך את המוט וסובב את הציר האנכי ב-0.5 - 1 סיבוב; לאחר מכן, הברגה או ביטול הברגה של המוט, יישר את הקצה הכפוף שלו עם החור במנוף והרכיב.

בעת התקנת המוט, יש צורך ליישר את גלגלת ידית המצערת של הקרבורטור עם החץ המוטבע על מצלמת הבסיס של מגדינו, וחץ "התחל" על המוטה עם סימן לבן על ידית המוט. כאשר מסובבים את ידית הכוח לכיוון מלא מצערת p, בערך בעצירה, שסתום המצערת של הקרבורטור חייב להיות פתוח לגמרי.

מיקום המצערת מותאם על ידי סיבוב ידית המפעיל ביחס למצערת.

בעת הרכבת הדק, אין להטות את מיסבי המנגנון, דבר שעלול לגרום לגלגלת להיתקע.

על ידי הידוק או שחרור בורג 1 (איור 15), הגדר את גלגל השיניים 4 כך שיהיה מרווח בין קצוות שיני ההילוכים לגלגל התנופה בטווח של 3-7 מ"מ. והקצה העליון של גלגל השיניים היה באותה רמה או גבוה יותר עד 1.5 מ"מ ביחס לקצה העליון של אחד החורים של הגלגלת 3. נעל את הבורג 1 עם האום 6. לאחר מכן סובב את הכבל בחוזקה סביב הגלגלת וכדי לשמור על הגלגלת שלא תסתובב, הדקו (עם מברג בעצירה) את הקפיץ הפנימי 5-6 סיבובים נגד כיוון השעון לתוך חור הגלגלת (דרך חריץ העצירה) פין 2.

המרווח לרוחב בין השיניים צריך להיות לא יותר מ-0.4 מ"מ (מותאם על ידי הזזת המיסבים של מנגנון ההדק באמצעות מרווחי מתכת 5).

כיצד לשפר את הביצועים של מנוע Veterok-8 - שתי אפשרויות מודרניזציה ועדכון של מנוע החוץ המקומי "Veterok"

בעיצוב של מנוע זה, באופן כללי, מצוין, ישנם פגמים קלים שקל לתקן בעצמך.

למרות העובדה שלמנוע החיצון Veterok יש בורג מיוחד בתא המצוף של הקרבורטור, לא כל כך קל לנקז משם את הבנזין - בשביל זה צריך להסיר את הקרבורטור.

קדחתי חור במזגן של מעטפת המנוע של Veterok מול הבורג שצוין והתקנתי בו בורג אצבע מפליז. ניקוז הבוצה הפך להרבה יותר נוח.

למרות שבורג כוונון הסילון הראשי מקובע על הראש, התאמה אפשרית רק עם מברג. בזמן שהמנוע פועל, זה לא מאוד נוח, במיוחד מכיוון שהבורג ממוקם בעומק המזרן. כמו כן, לא ידוע עד כמה המטוס פתוח.

הלחמתי שלוחה עם ראש גלגל יד שאפשר לסובב עם האצבעות לסילון הסילון.גלגל היד מסומן בסיכונים שבזכותם ניתן לשלוט במידת פתיחת הסילון.

התאמת תזמון הגז וההצתה אינה חלקה כמו, למשל, ב"מוסקבה". צריך הרבה מאמץ כדי שהידית תתחיל לפתוח את המצערת, ולכן קשה לשמור על המהירות האמצעית - או במהירות נמוכה או מלאה. לאחר שקיצצתי מעט את הדבשת של הידית, השגתי התאמה חלקה יותר.

חסרון משמעותי של קרבורטור מנוע Veterok-8 הוא היעדר רשת להבה על כניסת היניקה, מה שעלול לגרום לשריפה בסירה. שמתי טבעת-מצורף עם רשת.

פגם תכנוני מרכזי הוא מדחף לא מאובטח על הציר. סיכת הגזירה בדרך כלל מותירה קוה שמתכופף מעט, ולעיתים קשה מאוד להסיר את הבורג או פשוט לסובב אותו. פעם ראיתי איך הבעלים של "וטרוק" איבד את יום החופש שלו רק בגלל שהוא לא הצליח להסיר את הבורג עם הסיכה הגזורה (נוכחות של חריצים אורכיים ברכזת הבורג לא עוזרת, שכן לא תמיד אפשר לסובב את הבורג על הרולר).

המושך הפשוט שמוצג בסקיצה מפשט מאוד את הפעולה הזו. אני ממליץ לנתק את כל הגאות והשפל על המדחף שנוצרו בתהליך היציקה וגורמים למערבולות זרימה מזיקות, ובמקביל להבריק את המדחף ואת כל החלק התת ימי של העצים המתים. זה אפשר לי להגביר את מהירות הסירה ב-2 קמ"ש. לא ברור מדוע היצרן אינו מעורב בכיוונון אלמנטרי של המדחף.

בהתנעת מנוע קר, סגירת בולם האוויר לא עוזרת במיוחד, אז הכנתי טיפ מיוחד לצינור להזרקת דלק לפזר הקרבורטור.

מחזיק את צינור הבנזין ביד שמאל ולוחץ על הקצה המתאים לכדור בחיבור הצינור, אני לוחץ בו זמנית על נורת השאיבה; במקביל, סילון חזק דק מופיע מהקצה, חודר עמוק לתוך הקרבורטור.

אם המנוע החיצוני "Veterok-8" מופעל על סירות מיקרו-מנוע, אז אתה יכול להתקין מדחף שעבר הסבה מ"Veterok-12". יש לנסר את קצוות הלהבים לקוטר 190 מ"מ, להקטין את רוחב הלהב ב-8-10 מ"מ, להביא את עובי וצורת הלהב בקצוות ולאורך הקצוות לפרופיל של המדחף הסטנדרטי של Veterka-8. כל הזיזים מוסרים, פני הבורג, במיוחד התומך, מנוקים ומבריקים.

כתוצאה מהשימוש במדחף כזה, סירה באורך של 2.9 מ' עם נהג אחד מציגה כמעט את אותה מהירות כמו מתחת ל"מוסקבה" החזקה - 30-31 קמ"ש.

באופן כללי, רצוי שמפעל Ulyanovsk יספק לכל מנוע שני מדחפים סטנדרטיים - מטען ומהירות גבוהה. מפעל רז'בסקי מייצר מדחפים דו ותלת להבים בעלי מאפיינים שונים עבור "מוסקבה".

V.G. Rodnikov, (מוסקבה), "סירות ויאכטות", 1971

המנוע Veterok-8 שהותקן על הסירה הביתית שלי ("מזחלת ים") במשקל 85 ק"ג ובנפח כולל של כ-260 ק"ג, עם מצערת פתוחה לחלוטין, פיתח רק 4100 סל"ד בתנועה ו-3780 סל"ד בקווי עגינה. על מנת להגביר את הדחיסה של תערובת הדלק בארכובה, הקטנתי את עובי מחיצת השסתום בנקודות המגע עם הארכובה והשקעתי אותו לתוך הארכובה ב-1.2 מ"מ. במקביל ניסרתי ושייפתי את קצוות החלונות מתחת לשסתומים.

מדדתי את יחס הדחיסה האפקטיבי לפי השיטה המתוארת במס' 16 "סירות ויאכטות" לשנת 1968 בצילינדרים ומצאתי שהוא 5.9. כדי להגדיל אותו, הוא הידק את ברגי ראש הצילינדר ובכך הפחית את עובי אטם ראש הצילינדר ב-0.45 מ"מ. הגדיל את התפוקה של מפזר הקרבורטור, נשא את קוטרו ב-0.4 מ"מ. כתוצאה מכך, סל"ד המנוע עלה ל-4600.

כאשר המנוע נבנה מחדש לאחר שלושה חודשי פעולה, התברר כי יציאות היציאה חופפות ב-2 מ"מ או יותר כאשר הבוכנה ממוקמת במרכז המלח התחתון, כלומר, חלקי החלונות אינם מנוצלים לחלוטין. כדי לא לקלקל את בלוק הצילינדר, החלטתי לחדד 1.5x45 מעלות מראש הבוכנה מהצד ומפתחי הפליטה והטיהור.הוא ניסר את הקצוות החדים של החלונות ובגוש הצילינדר, במיוחד את חלונות הפליטה באזור החיבור עם בית הביניים, שבו יש הרבה בליטות ואי סדרים, הסיר את ההצטברות וחיפש. במפגש של בלוק הצילינדר ותא הארכובה בחלונות של נתיב הטיהור-אספקה.

כדי להגביר את הוואקום במעטפת הביניים ולשאיבה טובה יותר של גזי הפליטה, הוא חידד את הקצוות של תעלת הפליטה התת מימית.

בעת התאמת מערכת הפליטה, יצאתי מהעובדה שהיווצרות גל לחץ במערכת הפליטה מתרחשת כאשר הבוכנה נמצאת ליד המרכז המת תחתון. גל זה צריך להתקרב לחלונות היציאה 15-20 מעלות לפני שהם נסגרים. עם שלב פליטה של ​​140°, גל הלחץ חייב לעבור הלוך ושוב דרך צינור הפליטה במהלך הזמן שבו גל הארכובה מסתובב בזווית γ השווה ל: γ = 140° - (זווית הסיבוב למרכז המת תחתון + 20 °) = 140 ° - 90 ° = 50 °.

מהירות ההתפשטות של גל לחץ בתווך גז (W₁) הוא 500 מ' לשנייה (לא כולל קירור פליטה). בהתחשב בנוכחות של קירור ומקלט קטן (תיבת יציאה), מהירות ההתפשטות הממוצעת של גל הלחץ (W₂) לקחתי שווה ל-400 מ' לשנייה.

במהירות המנוע המדורגת (4800 סל"ד), זמן סיבוב גל הארכובה ב-50 מעלות (τ) הוא:

τ = 50 • 60/4800 • 360 = 0.0017 שניות.

מכיוון שזמן זה שווה לזמן שלוקח לגל הלחץ לנוע קדימה ואחורה, האורך הנדרש של הזרבובית נקבע על ידי הנוסחה:

2L = W₂• τ = 400 • 0.0017 = 0.68 מ', ומכאן L = 0.68 / 2 + 0.34 מ'.

אבל לא הצלחתי להכניס צינור בגודל כזה לתוך מעטפת הביניים. הייתי צריך להסיר את המחיצה המותקנת במקרה זה ולשים עוד אחת באורך 255 מ"מ מגיליון של δ = 1.5 מ"מ. הכנתי מכונת כביסה רפלקטיבית בצורת טרפז עם צדדים של 15x15x10 מ"מ ובעובי של 1.5 מ"מ, שמתי אותה על מוט של שלושה מילימטר, שהכניס אותו לדופן העליונה של קופסת היציאה, וחיברתי אותו עם אום. .

לאחר השכלול הזה, המנוע מביא את הסירה עם שני נוסעים להקצעה.

V. S. Mukhorotov (וולגוגרד), "סירות ויאכטות", 1971

שתפו את העמוד הזה ברשתות החברתיות. רשתות או הוסף לסימניות: