בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של ממיר t2 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מאז סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, טכנולוגיית האודיו-וידאו התפתחה מאוד. החל ממכשירי וידאו ונגני DVD, מקליטי CD ו-MP3, ועד נגני מדיה אוכלי כל שאפשרו לך לקרוא קבצי מדיה מכונן הבזק מסוג USB. מכשירים כאלה עולים 3-4 אלף בזמן.
כעת כל רסיבר DVB-T2 יכול לעשות זאת. המקלטים זולים למדי - מ-900 רובל, ובנוסף לקריאת קבצי מדיה מכונן הבזק, הם מאפשרים לך לצפות בטלוויזיה באיכות דיגיטלית בחינם, אם כי רק 20 ערוצים. והכל יהיה בסדר אם הסינים, במרדף אחר מכשירים זולים, לא ישימו שם חלקים באיכות נמוכה. היו לי מקרים שבהם במקלט עם ספק כוח מובנה, לאחר שנתיים של פעולה, לקבל אלקטרוליטי קטן היה ESR מוערך יתר על המידה.
קבל אלקטרוליטי רדוד
ובהתאם לכך, המקלט לא נדלק, לאחר מדידת התנגדות הסדרה המקבילה ESR במטר, והחלפת הקבל של שלושה רובל, הכל חזר לקדמותו והמקלט נדלק. אבל זה, כמו שאומרים, היה רק מזל. לעתים קרובות יותר, ממירי DC-DC נשרפים במקלטים. לפעמים, למזלו של המשתמש שמחליט לתקן לבד את הממיר, מותקנים במקום מייצבים עם 3 רגליים, ההחלפה לא קשה, אבל לפעמים יש ללוחות ממירי חמש רגליים לא אמינים, ננתח את המקרה הזה. ישנם 3 מהם - מיקרו-מעגלים קטנים באריזת SOT-23-5.
ממיר שבבים - ציור
הם נותנים בהתאמה 3.3 וולט כדי להפעיל את המיקרו-מעגל RAM, 1.8 וולט ו-1.2 וולט כדי להפעיל את המעבד.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
מידות שבב ממיר
קל לקבוע היכן נמצא הפלט של המיקרו-מעגל, גם ללא גיליון נתונים עבור המיקרו-מעגל הזה, הפלט של הממיר מחובר באמצעות מסילה עם משנק הדרוש לפעולת הממיר. אתה יכול להכיר את אחד ממעגלי הממיר האופייניים על ידי התבוננות באיור שלהלן:
דיאגרמת חיווט של ממיר
מה אם הממיר שלך מסרב להידלק, פתחת אותו ולאחר שהתקשרת מצאת שני מסופים או יותר בקצר חשמלי או בהתנגדות נמוכה? ממירים כאלה, בשל העובדה שהכריכה שלהם היא לפעמים אינדיבידואלית ואינה תואמת לסוגים אחרים של ממירים, יש צורך לשנות אותם בהחלט לאותו דבר, או במקרים קיצוניים לאנלוגים מלאים שנלקחו מגיליונות נתונים.
פינאוט שבב ממיר
תרשים החיווט, דירוג החלקים, זרם המוצא וכמובן מתח המוצא חייבים להתאים לחלוטין. קיבלתי את אחד מהקבצים המצורפים האלה לתיקון עם כניסת מתח של ממיר 3.3 וולט מנוקב לאדמה. חיפוש מהיר בחנויות הרדיו של העיר שלנו הראה שאין לנו מעגל כזה או אנלוגים שלמים בשום מקום אחר.
ממיר למסיבה של עלי אקספרס
וב- Aliexpress, הם היו רק בקבוצות של לפחות 10 חתיכות, ועם משלוח יקר בתשלום, מה שלא התאים לי. איך להיות במצב כזה? הפתרון נמצא והחלטתי לשתף אותו עם קוראי האתר הזה. יתרה מכך, התפוקה היא בעלות נמוכה מאוד, מבחינת עלות החלקים בהשוואה לרכישת אצווה של ממירים.
לוח ממיר תמונות
העובדה היא שלעיצוב על arduino ומיקרו-בקרים, ממירים מיוחדים בגודל קטן, מייצבים מיוצרים בסין, מיד עם ערכת הגוף הדרושה מולחמת על הלוח להפעלתם. אלו הם מיקרו-מעגלים מייצבים AMS1117 המוכרים למהנדסי אלקטרוניקה רבים.
מייצב ICs AMS1117
המיקרו-מעגלים הללו מיוצרים כמתכווננים, מה שמיותר לנו במקרה זה, ועם מתח קבוע ביציאה, אך אנו מעוניינים במתחים של 1.2, 1.8, 3.3 וולט. עבור כל המתחים הללו, ב-Aliexpress מבצעים צעיפי ממירים מוכנים, המבוססים על מייצבים אלו. איך אפשר להבחין בין לוחות ממירים, אם למשל קניתם אותם קודם ושכחתם באיזה מתח הם?
במקרה של מיקרו-מעגלים, בנוסף לשם הדגם, מייצבים למתח קבוע, כתוב לפעמים המתח שיהיה במוצא הממיר, כלומר אותם 1.2, 1.8, 3.3 V שאנו צריכים כיצד למקם את הממירים הללו במארז המקלט? הם לא יתפסו הרבה מקום, לא הייתי חושב הרבה זמן, MGTF מולחם לשלושה מהמגעים בלוח הממיר, יש 4 מהם: כניסה פלוס ספק כוח, פלט פלוס ספק כוח, ושני מגעים משותפים לכניסה ויציאה קרקע, אדמה.
למה אנחנו משתמשים בשלושה אנשי קשר מתוך ארבעה אני חושב שזה ברור. כיצד נוכל לבדוק בעצמנו האם מצאנו את ה-pinout הנכון של המיקרו-מעגל אם גיליון נתונים סיני שנמצא למשל מעורר ספקות? התקשר לפלט המצוין בגליון הנתונים וין, לעתים קרובות אם הממיר מגיע עם ספק כוח חיצוני, הוא מחובר ישירות לשקע החשמל. כמו כן, בין האדמה לכניסת הכוח, קבל אלקטרוליטי מותקן לעתים קרובות על הלוח, ב-220 μF x10 או 16 וולט.
קונדנסר 220 על 25 וולט
הפלוס של הקבל מחובר לכניסת הכוח של מיקרו-מעגל הממיר. מה אם אתה לא יודע על איזה מתח הממיר הזה היה במוצא, כלומר, בשביל איזה מתח אתה צריך לקנות את הממיר? ניתן לנסות לאחר פירוק המיקרו-מעגל השרוף וניקוי המגעים בלוח מהלחמה, לספק חשמל למקלט ולמדוד את מתח האספקה בשני הממירים הנותרים. וקבע את המתח במוצא המיקרו-מעגל הנותר בשיטת הביטול. הלחמו את הממיר השרוף הזה באמצעות אקדח אוויר חם, או על ידי מריחת טיפת הלחמה, רוז או סגסוגת של ווד על כל המגעים, וחימוםם במהירות לסירוגין עם מלחם 25 וואט.
אם אתם בטוחים שהממיר נשרף ולא חוששים לשרוף אותו עם הטמפרטורה הגבוהה של הקצה, במהלך הפירוק, תוכלו למרוח מעט הלחמה POS-61 רגילה על כל המגעים ולסירוגין לחמם את הדקים של 40 וואט. עם מלחם, מנסה להזיז את המיקרו-מעגל. אם לאחר ההלחמה התברר שהקצר היה "מתחת לרגליים" על הלוח, ולא במעגל המיקרו, אתה צריך סוף סוף לוודא זאת, לנקות את המגעים של הממיר המולחם הישן מהלחמה באמצעות צמת פירוק, החלת שטף אלכוהול-רוזין על המגעים עם מברשת (SCF).
שטף רוזין אלכוהולי SKF
לאחר מכן פשוט הניחו את הצמה על גבי המגעים וחממו את הלידים מעל הצמה עם מלחם. ההלחמה תלך לצמה נקייה. ניתן אפילו לטבול את קצה הצמה בשטף רוזין אלכוהולי לספיגה טובה יותר. ככל שההלחמה נספגת, יש לחתוך את קצה הצמה ולחזור על הפעולה מההתחלה. אותו הדבר צריך להיעשות עם המגעים על הלוח שנותרו לאחר הממיר המולחם.
שם, כרגיל, נמרח לנו "סנוט" מההלחמה במהלך הפירוק - יש להסירם. אז אתה יכול להלחים את חוט ה-MGTF המחובר למגעים של הממיר, ולמצוא לפי גיליון הנתונים של המיקרו-מעגל הזה היכן יש לנו את כניסת הכוח, היכן הפלט ואיפה האדמה. ניתן יהיה לבדוק, כפי שכתבתי למעלה, את המגע המחובר לאדמה במינוס של ספק הכוח, נוכל לקרוא על ידי נגיעה במצולע על הלוח, או אם אתה מתחיל ולא בטוח ב נכונות החיוג - גוף המתכת של מחבר ה-USB.
לאחר שהכל הולחם, אל תמהרו להפעיל את החיבור לרשת, שטפו את עקבות השטף עם אלכוהול, במיוחד אם אינכם יודעים, השתמשו בשטף פעיל חלש, שבמקרה זה הוא תנאי מוקדם לזמן ארוך. פעולת המכשיר.לאחר מכן הסתכלו מתחת לזכוכית מגדלת חזקה או צלמו בטלפון עם מצלמה טובה והקפידו לא לשים "נזלת" על המגעים הסמוכים, שכן הם נמצאים שם די קרוב אחד לשני.
מודד במצב חיוג קולי
כדי להיות בטוחים לחלוטין שאין קצר חשמלי, או אם לא ניתן היה למצוא זכוכית מגדלת חזקה, צלצלו את כל המגעים הסמוכים זה לזה לקצר חשמלי עם מולטימטר במצב חיוג קולי. כל ההליכים הללו עם החלפת הממיר הגיוניים רק במקרה אחד - אם, לאחר בדיקת גליון הנתונים, לא מצאת קצר חשמלי של פיני כניסת הכוח לפלט הכוח, מכיוון שבמקרה זה המעבד או מעגל ה-RAM שלך כבר נשרפו החוצה עקב אספקת מתח אספקה מוערך יתר על המידה.
מעבד לוח טיונר DVB-T2 וזיכרון
וזה כמובן עצוב, שכן אז לא יהיה ריאלי לתקן את זה לא בבית, ואפילו לא בבית מלאכה טוב, בגלל העמל של התיקון ועלותו הגבוהה - גבוה יותר מעלות הצמדה חדשה, זה לא יהיה הגיוני.
כל חובב רדיו מוכן יותר או פחות יכול להתמודד בקלות עם התיקון הזה, ובשל העלות הנמוכה של הלוח להחלפת הממיר, ניתן להמליץ עליו כאמצעי, אמנם "חווה קולקטיבית", אבל פתרון תקציבי מאוד, ב. היעדר כספים נוספים מחובב רדיו חסכוני לרכישת ממיר חדש. או שפשוט יש רצון להוכיח לעצמך שתיקון של ציוד דיגיטלי מורכב הוא די ריאליסטי לפעמים להתבצע לבד. תיקונים מוצלחים לכולם! AKV.
התקלה הנפוצה ביותר בממירי טלוויזיה דיגיטלית היא כשל באספקת החשמל. במקרה כל כך לא נעים, זה טוב מאוד אם הדגם של הממיר היה עם מתאם חיצוני, קנה אחד חדש ולחפש רחוק יותר! ואם לא! וספק הכוח היה מובנה בתיבה עצמה? אז אתה צריך לתקן או לרכוש אחד חדש. אבל אולי יש מוצא קל!
שלום קוראים יקרים! במאמר זה, אני רוצה לשתף בשיטת תיקון אחת פשוטה שכל מי שיודע להחזיק מברג ומלחם יכול לעשות! יתר על כן, אין צורך לשלוט בכלים הללו בצורה מופתית.
אני גם לא הולך לספר לכם משהו מסובך מדי בתחום תיקון האלקטרוניקה, זה מנת חלקם של בעלי המקצוע. להיפך, אנסה לתאר הכל בצורה כזו שגם מי שאינו מומחה יוכל להתמודד ולבטל את התקלה הזו.
אני אעשה הסתייגות מיד ששיטה זו אינה מתאימה לכל דגמי הקונסולות, אלא לרבים, מכיוון שלעתים קרובות הם מיוצרים על פי תכנית דומה מאוד למקרה זה. הכל יתבסס על דוגמה ספציפית של ממיר של חברת D-Color, כלומר דגם DC1401HD. אז על ידי הבנת ה"טכנולוגיה הגבוהה" הזו אתה יכול לתקן את קופסת הטלוויזיה הדיגיטלית שלך בעצמך.
ניווט מהיר במאמר
מה סימן שיחידת אספקת החשמל היא שכשלה בקונסולה, ולא משהו אחר? אם הממיר המחובר לשקע אינו מראה שום סימני חיים, לא המחוון הדיגיטלי ולא הנורית בלוח הקדמי דולקים, אז בהסתברות של 99% הסיבה נמצאת בו, באספקת החשמל.
אם במקביל, תקופת האחריות כבר פגה, אז אתה יכול לבצע את הפירוק בבטחה. כמו שאומרים המאסטרים המנוסים "נתיחה תראה" אני חושב שתתמודדו עם החלק הזה של העבודה בלי תיאור מפורט, רק תיזהר, בדרך כלל שני ברגים על הקיר האחורי, לפעמים גם בצדדים מאפשרים לך לשחרר ו לפתוח את המכסה העליון. תפסי פלסטיק בצדדים ובתחתית מחזיקים את הפאנל הקדמי, וגם הלוח עצמו קבוע עם ברגים לתחתית המארז ובאזור המחברים בגב המארז.
הקובץ המצורף מפורק
אז, הממיר מפורק, כבל החשמל מוסר גם מהמחבר, אין בו עוד צורך. בתחתית המארז ניתן לראות עקבות של "שריפה" שהותירה אחריה יחידת אספקת חשמל שרופה.
נ.ב.יחידת אספקת החשמל כאן היא לא יחידה נפרדת, כפי שניתן לחשוב מהשם, אלא קטע של הלוח שעליו ממוקמים אלמנטים רדיו המספקים את מתח אספקת החשמל הנדרש עבור הממיר.
אתאר את התמונה הכללית, ולמי שכבר קצת בקי בהנדסת רדיו, זה כבר יספיק כדי לתפוס את בסיס הרעיון ולחזור. אז, מעגלי אספקת החשמל של הממיר הזה נותנים רק מתח אחד - 5 וולט. מכיוון שהמעגל הזה נשרף והתיקון עלול להיות לא מעשי (מבחינת העלות הכוללת של רכיבי רדיו ותיקונים), כלומר, פתרון פשוט. החלף את ספק הכוח הפנימי במקור חיצוני. זה לא מאוד קשה!
החלפת המקור הפנימי בחיצוני
בתמונה למעלה, עם מסגרת צהובה, מודגש קטע מיחידת אספקת החשמל שנכשל. הלוח כבר נשטף, כך שלא נראים עקבות של שריפה. אגב - אצל השיפוצניקים, הביטוי "שרוף" לא תמיד אומר שריפה מילולית עם חריכה ושאר ביטויים דומים, זה רק אומר שרכיבי הרדיו לא תקינים.
לצורך התיקון שלנו, תצטרך לרכוש ספק כוח חיצוני עם מתח מוצא של 5 וולט ומסוגל לספק זרם של 1.5 או יותר 2 אמפר. עכשיו יש הרבה דומים וניתן לרכוש אותם לא ביוקר, או אולי יש לך אחד דומה, למשל, מטען לא בשימוש מטאבלט או סמארטפון.
כאשר מתאם מתאים זמין, נותר למצוא את הנקודה הרצויה על לוח הממיר, ובהתחשב בקוטביות, להפעיל עליה מתח מאספקת החשמל החיצונית. הכל! זה נשאר להניח ולאבטח את החוט, או שאתה יכול לארגן חיבור ניתן להסרה, כרצונך. אני חושב שהיסודות ברורים, בואו נרד לפרטים.
רק קצת יסודות למי שלא עוסק בנושא, כדי שתוכלו להבין. שימו לב לתמונה. לחץ להגדלה.
ספק כוח צד הרכבה
ספק כוח בצד הלחמה
בקיצור, ספק הכוח מורכב מ:
- החלק ה"חם" הראשוני - חם, הוא נקרא בגלל שהוא מסוכן, מחובר למתח רשת של 220 וולט. שימו לב שגם לאחר ניתוק מהשקע, למשך זמן מה, יש חיוב שיכול להביא brr.. תחושות לא נעימות אם תטפסו לשם. אבל במקרה שלנו אין צורך לטפס לשם וגם לא נחבר אותו לשקע.
- חלק משני - בטוח שם, יש בידוד גלווני מהרשת. בדוגמה הנתונה, בנקודות המצוינות בתמונה, יוצא מתח של 5 וולט בלבד מדיודת המיישר.
בספק הכוח החיצוני הנרכש (לפחות 1.5 אמפר, 5 וולט.) אנו נוגסים מהתקע, מנקים את קצוות החוטים ולאחר שקבענו את הקוטביות, אנו מלחמים אותם: חיובי למסוף הדיודה, בצד שבו הרצועה מצוירת עליו, והשלילי לאוטובוס המשותף - גוף יציאת ה-USB יהיה מקום נוח לכך. אם אינך יודע כיצד לקבוע את הקוטביות, גם ללא מכשיר, ראה חומרים נוספים בסוף המאמר.
אנחנו מלחמים את החוטים
אנחנו מחברים את ספק הכוח החדש לרשת, מוציאים אותו ממצב המתנה, בודקים מה קרה.
אנחנו בודקים את הביצועים
הכל בסדר! נותר להניח ולאבטח את החוט כדי לא לשלוף אותו בטעות, לאסוף הכל בערימה ולהשתמש בו. בסופו של דבר זה ייראה כך.
הקובץ המצורף מוכן לשימוש
אם אתה צריך רעיונות איך לחבר את החוט לקופסה? כיצד לקבוע קוטביות ללא מכשיר? או איך להלחים את החוט מתחתית הלוח? - ואז החומרים הנוספים האלה נמצאים בהמשך הטקסט.
למי שיש מולטימטר, לא יהיה קשה לקבוע את הקוטביות של ספק הכוח, אבל מה עם מי שאין לו את המכשיר הזה?
ישנן מספר דרכים פשוטות:
- אתה יכול לקבוע את הקוטביות לפי צבע החוטים. יש כלל - החוט האדום הוא פלוס, בהתאמה, החוט השני הוא מינוס. זה כמעט תמיד המצב! כמעט! לפעמים יש חריגים, או שהחוטים לא מבינים איזה צבע, או שהכלל הופר.
- יש דרך אחרת, זה יהיה צורך - רק אל תצחקו... תפוחי אדמה. כן, כן, תפוחי אדמה חיים! השיטה היא כדלקמן.חותכים את תפוח האדמה לשניים ומדביקים לתוכו את חוטי הנחושת החשופים מהספק החיצוני, במרחק של כ-5 מ"מ אחד מהשני. אנחנו מחברים את PSU לשקע ומחכים. עם מתח המתאם של 5 וולט, נדרשו כשלוש דקות לתוצאה נראית לעין. לחץ על התמונה להגדלה.
אנו מחברים את החוטים לתפוחי האדמה
תפוח האדמה סביב החוט החיובי מתחיל להפוך לירוק, כך שתוכל לקבוע במדויק את הקוטביות ללא מכשירים.
בגרסה הראשונה והפשוטה ביותר, החוטים הולחמו מלמעלה, ישירות למסופים של רכיבי הרדיו, אבל אתה יכול לעשות את זה קצת אחרת, להפעיל אותם מלמטה.
חוטים מולחמים בצד השני של הלוח
במקרה זה, החוט למקרה יעבור מתחת ללוח, מלמטה.
יש לתקן גם את החוט המונח מתחת ללוח
בהזדמנות זו, הכינו בחופזה דוח תמונה קטן עם תיאור קצר של הפעולות שלב אחר שלב. מקווה שזה יספיק.
אנחנו מתקנים את החוט
דרך אגב! ניתן לארגן שינוי כזה על מנת להתאים את הממיר הדיגיטלי לשימוש במכונית. אתה רק צריך להשתמש במתאם לרכב 5 וולט 2 אמפר.
זה הכל! הצלחה לכולם! אשמח אם המידע הזה יעזור לך במשהו!
ממיר טלוויזיה דיגיטלי מאפשר לך לנגן וידאו באיכות גבוהה בטלוויזיה אנלוגית רגילה. כמו כן, בנוסף לתמונה, הממיר מסוגל "להפיק" צליל סטריאו היקפי.
לקונסולות הראשונות היו מינימום פונקציות וגודל הגון למדי. אבל למרות זאת, הם היו באיכות טובה יותר מהדגמים האחרונים.
היצרן, שניסה להפחית את הגודל והמשקל של המכשיר, החל לחסוך בחלקים מסוימים של המעגל האלקטרוני, מה שהפחית משמעותית את אמינותם. בהקשר זה, תקלות של סוג זה של קונסולות הפכו לדבר שבשגרה.
מאמר זה מתאר פירוט נפוץ של הקונסולה ושיטה לביטולה.
הקידומת עבדה מצוין ובשלב מסוים התמונה והסאונד פשוט נעלמו. במקרה זה, הנורית האדומה בפאנל הקדמי של המכשיר נדלקה. נכון, הזוהר לא היה בהיר כמו קודם.
הממיר לא הגיב לשלט רחוק בשום צורה.
אז איפה כדאי להתחיל?
כפי שמראה בפועל, לרוב אספקת החשמל נכשלת.
במכשיר זה הוא חיצוני ואין קושי מיוחד לבדוק אותו.
אנחנו לוקחים כל מכשיר שמודד מתח. זה יכול להיות בודק או מולטימטר.
במקרה שלנו, נעשה שימוש במולטימטר דיגיטלי למדידה, המוגדר למדידת מתח קבוע.
אנו מפעילים את אספקת החשמל לרשת ומחברים את הפינים של המכשיר לשקע על הכבל.
באופן מוזר, המכשיר מציג מתח של 5.2 וולט, שהוא אינדיקטור נורמלי לפעולת הקונסולה.
אנו פונים לפירוק הממיר T2 עצמו.
במבט ראשון נראה שהוא אינו ניתן לקיפול. בשום מקום אין ברגים או שקעים עבורם.
אבל אם תהפוך את החיבור, תוכל לראות שתי רגליות גומי בתחתית. מתחת לגומיות כאלה, הברגים לחיזוק המארז מוסתרים בדרך כלל.
על ידי חיטוט של אחת הרגליים עם מברג, ניתן לראות שאכן יש ברגים מתחתיהן.
הברג את הברגים בעזרת פיליפס או מברג ישר קטן.
כעת, באמצעות אותו מברג או סכין ישר, אנו מפרידים את שני חלקי המארז. לשם כך, הכנס מברג לצומת של שני החצאים, ובתנועות אנכיות של הכלי, שחרר את תפסי הפלסטיק.
לבדיקה מדוקדקת יותר, אתה יכול בקלות להסיר את הלוח, שכן הוא אינו מחובר לתחתית המארז.
לאחר הסרת הלוח, באמצעות זכוכית מגדלת, ניתן לבדוק אותו לאיתור נזקים חיצוניים לאלמנטים אלקטרוניים וסדקים בנקודות ההלחמה.
בדוק בקפידה במיוחד קבלים אלקטרוליטים עבור נפיחות מלמעלה או שחרור אלקטרוליטים מלמטה.
בעת בדיקת לוח זה, לא נמצא נזק חיצוני.
מכיוון שה-LED בפאנל לא זוהרה מספיק חזק, החשד לתקלה עדיין נפל על ספק הכוח.
לכן, אנו חוזרים אליו שוב.
גוף היחידה מקובע עם בורג אחד. אנו מבריגים אותו עם מברג מתאים. זה יכול להיות ישר או צלב, העיקר שהקצה שלו נכנס לשקע הנחיתה.
כאשר הבורג מוברג, משוך אחורה את החלק העליון של המכסה כדי לשחרר את התפס מלמטה.
הסר את המכסה ומשוך ממנו את הלוח.
התמונה מציגה את חלקו העליון עם רכיבי מעגל.
יש לבדוק היטב את הרכיבים האלקטרוניים לאיתור נזקים.
בדרך כלל, קבל אלקטרוליטי במתח גבוה במעגל מחולל פולסים מתקלקל. בגלל תנודות מתח ברשת, הבידוד שלה אינו עומד, והוא מתנפח או נשרף.
אבל במצב עניינים זה, במוצא של ספק הכוח, לא יהיה כלום. ומכיוון שיש מתח פעולה של 5 וולט, סביר להניח שהוא שלם.
לאחר בדיקה נוספת, בכל זאת נמצא קבל נפוח, אך הוא היה במעגלים המשניים, כלומר להחליק את האדוות של מתח המוצא של 5 וולט. למרות העובדה שהוא ניזוק, המתח לא ירד.
לכן, אי אפשר היה לקבוע מיד את התמוטטות ספק הכוח מבלי לפרק אותו.
אלא אם משתמשים באוסילוסקופ שעליו ניתן לראות צורת גל מתח לא סדיר. אבל לא לכולם יש מכשיר כזה.
כתוצאה מכך, צורה לא סדירה זו לא אפשרה לאלקטרוניקה של הממיר לעבוד במצב רגיל.
אנו משנים את הקבל למוכר טוב. הקבל הנפוח היה בעל קיבולת של 1000 מיקרופארד ודורג למתח של 16 וולט.
בעת החלפה, אתה יכול לשים אותו אחד, אבל עדיף לבחור מתח גבוה יותר. נמצא קבל 25 וולט 470 microfarad ממניות ישנות.
הקיבולת אמנם פחותה, אבל זה לא ישפיע במיוחד על איכות המכשיר. אם יש קבל של 1000 מיקרופארד, אתה יכול לשים אותו, בתנאי שהוא מתאים למושב של הישן.
אז, אנו מלחמים את החלק הלא עובד עם מלחם, ומשנים אותו לחדש, תוך כדי הכנת חורי הנחיתה.
חשוב מאוד לכבד את הקוטביות. לאחר שהכנסנו את רגלי החלק לתוך החורים, אנו אוטמים אותם עם פח POS-60.
בעזרת זכוכית מגדלת אנו בודקים את מקום ההלחמה, לנוכחות קצרים בין הפסים. במידת הצורך, הסר אותם עם מחט או מרצע.
לאחר מכן, אנו אוספים את הבלוק ומחברים אותו לרשת. אנו מודדים את מתח המוצא.
כפי שניתן לראות בתמונה, ערך המתח לא השתנה כלל.
כעת, אנו מחברים את אספקת החשמל לממיר ה-T2 שלנו שכבר מחובר לטלוויזיה.
מיד ניתן היה להבחין שהבהירות של ה-LED גדלה, בערך פעמיים, וזה היה סימן טוב.
כשהופיעה תמונה על מסך הטלוויזיה, התברר שהבעיה היא דווקא בקבל, והחלפתו החזירה לחלוטין את פעולת הממיר.
לא נמצאו פסים או עיוותים על המסך, מה שאומר שהתיקון הצליח.
טלוויזיה דיגיטלית יבשתית חודרת יותר ויותר למרחבי ארצנו הגדולה, ובעורף ללא שימוש בטכנולוגיות "צבאיות סודיות", "רדיו" בנאלי פשוטו כמשמעו של אנטנה קלאסית יכולים לתפוס 20 ערוצים של טלוויזיה דיגיטלית. עם זאת, כפי שמראה הניתוח של פורומים מקוונים, ממיר dvb t2הם בדרך כלל ממוצא סיני ואינם באיכות הגבוהה ביותר.
ממש לאחרונה, בדיוק "מכשיר" כזה הגיע אלי ל"תיקון ביתי". למרבה הצער, המכשיר לקליטת שידור דיגיטלי לא נדלק נדוש... לא היה המתנה או מצב הפעלה. מדידות ניסוי עם בודק הראו את המתח החסר לאחר הפיתול המשני של השנאי, שהחלפת ה-PWM בחלק הראשוני של מעגל אספקת החשמל, שעשוי באופן מבני על אותו לוח עם שאר המילוי האלקטרוני, לא עשה דבר. לאחר שהסרתי את השנאי מהמעגל וצלצלתי בפיתולים, אישרתי את חששותיי לגבי התקלה שלו.צולל לתוך בעיה שנקראת תיקון קונסולות dvb t2, הבנתי שהפתרון הרציונלי ביותר במצב זה יהיה להחליף את ספק הכוח באחד חיצוני עם מאפייני הכוח הנדרשים. ברוב המקרים, המעגל הראשי מופעל על ידי מתח מיוצב של 5 וולט, באשר לצריכת הזרם, במצב המתנה הוא לא עלה על 200-250 מיליאמפר, ובמצב עבודה הוא היה יותר מ-800-900 mA. מכיוון שאין ספקי כוח של 5 וולט בהישג יד, הפתרון הזמין היחיד, במקרה שלי, היה מטען מסמארטפון של לנובו.
בתרשים, אנו מוצאים בקלות מינוס / מסה, ומלחמים את הפלוס לפלט מהדיודה
כאשר יחידת אספקת הכוח החיצונית dvb t2 הולחמה, הממיר החל להבהב במהירות עם מחווני הסט ...
אז אם התיקון של הממיר dvb t2 נגרם כתוצאה מכשל, בדרך זו או אחרת, ביחידת אספקת החשמל המקורית, אז לפעמים בחירה סבירה תהיה לעבור למקור מתח שנעשה בתכנון חיצוני עם מאפיינים המתאימים למכשיר ספציפי.
על זה אני נפרדת אין יותר על מה לכתוב
מסלנקוב אנדריי
טלוויזיה דיגיטלית T2 צובר תאוצה בפופולריות. וזה טבעי, הטלוויזיה הדיגיטלית מחליפה את הטלוויזיה האנלוגית וזה תהליך בלתי הפיך. זאת ועוד, בעתיד הקרוב יופסקו כליל השידורים האנלוגיים. מה צריכים לעשות משתמשים שיש להם טלוויזיות ללא מקלט T2 וללא טלוויזיה בכבלים? התשובה פשוטה - קנה קידומת T2. עד היום המחיר של קונסולות T2 ירד מאוד ולא נראה בשמיים. היתרונות די גדולים: מקבלים הרבה ערוצים באיכות דיגיטלית, ללא תשלום חודשי, בעלות מינימלית וללא קניית טלוויזיה חדשה. רק על ידי השוואת איכות הטלוויזיה הדיגיטלית והאנלוגית לעולם לא תצטער על בחירתך.
לא מעט נכתב על בחירת מקלטי T2. יתר על כן, דגמים חדשים משוחררים כל הזמן. הייתי ממליץ לך לקחת דגם זול, אבל חדש, לאחר קריאת ביקורות באתרי חנויות מקוונות. ככלל, כל מקלט עובד, אבל לאנטנה יש חשיבות רבה. גם אם אתם לא רחוקים ממגדל הטלוויזיה אלא חוסמים בניינים רבי קומות וכו'. - וזה כמעט תמיד, אז אנטנה טובה היא ערובה לקליטה איכותית ללא בעיות (והכי חשוב - מורטת עצבים) של המספר המרבי של ערוצי טלוויזיה דיגיטליים.
אבל אנטנה יקרה היא לא תמיד אנטנה טובה. במיוחד אם יש לך מרחק של 50 ק"מ או יותר ממגדל הטלוויזיה. החנויות מציעות אנטנות "מיוחדות" עבור T2. למעשה, אין שום דבר "מיוחד", אתה צריך אנטנה טובה לטווח ה-DMC. אם עדיין יש לך אנטנת DCM ישנה, קודם כל נסה לחבר אותה. האנטנות ה"פולניות" הנפוצות אינן מתאימות לקליטת ערוצי T2 דיגיטליים.
אני מציע גרסה מוכחת של פשוט, בו זמנית מוכח היטב, אנטנה תוצרת בית עבור T2... צורת האנטנה אינה חדשה, היא הייתה בשימוש כבר זמן רב גם בקליטת ה-DCM של הטלוויזיה האנלוגית, אך המידות מותאמות לקליטת ערוצי T2 דיגיטליים.
ראוי לציין שהאינטרנט מציע מספר רב של אפשרויות לאנטנות תוצרת בית ל-T2: מפחיות בירה, מכבל האנטנה עצמו, מפולני שעבר הסבה וכו'. זה מיועד לעצלנים לחלוטין, ובכן, אתה לא צריך לצפות לאיכות מאנטנות כאלה.
לכן. ה"שמינייה" הידועה מזמן נלקחה כצורת האנטנה. גוף האנטנה עשוי מכל חומר מוליך בחתך מתאים. זה יכול להיות חוט נחושת או אלומיניום בעובי של 1 עד 5 מ"מ, צינור, רצועה, אוטובוס, פינה, פרופיל. נחושת מועדפת כמובן. השתמשתי בצינור נחושת 6 מ"מ. חוט נחושת הוא גם אפשרות טובה. בדיוק היה לי צינור כזה.
הצד החיצוני של הריבוע הוא 14 ס"מ, הצד הפנימי מעט קטן יותר - 13 ס"מ. בשל כך, אמצע שני הריבועים אינו מתכנס, אנו משאירים פער של כ-2 ס"מ.
כל מה שאתה צריך זה צינור, חוט או חומר אחר באורך 115 ס"מ (זה עם שוליים קטנים).
החלק הראשון הוא 13 ס"מ + 1 ס"מ עבור הלולאה (לחוזק) אם הוא עשוי מחוט, או מסומר להלחמה חופפת לצינור. השני והשלישי - 14 ס"מ כל אחד, הרביעי והחמישי - 13 ס"מ כל אחד, השישי והשביעי - 14 ס"מ כל אחד, והשמינית האחרונה - 13 ס"מ + 1 ס"מ, שוב לחיבור.
אנו מנקים את הקצוות ב-1.5 - 2 ס"מ, מסובבים שתי לולאות זו מאחורי זו, ואז אוטמים את המפרק.
זה יהיה פין אחד של חיבור הכבל. אחרי 2 ס"מ, עוד אחד.
מצינור נחושת זה נראה כך
הצינור קצת יותר קשה לכיפוף, אבל דיוק רב לא נדרש מאיתנו. פגמים קטנים בצורה אינם משפיעים על ביצועי האנטנה. אבל העובדה ששטח המנצח גדל היא יתרון. ובכן, המוליכות של נחושת גבוהה מזו של אלומיניום ויותר מכך, פלדה. ככל שהמוליכות גבוהה יותר, כך הקליטה של האנטנה טובה יותר.
המפרק שהוכן להלחמה מסוגר מראש ומנקה. להלחמה יש להשתמש במלחם חזק (מ-150 W). חובב רדיו פשוט עבור 30 וואט. לא להלחים. ניתן להשתמש בחומצה הלחמה.
בדוק שוב את הגיאומטריה והלחמי את החיבור
לאחר מכן אנו מלחמים את כבל הטלוויזיה. איפה להלחים את הליבה המרכזית, איפה לצמה, לא משנה. הכל אנטנת עשה זאת בעצמך פשוטה עבור T2 מוּכָן.
אם המראה האסתטי לא מפריע לך במיוחד, אתה יכול פשוט לתקן את האנטנה על חרוז זיגוג או כל מחזיק שימושי אחר. אנטנה זו הייתה ממוקמת בעליית הגג, ולכן נעשה שימוש בשיטת ההרכבה הפשוטה ביותר - סרט חשמלי. אם האנטנה תוצב בחוץ, דאג לאסתטיקות ואמינות יותר.
זוהי גרסה של אנטנת T2 עשויה חוט אלומיניום בקוטר של 3 מ"מ. תוקן עם בורג אחד על החלון. המרחק למגדל הטלוויזיה הוא כ-25 ק"מ. נכון, קומה 6, לא בדקתי את זה למטה, אבל בתנאים האלה רמת האות היא 100% והאיכות היא 100%. הכבל ישן, 12 מטר לטלוויזיה. קולט את כל 32 הערוצים. בהתחלה חששתי שזה לא נחושת, אבל כפי שהתברר, לשווא. הכל הסתדר מצוין על חוט אלומיניום רגיל (שהיה זמין). כלומר, אם יש לך אזור של קליטה בטוחה, אז אתה לא יכול לטרוח ולהרגיש חופשי להשתמש באלומיניום (אני לא יודע, אולי פלדה תתאים).
אנטנה זו אינה משתמשת באף מגבר. הוא מוגדר בפשטות רבה - אתה מסובב אותו לפי רמת האות והאיכות המקסימלית בערוצי הטיונר שלך. בדוק את שאר הערוצים ותקן את האנטנה. אם הקליטה גרועה, אתה יכול להתנסות עם לא רק לפנות, אלא גם לשנות את המיקום והגובה. לעתים קרובות מאוד, האות יכול להיות חזק פי כמה, כאשר האנטנה מוזזת רק ב-0.5-1 מ' הצידה או לגובה. בהצלחה - האנטנה נבדקה - היא יעילה ב-100% וטובה מאנטנות לפחות מחצי, או אפילו יותר קנויות, שבהן חוסכים על הכל ומוכרים שטויות בכסף טוב.
במאמר זה, נספר לכם כיצד לחבר כראוי טלוויזיה דיגיטלית לטלוויזיה שלכם. כאן נדבר רק על חיבור טלוויזיה יבשתית וכבלים (הגדרת שידורי לוויין היא מעבר לתחום החומר הזה).
תשומת הלב! כל חיבורי הכבלים המתוארים להלן צריכים להתבצע כאשר ספק הכוח מנותק כדי למנוע נזק להם.
טלוויזיות חכמות מודרניות רבות כוללות מקלט מובנה לפענוח אות דיגיטלי. לדוגמה, קו במאפיינים של טלוויזיה DVB-T / C / S מציין שדגם טלוויזיה זה תומך בקליטת טלוויזיה דיגיטלית יבשתית, כבלים ולווין ללא ממיר נוסף. יחד עם זאת, חלק מהתקנים כבר מיושנים, כך שטלוויזיה עם מודול DVB-T מובנה לא תוכל לקבל ערוצים דיגיטליים בתקן DVB-T2 הנוכחי.
- אנטנה בטווח אורכי גל דצימטר (UHF) או אנטנה אוניברסלית של כל גל המיועדת לטווחים שונים.
- טיונר דיגיטלי (מקלט) DVB-T2 או טלוויזיה עם מודול מובנה באותו תקן.
- חיבור כבלים.
בנפרד, יש לומר על האנטנה הפולנית בפס רחב, מה שנקרא "רשת" או "קוטב". אם אתה רוצה להשתמש בו כדי לקבל טלוויזיה דיגיטלית, תזדקק לשינוי קטן, כלומר, החלפת המגבר הסטנדרטי בבלאון. זה ינתק את הטווח המיותר ויכוון אותו אך ורק לגלי דצימטר. או לקנות "פולני" עם סימטרייזר מותקן כבר.
מכיוון שלא לכל הטלוויזיות יש טיונר מובנה, נשקול דיאגרמת חיבור באמצעות ממיר דיגיטלי... הוראה כזו תהיה אוניברסלית יותר ותעבוד ברוב המקרים.
1. חבר את כבל אנטנת ה-RF לכניסת האנטנה של הממיר הדיגיטלי המסומן באותיות IN או IN.
2. כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה, אנו ממליצים להשתמש ב-HDMI. ממשק זה תוכנן במיוחד עבור אות דיגיטלי ומספק את איכות התמונה הגבוהה ביותר.
לחיבור קופסת טלוויזיה דיגיטלית לטלוויזיה הישנה אתה יכול להשתמש במחברי AV עבור כבל RCA (cinch) או מחבר קואקסיאלי. עבור טלוויזיות ישנות יותר, אין אפשרויות אחרות.
3. כיצד לכוון ערוצי טלוויזיה דיגיטליים בטלוויזיה שלך
- בחר מקור אות. לשם כך, לחץ על הכפתור בשלט הרחוק המסומן במילים SOURCE, INPUT, TV / AV או ריבוע עם חץ ובחר HDMI או AV מהרשימה המסופקת, בהתאם לסוג החיבור. כמו כן, ניתן לבחור את מקור האות דרך הגדרות הטלוויזיה על ידי לחיצה על הכפתור עם הבית או המילה MENU בשלט הרחוק;
- כתוצאה מכך, תועברו לתפריט הממיר הדיגיטלי. ככלל, כל הפרמטרים הדרושים כבר מוגדרים כאן כברירת מחדל, כך שהערוצים הדיגיטליים בטלוויזיה מכוונים אוטומטית.
כדי לעשות זאת, פשוט השתמש בחיצי הניווט כדי לבחור את הפריט "חיפוש אוטומטי" ולחץ על אישור. לאחר מציאת כל הערוצים הזמינים, תוכל להתחיל לצפות. ההגדרה הושלמה. 
חיבור טלוויזיה עם מקלט דיגיטלי מובנה לפי דיאגרמה פשוטה:
- חבר את כבל אנטנת ה-RF ישירות לכניסת האנטנה של הטלוויזיה.
- הפעל את הטיונר הדיגיטלי בתפריט הטלוויזיה.
- בצע כוונון אוטומטי של ערוצים דיגיטליים.
כדי לחבר סוג זה של טלוויזיה, אתה צריך כבל דיגיטלי או מקלט אוניברסלי (היברידי). שלא כמו יבשתי רגיל, הוא מצויד בחריץ PCMCIA מיוחד עבור מודול CAM עם כרטיס גישה, המאפשר לך לפתוח חבילה בתשלום של ערוצים שנרכשו ממפעיל טלוויזיה בכבלים.
טלוויזיות חכמות מודרניות רבות עם מקלט דיגיטלי מובנה כבר כוללות חריץ PCMCIA, כך שאין צורך בציוד נוסף במקרה זה.
ניתן גם להשתמש בקורא כרטיסים מיוחד לקריאת מודולי CAM, אך בשל המבחר הגדול של מקלטים דיגיטליים היברידיים, משתמשים במכשירים אלו פחות ופחות.
אחרת, כדי לחבר ממיר טלוויזיה דיגיטלית לטלוויזיה ולהגדיר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, בצע את ההוראות המתוארות לעיל, מכיוון שכמעט כל מחברי המקלטים זהים. אלא אם כן במקרה זה, במקום כבל אנטנת RF, הכבל של הספק מחובר לכניסה של ממיר דיגיטלי או טלוויזיה.
באופן אידיאלי, מקלט דיגיטלי אחד פירושו חיבור אליו טלוויזיה אחת, כך שהאופציה האופטימלית, אם כי לא הזולה ביותר, תהיה רכישת מקלט נפרד לכל טלוויזיה. במקרה זה, כבל אנטנת ה-RF מחובר למפצל (מפצל) עם שתי יציאות או יותר, ואז האות עובר בנפרד לכל מקלט. התרשים של חיבור כזה מוצג באיור:
אתה יכול גם פשוט לחבר שתי טלוויזיות לממיר דיגיטלי אחד (מקלט) באמצעות מחברים חופשיים. לדוגמה, HDMI מיועד לאחד, וצבעונים הם עבור השני. יש לזכור שבמקרה זה, אותו אות מפוענח יתקבל בשתי הטלוויזיות. לכן, התמונה על המסכים תהיה סינכרונית.בנוסף, תצטרך כבלים ארוכים כדי לרווח את הטלוויזיות לחדרים שונים.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
דרך נוספת היא להשתמש במאפנן RF, אשר באמצעות מחלק, יספק אות מפוענח נפרד לכל טלוויזיה. אבל לעתים קרובות העלות של מכשיר כזה גבוהה פי כמה ממחירו של מקלט יבשתי דיגיטלי רגיל.
