רוח תיקון אינסטלציה עשה זאת בעצמך 12

פישביין אי.אי. מנועי סירה "Veterok". מכשיר, תפעול ותיקון: מדריך. ל., הוצאת הספרים "בניית ספינות", 1989. - 184 עמ': ill.

מוצג מידע על העיצוב של מנועים חיצוניים "Veterok", ניתנות המלצות לתפעול ולתיקון שלהם. התקלות האופייניות ביותר של מנועים, שיטות לאיתור וסילוקן נחשבות. מתמצת ניסיונם של חובבים רבים בפירוק עצמי, הרכבה ושיפור רכיבי מנוע, מובאים שרטוטים ודיאגרמות של מכשירים והתקנים מיוחדים המשמשים בפירוק והרכבת מנועים. יש מידע התייחסות הדרוש עבור שיפוצניקים.

עבור נהגי מים חובבים, בעלי מנועים ממשפחת Veterok, זה יכול לשמש גם עובדי תיקון.

במדינה שלנו, שיש לה מספר עצום של מאגרים ודרכי מים, בשימוש נרחב לכלכלה הלאומית, פיתוח תיירות מים, נופש וספורט, רכב אוניברסלי כמו סירת מנוע עם מנוע חיצוני הפך לנפוץ. הוא משמש להובלת אנשים וסחורות, דיג, ניהול מים, רפטינג עצים, להנדסה הידראולית ופעולות הצלה על המים, לבילויים ציבוריים ולספורט.

בניגוד לתחנות כוח נייחות, מנוע חיצוני נוח יותר לשימוש, אינו תופס מקום בסירה, קל משקל, קל לתחזוקה ותיקון, וזה הפך אותו לפופולרי בקרב אלפי בעלי סירות מנוע. אחד המנועים החיצוניים הביתיים הנפוצים ביותר הם מנועים חיצוניים ממשפחת Veterok עם הספק של 5.9 ו-8.8 קילוואט (8 ו-12 כ"ס), המיוצרים על ידי מפעל המנוע Ulyanovsk של איגוד הייצור AvtoUAZ. מנועים "Veterok-8" מיוצרים מאז 1965, "Veterok-12" - מאז 1967. בשנים 1969-1971. המפעל שלט בייצור ויצר קבוצות קטנות של שינויים של מנועים עם עץ מת מוארך ("Veterok-8U", "Veterok-12U") ובגרסת מטען ("Veterok-8M", "Veterok-12M"). בשנת 1978, הארגון עבר לייצור דגמים עם מערכת הצתה אלקטרונית ללא מגע (Veterok-8E, Veterok-12E).

פעולה אמינה של מנועים לתקופה ארוכה תלויה במידה רבה בתפעול מיומן, תחזוקה מוסמכת ותיקון בזמן. חוסר הספיקה של רשת בתי המלאכה הקיימת לתיקון ותחזוקה של מנועים חיצוניים מחד, והרצון לקבל יד במנוע שלהם מאידך, מביאים לכך שרוב בעלי מנועי Veterok מבצעים תחזוקה. ותיקונים מונעים של מנועים בכוחות עצמם, מבלי, ככלל, מידע מספק על תכונות עיצוב, תנאים לפירוק, הרכבה והתאמת יחידות, דרכים לשיפור האמינות והביצועים.

מטרת ספר זה היא לעזור לבעלי Veterok לתפעל, לתקן ולתחזק כהלכה מנועים.

הנושאים של תורת הפעולה של מנועי שתי פעימות, המכוסים בהרחבה בספרות המתמחה, זוכים לתשומת לב מינימלית בספר, הוא נותן רק מושג כללי על עקרונות הפעולה של יחידות המנוע.

עיצוב המנועים נמצא בשיפור מתמיד, לכן, עד פרסום הספר, ייתכן והופיעו כמה שינויים עיצוביים במכלולים ובחלקים, שבוצעו על מנת להגביר את האמינות והעמידות ולשפר את הביצועים.

במהלך שני ניווטים, הפלגתי בקזאנקה תחת שני מנועי Veterok-12.אני רוצה לדבר על החסרונות של המנוע שזוהו במהלך תקופה זו, כמו גם כיצד לחסל אותם.

הפגם העיקרי הוא העיצוב הלא מפותח של שסתומי כניסת תערובת הדלק. במנוע אחד, לאחר 10 שעות פעולה, שסתום אחד נשבר, ואחרי 17, שלושה נוספים. עד מהרה "עפו" גם השסתומים במנוע השני. לאחר החלפת כל השסתומים, המנוע עבד שעה אחת בלבד. שלושה שסתומים התקלקלו ​​בבת אחת, והשברים נפלו לתוך הצילינדר ו"משכו" למעלה את המראה והבוכנה שלו, מה שהוביל לטבעות שנתקעו בחריצי הבוכנה.

כפי שהראו תצפיות, הכל מתחיל בניקור חלק מהשסתום לאורך קצה המגביל, מה שפוגע מיד בהתנעת המנוע. יתר על כן, הסדק מעמיק, ובסופו של דבר חלק מהשסתום מתנתק. המנוע מפסיק ואינו מתחיל יותר עקב הפרה של חלוקת הגז.

שמתי את שסתומי היניקה בעיצוב כזה שאין הלם כיפוף של קצה השסתום. עיצוב דומה משמש, למשל, על המנוע של מוסקבה.

החלפת מצמד הסרק מונחת על פיר אנכי, מה שפשט את העיצוב של תיבת ההילוכים ואינו גורם לתלונות בעת הפעלת המנוע במזג אוויר חם. אבל בתחילת האביב ובסוף הסתיו, כשהמנוע מתחמם בסרק, חומר הסיכה בתיבת ההילוכים אינו מתערבב בגלל טמפרטורה נמוכה, מה שהופך אותו לצמיג מדי כאשר המנוע מופעל כדי "לפעול". כתוצאה מכך, כאשר מופעל במהירויות נמוכות, המנוע נתקע. אם הוא מופעל במהירות מעט גבוהה יותר, אז מפתח הבטיחות על המדחף יהיה מנותק בהכרח. ניתן להפחית את העומס הדינמי על המפתח על ידי שימוש בבולם מדחף תואם יותר. כדי להפעיל את המנוע ל"תנועה" בטמפרטורות נמוכות, ההאצה המקדימה של הסירה על המשוטים עוזרת.

מיסבי גל המדחף אינם אמינים מספיק. כבר לאחר 70 שעות פעולה, המשחק הרדיאלי של הציר מופיע עקב בלאי של המיסבים, ומים נכנסים לתיבת ההילוכים, למרות העובדה שהעיצוב המוצלח של הבלוטות באמצעות קפיץ צמיד מבטיח את אטימות תיבת ההילוכים בהרבה. תקופה ארוכה יותר מאשר, למשל, במוסקבה הישנה.

משאבת קירור המים של המנוע המותקן על הסירה נמצאת מתחת למפלס המים, מה שמגביר את אמינות פעולתה (בהשוואה למנוע מוסקבה).

אבל יש לשפר את בית משאבת סגסוגת האלומיניום, מכיוון שקצהו התחתון נשחק במהירות מחיכוך נגד האימפלר. על מנוע אחד, מסיבה זו, לאחר 40 שעות פעילות, המשאבה הפסיקה לשאוב מים. יש לציין כי כיסוי הפלדה העליון וקצה האימפלר הצמוד אליו לא נשחקו בזמן זה. מכאן המסקנה: רצוי לחזק את תחתית הגוף בפלטת פלדה.

מכלול המתנע העליון מתוכנן כך שסיכת ההנעה חורצת את גלגל התנופה של גלגל התנופה וחותמת את בית ההילוכים. ניתן להימנע מכך אם מפרקים את המתנע פעמיים בעונה, מנקים את השקעים בחריץ ההילוכים, החורים במעצור העליון ושוק הגלגלת לפין ההנעה, ומסתיים ההרכבה העליונה לפי הסקיצה המוצעת. בעת הרכבה מחדש, יש לשמן את חלקי המתנע בשומן. אתה צריך גם לנקות את ההובלה של שיני ההילוכים וגלגל התנופה.

יש לקצר את הזרוע התחתונה של כפתור העברת המצמד הסרק ב-3 מ"מ, אחרת, כאשר המהלך מופעל או כבוי במרץ, הידית מחליקה מאחורי הקפיץ, ולא ניתן להעביר אותה חזרה ללא עזרת מברג.

ראשי הברגים לחיזוק המרווח לגוף הביניים, כאשר הסירה נעה, ממוקמים ממש לפני המים ותורמים להשארת האצות על המרווח.

על מוסקבה הישנה, ​​במקום ברגים, מותקנים ברגים עם ראש פאן במקום הזה, ותופעה זו אינה נצפית. אתה יכול גם לשים את הברגים על "Veterok" אם אתה עושה לקצץ מתחת לדסקיות בצווארון.

לבסוף, יש לשנות את ידית נשיאת המנוע כך שניתן יהיה להניח אותה ביציבות על המזח.

הרצון להגביר את כוח המנוע שלהם מופיע לעתים קרובות בקרב נהגים חובבים.עם זאת, הגדלת הספק של מנוע טורי עשויה שלא להיות מוצדקת בכל המקרים. למעשה, יש רק מקרה אחד כזה: אם, עם הטעינה האופיינית, הנפוצה ביותר של סירה מקצעת, 10-20% מההספק לא מספיק כדי להיכנס להקצעה, וכל שאר האמצעים (כגון התקנת לוחות קישוט, מגיני התזת בילג, בחירה והברקת המדחף) מיצו את עצמם. בסירת תזוזה, עלייה קלה בכוח המנוע למעשה לא תביא לעלייה במהירות, אך היא תגביר את צריכת הבנזין, במקרה זה, כדי להגביר את המתיחה, עדיף להתקין זרבובית צדודית טבעתית על המדחף. אם עוצמת המנוע וללא כל שינוי מספיקה כדי לקבל סירה קלה בהקצעה, עלייה קטנה בהספק תיתן עלייה קטנה מאוד במהירות. בנוסף, תמיד כדאי לזכור שכל עלייה בהספק של מנוע טורי קשורה לירידה במשאב המנוע שלו.

לא מומלץ להגביר את הכוח של "Veterkov-12" הישן, שיש להם תותבי ברונזה חלשים של הראשים העליונים של מוטות החיבור, אשר נכשלים במהירות ללא כל אילוץ. ל-Veterka-12s החדשים יש מיסבי מחט אמינים יותר בראשם העליונים של המוטות המחברים, המבטיחים פעולה אמינה של מנועים סדרתיים, עם זאת, מכיוון שגודל המיסב זהה לזה של Veterka-8, אין ערובה לכך. פעולה לאחר הפעלת המנוע בכוח.

לכן, ניתן לבצע את המגוון המלא של העבודות המתוארות ללא חשש רק עם Veterki-8M החדש, ב-Veterki-8 הישן וב-Veterki-12 החדש עדיף להגביל את עצמנו לסיום ערוצי הטיהור ומחיצת השסתום, ו אל תעשה מחדש את Veterki-12 הישן בכלל.

בכל מקרה, יש להפעיל את המנוע המשונה בזהירות: לאחר ההקצעה, כבה את הגז לבינוני, הימנעות מהפעלה ממושכת של המנוע עם עומס יתר.

ניתן להגביר את כוח המנוע החיצוני על ידי שיפור התהליכים התרמיים שלו (מילוי ארכובה, ניקיון, פליטה וכו') והפחתת הפסדי חיכוך מכניים. הבה נבחן ביתר פירוט דרכים להגברת הכוח של מנועי Veterka-8 ו- Veterka-12.

נתחיל עם הקרבורטור. כדי לשפר את מילוי הארכובה בתערובת טרייה, יש להתקין את הקרבורטור K-33V מבית Veterka-12 על Veterka-8, ולשעמם את הקרבורטור הזה על Veterka-12 על ידי הגדלת קוטר המפזר. לפני שעמום, הסר את המרסס, צינור סילון האוויר, שסתום המצערת עם הציר, שסתום האוויר, כיסוי תא הציפה מהקרבורטור ושחרר את ברגי הכוונון. הערה: כדי להסיר את המרסס, תצטרך לקדוח פקק פליז מעליו. הצינורות של המרסס וסילון האוויר מוסרים בצבת צרה, אך ראשית יש להחדיר לצינורות חוט בקוטר 2 מ"מ.

גוף הקרבורטור מעוצב בהזרקה. בהתחשב בכך שעובי הקירות שלו הוא 1.5-2.5 מ"מ, נשא את תעלת האוויר יותר מהמצוין באיור. 1 לא צריך. שסתום המצערת החדש מעובד באמצעות ציר עם משטח נושא אלכסוני.

אורז. 1. משעמם את הקרבורטור ויצירת שסתום מצערת חדש: 1 - קרבורטור KZZV; 2 - שסתום מצערת; 3 - ציר.

לאחר שעמום, המרסס וצינור הסילון מונחים (עם התאמת הפרעה) למקומם. החור מעל המרסס נסגר בפקק העשוי מבורג M6 עם אום נעילה. אין צורך לשנות את צינור הכניסה, למעט העובדה שיש להגדיל את קוטר חור הכניסה ל-22 מ"מ. מחיצת השסתום נמצאת בשלבי גיבוש לפי איור. 2. אם הוא מראה סימני סתתים בשולי חלונות הכניסה, החליפו אותו בחדש או חקו אותו. אתה יכול לעשות מחיצה חדשה בעצמך מטקסטוליט או מסגסוגת אלומיניום D1AT בעובי 4-5 מ"מ. במקרה זה, המצחייה עשויה בנפרד ומוברגת מהצד האחורי של המחיצה עם שני ברגים M4 שקועים.

מבלת אלומיניום עמידה יותר מבפלת פלסטיק; אם במקביל להחיל שסתומים משופרים מעובים ל-0.25 מ"מ, זה יגדיל משמעותית את חיי השירות ואת האמינות של מנגנון השסתום (שסתומים כאלה הותקנו על מנועי Veterok מאז אמצע 1970).

רצוי לכופף את מגבילי הרמת השסתומים כך שתהיה סטייה של 8.0-8.5 מ"מ בקצה המגביל. שסתום הכניסה, לאחר הידוק בורג הקיבוע, לא צריך להיות ללחוץ חזק על המחיצה, עדיף אם הקצה הלא צבוט שלו עולה ב-0.5-1.0 מ"מ.

עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד על שיפור הטיהור. מכיוון שתעלות הטיהור ממוקמות בחלקים שונים של בית הארכובה ובלוק הצילינדר, וקיים אטם ביניהן, קווי המתאר שלהן עשויים שלא להתאים, מה שמגביר את ההתנגדות של התעלה ומאט את זרימת התערובת הדליקה. ניתן לבדוק את צירוף המקרים של קווי המתאר באמצעות מראת כיס ברוחב 40-50 מ"מ, המוחדרת לתעלה מצד הבלוק. אתה יכול למצוא מיקום כזה של המראה שבו יהיו גלויים המדפים שנוצרו על ידי אי סדרים של הבלוק, האטם או הארכובה. אם האי סדרים הם 3-4 מ"מ, יש צורך לפרק את המנוע כדי לעבד את ערוצי הטיהור.

כמות הפירוק תלויה באיזה חלק טעון שיפור. אם המדפים והאי סדרים נמצאים רק בתעלות של בלוק הצילינדר, יש להסיר רק את הבלוק. גרוע מכך, אם לאחר בחינת תעלות הטיהור בבלוק ובארכובה וההדפסים שלהן על אטם הפרוניט, תגלו שגם הארכובה צריך לעבור עיבוד: אז תצטרכו לפרק אותו לחלוטין. זה נוח ללחוץ את גל הארכובה החוצה מבית הארכובה באמצעות המושך המוצג באיור. 3. המושך מקובע על האוגן התחתון כך ששוק הבורג מונח על החור השחור בגל הארכובה. אין צורך לפרק את המסבים הראשיים העליונים והאמצעיים של הציר.

אורז. 2. מחיצת שסתום (חומר - getinax, textolite, אלומיניום).

על איור. 4 ו-5 מציגים את קווי המתאר של הערוצים, בהתאמה, "Veterka-12" ו-"Veterka-8". הכינו עליהם תבנית מקרטון או מנייר עבה, קחו את החורים לסיכות המרכז כבסיס. הנח את התבנית על פני הארכובה, בדוק את המיקום על הפינים ותווה את קווי המתאר של הערוצים עם סופר. על פי אותה תבנית, קו המתאר של הערוצים מועבר לאוגן של בלוק הצילינדר; במקרה זה, כדי לכוון את התבנית, יש להסיר את הפינים מבית הארכובה ולהכניס אותם עם קצוות דקים לתוך החורים של הבלוק.

אורז. 3. מושך ללחיצה על גל הארכובה.

ניתן לעבד תעלות באמצעות מקדחה פנאומטית, מקדחה וכל אמצעי אחר שיכול לסובב קובץ מקדחה, קורצן או כלי דומה אחר. לאחר עיבוד גס ראשוני של פני התעלות, יש צורך לטחון עם נייר זכוכית. הניקיון הסופי של המשטחים חייב להיות לפחות דרגה שישית. יש לציין שעדיף להשיג צירוף מקרים מלא של קווי המתאר של הערוצים במחבר מאשר ללטש את פני השטח שלהם לגימור מראה.

אורז. 4. תבנית לעיבוד ערוצי טיהור ב-Veterka-12.
אורז. 5. תבנית לעיבוד ערוצי טיהור ב-Veterka-8.

איכות העיבוד נשלטת על ידי מוט עגול בקוטר של 10 מ"מ, אשר חייב לעבור בחופשיות דרך כל הערוץ בבלוק; בתעלה מהכניסה בארכובה לחלונות הניקוי בצילינדר לא אמורים להיות שוליים ואי סדרים של יותר מ-0.5 מ"מ. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלק הקצה של התעלה - הפנייה לחלונות הטיהור (ראה איור 6, המציגה קטע מהגליל והתעלה). בין דופן הצילינדר לבין התוספת יכולה להיווצר "שקית" (מוצללת באיור) היוצר התנגדות נוספת לזרימת תערובת הטיהור. יש לטחון את פני הבלוק מתחת לתוספת לעומק של 1-1.5 מ"מ, ואז התוספת תתקרב לצילינדר וה"שקית" תבוטל.

אורז. 6. חתך לאורך ערוץ הטיהור "Veterka-12".

כדי להפחית הפסדים מכניים במנוע, יש לגלגל את טבעות הבוכנה התחתונות בחריצים.לשם כך יש לקצר את הטבעות ב-3.5 מ"מ מהצד שבו אין חיתוך לפקק, ולעשות את החריץ לבוכנות בעומק של 0.4-0.6 מ"מ מהנדרש כדי להטביע בו את הטבעת. הגלגול מתבצע במכות פטיש קלות בשולי החריץ כשהטבעת משובצת בו, החל מהמעצור.

חשיבות רבה היא הבחירה הנכונה של הרווח בין קרקע הבוכנה העליונה (הקטע של משטח הצד שלה בין הטבעת העליונה לתחתית) לבין מראת הצילינדר במצב עבודה. היעדר פער כאן מוביל לעלייה בהפסדים מכניים, ופער גדול מדי משבש את איטום חלל העבודה. זה נחשב למרווח הטוב ביותר בו אין עקבות של מגע עם מראת הצילינדר על הקרקע העליונה ובמקביל לא מושקעים משקעי פחמן. צבע החגורה צריך להיות אפור. מקומות עם ברק מתכתי שנוצר לאחר הפעלת המנוע במצערת מלאה במשך 20-30 דקות מלוטשים בנייר זכוכית דק.

ניתן לצמצם את החיכוך, וכתוצאה מכך, הפסדי הספק גם על ידי התקנת תותב עם חריץ מסיר מים בתמיכה התחתונה במקום בתיבת המילוי התחתונה (איור 7). יש לשמור על אטם השמן העליון בתמיכה ולהתקין כשהקפיץ למעלה. לפני הרכבת המנוע, ודא שהאטמים הדוקים. כדי לעשות זאת, הסר את אטמי השמן מבית הארכובה ולאחר מכן הנח אותם לסירוגין על הקצה התחתון של גל הארכובה, תוך שופך נפט לתוך החלל עם הקפיץ. קופסת המילוי טובה אם נפט לא חודר לפיר שמתחתיה. מיטב אטמי השמן שנבדקו מותקן על המנוע.

אורז. 7. שרוול מים.

יש לבדוק את כל מיסבי הכדורים של גל הארכובה כדי להקל על הסיבוב והתפיסה. תמיכת השורש האמצעית חייבת להסתובב בחופשיות ולנוע בכיוון הצירי מלחי אחת לאחרת.

אַזהָרָה: include(../../commercial.php) [function.include]: נכשל בפתיחת הזרם: אין קובץ או ספרייה כאלה ב /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php באינטרנט 190

אַזהָרָה: include() [function.include]: פתיחת '../../commercial.php' נכשלה להכללה (include_path='.:/usr/lib/php') ב /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php באינטרנט 190

סיבוב הסיכה בראש העליון של המוט המחבר צריך להיות קל. הפער בזוג השרוול - סיכה צריך להיות בטווח של 0.015-0.025 מ"מ.

במהלך הרכבת המנוע, כדי לבצע את הפעולה הקשה ביותר - לחיצה על גל הארכובה עם תומך, רצוי לעשות ציר חרוטי (איור 8). ציר המוכנס לאטם השמן התחתון יגן על קצה העבודה שלו מפני כיפוף ברגע שקצה גל הארכובה עובר.

אורז. 8. ציר להגנה על שפת האיטום.

יש להבריג חתך באורך 40-50 מ"מ לאחד מארבעת החורים באוגן העליון של הארכובה: הוא ישמש כמדריך בעת לחיצה על מכסה הארכובה העליון. אם המכסה לא הגיע לקצה הבלוק ב-0.3 מ"מ לפחות, אין להדק אותו עם ברגים, אלא לחזור על פעולת הלחיצה כבר מההתחלה (במקרה זה רצוי לא ללחוץ מיד על גל הארכובה, אלא לאחר החלקים התקררו). המיקום של גל ארכובה לחוץ נכון מוצג באיור. 9.

אורז. 9. המיקום הנכון של גל הארכובה לחוץ: 1 - לוחית בקרה.

קושי מסוים בהתקנת בלוק הצילינדר הוא דחיסה של טבעות הבוכנה. כדי לפשט את העבודה, בצע קרימפ (איור 10), אשר מונח על הבוכנה עם טבעות מלמעלה ודוחס אותן בשל השיפוע העמוק. כאשר מרכיבים את הבלוק, הטבעות ייכנסו לצילינדר, והקרימפ ייפול במורד הבוכנה וניתן להסירו על ידי העברת מוט החיבור דרך החריץ.

אורז. 10. כיווץ טבעות בוכנה עבור Veterka-12.

דרך נוספת להגביר את ההספק של מנוע Veterka היא להגדיל את יחס הדחיסה, עם זאת, אי אפשר להגדיל אותו מעל גבול מסוים (למשל, 7.5-8.0), שכן זה מוביל להתחממות יתר של המצתים ומנועים אחרים חלקים. עליך להתחיל בבדיקת יחס הדחיסה בפועל. לשם כך, כאשר הבוכנה נמצאת ב-TDC, יש למדוד את נפח תא הבעירה על ידי מילויו בשמן ציר, למדוד עם בורה או כוס בדיוק של 0.5 סמ"ק לפחות. לשם כך, המנוע מותקן עם חורי נרות למעלה ושמן נשפך דרכם לתוך תא הבעירה עד לחוט השלישי או הרביעי מלמטה. הנפח הנומינלי של תא הבעירה עבור Veterka-8 הוא 12.5-13.0 cm3, ועבור Veterka-12 הוא 18.0-18.5 cm3. יחס הדחיסה בפועל בנפחים אלה הוא בערך 6.0.

כדי להגדיל את יחס הדחיסה, אתה צריך לקצץ את ראש הבלוק. כדי להפחית את נפח תא הבעירה ב-1 cm3 מקצה הראש, יש צורך לחתוך 0.5 מ"מ ב- Veterka-8 ו- 0.35 מ"מ ב- Veterka-12. עם יחס דחיסה של כ-7.5, נפח תא הבעירה צריך להיות כ-10 סמ"ק ב-Veterka-8, ו-15 סמ"ק ב-Veterka-12. חיתוך עדיף לעשות על מחרטה, להחזיק את הראש על משטח הצד בתוך צ'אק שלוש לסתות. אם הנפחים הנמדדים בשני הצילינדרים התבררו זהים, עליך להגדיר בזהירות את מישור הראש ביחס להזנה הרוחבית של הקליפר. עבור נפחים לא שווים, יש למקם את הצד של הראש עם החדר הגדול יותר קרוב יותר לחותכת. על מנת לשפר את גימור פני השטח, יש להפחית את הזנת הקליפר במעבר האחרון.

מסיבה טכנולוגית כזו או אחרת, תיתכן סטיות במרחק של חלונות הטיהור והפליטה מהחלק העליון של הצילינדר. לכן, קודם כל, יש צורך לבדוק את הפתיחה בו-זמנית של כל חלונות הטיהור או הפליטה של ​​כל צילינדר. לפני הבדיקה, תוספות יציאת הטיהור, כיסוי הפליטה והראש מוסרים מהמנוע; העבודה תהיה קלה אם הטבעות יוסרו מהבוכנות. לאחר מכן, הבוכנה עוברת ל-BDC עד שיופיע פער באחת מיציאות הטיהור או הפליטה. חלונות שנפתחים מאוחר מאותו רגע עוברים עיבוד - מתוייקים בקובץ עגול עד להבטחת פתיחה בו זמנית מלאה של חלונות בשני הצילינדרים. בעת הגשת, עדיף להסיר את בלוק הצילינדר; לפני כל בדיקה, יש לשטוף אותו ולהדק אותו לתא הארכובה עם שני ברגים מרכזיים.

רצוי להגדיל מעט את שלבי חלוקת הגז - טיהור ופליטה ביחס לאלו הנומינליים (טבלה 1). הגדלת שלב הטיהור מושגת על ידי התקנת אטם נוסף בעובי 0.5-0.8 מ"מ במחבר בין הארכובה לבלוק, והפליטה - על ידי תיוק נוסף של החלק העליון של חלונות הפליטה. לאחר התקנת האטם, עליך לבדוק שוב את נפחי תאי הבעירה ובמידת הצורך לחתוך את ראש הבלוק.

כל 25 שעות פעולת המנוע:

1. בדוק את האלקטרודות של הנרות, נקה אותן ממשקעי פחמן, שטף והגדר את הרווח הרצוי בין האלקטרודות (0.85-1.00)
2. בדוק את אטימות הברגים החיצוניים, הברגים והאומים, חזק אותם במידת הצורך. בדוק את הידוק לוח הבקרה למתלה ואת הידוק נכון של בורג בסיס המגדינו. (איור 12). הערה. ניתן להדק את אום גלגל התנופה על ידי פגיעה בידית המפתח באמצעות פטיש.
3. בדוק את נוכחות השמן בתיבת ההילוכים דרך חור המילוי (בקרה) ואת היעדר מים דרך חור הניקוז. לפני כן, יש לשמור את המנוע במצב אנכי למשך 10 שעות לפחות.

כל 50 שעות פעולת מנוע:

1) יש לשמן בכמה טיפות שמן או לשמן את משטחי החיכוך החיצוניים (גלגלי שיניים וצירי גלגלים, הברגות של ברגי הידוק המתלים, מיסבים וקפיצים של מנגנון ההדק וכו') מבלי לפרק את היחידות
2) הסר את הבור והמסננת של משאבת הדלק ושטוף אותם. שטפו את תא הציפה של הקרבורטור;
3) להחליף שמן בתיבת ההילוכים, אבל לפחות פעם בחודש במהלך פעולת המנוע, עם שטיפת העורך בבנזין. ממלאים שמן עד לגובה פקק המילוי, כ-250 סמ"ק. כדי להאיץ את מילוי תיבת ההילוכים, מומלץ לחמם את השמן ל-50-70 מעלות צלזיוס.

בדוק את מפלס השמן לאחר החזקת המנוע במצב אנכי למשך 15 דקות לפחות. (עם שמן חם).

כל 100 שעות פעולת מנוע:

1) הסר את גלגל התנופה, את בסיס המגדינו ושמן את מושב הבסיס על מכסה הארכובה בשומן קבוע או חסין אחר.
יש לשמן את הקצה העליון של גל הארכובה, הנעליים ותותב גלגל התנופה בשכבה דקה של שמן.
2) נקו צילינדרים, ראש בלוק, בוכנות, טבעות בוכנה ממשקעי פחמן. לשם כך, הסר את המנוע ולאחר מכן את בלוק הצילינדר.

טבעות בוכנה, אם הוסרו לצורך ניקוי, חייבות להיות מותקנות באותו סדר שבו הן הופעלו;
3) לאחר הסרת המנוע, יש לשמן את חיבור ה-Spline של גל הארכובה עם הציר האנכי עם גריז עקשן.

השיטה הבאה לניקוי משקעי פחמן ללא פירוק המנוע מומלצת. התקן את המנוע המחומם עם חורי הנרות למעלה, הנח את הבוכנות כך שחלונות הפליטה של ​​שני הצילינדרים סגורים; שפכו תערובת של שני חלקים אצטון, חלק אחד נפט, חלק אחד שמן מנוע דרך חורי המצת לתוך כל צילינדר. כאשר הקצף של התערובת נפסק, הברג את המצתים והשאיר את המנוע במצב זה למשך 8-10 שעות, לאחר מכן רוקן את התערובת, הפעל את המנוע ותן לו לפעול למשך מספר דקות.

לאחר 500 שעות פעולת מנוע:

לפרק את המנוע לבדיקה וניקוי חלקים. החלף חלקים עם בלאי מוגזם.

בעת פירוק והרכבה יש לפעול לפי ההוראות בסעיף "פירוק והרכבת המנוע".

לאחר תיקון עם החלפת החלקים העיקריים, יש להפעיל את המנוע בהתאם למצב הריצה של מנוע חדש.

עבור תיקונים, השתמש רק בחלקי חילוף באיכות גבוהה עבור מנוע Veterok ממוכרים מהימנים.

כדי לזהות את התקלות העיקריות, יש צורך למדוד את ערך ההתנגדות בין הפלט H1 (איור 4 ו-5) לבין "האדמה" עם אוהםמטר (המינוס של המכשיר מחובר ל"אדמה").

המקרים הבאים אפשריים:

• ההתנגדות היא 0-100 אוהם - או תיריסטור 6, או דיודה 4, או קבל 8 לא תקין, המסופים הקיצוניים של פיתול האחסון מקוצרים.
• ההתנגדות היא 350-450 אוהם - שתי יציאות סמוכות של סלילה האחסון מקוצרות;
• התנגדות שווה לאינסוף - שבר בחוט של מתפתל האחסון.

בדיקת רכיבים אחרים של מערכת ההצתה יכולה להתבצע רק באמצעות מכשירים מתאימים בבתי מלאכה למכשירי חשמל ביתיים.

טבלת ערכי התנגדות בנקודות שונות במעגל (איור 5).

* ערכי התנגדות כאשר נמדדים במד אוהם עם התנגדות כניסה של לפחות 20 קילו אוהם.

ניהול וכללים בסירה

שינוי מהירות הסירה מתבצע על ידי שינוי אופן הפעולה של המנוע. כדי להגביר את מהירות הסירה, יש לסובב את ידית המוט לכיוון גז מלאה (נגד כיוון השעון), וכדי להוריד את המהירות - לכיוון הגז הנמוך: שינוי כיוון הסירה מתבצע על ידי סיבוב חלק של המנוע סביב הציר האנכי. על ידי המוט.

יש לבצע פניות חזקות במהירויות מנוע נמוכות.

הפעלת המנוע מותרת בסירות בהתאם ל"כללי ניווט בנתיבי ניווט יבשתיים" ולפי כללי הניווט במקווי מים באזור.

אתה חייב תמיד להחזיק נרות וכלי לוח בסירה. על הסירה להיות מצוידת במשוטים, ציוד ניקוז וחילוץ. ביציאה בלילה יש צורך באורות איתות בהתאם לכללי הניווט.

פירוק והרכבה של הגזע המוטורי

במידת הצורך, פירוק המנוע ומרכיביו מומלץ ברצף הבא. בעת הפירוק, שימו לב למיקום החלקים לפני הפירוק. יש לפרק את המנוע רק במידה שנקבעת לפי מטרת הפירוק.

פירוק לצמתים

1. הסר את מכסה המנוע העליון.
2. נתק והסר את הצינור ממשאבת הדלק, הקרבורטור, מכסה יציאת הטיהור.
3. הברג את האומים והסר את הקרבורטור.
4. הברג את החוטים מהנרות והברג את הנרות.
5. שחרר את ברגי ההרכבה של משאבת הדלק והסר את המשאבה.
6. שחררו את הברגים המאבטחים את צינור הכניסה והסר אותו יחד עם מנגנון ההדק.
7. הסר את מחיצת השסתום.
8. הברג את אום ההידוק של גלגל התנופה והסר אותו בעזרת מושך.
9. הברג את האום שמהדק את תושבת השנאי, שחרר את בורג הקיבוע של בסיס המגדינו והסר את הבסיס יחד עם השנאים.
10. הברג את הברגים המאבטחים את בית הביניים למנוע ונתק את המנוע.
אחד עשר.שחרר את הברגים המאבטחים את הצווארון של קפיצי המתלה התחתונים, נתק את בית הביניים מהמתלה והסר את הקפיצים.
12. נתק את מוט ההילוכים מהידית.
13. הברג את ברגי ההידוק ונתק את תיבת ההילוכים מבית הביניים.

1. הסר את הברגים והסר את מכסה הפליטה והפלטה.
2. שחרר את הברגים המאבטחים את תוספות יציאת הטיהור והסר את התוספות.
3. להרחיק אגוזים של הידוק של ראש הבלוק, להסיר ראש ובטנה.
4. הברג את הברגים המאבטחים את בית הארכובה עם הבלוק. הסר בלוק.
5. כדי להוציא ברגים של הידוק של מכסים של מוטות, כדי להסיר מכסים וגלילים. אין לבלבל את הגלילים של שני מוטות החיבור במהלך האחסון וההרכבה.
6. חברו את מכסי מוט החיבור למוטות החיבור. סמן על הבוכנות את מיקומן בבלוק (עליון או תחתון).
7. הברג את הברגים המאבטחים את מכסה הארכובה. לחץ את גל הארכובה החוצה מבית הארכובה על ידי שחרור תחילה של בורג הקיבוע של התומך האמצעי.

פירוק הדק

1. החזק את מעצור 8 בעזרת מברג (איור 9), משוך החוצה את פין 9, ולאחר מכן הורד לאט את הקפיץ.
2. שחררו את ברגי המיסב העליון, הסר את המיסב והגלגלת.
3. הסר את קפיץ המנגנון עם מעצורים.

פירוק מתלים

1. שחררו את הברגים והסר את המנעול 59 (איור 3), משוך את הצינור 65 מהתושבת, הסר את המסבים הפשוטים.
2. שחררו את ברגי לוח החיבור ואת בורג התושבת, פרקו את המתלה.

פירוק תת מימי

1. הברג את ארבעת הברגים והסר את בית המשאבה יחד עם כוס המיסבים, הציר האנכי, המוט, המזלג והמצמד המונע.
2. דפקו החוצה את הפין המחבר את צימוד ההנעה לציר, הסר את הצימוד ואת הציר האנכי.
3. הברג את שני האומים המאבטחים את המרווח לבית תיבת ההילוכים, נתק את הבית.
4. לחץ את גלגל ההנעה החוצה מתוך המרווח.
5. הסר את מכסה המדחף, דפק את הסיכה והסר את המדחף.
6. הסר את טבעת השמירה, והסר את הציר האופקי עם הגלגל והמיסב המונעים באמצעות פטיש עץ על בית תיבת ההילוכים, גביע הבלוטות.
7. הסר את קופסת המילוי וטבעת הגומי.
8. לחץ על המיסב מהגלגל השיניים, דפק את הסיכה והסר את הגלגל.

הרכבה של המנוע Breeze

הרכיבו את המנוע בסדר הפוך של הפירוק. לפני הרכבת המנוע, נקה את כל החלקים שהוסרו עם כביסה בבנזין נקי ויבש. בעת ההרכבה, יש לשמן את משטחי השפשוף של החלקים בשמן.

בעת לחיצה על גל הארכובה, ודא שהחריץ של התומך האמצעי ובורג הקיבוע על בית הארכובה תואמים. לשם כך, הנח מרווחי פלדה בעובי 1.8 מ"מ בין הקצה העליון של התומך האמצעי לרשת גל הארכובה, אשר לאחר לחיצה על הפיר מוסרים. יש להתקין את מכסה הארכובה 7 (איור 3) כך שהחור הצדדי שלו לאספקת חומר סיכה למיסב גל הארכובה העליון עולה בקנה אחד עם החור בתא הארכובה. מחממים את בית הארכובה ל-70-80 מעלות צלזיוס.

בעת הרכבת מוטות החיבור, שים את ברגי המכסה על לכה בקליט או דבק BF-2, משמן בו את החוטים. תחילה יש לנקות היטב את הברגה במוטות החיבור ובברגים משמן על ידי שטיפה בבנזין נקי.

בהרכבת מוטות החיבור וכלוב המיסב האמצעי של גל הארכובה יש לשים לב ליישור חצאי הראש התחתון של המוט המחבר וחצאי הכלוב לאורך קו השבירה ולניקיון שלהם.

לנוחות ההרכבה, הנח מראש את הגלילים במוטות החיבור והקליפסים, משמן אותם בשומן. יש להתקין את הבוכנה כך שמחזיק טבעת הבוכנה יפנה כלפי מעלה.

לפני התקנת בסיס המגדינו, יש לשמן את המושב של מכסה הארכובה עם שומן UT (שומני konstaline), GOST 1957-73. הדקו את הבורג (איור 12) כך שהבסיס יתהפך בחיכוך מסוים, (ראה סעיף "מערכת הצתה").

הדקו את אומי ההידוק של ראש הבלוק בסדר המצוין בתרשים (איור 13), בהדרגה (לפחות בשני שלבים).

בעת הידוק שנאים, הידוק יתר של ברגי הקיבוע אסור על מנת למנוע שבירה של מארזים וכיסויים.

בעת הרכבת החלק התת-ימי, יש צורך להבטיח סיבוב חופשי של גלגל ההינע וציר ההנעה, חיבור הילוכים תקין ומרווח צד בין השיניים בטווח של 0.16-0.35 מ"מ, כמו גם איטום אמין של חלל החלק התת-ימי.

ההצמדה מותאמת באמצעות שיבולים בין בית תיבת ההילוכים למרווח, וכן על ידי בחירת עובי מכונת הכביסה בין צווארון הבית למיסב 205.

כדי להקל על ההתאמה, העובי הכולל של האטמים נבחר כך שהמרחק בין המרווח עם האטמים לקצה הדחף של גלגל ההינע הוא 7.1-7.5 מ"מ.

בדוק את תקינות גלגלי השיניים המתערבבים באופן הבא: הסר את גלגל השיניים המונע יחד עם הציר האופקי, משמן את שיני הגלגלת המונעת בשכבה דקה של צבע והרכיב מחדש.

סובב את גלגל ההינע 3-4 פעמים לאורך הדרך ופרק. על פי עקבות המגע של השיניים, קבע את כמות ההתקשרות שלהן לאורך. חוסר ההתאמה של קצוות השיניים לאורך הקוטר החיצוני של גלגלי השיניים צריך להיות לא יותר מ-0.5 מ"מ.

על תיבת ההילוכים המורכבת, כאשר גלגל ההינע מסובב במהירות, לא אמור להיות רעש חד.

התקן את אימפלר משאבת המים כך שהלהבים שלו מכוונים נגד כיוון השעון (איור 14).

בעת התקנת משאבה חדשה, אטימות האימפלר במארז לאורך גובה הרכזת צריכה להיות בטווח של 0.3-0.6 מ"מ.

לפני התקנת המנוע, כוונן את מיקום מצמד ההילוכים באופן הבא:

• שים את כפתור ההילוכים במצב "ריצה", הפעל את המצמד, מושך את המוט וסובב את הציר האנכי בו זמנית ב-0.5 - 1 סיבוב; לאחר מכן, הברגה או ביטול הברגה של המוט, יישר את הקצה הכפוף שלו עם החור במנוף והרכיב.

בעת התקנת הגלגלת, יש צורך ליישר את גלגלת ידית המצערת של הקרבורטור עם החץ המוטבע על מצלמת הבסיס של מגדינו, וחץ ה"התחלה" על המושך עם הסימן הלבן על ידית המוט. כשמסובבים את ידית הגלגלת לכיוון של מצערת מלאה n, בערך בעצירה, שסתום המצערת של הקרבורטור צריך להיות פתוח לגמרי.

מיקום המצערת מותאם על ידי סיבוב ידית המפעיל ביחס למצערת.

בעת הרכבת מנגנון ההתנעה, אל תאפשר למיסבי המנגנון להתעוות, דבר שעלול לגרום לגלגלת להיתפס.

על ידי הברגה או שחרור של בורג 1 (איור 15), התקן את גלגל השיניים 4 כך שיהיה מרווח של 3-7 מ"מ בין קצוות השיניים של הגלגלת לגלגל התנופה. והקצה העליון של ההילוך היה באותה רמה או גבוה יותר עד 1.5 מ"מ ביחס לקצה העליון של אחד החורים של הגלגלת 3. נעילה בורג 1 עם אום 6. הכנס את הקפיץ 5-6 סיבובים נגד כיוון השעון לתוך החור בגלגלת (דרך החריץ של המעצור) סיכה 2.

הרווח לרוחב בין השיניים לא צריך להיות יותר מ-0.4 מ"מ (הוא מוסדר על ידי תנועת המסבים של מנגנון ההתחלה בגלל אטמי מתכת 5).

כיצד לשפר את הביצועים של מנוע Veterok-8 - שתי אפשרויות מודרניזציה ועידון של מנוע הסירה הביתית "Veterok"

בעיצוב של זה, באופן כללי, מנוע מצוין, ישנם פגמים קלים שקל לתקן בעצמך.

למרות העובדה שלמנוע החיצוני של Veterok יש בורג מיוחד בתא המצוף של הקרבורטור, לא כל כך קל לנקז משם בנזין - בשביל זה צריך להסיר את הקרבורטור.

קדחתי חור במחבת של מעטפת המנוע של Veterok מול הבורג שצוין ושמתי בו בורג אגודל מפליז. ניקוז הבוצה הפך להרבה יותר נוח.

למרות שבורג כוונון הסילון הראשי מקובע על הראש, התאמה אפשרית רק עם מברג. בזמן שהמנוע פועל, זה לא מאוד נוח, במיוחד מכיוון שהבורג ממוקם עמוק במחבת. בנוסף, לא ידוע עד כמה המטוס פתוח.

הלחמתי שלוחה עם ראש גלגל יד למחט של הסילון שאפשר לסובב בעזרת האצבעות. גלגל היד מסומן בסיכונים שבזכותם ניתן לשלוט במידת פתיחת הסילון.

התאמת תזמון הגז וההצתה אינה חלקה כמו למשל ה"מוסקבה". נדרש מאמץ רב כדי לגרום לידית לפתוח את המצערת, כך שקשה לשמור על מהירות ממוצעת - נמוכה או מלאה. לאחר שקיצצתי מעט את הדבשת של הידית, השגתי התאמה חלקה יותר.

חסרון משמעותי של הקרבורטור המנוע Veterok-8 הוא היעדר רשת מעכבת בעירה על צינור היניקה, שעלולה לגרום לשריפה בסירה. שמתי זרבובית טבעת עם רשת.

פגם תכנוני חמור הוא הרכבה לא מוצלחת של המדחף על הפיר. הסיכה הגזורה בדרך כלל מותירה כתף שכפופה מעט, ולפעמים קשה מאוד להסיר את הבורג או פשוט לסובב אותו. פעם ראיתי איך הבעלים של Veterok הפסיד יום חופש רק בגלל שהוא לא הצליח להסיר את הבורג עם סיכה גזורה (נוכחות של חריצים אורכיים ברכזת ההברגה לא עוזרת, שכן לא תמיד ניתן לסובב את הבורג על פיר).

המושך הפשוט שמוצג בסקיצה מפשט מאוד את הפעולה הזו. אני ממליץ לנסר את כל הגאות והשפל על הבורג, שנוצרו בתהליך היציקה וגורמים למערבולת זרימה מזיקה, ובמקביל להבריק את הבורג ואת כל החלק התת ימי של העצים המתים. זה איפשר לי להגביר את מהירות הסירה ב-2 קמ"ש. לא ברור מדוע היצרן אינו מתעסק בשכלול הבורג.

בהתנעת מנוע קר, כיסוי מבולם האוויר לא עוזר טוב, אז הכנתי טיפ מיוחד לצינור הזרקת הדלק לתוך מפזר הקרבורטור.

מחזיק את צינור הדלק ביד שמאל ולוחץ את הזרבובית המותאמת לכדור בחיבור הצינור, אני לוחץ בו זמנית על נורת השאיבה; במקביל, סילון חזק דק מופיע מהקצה, חודר עמוק לתוך הקרבורטור.

אם מנוע החוץ Veterok-8 מופעל על סירות מיקרו מנוע, אז ניתן להתקין מדחף שעבר הסבה מה-Veterok-12. יש לנסר את קצוות הלהבים לקוטר 190 מ"מ, להקטין את רוחב הלהב ב-8-10 מ"מ, להביא את עובי וצורת הלהב בקצוות ולאורך הקצוות לפרופיל של המדחף הסטנדרטי של Veterka-8. כל הגאות והשפל מוסרים, משטח הבורג, במיוחד משטח המיסב, מנוקים ומבריקים.

כתוצאה מהשימוש במדחף כזה, סירה באורך 2.9 מ' עם נהג אחד מציגה כמעט את אותה מהירות כמו מתחת ל"מוסקבה" בעלת עשר כוחות - 30-31 קמ"ש.

באופן כללי, רצוי שמפעל Ulyanovsk יספק לכל מנוע שני מדחפים רגילים - מטען ומהירות גבוהה. מפעל רז'בסקי מייצר עבור מוסקבה מדחפים בעלי שניים ושלושה להבים עם מאפיינים שונים.

V. G. Rodnikov, (מוסקבה), "סירות ויאכטות", 1971

מנוע Veterok-8, המותקן על הסירה הביתית שלי (מסוג "מזחלת ים"), במשקל 85 ק"ג ובנפח כולל של כ-260 ק"ג, פיתח רק 4100 סל"ד במצערת מלאה בתנועה ו-3780 סל"ד בשעה את המעגנים. על מנת להגביר את הדחיסה של תערובת הדלק בארכובה, הקטנתי את עובי מחיצת השסתום בנקודות המגע עם הארכובה והשקעתי אותו לתוך הארכובה ב-1.2 מ"מ. במקביל נסורת ושייף את הקצוות של החלונות מתחת לשסתומים.

מדדתי את יחס הדחיסה האפקטיבי לפי השיטה המתוארת במס' 16 של "סירות ויאכטות" לשנת 1968, בצילינדרים ומצאתי שהוא 5.9. כדי להגדיל אותו, חיזקתי את ברגי ראש הצילינדר ובכך הקטנתי את עובי אטם כיסוי הצילינדר ב-0.45 מ"מ. הגדיל את התפוקה של מפזר הקרבורטור על ידי קעמום הקוטר שלו ב-0.4 מ"מ. כתוצאה מכך עלו סיבובי המנוע לדקה ל-4600.

בהרכבת המנוע לאחר שלושה חודשי פעולה, התברר שחלונות הפליטה, כאשר הבוכנה נמצאת במרכז המלח התחתון, חופפים ב-2 מ"מ או יותר, כלומר, חלקי החלונות אינם מנוצלים לחלוטין. כדי לא לקלקל את בלוק הצילינדר, החלטתי לחדד 1.5x45 מעלות מראש הבוכנה מהצד של שני חלונות הפליטה והטיהור.הוא ניסר את הקצוות החדים של החלונות בבלוק הצילינדר, במיוחד את חלונות הפליטה באזור החיבור לגוף הביניים, שם יש בליטות ואי סדרים רבים, הסיר גידולים ופתל בצומת של בלוק צילינדר והארכובה בחלונות של נתיב הזנת הנבלות.

כדי להגביר את הוואקום בבית הביניים ולשאיבה טובה יותר של גזי הפליטה, הוא חידד את קצוות תעלת הפליטה התת-ימית.

בעת התאמת מערכת הפליטה, יצאתי מהעובדה שהיווצרות גל לחץ בדרכי הפליטה מתרחשת כאשר הבוכנה נמצאת ליד המרכז המת תחתון. גל זה צריך להתקרב לחלונות היציאה ב-15-20° לפני שהם נסגרים. עם שלב פליטה של ​​140°, גל לחץ חייב לעבור קדימה ואחורה לאורך צינור הפליטה בזמן שבו גל הארכובה מסתובב בזווית γ השווה ל: γ = 140° - (זווית סיבוב למרכז המת תחתון + 20 °) = 140° - 90°=50°.

מהירות התפשטות של גל לחץ בתווך גזי (W₁) הוא 500 מ' לשנייה (לא כולל קירור גזי פליטה). בהתחשב בנוכחות של קירור ומקלט קטן (תיבת פליטה), מהירות התפשטות גלי הלחץ הממוצעת (W₂) לקחתי שווה ל-400 מ' לשנייה.

במהירות מנוע מדורגת (4800 סל"ד), זמן סיבוב גל הארכובה של 50° (τ) הוא:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0.0017 שניות.

מכיוון שזמן זה שווה לזמן שלוקח לגל הלחץ לנוע קדימה ואחורה, האורך הנדרש של הזרבובית נקבע על ידי הנוסחה:

2L=W₂• τ = 400 • 0.0017 = 0.68 מ', ומכאן L = 0.68/ 2 + 0.34 מ'.

אבל לא יכולתי להכניס צינור ענף גדול כל כך לבית הביניים. נאלצתי להסיר את המחיצה המותקנת במקרה זה ולשים עוד אחת, באורך 255 מ"מ, מגיליון δ = 1.5 מ"מ. הכנתי את מכונת הכביסה הרפלקטיבית בצורת טרפז עם דפנות 15x15x10 מ"מ ועובי של 1.5 מ"מ, שמתי אותה על מוט של שלושה מילימטר, שהוביל אותה לדופן העליונה של תיבת היציאה, וחיברתי אותה עם אום.

לאחר כוונון עדין זה, המנוע מביא את הסירה עם שני נוסעים להקצעה.

V. S. Mukhorotov (וולגוגרד), "סירות ויאכטות", 1971

שתף את הדף הזה ברשתות החברתיות. רשתות או סימניה: