מטבע הדברים, מיותר להחזיר אטם מוקשה בחזרה (צריך להחליף), יש להחליף גם את הקפיץ, להבריק את השסתום, להחליף את מושב השסתום.
על התמונות שסופקו אני מביע את תודתי ליורבור.
Py.Sy. בסופו של דבר הנושא יערך ויתווסף בתמונות.
תיקון של רובים פנאומטיים, רובים, אקדחים יכול להתבצע באופן עצמאי. זה ידרוש טיפול ודיוק בעת פירוק המכשיר ותפעול חלקים, החלפתם. במהלך עבודות התיקון, ניתן לא רק לשחזר כלי נשק שנמצאים במצב רע, אלא גם לשפר את איכות עבודתם, בהשוואה למצב המקורי.
כללים אלו יהיו שימושיים גם בעת שדרוג פנאומטיקה של PCP ו- Glacier , עוד על כך בהמשך.
קרא על הסוגים והשמות של אקדחים כאן.
למידע על איך לירות נכון ברובה צלפים, ראה: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2522/obuchenie/snajperskaya.html
אם אחד מהאלמנטים מותקן בצורה שגויה או לא מתאים זה לזה, מתרחשת דליפת אוויר חמורה, מה שפוגע בביצועים של המערכת כולה. הבעיה העיקרית שמובילה להפחתת הלחץ היא עבודת המכבש.
יש לו טבעות גומי מיוחדות שמתאימות היטב לחלקים החיצוניים והפנימיים שמסביב. אם הם לא מותקנים, עליך לחתוך אותם בעצמך ולהתקין אותם במערכת. הם נמצאים תמיד בכלי נשק מודרניים.
סקירת חומר על אקדח האוויר Drozd, קרא כאן.
אם הבעלים לא יסתפק בעוצמת הנשק שהיצרן נתן לו, יידרשו שינויים דרסטיים בנוגע לשעמום מונה העקב.
במקרה זה, נותר יותר מקום לקפיץ על ידי חיתוך שכבת מתכת מהחלק הפנימי של הרקע. בדרך כלל העובי המרבי של השכבה החתוכה אינו עולה על 1.5 ס"מ, לפעמים קצת יותר.
ראה גם את החומר על איך לטפל ברובי אוויר דיאנה כאן.
אם ה-MO הופך גדול מדי, למשל, כתוצאה מהשטחת אלמנטים מלחץ גבוה, יהיה צורך להחליף את הטבעת.
במהלך השאיבה השיטתית של הידית, מופיע בו חור נוסף. יש להסיר אותו על ידי הכנסת תותב שנעשה במיוחד.
חלקים עשויים מפלדה. אם האלמנט המיוצר גדול מהחור, אז הוא גדל מכנית לגודל גדול עוד יותר.
חלק זה מחובר לבסיס על ידי ריתוך או הלחמה. למיסב המתקבל תהיה פונקציית הזזה, בעוד למנוף יש תמיכה מחוזקת ואמינה.
הוא עשוי מפלדה. קוטרים חיצוניים ופנימיים מותאמים לחפצים שמסביב. כדי להבטיח את הפונקציונליות הגבוהה ביותר, חתך קטן נעשה באמצעות קובץ סטנדרטי. חורים נעשים בעובי דופן הטבעת.
הם נשמרים קטנים וסימטריים. הם משמשים להבטיח קיבוע מדויק של הטבעת ולמנוע כל תנועה. חתיכים מונעים לתוך החורים, ומגנים באופן אמין על המבנה מכל תזוזה.
VIDEO
תקלות קטנות ניתן לתקן בעצמך. זה נעשה במהירות אם אתה מקפיד על ההמלצות הבאות:
כשהאטם מתחיל לדלוף אוויר, הכי קל פשוט להחליף אותו. כאשר הדבר אינו אפשרי, אין לדחות את תיקון הנשק. זה מספיק כדי לשים בטנה של קרטון או נייר כסף מתחת. כדי להתקין אלמנט זה, עליך לשלוף את החותם לזמן מה.
כדי לבדוק אם יש להחליף את טבעת הבוכנה, יש צורך למשוך את הבוכנה עצמה עד שתתגלה נראות ברורה של אלמנט הגומי הזה. אתה צריך להפיל מעט שמן ציר על הטבעת. לאחר מכן, הבוכנה נסגרת וחוזרת למקומה המקורי.אם בו זמנית מופיעות בועות שמן על פני השטח, יש להחליף את טבעת הגומי.כאשר אקדח אוויר קפיץ בוכנה מפורק, יש צורך לשמן את הבוכנה וטבעת הגומי עם גריז היפוסולפיט-מוליבדן. זה יגדיל את העמידות של האלמנטים.
כאשר נוצר מצב בעת לחיצה על ההדק אינו גורם לזריקה, אתה צריך לבדוק את איכות ההתקנה של הבורג, המשרת את התפקוד הנכון של המבנה. כדאי גם לבדוק את בליטת הפתיל. אם הוא כפוף או נשען קדימה חזק, אז יש לתקן או להחליף אותו.כדי להשיג תוצאה חיובית מתיקון נשק פנאומטי יש צורך לבצע את כל הפעולות בזהירות, להכיר את המכשיר של רובה אוויר.
לפני שדרוג או החלפה של אלמנטים כלשהם, תחילה עליך למדוד את הפרמטרים האופטימליים שלהם ולהדק את המכשירים ביעילות.
לאחר שדרוג או תיקון של נשק, יש צורך לבצע טיפול מתמיד עבורו, אז אתה לא צריך לדאוג לבעיות במשך זמן רב. עיין גם במאמר שלנו כיצד ליצור מלכודת כדורים לחדר הנשק. ראוי לציון במיוחד החומר על הפרות של דרישות בטיחות בעת טיפול בנשק.
טוב או רע, כך או כך, אבל האנשים שלנו אוהבים לירות, רוצים לירות, ובהתאם, לירות.
הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא מאקדח פנאומטי עם צילינדר גז, שכל אזרח מבוגר במדינה יכול לקנות באופן חופשי לחלוטין.
לאחר תקופת האופוריה הבלתי נמנעת, אך לרוב הקצרה, עבור אותם רוכשים שאינם דוחפים אקדח במגירה האחורית – כלומר עבור המשתמשים עצמם – עולים על סדר היום נושאי התחזוקה והתחזוקה של האקדח.
מה שהכותב מנסה להעביר לציבור להלן אינו מתיימר בשום אופן לחידוש או בלעדיות מיוחדים והוא תוצאה של ניתוח המקרים הפשוטים והשכיחים ביותר של פנייה של קונים למוכר בטענות לביטול. היכולת לבטל תקלות קלות ממש במקום חוסכת מאוד למוכרים וגם לקונים כסף ועצבים.
לא אתייחס לבעיות של "התחזקות" והגברת המהירות, שכן אני מאמין שהמטרה העיקרית של אקדח גז היא אימון ותרגול בירי, ולא בציד, אי שבירת בקבוקים, ועוד פחות מכך הגנה עצמית, לפחות מ. עורבים וכלבים. להגנה מפני כלבים, עדיף משהו אחר, יעיל יותר. למשל, קלע רגיל ומיכל גז. בטוח יותר להכות את הבקבוקים בפטיש ולבנה, ונעים יותר לירות עליהם מאיזה חוט של "מקאריך". באקדח צילינדר גז, מהירות הכדור (כדור) תוכננה במיוחד להיות קטנה, בתנאים הטכניים היא נקבעת לא פחות מ-70 ולא יותר מ-135 מ'/ש'. אז אם, בעת ירי מ-10 מטרים, בקבוק היורו נשאר שלם במקרה של פגיעה בו כדור, אז האקדח לא נחשב פגום. הדבר נעשה על מנת לפשט את תהליך הקנייה והמכירה של אקדח, ועל כן להגדיל את זמינותו לאוכלוסייה.
בהעלאת הנושא של כלי נשק בלוני גז, אני רוצה לומר כמה מילים על בלון גז ספציפי "אבק שריפה" או "דלק" - זה פחמן דו חמצני. הוא נמכר "בבקבוק", כלומר. סגור הרמטית בפחיות פלדה קטנות. הדור המבוגר כנראה זוכר דברים דומים עבור סיפונים של מים מוגזים. בדרך כלל, קופסאות שימורים קצרות 7-8 גרם (אלה פחות ופחות נפוצות) וארוכות 12 גרם. מאחר שהם נבדלים הן באורך הכולל והן באורך ובקוטר ה"צוואר", כמו גם בשיטה ובעומק ה"פלאג", מחט האקדח שנוקבת ב"פקק" חייבת להיות שונה בהתאם. כדי להיות מסוגל להשתמש בשני סוגי הפחיות בסט לאקדחים, למשל, כמה MP-654K, יש מתאם מיוחד שמתאים על צוואר פחית קצרה.מתאם זה אינו כלול בערכות אקדח אחרות.
למשתמשים רגילים של כלי נשק עם צילינדר גז זה די מספיק לדעת שזה לא יורה ברחוב בחורף. וזה לא פגם, אז זה צריך להיות!
למתקדמים - בואו נסתכל מקרוב על תהליך ירי הירייה. לפחית יש דפנות בעובי של כ-1.5 מ"מ; פחמן דו חמצני בתוכה נמצא בתחילה בצורה מוצקה. (נכון יותר לומר שמצב הפחמן הדו-חמצני תלוי בטמפרטורה, במהירות תהליך השריפה ובלחץ בתוך הגליל, ולכן יכול להיות מוצק, נוזלי, גזי או תערובת של מצבים אלו. )
ברגע שהלחץ בצילינדר יורד מתחת לנקודה מסוימת (שנקבעת בחוקי הנדסת החום), פחמן דו חמצני נמס ומתאדה במהירות, ובכך יוצר את אותו לחץ עודף (ביחס לאטמוספרי), דוחף את הקליע לאורך הקנה. לכן, כאשר הפטיש נפגע על פין הירי, השסתום נפתח, הלחץ בצילינדר יורד, מתחיל שחרור אלים של גז, וכתוצאה מכך הכדור עף החוצה מהקנה. (בנשק חם נוצר לחץ דומה מבעירה של אבק שריפה או חומר אחר.) עם זאת, בניגוד לאבק שריפה, פחמן דו חמצני רגיש מאוד לטמפרטורה, על פי אותם חוקי הנדסת חום, בטמפרטורות הקרובות לאפס צלזיוס ולחץ אטמוספרי. , הוא מאבד מאוד את קצב האידוי.
על פי אותם חוקים של הנדסת חום, כאשר הגז מתאדה, מתרחשת ספיגה חזקה של חום. במקרה שלנו הפחית מתחילה להתקרר במהירות והאידוי פוחת. אם חורצים קופסה מלאה מחוץ לאקדח (או כשהשסתום אינו סגור), הגז מתחיל לברוח, הפחית מתקררת, מתכסה בכפור, נתזים וגושים של פחמן דו חמצני לבן מתחילים לעוף מתוכו, מה נמס במהירות ומתאדה בחום, והפחית עצמה מתכסה בכפור אפילו בקיץ. בערך אותו דבר קורה באקדח בר שירות כאשר יורה במהירות, אפילו בטמפרטורת החדר, אם כי במידה פחותה. הפחית מתקררת, מהירות הכדור יורדת. חלקיקים מוצקים של פחמן דו חמצני שלא התאדו נכנסים לשסתום, תוקעים את חלקיו הנעים, והשסתום מתחיל להכניס גז. אם הירי נפסק, לאחר זמן מה האידוי נפסק, החלקים מתחממים לטמפרטורת הסביבה והשסתום שוב מוכן לירי, אם כמובן עדיין נשאר פחמן דו חמצני בפחית.
כעת ניתן לחזור לנושא הביצועים ולשקול את הבעיות שעולות.
פגמים ותיקון של אקדחים MP-654K:
1. "השסתום אינו מחזיק גז" הוא פגם נפוץ למדי. בדרך כלל אטם מושב השסתום אשם בכך, פעמים רבות הוא פורץ עם פסולת או שבבי מתכת, והשסתום מונח נגד שבבים זה, לא נגד האטם, יש רווח בין השסתום לאטם, שדרכו עובר הגז. קדימה דרך החור להעמסת הכדורים. כדי לסנן את הגז באובטורטור, יש רשת מיוחדת, שלמרבה הצער, לא יכולה להחזיק את כל הפסולת, ולכן, חיי השירות של אטם מושב השסתום בלתי צפויים לחלוטין. קורה שאטם האוכף יכול להחזיק מעמד חודשים רבים, לפעמים הוא מתחיל להרעיל את הגז מאמצע פח הריסוס הראשון.
סיבה אפשרית נוספת לאותו פגם: האטם יושב והשסתום יושב עם זווית המוט על המתכת של המושב לפני שמגיעים לאטם - כדי לבטל זאת, יש צורך לטשטש את המושב. זה קורה גם בגלל אי שחיקה של זווית גזע השסתום.
בדיקת האטימות במקרה של MP-654K היא פשוטה מאוד: החנות עם המחסנית שהוכנסה זה עתה מורידה לתוך כוס או צנצנת מים ונשמרת למשך חצי דקה. לעתים קרובות, בעת ירי, חלקיקי פסולת או פחמן דו חמצני לא מתנדף נופלים בין השסתום לאטם והאקדח מתחיל לרושש. לפעמים, לאחר שתיים או שלוש יריות, השסתום מטוהר והאטימות משוחזרת.
אז, חנות עם גליל במים, בועות של גז בורח נראות לעין. אופן התיקון תלוי מאיפה מגיע הגז.אין טעם להחליף את כל האטמים בבת אחת, יותר זול ונוח לעשות זאת לפי הצורך.
הדרך הקלה והמהירה ביותר היא להחליף את אטם האובטורטור - הצורך בכך מתגלה אם יוצאות בועות מהצומת של המחסנית והחנות. הסיבות העיקריות לכשל המהיר של אטם האטם הן: אחסון ארוך טווח של האקדח עם מחסנית מוכנסת וניסיונות מתמידים להדק עוד יותר את בורג ההידוק של המחסנית. ההחלפה פשוטה - עם מרצע אנו בוחרים את האטם הכתוש הישן, עם מברג עדין, בזהירות, מתחילים מהקצה, דוחפים את האטם החדש לתוך האוטם. האטם נלקח כשקוף עגול, אם כי הטבעת השחורה היא מרובעת בחתך רוחב. שניהם כלולים בערכת חלקי החילוף, ולפעמים הם נמכרים בנפרד. אנו לוחצים אותו למקום עם מיכל מנוקב משומש, משמנים אותו עם ליתול לחיזוק טוב יותר, ממש בקצה המרצע. בעת התקנת מחסנית מלאה חדשה, אין להדק את בורג ההידוק למקסימום, אם אין בועות גז במים, אז עדיף אפילו לשחרר מעט את הבורג (ברבע סיבוב).
בערך באותו אופן מחליפים את האטמים בחלקו החיצוני של מושב השסתום (טבעת שחורה דקה בצד החיצוני של המושב) ובצומת התריס וגוף השסתום (ראש החנות). שם הטבעת גם שחורה, אבל עבה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות מברג מיוחד, הדרך הקלה ביותר היא לקחת מברג עם טיפים להחלפה. אם יש בעיות בנוכחות הטבעות החדשות האלה, אתה יכול פשוט למלא את הטבעות הישנות עם אטם אוטומטי לבן; אפשרות זו מתאימה למדי למפרקים קבועים. אתה רק צריך לתת לאיטום זמן לפולימר. אם הטבעות מוחלפות בחדשות, טוב לשמן אותן שוב בליתול.
המקרה היקר, המפרך ולצערי הרב ביותר הוא כאשר הגז יוצא מלפנים, דרך החור להאכלת הכדורים. זהו סימן בטוח לאטם מושב שסתום פגום. זה חבל, אבל אוכפים להחלפה זמינים מסחרית כמובן לא עוברים בקרת לחץ, כך שלא כולם "מחזיקים" את הגז. נדרשת בחירה ואימות, מה שהופך תיקונים כאלה לארוכים ויקרים, ומידת העלות אינה ניתנת לחיזוי. באופן עקרוני, ניתן לדפוק את שרוול המושב, ופשוט להחליף את האטם בחדש, אך אטמים אלו נדירים מאוד בשוק החופשי. הצורה והגודל של אטם המושב מתאימים לאטם הקדמי של השסתום (טבעת שקופה, זמינה בחלקי החילוף), האוטם את החלל הפנימי של השסתום מלפנים, אך הם שונים בחומר ממנו הם עשויים. . למילוי האוכף במקום אטם בלתי שמיש, ממליץ האקדמאי רבינוביץ' להשתמש באיטום אתר, ד' בליאקוב - דבק אפוקסי-גומי. כמו כן, יש לציין כי על האקדחים של המהדורות הראשונות, מושב השסתום היה בעיצוב שונה, מקשה אחת, חיבור המושב הונח בנפרד והיה בעל משטח חרוטי פנימי. אטם כזה נמצא בשסתום MP-651K. זה הרבה יותר קל וזול לשנות את זה, אבל מסיבה כלשהי זה צריך להיעשות לעתים קרובות יותר מאשר אוכף מודרני מורכב מורכב.
2. פגם נפוץ נוסף הוא כשל הטריגר, מה שנקרא "כשל בירידה". בתחילה, האמנתי שהסיבה לכך היא התקנה לא נכונה של הקפיץ הראשי, או עיוות של הקפיץ עקב טיפול בחום לא תקין. יש ללחוץ את הנוצה הדקה של הקפיץ כנגד מצלמת מכונת הצילום של ידית הנעילה לכיוון הציר שלה.
בהמשך הגעתי למסקנה, ובמפעל מאמינים שהנוצה הדקה של הקפיץ מכופפת בגלל כדור שנופל מתחתיה, שיכול להיכנס מתחת לנוצה אם אין יותר לחץ גז בקופסה, אבל יש יש כדורים בחנות והיורה עדיין לוחץ על הירידה. זה בדרך כלל מזוהה בקלות על ידי עקבות של נחושת מהכדורים על הנוצה של המעיין הראשי השחור. לעתים קרובות, כאשר מפרקים אקדח כזה, נופל ממנו כדור, והאקדח אפילו מתחיל לעבוד. אגב, מעולם לא היו פגמים כאלה במפעל, לא עם PM או עם Izh-79, שיש להם אותו קפיץ. ניתן לתקן בקלות את הנזק על ידי יישור נוצת הקפיץ בעזרת פלייר.
3.האקדח מאפשר להפעיל את ההדק על ידי משיכת הבורג לאחור, המדמה טעינה מחדש של אקדח קרב. עם זאת, אם תלחץ על ההדק באותו הזמן, הפטיש "ייפול" מתחת לבריח והאקדח ייתקע. זה מאפיין את MP-654K, שבו חלק מהרכס הפנימי של השסתום נחתך כדי להכיל את גוף השסתום. זה נראה די מסובך להתמודד עם עיכוב כזה בלי הרגל. עם זאת, "הטבעת ההדק מתחת לבורג" לא צריכה לשמש סיבה לשליחת האקדח למפעל, מכיוון שניתן לחסל אותו בקלות בכוחות עצמו: אתה צריך להסיר את המגזין, לאחוז במוט מהנשק הפנאומטי, למשוך אותו. את הבורג לאחור, ולחץ על ההדק דרך פתח הקנה, תניע אותו לפני שהועלה על מחלקה קרבית. לאחר מכן, התריס והדק מתחילים לעבוד כרגיל.
לפעמים נתקלים באקדחים שבהם הבריח לא חוזר, אלא נתקע על ידי ההדק. סביר להניח שהסיבה היא זווית התנעה קטנה מדי של ההדק, אשר עשויה להפר את מידות הציור של הדק וההדק. כדי לבטל את הפגם, יש צורך לחתוך את החלק העליון של ההדק ואת השיפוע של רכס הבורג, כך שהשיפוע נראה כפוף את ההדק כאשר הבורג נע קדימה.
4. לפני זמן מה הייתה קבוצת אקדחים שבה לא הוכנס הדק על כיתת קרב ביד. הסיבה הייתה פשוטה: מסיבה כלשהי, קפיץ החרוך הפך לקוטר של כמה מילימטרים. ב-PM, סביר להניח שזה לא מורגש, אבל ב-MR-654K, הקפיץ הזה נשען על השיפוע האחורי של החנות והפסיק לעבוד. ולא תמיד ניתן היה לבטל את הפגם הזה באמצעות תיוק קיר החנות.
אני חייב לומר שרמת הייצור של אקדחים במפעל אינה גבוהה, לעתים קרובות נתקלות בקבוצות שלמות של אקדחים עם כמה פגמים, היו אפילו אקדחים עם משטח חיצוני כל כך מעובד של הקנה שהוא דומה לחוט, כשהתריס נסוג לאחור, הקפיץ המחזיר עשה חריקה חזקה. היו אקדחים (והרבה) שניתן היה להסיר מהבטיחות בלחיצה על ההדק.
5. כדורים שבורים וחסרי מידה עלולים לגרום מאוד לא נעים ולעיתים קשה לבטל עיכובי ירי. לפעמים שניים מהכדורים האלה יתקעו את המגזין באקדח. נאלצתי לפגוש פגם כזה ב-MP-661K, אבל שם המצב ניצל על ידי הברגה של הקנה מלפנים. ב-MP-654K, תצטרך לפרק לחלוטין את המגזין ממש במסגרת האקדח. כדי לעשות זאת, תצטרך להסיר את הידית, את הפחית ולשחרר את התריס. בדרכון ל"אניקס" יש המלצה "לגלגל" את הכדורים לפני העמסתם לאורך החבית. זה לא רע לעקוב אחרי זה ולהטעין את ה-MP-654K.
זו בהחלט לא רשימה מלאה של הכשלים שנתקלו בהם, אבל באופן כללי האקדח עונה על ייעודו - הוא מאפשר להתאמן בירי וטיפול בנשק.
יום טוב לכולם. המאמר הבא יוקדש לשינוי של אקדח האוויר הפופולרי ביותר בפדרציה הרוסית, עותק של אקדח מקרוב האגדי - MP-654k. אז בואו ננסה לגלות כיצד להגביר את הכוח של האקדח הפנאומטי MP-654k.
למי שמעוניין ללמוד עוד על האקדח, אני ממליץ לקרוא את המאמר שלנו מאת שחקן הארדבול ותיק על האקדח הפנאומטי הזה של מקרוב. כאן נתמקד רק בנקודות העיקריות על מנת להבין את מהות העניין.
ה-MP-654k מיוצר באותו מפעל כמו ראש הממשלה הקרבי. בהינתן הקרבה הזו, היתרון הבלתי מעורער של העתק הפנאומטי הוא השימוש בחלקי חילוף מקוריים. יצרנים אחרים לא יכולים להתפאר בדבר כזה.
האקדח, למען האמת, לא אהוב על השוק. תחמושת קטנה, כוח נמוך, דמיון חיצוני נמוך למקור הכוח את המשתמש לשים לב לדגמים זרים. אבל האם זה באמת כל כך גרוע, או שזה יותר השפעתם של משווקים?
גוף האקדח אינו סוג של סגסוגת, אלא פלדה אמיתית, בשנה הרעבה ביותר הוא יכול לשמש כגרזן או כנשק להגנה עצמית.תחמושת קטנה (13 כדורים) לא תאפשר לעצור את גל אפוקליפסת הזומבים, אך בפועל אין בכך צורך. הדמיון החיצוני למראה של דגמים חדשים עם אחיזת הבקליט המקורית כמעט ולא דורש שינויים, כך שמובטח "פלוס 100" לקרירות עם ה-PM בנרתיק. ומבחינת כוח, הכל די בר פתרון. הכוונון Makar מסוגל להפתיע את הכרונוגרף עם נתונים מעל 180 מ'/ש', וניתן להשיג זאת עם הידיים העקומות ביותר.
כסיכום קטן של האמור לעיל: ה-MP-654k הוא מעצב מצוין לעבודה ידנית, עם טיפול טוב הוא יגיע לנכדיכם, ולכלוך ונפילות מכוונות מרובות על האספלט רק יעניקו לדגם מראה קרבי ריאליסטי יותר. ושיפור כללי ניכר בתפעול יחידות מבניות. בנוסף, זהו אחד הדגמים הבודדים שכמעט מומלץ לבצע את התיקונים שלהם בבית - חלקי חילוף לפנאומטיקה אצל כלי נשק, אולי, נשארו רק לדגם זה.
השיטה הרוסית אינה מספקת מחקר של האובייקט לפני ניתוחו, לכן פסקה זו מיועדת כאן אך ורק לתומכי התרבות המערבית. האקדח, מבחינת הפונקציונליות שלו, הוא בלון הגז הנפוץ ביותר - מגזין בגודל מלא עם צילינדר ומערכת שסתומים המותאמת לפונקציונליות של PM קרבי. המרכיבים העיקריים של האקדח על פי הדרכון:
כדי שהטקסט הזה לא ייראה משעמם לחלוטין, אני מציע לשחק עם הקרב הווירטואלי Makarov. ראשית אתה צריך ללחוץ על כפתור "התקן", ולאחר מכן ללחוץ עד שכל הפריטים נופלים (הם נעלמו אז) עד שהם משתעממים. התכנית היא לפחות מרתקת, לכל היותר אינפורמטיבית, כי ה-654 עושה בעצם את אותו הדבר, רק בקליבר של 4.5 מ"מ. ובכן, המיומנות של בעלות על מקרוב וירטואלי בהחלט יכולה להציל את חייך במרחב העצום של האינטרנט הרוסי הקשה.
מכיוון שעדיין לא תוכננו כתבות נוספות על ראש הממשלה של איזבסק, בוא נגיד כאן כמה מילים על שיפור המראה של הדגם. הבעיות העיקריות של הגרסאות הן ידית פלסטיק, מסתובב על בורג ההידוק, לוע לא מתחת ל-9 מ"מ, מראה רע בחלון המפלט, אין מפלט (חיקוי), כיתוב חיצוני של המפעל.
הופעת המקארובים החדשים פתרה חלקית את הבעיה הזו. ברור שהתוצאה הנראית לעין ניתנה על ידי אחיזת הבקליט המקורית, אבל היו שיפורים בחלק אחר: לוע יפה (מי שרוצה יכול להבריק להבריק) וברגי לחץ נסתרים (שכבר הומצאו להם אפשרויות משופרות) . כל מה שנותר הוא להבריג את המפלט, לשנות את מכונת הכביסה החתוכה לגודל מלא בחלון המפלט ואם רוצים למחוק את הכתובות, וכבר ניתן למשוך את המקארוב הפנאומטי שלך בצורה בטוחה לבדיקה.
המרפת החיצונית הועלתה, עכשיו נשאר לעשות את הכוונון הפנימי הקשה, כדי ש-Makar יוכל סוף סוף לפרוץ דרך ... בקבוקים. לא ניכנס כאן לפרטים, שכן שטחים פתוחים של פורומים לנשק וללא מאמר זה הם עצות מעשיות שונות ולא טובות במיוחד. כדי לא להיות עוד יועץ, נשאיר רק שבילים למחשבה עם טיפים קטנים על תובנות. כוונון הוא נתיב אינדיבידואלי ויצירתי, ולכן ניסויים כאלה מתרחשים רק לעתים רחוקות ללא מחצלות וצער. וכאן יהיה צורך לכתוב משהו כמו "הטקסט אינו מדריך לפעולה, אי סדרים כלשהם בפעולת האקדח שלך... ובלה בלה בלה", בקיצור, הבנתם את הרעיון.
הבעיות העיקריות של MP-654k הן חריצים רבים וכוח פוטנציאלי קטן. הבעיה הראשונה נפתרת על ידי איטום, השנייה על ידי שעמום והארכת הקנה.
נתחיל עם הראש. אם מסתכלים מקרוב על ראש החנות, זה בדרך כלל די לא אחיד. אי סדרים במפגש הראש עם הגוף עצמו נותנים התאמה לא אחידה, ולאחר מכן עקום וחוסר עקביות אפשריים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלק הקדמי של הראש, יש צורך להחליק את מקום ההצמדה שלו לתא המטען, לדחיסה נוספת. לא כדאי להגזים כאן, השלב הוא יותר הכנה מהמפתח.
עכשיו בואו נרד לדבר החשוב ביותר.מהות הפעולה - מכיוון שהנפח בתא ה-MP-654k המקורי אינו כה גדול, לא יהיה כל כך הרבה גז בשקע. אבל בעלי מלאכה גילו שאפשר להרחיב הכל כאן מבפנים (dremel כדי לעזור) כמעט פי 2. העבודה העיקרית מתבצעת בתא ובאובטורטור, אתה צריך להיות זהיר מאוד לא לטחון שום דבר מיותר.
משעמם (כדי להבין, צפו בסרטון למטה)
לאחר מכן קודחים את החורים בשסתום, והמחט מתרחבת - הפוטנציאל המוגבר החדש צריך לצאת דרך משהו.
עכשיו שלראש הממשלה יש פוטנציאל של סמים, יש צורך למלא איכשהו את הסדקים שדרכם בורח גז בגרסה המניות.
נתחיל בחלק הקטן של הנזילה - החנות. כאן, בין הראש למגזין, כמו גם במקומות ניידים, הכל מטופל בחומר איטום, ליתר ביטחון. גומי לא יחסוך אותך מבריונות, אבל נושא זה קרוב יותר לתיקון בסיסי.
המקום העיקרי לדליפה של חלק גדול מהגז הוא בין החבית למגזין. שם, בגרסה הבסיסית, החנות צמודה לעכוז בזווית גרועה, ומשאירה פער הגון. בגרסאות הישנות היה אטם, החדשים נשללו ממנו, מה שמשאיר את הגז לחשוב על מסלולי תנועה אפשריים אחרים.
הפער בין המגזין לקנה ב-MP-654k
האינטרנט מלא באפשרויות רבות לכך. ראשית, יש ערכות מוכנות, שעליהן נשרוף קצת מאוחר יותר. שנית, הכל יכול להיעשות בבית, היה ייצור של האטם הזה ממכסה פח מפלסטיק, דיבל וחיתוך מסורתי מפלואורופלסטי. כדי להבין את המראה של אטם זה, עדיף לצפות בכל אחד מהסרטונים למטה פעם אחת, הכל ייפול למקומו.
לאחר ביצוע כל האמור לעיל, כדאי לעבוד על החבית. בגרסה הבסיסית, הקנה קצר ומפוצל. קראנו להלן מדוע זה לא "בטן".
הצעד הראשון הוא להסתכל על החסרונות של ריבוי הכדור (BB). בוא לא נדבר על הסבל של רובה מפלדה, אבל אתה צריך מיד לחשוב על תנועת הגז לאורכם. גז נכנס לחבית, בחלקו דוחף את הכדור, ובחלקו עוקף אותו בחריצים. בסך הכל, אנו מקבלים צריכת יתר של אנרגיה לאוויר במובן המילולי. הפתרון הוא להחליף את הקנה בקנה חלק ותת-קליבר, כדי שהכל יעבוד ביעילות, ולגיבור שלנו עזה לא היו בכלל אפשרויות לסגת.
השלב הבא הוא הארכת החבית. אגב, הארכת הקנה לא תמיד צריכה לתת יתרון ענק, tk. כדי לנסוע לאורך כזה, נדרש סילון גז ארוך ומתאים. אבל נניח שבעקבות הפעולות הקודמות נוצר פוטנציאל, שפשוט צריך חבית ארוכה לפיתוח מלא, והצעד הזה הוא שימקסם את הפניאומטיקה שלנו. יש כאן שתי אפשרויות - אנו מתקינים חבית ארוכה מקשה אחת, מחליפות את השורטי, או שמנו חבית מתקפלת ארוכה ומוברגת לתוך השורטי המוכן. בכל מקרה, כל זה מוסווה על ידי משתיק שווא. לכל הפחות, שלב זה צריך להגדיל את הסדר של 40 מ'/ש' ויותר למהירות ההתחלתית של יריית האקדח.
תופעה נוספת הכרחית ביותר לאחר התקנת הקנה היא חידוד היישור. אם אתה מסיר את ראש החנות ומניח אותו במקומו לחבית, אז באור אתה יכול לראות את חוסר ההתאמה של הקווים. אפילו אי התאמה קטנה כזו גורמת לכדור לפגוע תחילה בצד של הקדח, ורק אז לנוע במסלול הנכון שלו. אנחנו מבינים שכאן גם אנחנו מאבדים כוח. אז ההתקנה של הראש צריכה להיות מושלמת, והבורג יעזור לך (שוב, צפו בסרטון).
עם ירי בטמפו, מתרחשות היפותרמיה של גז ואובדן כוח פלט. בעיה זו נפתרה בדרוזדה עם תא אחסון גדול. פתרון דומה מוצע עבור ה-654. נכון, במקרה הזה צריך להקריב שינוי ב"קליבר" של הגליל - מ-12 גרם ל-7 גרם. אבל במקרים קיצוניים, אמנות דורשת הקרבה.
אחסן עם תא אחסון (בקבוק 7 גרם)
אפשר גם להחליף את הקפיץ הראשי בקפיץ יותר.אבל העבודה על השלבים הקודמים צריכה לצמצם את התוצאה של פעולה זו למינימום, כך שניתן לוותר עליה.
העבודה על כוונון נשק פנאומטי יצרה מזמן נישה נפרדת בשוק, כך שבמרחב העצום של הרשת עכשיו אתה יכול למצוא בקלות מאסטרים עם שם גדול ולהזמין מהם חלקים מוכנים ומוכנים. נותר רק בסביבה ביתית רגועה "לשחק" את המעצב המבוגר וליהנות מהתוצאה של ההגברה המוצגת על הכרונוגרף. אני מציע לצפות בשני סרטונים בנושא זה, בשני, ערכת השינוי הוסיפה עד 50 שכמיות לרמה ההתחלתית, וזה רחוק מהגבול.
VIDEO VIDEO
MP-654k הוא אקדח מעניין עם מגוון רחב של אפשרויות שאיבה. כמובן, בסביבת כדור קשה, בגלל 13 הכדורים שלו, הוא יישאר כנשק משני בלבד של הזדמנות אחרונה, אבל זה יכול להיות אחד האקדחים המוצלחים ביותר בשדה הקרב. את דעתך ניתן להביע למטה.
לא משנה מה מרווח הבטיחות שהמעצבים הכניסו למנגנון שהם יצרו, תקלות של דוגמאות בודדות הן בלתי נמנעות. במידה רבה, זה חל על נשק פנאומטי. פנאומטיקה של ירי היא הרבה פחות אמינה מהמכניקה של דגם קרבי - מעגל רווי בשסתומים וטבעות O מועד לכשלים מסוגים שונים.
שקול דרכים לחיסול עצמי של תקלות בעותקים פנאומטיים פופולריים בגודל המוני של אקדחי Makarov ו-Tokarev (PM ו-TT)
מבנה האבחון של מדגם שאינו עובד הוא סטנדרטי - תחילה עליך לקבוע את הבעיה, ורק לאחר מכן להמשיך לסילוקה. השיטה "לפרק את האקדח לגמרי, ואז ייראה" אינה מתאימה. שלבי זיהוי התקלות מסיבות שונות הם כדלקמן:
גז רעיל מגליל - בדקו את המקום בו אוורר הגז מהחנות על ידי טבילתו במיכל מים (רצוי עם אלכוהול, כדי שיתנדף מהר יותר). לאחר מכן הדליפה תיראה בקלות חזותית. התיקון יכלול החלפת אטמי הגומי במקום בו אטומים הצילינדר ותא האוויר;מהירות קליע נמוכה - בדוק אם אטם החבית פגום. הבעיה נפתרת לרוב על ידי החלפתה;הדבקת כדורים כאשר יורים אחד על השני או עפים מתוך הקנה בזוגות - ייתכן שהבעיה נעוצה באטם חבית מעוות או בקפיץ חזק מדי;טריגר לא עובד - לנער את האקדח בחדר שקט. אם נשמע מבפנים צליל חיצוני, בדומה לנקישה של שברי מתכת, זה אומר שהחלקים שבורים ויש להחליפם (כולל הקפיץ);הבלון מספיק למספר קטן של יריות - הקשיבו אם הצילינדר שורק (האם הגז משתחרר). שים טיפת אלכוהול על המקומות של אטמי הגומי באקדח - אם נצפה בריחת גז, יש צורך להחליף את האטמים;נזק חזותי - מציאת שבבים, סדקים ותזוזות של מכשירי ראייה.ערכת ניקוי אקדח אוויר של Umarex
בעת פירוק האקדח יש לפעול לפי הוראות היצרן המפורטות בדרכון של הנשק. הניקוי והסיכה מתבצעים במספר שלבים:
לנגב את החבית עם חתיכת סמרטוט שמן על מוט הניקוי עד להסרה מלאה של משקעים זרים (במיוחד עופרת בעת שימוש בזריקת עופרת - 4.5 מ"מ או "00"). לבסוף, את השומן שנותר ניגב יבש עם מטלית;שימון טריגר (USM) ... בפועל, נוח לעשות זאת על ידי הוספת טיפת שמן על גבי החלקים הנעים, ולאחר מכן רצוי לירות מספר יריות ריקות. אין לפרק את ההדק לחלוטין שלא לצורך;הסרה של עודפי שמן ממשטח האקדח בלי לנגב יבש. זה יאפשר לשמן ליצור סרט דק המגן על פני המתכת מפני קורוזיה.כעת נשקול עצות ספציפיות לתיקון תקלות ופגמים של אקדחי אוויר פופולריים - שיבוטים בגודל גדול של דגמי נשק מפורסמים.
מטרות לירי ואימון מכלי נשק פנאומטיים בפורמט A4 ניתן לצפות כאן. בחר בין עיגולים קונצנטריים וצלליות.
מדגם זה הוא גרסה פניאומטית מקומית של אקדח מקרוב. העיצוב שלו דומה לדגם הקרבי המקורי, אך הוא שונה בתכלית באלמנטים של מערכת בלון הגז המשמשת.
לדגם MP 654K יש כוונות בלתי מתכווננות - הן שייכות מבנית לחלק ממנשא הברגים.
הבעיה העיקרית של האקדח היא שבר של חלקים בודדים כאשר הכדור נכנס לגוף. למרות החוזק לכאורה, העומס על מתכת ההדק כאשר הקפיץ אינו מהודק הוא משמעותי מאוד. תיקון התקלה מושג על ידי פירוק מוחלט והחלפת חלקים בחדשים.
כדי לשנות את קשיחות הקפיץ, ניתן למתוח אותו. (זה יעזור לזמן קצר, לכל היותר - לפני קניית חדש), אבל עדיף להחליף אותו.
קפיץ חזק ניתן לקצר, רק זה צריך להיעשות בהדרגה כדי לא להסיר פניות מיותרות.
כדאי לשים לב לשני היבטים - החלפת הקפיץ והשסתום עצמו. יש צורך לקנות קפיץ חדש כאשר הוא משחית (לעיתים רחוקות מאוד), בעוד שסתום בלוי מוחלף לרוב בחדש מתוך ערכת חלקי החילוף.
קפיץ שבור מאלץ את האקדח להתפרק כמעט עד הסוף. במקרה זה, יש צורך לא רק לעקוב אחר ההוראות, אלא גם להכיר את התהליך באופן חזותי.
דוגמה אחת לסרטון הדרכה קצר להרכבת ה-MP 654K:
VIDEO
"שיבוט" פנאומטי פופולרי נוסף של אקדח מקרוב הופק על ידי יצרן סיני. למרות נוחות השימוש והדיוק הטוב, הדגם פחות אמין וקשה יותר לתחזוקה. מאשר מערכת איזבסק.
כמו במקור, אתה יכול רק לקלקל את מכשירי הראייה באקדח עם כמות עצומה של מזל רע. התיקון עדיין מורכב מריתוך (או הלחמה) וגימור קבצים.
הבדל נוסף בין הגרסה הסינית של "PM פנאומטי" הוא נוכחותם של מספר רב של חלקים וברגים להרכבה. כדי להחליף את רכיבי ההדק או אפילו להסיר את הכדור שהתגלגל לתוכו, תצטרכו לבצע הליך פירוק מייגע למתחילים.
מדריך ברור לפירוק והרכבה של PM 49 נמצא כאן:
VIDEO
הבעיה העיקרית היא בדרך כלל לא קפיץ חזק או חלש מדי, אבל לא אטימות האטמים. לאחר מציאת הנזילה, אתה יכול להתחיל להחליף את האטמים (יכול להיות קשה למצוא אותם במבצע, אתה צריך לחתוך את זה בעצמך). כדי להפחית את העומס על האטמים ולמנוע כישלון מוקדם שלהם, מומלץ לנגב את צוואר הבקבוק לפני השימוש עם מטלית ספוגה בשמן סיליקון.
שלא כמו MP 654K, לדגם PM 49 אין חוזק גבוה של קשרים ואטמים קבועים בחריצים.
מאחר והחלפת חלק מצריכה פירוק מלא, בצעו זאת על קנבס בהיר (חתיכת סדין או מגבת). רצוי להשתמש בשמיכה נפרדת למטרות כאלה - כך ניתן למנוע אובדן בשוגג של ברגים או חלקים קטנים.
סקירת וידאו של רובה האוויר Ataman ניתן לצפות כאן. ביקורות על כל שינויי הרובה והמאפיינים שלהם.
פיתוח מבני מעניין ומורכב למדי הוא הגרסה הפנאומטית של אקדח TT. התוכנית שלה מבטיחה את הפעולה האמינה של מערכת הגז, אשר, במידת הצורך, יהיה די בעייתי לתקן.
כוונות TT - מראה אחורי וראיה קדמית
הכוונת האחורית והכוונת הקדמית של ה"אנלוגי" הפנאומטי של הטולה טוקארב אינם מוסדרים ומתוקנים באותו אופן כמו באקדח מקרוב.המקסימום שאתה יכול לעשות בעצמך הוא לתקן את החריץ בעמוד עם קובץ על ידי הזזת נקודת האמצע של הפגיעה. פעולה זו אינה מומלצת למתחילים, לפחות לאחר כמה אלפי יריות, כאשר היורה יידע את כל הדקויות של הנשק שלו.
תכונה ייחודית של האקדח היא המספר הקטן של חלקים נעים והיעדר קפיץ עיקרי חזק, כך שההתמוטטות של מנגנון הירי היא לא סבירה ביותר.
ניתן להכיר את פעולת הדק בסרטון:
VIDEO
התוכנית המקורית, לפיה החנות מסודרת בנפרד ממערכת אספקת הגז, מפחיתה את ההתאמה והתיקון של החנות להחלפת קפיץ האספקה. אטימות יחידת ניקוב הבלון לרוב אינה מספקת, ולכן מצריכה רק בדיקה ויזואלית תקופתית.
ההבדלים בין ה-TT הפנאומטי לדגם ה-PM, האהובים על רבים, נעוצים בשימוש הנרחב בפינים וברגים. כדי להגיע לכל חלק של האקדח, יש צורך לפרק את קבוצת הברגים או את הידית .
סרטון (לחץ להפעלה).
מכיוון שאין קפיץ ראשי חזק על האקדח, התיקון מורכב מהחלפת אחד משני קפיצים פשוטים (ראה סרטון על פעולת ההדק). פירוק מלא של ה-CT הפנאומטי קשה מדי למשתמשים מתחילים. אם אתם חושדים בתקלה חמורה, הדרך הטובה ביותר לצאת היא לפנות למרכז תיקונים.
