מיותר להחזיר אטם מוקשה באופן טבעי (צריך להחליף), יש להחליף גם את הקפיץ, להבריק את השסתום, להחליף את מושב השסתום.
אני מביע את תודתי ליורבור על התמונות שסופקו.
Py.Sy. בסופו של דבר הנושא יערך ויתווסף בתמונות. שאלו כאן את כל השאלות על כוונון ותיקון החנות, אל תזרקו את הפורום, אל תפיקו נושאים.
תיקון של רובים פנאומטיים, רובים, אקדחים יכול להתבצע באופן עצמאי. זה ידרוש טיפול ודיוק בעת פירוק המכשיר וביצוע מניפולציות עם חלקים, החלפתם. במהלך עבודות תיקון, ניתן לא רק לשחזר נשק שנמצא במצב חירום, אלא גם לשפר את איכות עבודתו לעומת המצב המקורי.
כללים אלו יהיו שימושיים גם בעת שדרוג פנאומטיקה של PCP ו- Glacier , על כך בהמשך.
על סוגי ושמות האקדחים, קראו כאן.
למידע על איך לירות נכון ברובה צלפים, ראה: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2522/obuchenie/snajperskaya.html
אם אלמנטים כלשהם מותקנים בצורה לא נכונה או אינם נצמדים היטב אחד לשני, תתרחש דליפת אוויר גדולה, מה שפוגע בביצועי המערכת כולה. הבעיה העיקרית שמובילה להפחתת הלחץ היא עבודת המכבש.
יש לו טבעות גומי מיוחדות שמתאימות היטב לחלקים החיצוניים והפנימיים שמסביב. אם הם לא מותקנים, עליך לחתוך אותם ולהרכיב אותם לתוך המערכת בעצמך. בכלי נשק מודרניים הם תמיד נוכחים.
סקירת חומר על רובה האוויר דרוזד, קרא כאן.
אם כוחו של הנשק, שהיצרן נתן לו, אינו מתאים לבעלים, יידרשו שינויים קרדינליים לגבי שיעמום הגב.
במקרה זה, נותר יותר מקום לקפיץ על ידי חיתוך שכבת מתכת מהחלק הפנימי של דלפק העקב. בדרך כלל העובי המרבי של השכבה החתוכה אינו עולה על 1.5 ס"מ, לפעמים קצת יותר.
ראה גם חומר על איך לטפל ברובי אוויר של דיאנה כאן.
אם ה-MO הפך גבוה מדי, למשל, כתוצאה מהשטחת האלמנטים מלחץ גבוה, יהיה צורך להחליף את הטבעת.
במהלך השאיבה השיטתית של הידית, מופיע בו חור נוסף. יש להסיר אותו על ידי הכנסת שרוול שנעשה במיוחד.
חלקים עשויים מפלדה. אם האלמנט המיוצר גדול מהחור, אז הוא גדל מכנית לגודל גדול עוד יותר.
חלק זה מחובר לבסיס על ידי ריתוך או הלחמה. למיסב המתקבל תהיה פונקציית הזזה, בעוד למנוף יש תמיכה מחוזקת ואמינה.
הוא עשוי מפלדה. הקוטר החיצוני והפנימי תואמים לחפצים שמסביב. כדי להבטיח את הפונקציונליות הגבוהה ביותר, חתך קטן נעשה באמצעות קובץ סטנדרטי. חורים נעשים בעובי דופן הטבעת.
הם קטנים ומסודרים באופן סימטרי. הם משמשים להבטיח את הקיבוע המדויק של הטבעת ולמנוע כל תנועה של הטבעת. חתיכים מונעים לתוך החורים, ומגנים באופן אמין על המבנה מכל תזוזה.
VIDEO
תקלות קטנות ניתן לתקן בעצמך. זה נעשה במהירות אם אתה פועל לפי ההמלצות שלהלן:
כשהאטם מתחיל לדלוף אוויר, הכי קל פשוט להחליף אותו. כאשר הדבר אינו אפשרי, אל תעכב את תיקון הנשק. זה מספיק כדי לשים בטנה של קרטון או נייר כסף מתחת. כדי להתקין אלמנט זה, עליך לשלוף את החותם באופן זמני.
כדי לבדוק אם יש להחליף את טבעת הבוכנה, יש להחזיר את הבוכנה עצמה לאחור עד לפתיחה ברורה של אלמנט הגומי הזה. על הטבעת אתה צריך להפיל מעט שמן ציר. לאחר מכן הבוכנה נסגרת וחוזרת למקומה המקורי.אם מופיעות בועות שמן על פני השטח, יש להחליף את טבעת הגומי.
כאשר נשק פנאומטי קפיץ בוכנה מפורק, יש צורך לשמן את הבוכנה וטבעת הגומי עם גריז היפוסולפיט-מוליבדן. זה יגדיל את העמידות של האלמנטים.
כאשר נוצר מצב בו לוחצים על ההדק אינו גורם לזריקה, אתה צריך לבדוק את איכות ההתקנה של הבורג, המשרת את התפקוד הנכון של המבנה. כדאי גם לבדוק את בליטת הפתיל. אם הוא כפוף או נשען קדימה חזק, אז יש לתקן או להחליף אותו.
כדי לקבל תוצאה חיובית מתיקון נשק פנאומטי יש צורך לבצע את כל הפעולות בזהירות, להכיר את המכשיר של רובה אוויר.
לפני שדרוג או החלפת אלמנטים כלשהם, עליך למדוד תחילה את הפרמטרים האופטימליים שלהם ולהדק את המכשירים באיכות גבוהה.
לאחר שדרוג או תיקון של נשק, יש צורך לבצע טיפול מתמיד עבורו, אז אתה לא יכול לדאוג לבעיות במשך זמן רב. עיין גם במאמר שלנו כיצד ליצור לוכד כדורים לחדר נשק. החומר על הפרות של דרישות בטיחות בטיפול בנשק ראוי לתשומת לב מיוחדת.
טוב או רע, כך או כך, אבל האנשים שלנו אוהבים לירות, הם רוצים לירות, ובהתאם, הם יורים.
הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא מאקדח פנאומטי עם צילינדר גז, שכל תושב מבוגר במדינה יכול לקנות באופן חופשי לחלוטין.
לאחר תקופה בלתי נמנעת אך בדרך כלל קצרה של אופוריה, עבור אותם קונים שלא שמים את האקדח במגירה מרוחקת – כלומר עבור המשתמשים עצמם – עולות על הפרק שאלות של תחזוקה ותחזוקה של ביצועי האקדח.
מה שהכותב ינסה ליידע את הציבור להלן אינו מתיימר בשום אופן לחידוש או בלעדיות מיוחדים והוא תוצאה של ניתוח המקרים הפשוטים והשכיחים ביותר של קונים שפונים למוכר בטענות לסירוב. היכולת לבטל תקלות קלות ממש במקום חוסכת מאוד למוכרים וגם לקונים כסף ועצבים.
לא אתייחס לבעיות של "התחזקות" והגברת המהירות, כי אני חושב שהמטרה העיקרית של אקדח צילינדר גז היא אימון ואימון בירי, ולא בציד, לא שבירת בקבוקים, ועוד יותר מכך לא בהגנה עצמית. , לפחות מעורבים וכלבים. להגנה מפני כלבים, עדיף משהו אחר, יעיל יותר. למשל, קלע רגיל ומיכל גז. זה יותר אמין להכות את הבקבוקים עם פטיש ולבנים, וזה יותר נעים לירות עליהם מאיזה חוט מקאריך. באקדח בלון גז, מהירות הכדור (כדור) נקבעת במיוחד להיות קטנה, בתנאים הטכניים היא מצוינת לא פחות מ-70 ולא יותר מ-135 מ'/ש'. אז אם, בעת ירי מ-10 מטרים, בקבוק האירו נשאר שלם אם כדור פוגע בו, אז האקדח לא נחשב פגום. זאת על מנת לפשט את תהליך הקנייה והמכירה של אקדח, כלומר הגדלת הנגישות שלו לאוכלוסייה.
לאחר שהעליתי את הנושא של כלי נשק עם צילינדר גז, אני רוצה לומר כמה מילים על "אבק שריפה" או "דלק" ספציפי של צילינדר גז - זה פחמן דו חמצני. הוא נמכר "בבקבוק", כלומר. סגור הרמטית בפחיות פלדה קטנות. הדור המבוגר כנראה זוכר דברים דומים עבור סיפונים להגזת מים. בדרך כלל קופסאות שימורים קצרות 7-8 גרם (אלה הופכות נדירות יותר ויותר) וארוכות 12 גרם. מכיוון שהם שונים הן באורך הכללי, והן באורך ובקוטר של ה"צוואר", כמו גם באופן ועומק נטיעת ה"פקק", גם מחט האקדח הנוקבת ב"פקק" צריכה להיות שונה בהתאם.כדי להיות מסוגל להשתמש בשני סוגי המחסניות, להשלים עם אקדחים, למשל, כמה MP-654K, יש מתאם מיוחד ששמים על הגרון של מחסנית קצרה. ערכות אקדח אחרות אינן כוללות מתאם כזה.
למשתמשים רגילים של נשק בלון גז, די לדעת שזה לא יורה ברחוב בחורף. וזה לא פגם, זה צריך להיות כך!
למתקדמים - שקול את תהליך ירי הירייה ביתר פירוט. לבלון דפנות בעובי של כ-1.5 מ"מ, פחמן דו חמצני בתוכו נמצא בתחילה בצורה מוצקה. (נכון יותר לומר שמצב הפחמן הדו חמצני תלוי בטמפרטורה, מהירות תהליך השריפה והלחץ בתוך הגליל, ולכן הוא יכול להיות מוצק, נוזלי, גזי או תערובת של מצבים אלו. .)
ברגע שהלחץ בצילינדר יורד מתחת לנקודה מסוימת (שנקבעת בחוקי הנדסת החום), פחמן דו חמצני נמס ומתאדה במהירות ובכך יוצר את הלחץ העודף מאוד (ביחס לאטמוספרי) שדוחף את הקליע לאורך הקנה. לכן, כאשר ההדק פוגע במכה, השסתום נפתח, הלחץ בצילינדר יורד ומתחיל שחרור מהיר של גז, וכתוצאה מכך הכדור עף החוצה מהקנה. (בנשק חם נוצר לחץ דומה משריפת אבק שריפה או חומר אחר.) אולם בניגוד לאבק שריפה, פחמן דו חמצני רגיש מאוד לטמפרטורה לפי אותם חוקים של הנדסת חום בטמפרטורות הקרובות לאפס צלזיוס ולחץ אטמוספרי, הוא מאבד קצב אידוי רב.
על פי אותם חוקים של הנדסת חום, כאשר גז מתאדה, מתרחשת ספיגה חזקה של חום. במקרה שלנו הפחית מתחילה להתקרר במהירות והאידוי פוחת. אם אתה נוקב מחסנית מלאה מחוץ לאקדח (או כשהשסתום פתוח), הגז מתחיל לברוח, המחסנית מתקררת, מתכסה בכפור, פתיתים וגושים של פחמן דו חמצני לבן מתחילים לעוף מתוכו, שנמסים במהירות ומתאדים בחום, והמחסנית עצמה מכוסה בכפור גם בקיץ. בערך אותו דבר קורה באקדח בר שירות במהלך ירי מהיר אפילו בטמפרטורת החדר, אם כי במידה פחותה. הפחית מתקררת, מהירות הכדור יורדת. חלקיקים מוצקים שאינם מתאדים של פחמן דו חמצני נכנסים לשסתום, תוקעים את חלקיו הנעים, השסתום מתחיל להעביר גז. אם מפסיקים לצלם, לאחר זמן מה האידוי נפסק, החלקים מתחממים לטמפרטורת הסביבה והשסתום מוכן לירי שוב, אלא אם כן, כמובן, עדיין יש פחמן דו חמצני במיכל.
כעת נוכל לחזור לשאלת הבריאות ולשקול את הבעיות המתעוררות.
פגמים ותיקון של אקדחי MP-654K:
1. "השסתום אינו מחזיק גז" הוא פגם נפוץ למדי. בדרך כלל אטם מושב השסתום אשם בכך, לעתים קרובות הוא נקב מפסולת או שבבי מתכת, והשסתום נושק לשבב הזה, לא נגד האטם, יש מרווח בין השסתום לאטם, שדרכו יוצא הגז קדימה דרך החור להעמסת כדורים. כדי לסנן את הגז, יש רשת מיוחדת באובטורטור, אשר, למרבה הצער, אינה יכולה להחזיק את כל הפסולת, ולכן חיי השירות של אטם מושב השסתום בלתי צפויים לחלוטין. קורה שאטם המושב יכול להחזיק מעמד חודשים רבים, לפעמים הוא מתחיל להרעיל את הגז מאמצע המחסנית הראשונה.
סיבה אפשרית נוספת לאותו ליקוי: האטם מתיישב והשסתום יושב בזווית המוט על המתכת של המושב לפני שמגיעים לאטם - כדי לבטל זאת יש צורך לטשטש את המושב. זה קורה גם בגלל אי השחזה של זווית גזע השסתום.
בדיקת האטימות במקרה של MP-654K היא פשוטה מאוד: מגזין עם פחית שהוכנסה זה עתה מורידים לתוך כוס או צנצנת מים ומוחזקים למשך חצי דקה. לעתים קרובות, בעת ירי, חלקיקי פסולת או פחמן דו חמצני לא התאדה נכנסים בין השסתום לאטם והאקדח מתחיל לרשוש.לפעמים, לאחר שתיים או שלוש יריות, השסתום מטוהר והאטימות משוחזרת.
אז, בחנות עם בלון במים, בועות של גז בורח נראות לעין. אופן התיקון תלוי מאיפה מגיע הגז. אין טעם מיוחד להחליף את כל האטמים בבת אחת, זול ונוח יותר לעשות זאת לפי הצורך.
הדרך הקלה והמהירה ביותר היא להחליף את אטם האובטורטור - הצורך בכך מתבהר אם הבועות יוצאות מהצומת של הפחית והמגזין. הסיבות העיקריות לכשל המהיר של אטם האובטורטור הן: אחסון ארוך טווח של האקדח עם המחסנית מוכנסת וניסיונות מתמידים להדק עוד יותר את בורג הידוק המחסנית. ההחלפה פשוטה - עם מרצע אנחנו בוחרים את האטם המעוך הישן, עם מברג לא חד, בזהירות, מתחילים מהקצה, אנחנו דוחפים את האטם החדש לתוך האובטורטור. האטם נחשב שקוף עגול, אם כי הטבעת השחורה, שהיא מרובעת בחתך, עובדת די טוב. שניהם כלולים בערכת חלקי החילוף, ולפעמים נמכרים בנפרד. אנו לוחצים אותו למקום עם הפחית המנוקבת המשומשת, משמנים אותו עם ליתול לחיזוק טוב יותר, ממש בקצה המרצע. בעת התקנת מחסנית מלאה חדשה, אין להדק את בורג ההידוק למקסימום, אם אין שחרור בועות גז במים, אז עדיף אפילו לשחרר מעט את הבורג (רבע סיבוב).
בערך באותו אופן, האטמים מוחלפים מחוץ למושב השסתום (טבעת שחורה דקה בצד החיצוני של המושב) ובצומת של האובטורטור וגוף השסתום (ראש החנות). יש גם טבעת שחורה, אבל עבה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות מברג מיוחד, הדרך הקלה ביותר היא לקחת מברג עם טיפים להחלפה. אם יש בעיות בנוכחות הטבעות החדשות האלה, אתה יכול פשוט למלא את הטבעות הישנות עם אטם לבן אוטומטי לאיטום; אפשרות זו מתאימה למדי למפרקים קבועים. רק תן לאיטום זמן להתרפא. אם הטבעות מוחלפות בחדשות, טוב לשמן אותן שוב בליתול.
המקרה היקר ביותר, שגוזל זמן, ולצערי, המקרה התכוף הוא כאשר הגז יוצא מלפנים, דרך חור הזנת הכדור. זהו סימן בטוח לאטם מושב שסתום כושל. זה מעצבן, אבל האוכפים החלופיים שנמצאים במבצע ברור שלא עוברים בקרת לחץ, כך שלא כולם "מחזיקים" את הגז. נדרשים בחירה ואימות, מה שהופך תיקונים כאלה לארוכים ויקרים, ומידת העלות אינה ניתנת לחיזוי. באופן עקרוני, ניתן לדפוק את שרוול המושב, ופשוט להחליף את האטם בחדש, אך אטמים אלו נדירים מאוד במכירה חופשית. הצורה והגודל של אטם המושב תואמים לאטם הקדמי של השסתום (טבעת שקופה, זמינה בערכת חלקי החילוף), האוטם את החלל הפנימי של השסתום מלפנים, אך הם שונים בחומר ממנו הם נבדלים. עשויים. למילוי האוכף במקום אטם חסר ערך, ממליץ האקדמאי רבינוביץ' להשתמש בחומר איטום אתרי, ד' בליאקוב - דבק אפוקסי-גומי. כמו כן, יש לציין כי על האקדחים של המהדורות הראשונות, מושב השסתום היה בעיצוב שונה, מקשה אחת, כרית המושב הונחה בנפרד והייתה לו משטח חרוטי פנימי. אטם כזה נמצא בשסתום MP-651K. זה הרבה יותר קל וזול לשנות את זה, אבל מסיבה כלשהי זה צריך להיעשות לעתים קרובות יותר מאשר אוכף מרוכב מודרני.
2. פגם נפוץ נוסף הוא כישלון ה-USM, מה שנקרא "כשל בירידה". בתחילה חשבתי שהסיבה לכך היא התקנה לא נכונה של הקפיץ הראשי, או עיוות של הקפיץ עקב טיפול בחום לא תקין. יש ללחוץ נוצה קפיצית דקה אל מצלמת מכונת הצילום של ידית הנעילה לכיוון הציר שלה.
מאוחר יותר הגעתי למסקנה, ואפילו במפעל חושבים כך, שנוצת קפיץ דקה מכופפת בגלל כדור שנפל מתחתיה, שיכול ליפול מתחת לנוצה אם אין לחץ גז במחסנית, אבל יש כדורים במגזין והיורה עדיין לוחץ בירידה. זה בדרך כלל מזוהה בקלות על ידי עקבות של נחושת מהכדורים על העט של הקפיץ הראשי השחור.לעתים קרובות, כאשר מפרקים אקדח כזה, נופל ממנו כדור, והאקדח אפילו מתחיל לעבוד. אגב, מעולם לא היו פגמים כאלה במפעל, לא עם PM או עם Izh-79, שיש להם אותו קפיץ. נזק ניתן לתיקון פשוט על ידי יישור עט הקפיץ עם צבת.
3. האקדח מאפשר להניע את הפטיש על ידי משיכת הבורג לאחור, המדמה טעינה מחדש של אקדח קרב. עם זאת, אם תלחץ על ההדק, הפטיש "ייפול" מתחת לבריח והאקדח ייתקע. זה אופייני ל-MP-654K, שבו חלק מהרכס הפנימי של התריס נחתך כדי להכיל את גוף השסתום. נראה שללא הרגל להתמודד עם עיכוב כזה הוא די מסובך. אף על פי כן, "הפטיש נופל מתחת לבורג" לא אמורה להיות הסיבה לשליחת האקדח למפעל, מכיוון שהוא מחוסל בפשטות רבה בעצמך: אתה צריך להסיר את המגזין, להדק את הזרוע מהנשק הפנאומטי בסגן. , משוך את הבורג לאחור, לחיצה על הרצועה דרך הקדח על ההדק, תניע אותו לפני שיוכנס למחלקה קרבית. לאחר מכן, התריס וה-USM מתחילים לעבוד במצב רגיל.
לפעמים נתקלים באקדחים שבהם הבורג אינו נסוג, אלא נתקע באמצעות הדק. סביר להניח שהסיבה היא זווית ההנעה הקטנה מדי של ההדק, אשר עשויה לנבוע מהפרה של מידות הציור של החריץ וההדק. כדי לבטל את הפגם, יש צורך לחתוך את החלק העליון של ההדק ואת השיפוע של מסרק הבורג, כך שהשיפוע, כביכול, מפעיל את ההדק כאשר הבורג נע קדימה.
4. לפני זמן מה עברה קבוצת אקדחים, שבה ההדק לא הונח ביד על כיתת הקרב. הסיבה הייתה פשוטה: מסיבה כלשהי, קפיץ החרוך הפך לקוטר של כמה מילימטרים. ב-PM, סביר להניח שזה לא מורגש, אבל ב-MP-654K הקפיץ הזה נח על השיפוע האחורי של החנות והפסיק לעבוד. ולא תמיד ניתן היה לבטל את הפגם הזה עם ערימה של קיר החנות.
יש לומר שרמת הייצור של אקדחים במפעל היא נמוכה, לעתים קרובות נתקלות בקבוצות שלמות של אקדחים עם פגמים כלשהם, אפילו אקדחים נתקלו במשטח חיצוני כל כך גס של הקנה שזה נראה כמו חוט, כשהתריס נסוג, הקפיץ המחזיר עשה חריקה לא חלשה. היו אקדחים (ובמספרים ניכרים) שניתן היה להוציא מנעילת הבטיחות על ידי לחיצה על ההדק.
5. כדורים "שבורים" ולא בקליבר עלולים לגרום לעיכובים מאוד לא נעימים ולעיתים קשים לביטול הירי. לפעמים שניים מהכדורים האלה תוקעים את המגזין באקדח. נאלצתי לפגוש פגם כזה ב-MP-661K, אבל שם הקנה שהתפרק מלפנים הציל את המצב. ב-MP-654K, תצטרך לפרק לחלוטין את המגזין ממש במסגרת האקדח. כדי לעשות זאת, תצטרך להסיר את הידית, את פחית הריסוס ולשחרר את האובטורטור. בדרכון ל"אניקס" יש המלצה "לגלגל" את הכדורים לפני הטעינה דרך החבית. מומלץ לעקוב אחר זה בעת טעינת ה-MP-654K.
כמובן, זו אינה רשימה מלאה של כשלים שנתקלו בהם, אבל באופן כללי, האקדח תואם את ייעודו - הוא מאפשר לך להתאמן בירי וטיפול בנשק.
יום טוב לכולם. המאמר הבא יוקדש לשינוי של אקדח האוויר הפופולרי ביותר בפדרציה הרוסית, עותק של אקדח מקרוב האגדי - MP-654k. אז בואו ננסה לגלות כיצד להגביר את הכוח של האקדח הפנאומטי MP-654k.
למי שמעוניין ללמוד עוד על האקדח, אני ממליץ לקרוא את המאמר שלנו מאת שחקן הארדבול ותיק על אקדח האוויר הזה של מקרוב. כאן נתעכב רק על עיקרי הדברים כדי להבין את מהות העניין.
MP-654k מיוצר באותו מפעל כמו ראש הממשלה הקרבי. בהינתן הקרבה הזו, היתרון הבלתי מעורער של העתק פנאומטי הוא השימוש בחלקי חילוף מקוריים. יצרנים אחרים לא יכולים להתפאר בדבר כזה.
האקדח, למען האמת, לא אהוב על השוק.תחמושת קטנה, כוח נמוך, דמיון קטן למקור גורמים למשתמש לשים לב לדגמים זרים. אבל האם זה באמת כל כך גרוע, או שזה יותר השפעתם של משווקים?
גוף האקדח הוא לא סגסוגת כלשהי, אלא פלדה אמיתית, בשנה הרעבה ביותר אפשר להשתמש בו כגרזן או כנשק הקשה להגנה עצמית. תחמושת קטנה (13 כדורים) לא תאפשר לכם לעצור את גל אפוקליפסת הזומבים, אבל בפועל זה לא הכרחי. הדמיון החיצוני למראה של דגמים חדשים עם ידית הבקליט המקורית כמעט ולא דורש שינויים, אז מסופק "פלוס 100" לקרירות עם ה-PM בנרתיק. ומבחינת כוח, הכל די בר פתרון. Makar בכוונון מסוגל להפתיע את הכרונוגרף עם מספרים מעל 180 מ' לשנייה, וניתן להשיג זאת עם הידיים העקומות ביותר.
כסיכום קטן של האמור לעיל: ה-MP-654k הוא מעצב מצוין לעבודה ידנית, עם טיפול טוב הוא יעבור לנכדיכם, וחדירת לכלוך ונפילות מכוונות מרובות על האספלט רק יעניקו לדגם מציאותי יותר. מראה קרבי ושיפור כללי ניכר בתפעול יחידות מבניות. בנוסף, זהו אחד הדגמים הבודדים שכמעט מומלץ לבצע את התיקונים שלהם בבית - חלקי חילוף לפנאומטיקה אצל כלי נשק, אולי, נותרו רק לדגם זה.
השיטה הרוסית אינה כרוכה בבחינת חפץ לפני ניתוחו, ולכן פסקה זו כאן מיועדת אך ורק לתומכי התרבות המערבית. מבחינת הפונקציונליות שלו, האקדח הוא בלון הגז הנפוץ ביותר - מגזין בגודל מלא עם צילינדר ומערכת שסתומים המותאמת לפונקציונליות של PM קרבי. המרכיבים העיקריים של האקדח על פי הדרכון:
כדי שהטקסט הזה לא ייראה משעמם לחלוטין, אני מציע לשחק עם הקרב הווירטואלי מקרוב. ראשית אתה צריך ללחוץ על כפתור "התקן", ולאחר מכן ללחוץ עד שכל הפריץ ישכבו (הם לא היו קיימים אז) עד שתשתעמם. התכנית היא לפחות מרתקת, לכל היותר אינפורמטיבית, כי. ה-654 עושה בעצם את אותו הדבר, רק ב-4.5 מ"מ. ובכן, המיומנות של בעלות על מקרוב וירטואלי בהחלט יכולה להציל את חייך במרחבים הפתוחים של האינטרנט הרוסי הקשה.
מכיוון שעדיין אין מאמרים נוספים על ראש הממשלה של איזבסק, בואו נגיד כמה מילים על השיפורים במראה הדגם. הבעיות העיקריות של הגרסאות הן ידית פלסטיק, מסתובב על בורג הידוק, לוע לא מתחת ל-9 מ"מ, ראייה גרועה בחלון המפלט, אין מפלט (חיקוי), כיתוב חיצוני של המפעל.
המראה של מקרובים חדשים פתרה חלקית את הבעיה הזו. ברור כי ידית הבקליט המקורית נתנה את התוצאה הנראית לעין, אבל בחלק השני היו שיפורים: לוע יפה (מי שרוצה אפשר ללטש לברק) וברגי הידוק נסתרים (שגם עבורם הומצאו גרסאות משופרות ). נותר רק להדק את המפלט, לשנות את מכונת הכביסה החתוכה למכונה בגודל מלא בחלון המפלט, ואם תרצה, למחוק את הכתובות, וכבר ניתן למשוך את ה-Makarov הפנאומטי שלך בבטחה לבדיקה.
המרפת החיצונית הובאה, עכשיו נשאר לעשות כוונון פנימי חמור כדי שמאקר יוכל סוף סוף לנקב... בקבוקים. כאן לא ניכנס לפרטים, כי. את מרחבי פורומי הנשק, וללא מאמר זה, עצות הגיוניות שונות ולא מאוד. כדי לא להיות עוד יועץ, נשאיר רק דרכים להתבוננות עם כמה טיפים לתובנות. כוונון הוא דרך אינדיבידואלית ויצירתית, כך שניסויים כאלה עוברים לעתים רחוקות ללא מחצלות ואכזבה. וכאן יהיה צורך לכתוב משהו כמו "הטקסט אינו מדריך לפעולה, כל הפרות בהפעלת האקדח שלך... ובלה בלה בלה", בקיצור, אתה מבין.
הבעיות העיקריות של MP-654k הן חריצים רבים וכוח פוטנציאלי קטן. הבעיה הראשונה נפתרת על ידי איטום, השנייה על ידי שעמום והארכת הקנה.
נתחיל עם הראש. אם מסתכלים מקרוב על ראש החנות, זה בדרך כלל די לא אחיד.אי סדרים במקום שבו הראש מצטרף לגוף עצמו נותנים התאמה לא אחידה, ואז אפשר לעקום וחוסר עקביות. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלק הקדמי של הראש, אתה צריך להחליק את המקום שבו הוא צמוד לתא המטען, לדחיסה נוספת. לא כדאי להגזים כאן, השלב הוא יותר הכנה מהמפתח.
ועכשיו נמשיך לדבר החשוב ביותר. המהות של הפעולה היא שמכיוון שהנפח בתא ה-MP-654k המקורי אינו כה גדול, אז לא יהיה כל כך הרבה גז בשקע. אבל בעלי מלאכה גילו שאפשר להרחיב הכל כאן מבפנים (dremel כדי לעזור) כמעט פי 2. העבודה העיקרית מתבצעת בתא ובאובטורטור, אתה צריך להיות זהיר מאוד ולא לטחון שום דבר מיותר.
משעמם (כדי להבין, צפו בסרטון למטה)
יתר על כן, קודחים חורים בשסתום, והמחט מתרחבת - הפוטנציאל המוגבר החדש צריך לצאת דרך משהו.
עכשיו של-PMA יש את הפוטנציאל של מכונת סמים, אתה צריך איכשהו לסגור את הפערים שדרכם בורח גז בגרסת המניות.
נתחיל בחלק הקטן של הנזילה - החנות. כאן, בין הראש למגזין, כמו גם במקומות ניידים, הכל מטופל עם איטום לכל מקרה. גומי לא יחסוך אותך מבריונות, אבל נושא זה קרוב יותר לתיקונים בסיסיים.
מקום הדליפה העיקרי של חלק גדול מהגז הוא המקום שבין החבית למגזין. שם, בגרסה הבסיסית, החנות צמודה לעכוז בזווית גרועה, ומשאירה פער הגון. בגרסאות הישנות היה כאן אטם, החדשים נשללו ממנו, והותירו את הגז לחשוב על מסלולי תנועה אפשריים אחרים.
הפער בין המגזין לקנה ב-MP-654k
האינטרנט מלא באפשרויות לכך. ראשית, יש ערכות מוכנות, שעליהן נדבר קצת מאוחר יותר. שנית, הכל יכול להיעשות בבית, היה ייצור של האטם הזה ממכסה צנצנת פלסטיק, דיבל ומחתך PTFE מסורתי. כדי להבין את המראה של אטם זה, עדיף לצפות בכל אחד מהסרטונים למטה פעם אחת, הכל ייפול למקומו.
לאחר ביצוע כל האמור לעיל, כדאי לעבוד על תא המטען. בגרסה הבסיסית, הקנה קצר ומפוצל. מדוע זה לא "בטן" קרא להלן.
קודם כל, שקול את החסרונות של רובה לכדור (BB). בוא לא נדבר על הסבל של רובה מפלדה, אבל אתה צריך מיד לחשוב על תנועת הגז דרכם. גז נכנס לקנה, בחלקו דוחף את הכדור, ובחלקו עוקף אותו לאורך הריבה. בסך הכל, אנו מקבלים הוצאת יתר של אנרגיה לאוויר במובן המילולי. הפתרון הוא להחליף את הקנה בקנה חלק ותת-קליבר כדי שהכל יעבוד ביעילות, ולדמות הראשית שלנו גז אין בכלל אפשרויות לסגת.
השלב הבא הוא להאריך את הגבעול. אגב, הארכת חבית לא תמיד צריכה לתת יתרון ענק, כי. לתנועה לאורך כזה יש צורך בסילון גז ארוך ומתאים. אבל נניח שבעקבות הפעולות הקודמות נוצר פוטנציאל שפשוט צריך חבית ארוכה לפיתוח מלא, והצעד הזה הוא שיאפשר למקסם את הפנאומטיזציה שלנו. יש כאן שתי אפשרויות - אנו מתקינים חבית ארוכה מקשה אחת, מחליפות את הקצרה, או שמנו חבית מתקפלת ארוכה שמוברגת לתוך הקצרה המוכנה. בכל מקרה, כל זה מוסווה על ידי משתיק שווא. שלב זה, לכל הפחות, צריך לזרוק כ-40 מ'/ש' או יותר למהירות ההתחלתית של יריית האקדח.
תופעה נוספת הכרחית ביותר לאחר התקנת הקנה היא חידוד היישור. אם תסיר את ראש המגזין ותחבר אותו במקומו לתא המטען, אז באור אתה יכול להבחין באי התאמה של הקווים. אפילו סתירה קטנה כזו גורמת לכדור לפגוע תחילה בצד של הקדח, ורק אז לנוע במסלול הנכון שלו. אנחנו מבינים שכאן גם אנחנו מאבדים כוח. אז ההתקנה של הראש חייבת להיות מושלמת, והבורג יעזור לכם (שוב, צפו בסרטון).
במהלך צילומי טמפו, הגז מקורר וכוח אובד ביציאה. בעיה זו נפתרה בדרוזד על ידי תא אחסון גדול. פתרון דומה מוצע עבור ה-654. נכון, במקרה הזה צריך להקריב את השינוי ב"קליבר" של הגליל - מ-12 גרם ל-7 גרם. אבל למקרים קיצוניים, אמנות דורשת הקרבה.
מגזין עם תא צבירה (בלון ל-7 גרם)
אפשר גם להחליף את הקפיץ הראשי בקפיץ יותר. אבל העבודה על השלבים הקודמים אמורה לצמצם את התוצאה של פעולה זו למינימום, אז אתה יכול להשמיט אותה.
עבודה על כוונון כלי נשק פנאומטיים יצרה מזמן נישה נפרדת בשוק, כך שכעת אתה יכול בקלות למצוא מאסטרים עם שם גדול במרחב העצום של הרשת ולהזמין מהם חלקים מוכנים ומוכנים. כל שנותר הוא "לשחק" עם סט בנייה למבוגרים בסביבה ביתית רגועה וליהנות מהתוצאה של ההגברה המוצגת בכרונוגרף. אני מציע לצפות בשני סרטונים בנושא זה, בשני, ערכת השינוי הוסיפה עד 50 שכמיות לרמת הכניסה, וזה רחוק מהגבול.
VIDEO VIDEO
MP-654k הוא אקדח מעניין עם מגוון רחב של אפשרויות שאיבה. כמובן, בסביבת כדור קשה, 13 הכדורים שלו עדיין יישארו כנשק משני בלבד של הזדמנות אחרונה, אבל זה יכול להיות אחד האקדחים המוצלחים ביותר בשדה הקרב. את דעתך ניתן להביע למטה.
לא משנה מה מרווח הבטיחות שהמעצבים הכניסו למנגנון שהם יצרו, תקלות של דוגמאות בודדות הן בלתי נמנעות. במידה רבה, זה חל על נשק פנאומטי. פנאומטיקה של ירי היא הרבה פחות אמינה מהמכניקה של מודל לחימה - תוכנית רוויה בשסתומים וטבעות O כפופה לסוגים שונים של כשלים.
הבה נבחן דרכים לפתרון בעיות עצמי בעותקים פנאומטיים פופולריים בגודל המוני של אקדחי מקרוב וטוקרב (PM ו-TT)
מבנה האבחון של מדגם שאינו עובד הוא סטנדרטי - ראשית עליך להחליט על הבעיה, ורק לאחר מכן להמשיך לתקן אותה. השיטה "לפרק את האקדח לגמרי, ואז ייראה" אינה מתאימה. שלבי זיהוי התקלות מסיבות שונות הם כדלקמן:
מרעיל גז מגליל - בדקו את המקום בו נדמם גז מהמגזין על ידי טבילתו במיכל מים (רצוי עם אלכוהול, כדי שיתנדף מהר יותר). לאחר מכן, הדליפה תהיה נראית בקלות חזותית. התיקון יכלול החלפת אטמי הגומי במקום בו אטומים הצילינדר והתא הפניאומטי;
מהירות כדור איטית - בדוק אם אטם החבית פגום. הבעיה נפתרת לרוב על ידי החלפתה;
הדבקת כדורים בעת ירי אחד על השני או יציאתם מהקנה בזוגות - ייתכן שהבעיה היא אטם חבית מעוות או קפיץ מגזין חזק מדי;
טריגר לא עובד - לנער את האקדח בחדר שקט. אם נשמע מבפנים צליל חיצוני, בדומה לנקישה של שברי מתכת, זה אומר שהחלקים נשברו ויש להחליפם (כולל הקפיץ);
הצילינדר מספיק למספר קטן של יריות - הקשיבו לראות אם הגליל שושן (האם הגז מאוורר). שים טיפת אלכוהול על אטמי הגומי באקדח - אם גז בורח, יש להחליף את האטמים;
נזק חזותי - מציאת שבבים, סדקים ותזוזות של מכשירי ראייה.
ערכת ניקוי רובה אוויר של Umarex
בעת פירוק אקדח יש לפעול לפי הוראות היצרן המצוינות בדרכון של הנשק. הניקוי והסיכה מתבצעים במספר שלבים:
משפשפים את החבית בחתיכת סמרטוט שמנוני על מדף עד להסרה מלאה של משקעים זרים (במיוחד עופרת בעת שימוש בזריקת עופרת - 4.5 מ"מ או "00"). לבסוף, את השומן הנותר ניגב עם סמרטוט;
שימון מנגנון ההדק (USM) . בפועל, נוח לעשות זאת על ידי הוספת טיפת שמן על גבי חלקים נעים, ולאחר מכן רצוי לבצע מספר זריקות ריקות. אין לפרק את ה-USM שלא לצורך;
הסרה של עודפי שמן מפני השטח של האקדח בלי לנגב יבש. זה יאפשר לשמן ליצור סרט דק המגן על פני המתכת מפני קורוזיה.
עכשיו בואו נסתכל על טיפים ספציפיים לתיקון תקלות ופגמים באקדחי אוויר פופולריים - שיבוטים בגודל המוני של דגמי כלי ירייה ידועים.
מטרות לירי ואימונים עם נשק פנאומטי בפורמט A4 ניתן לצפות כאן. בחירה בין עיגולים קונצנטריים וצלליות.
מדגם זה הוא גרסה פניאומטית מקומית של אקדח מקרוב. העיצוב שלו דומה לדגם הקרבי המקורי, עם זאת, הוא שונה בתכלית באלמנטים של מערכת צילינדר הגז המשמשת.
לדגם MP 654K יש כוונות בלתי מתכווננות - הן חלק מבנית ממסגרת הבריח.
הבעיה העיקרית של האקדח היא שבירה של חלקים בודדים כאשר הכדור נכנס לגוף. למרות החוזק לכאורה, העומס על מתכת ה-USM כאשר הקפיץ מורחב הוא משמעותי מאוד. תיקון התקלה מושג על ידי פירוק מוחלט והחלפת חלקים בחדשים.
אם הבעיה היא לתקן דליפת גז מהצילינדר, יש צורך להחליף את האטמים בנקודות המגע עם גוף האקדח. אתה יכול למתוח את הקפיץ כדי לשנות את קשיחותו. (זה יעזור לזמן קצר, מקסימום - לפני קניית חדש), אבל עדיף להחליף אותו.
ניתן לקצר קפיץ חזק, אך יש לעשות זאת בהדרגה כדי לא להסיר סיבובים נוספים.
יש לשים לב לשני היבטים - החלפת הקפיץ והשסתום עצמו. אתה צריך לקנות קפיץ חדש כשהוא אכול (לעיתים רחוקות מאוד), בעוד שסתום שחוק מוחלף לעתים קרובות יותר בחדש מתוך ערכת חלקי החילוף.
שבירת הקפיץ מאלצת את פירוק האקדח כמעט עד הסוף. במקרה זה, יש צורך לא רק לעקוב אחר ההוראות, אלא גם להכיר את התהליך באופן חזותי.
דוגמה אחת לסרטון הדרכה קצר להרכבת ה-MP 654K:
VIDEO
"שיבוט" פנאומטי פופולרי נוסף של אקדח מקרוב שוחרר על ידי יצרן סיני. למרות נוחות השימוש והדיוק הטוב, הדגם פחות אמין וקשה יותר לתחזוקה. מאשר מערכת איזבסק.
כמו במקור, אפשר לקלקל את המראות באקדח רק עם נתח עצום של מזל רע. התיקון עדיין מורכב מריתוך (או הלחמה) וכיוונון עדין עם קובץ.
הבדל נוסף בין הגרסה הסינית של "PM פנאומטי" הוא נוכחותם של מספר רב של חלקים וברגים להרכבה. כדי להחליף את רכיבי ה-USM או אפילו לחלץ את הכדור שהתגלגל לתוכו, תצטרכו לבצע הליך פירוק מייגע למתחילים.
מדריך חזותי לפירוק והרכבה של PM 49 נמצא כאן:
VIDEO
הבעיה העיקרית היא לרוב לא קפיץ חזק או חלש מדי, אלא איטום דולף. לאחר מציאת הנזילה, אתה יכול להתחיל להחליף את האטמים (יכול להיות קשה למצוא אותם במבצע, אתה צריך לחתוך את זה בעצמך). כדי להפחית את העומס על האטמים ולמנוע כישלון מוקדם שלהם, מומלץ לנגב את צוואר הצילינדר לפני השימוש עם סמרטוט ספוג בשמן סיליקון.
בניגוד ל-MP 654K, לדגם PM 49 אין קשרים ואטמים בחוזק גבוה הקבועים בחריצים.
מאחר והחלפת חלק מצריכה פירוק מלא, בצעו זאת על קנבס בהיר (חתיכת סדין או מגבת). רצוי להשתמש בכיסוי נפרד למטרות כאלה - כך ניתן למנוע אובדן בשוגג של ברגים או חלקים קטנים.
סקירת וידאו של רובה האוויר Ataman ניתן לצפות כאן. ביקורות על כל השינויים של הרובה והמאפיינים שלהם.
פיתוח מעניין ומורכב מבחינה מבנית הוא גרסה פנאומטית של אקדח TT. התוכנית שלה מבטיחה פעולה אמינה של מערכת הגז, אשר, במידת הצורך, יהיה די בעייתי לתקן.
כוונות TT - מראה אחורי וראיה קדמית
הכוונת האחורית והכוונת הקדמית של ה"אנלוגי" הפנאומטי של הטולה טוקארב אינם מוסדרים ומתוקנים באותו אופן כמו באקדח מקרוב. המקסימום שאתה יכול לעשות בעצמך הוא לתקן את החריץ בכוונת האחורית עם קובץ, ולהזיז את נקודת הפגיעה האמצעית. פעולה זו אינה מומלצת למתחילים, לפחות לאחר כמה אלפי יריות, כאשר היורה יידע את כל נבכי הנשק שלו.
תכונה ייחודית של האקדח היא מספר קטן של חלקים נעים והיעדר קפיץ עיקרי חזק, כך ששבירה של מנגנון הירי היא לא סבירה ביותר.
אתה יכול להכיר את העבודה של USM בסרטון:
VIDEO
התוכנית המקורית, לפיה החנות מסודרת בנפרד ממערכת אספקת הגז, מפחיתה את ההתאמה והתיקון של החנות להחלפת קפיץ האספקה. אטימות מכלול ניקוב הצילינדר בדרך כלל אינה משביעת רצון, ולכן היא דורשת רק בדיקה ויזואלית תקופתית.
ההבדלים בין ה-TT הפנאומטי לדגם ה-PM האהוב על רבים נעוצים בשימוש הרחב בפינים וברגים. כדי להגיע לכל חלק של האקדח, יש צורך לפרק את קבוצת הברגים או הידית .
סרטון (לחץ להפעלה).
מכיוון שאין קפיץ ראשי חזק על האקדח, התיקון מורכב מהחלפת אחד משני קפיצים פשוטים (ראה סרטון על פעולת ההדק). פירוק מלא של ה-CT הפנאומטי מסובך מדי עבור משתמשים מתחילים. אם אתה חושד בתקלה חמורה, הדרך הטובה ביותר לצאת היא לפנות למרכז התיקונים.