בפירוט: תיקון qr20 עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
עכשיו אני עושה בדיוק את זה)))
נכון, הבעיה שלי חמורה יותר, אבל הצרות שלך מוכרות לי. אין צורך בכלי מיוחד. כל המפתחות הם סטנדרטיים 10 - 24 בתוספת כוכבית.
בהצלחה בעבודתך. יהיו שאלות - כתוב בפרטי.
בכביש המהיר ל-2 ליטר זה נורמלי, מתאים לי, המחשב המעורב שלי נראה 10.5 למאה מ"ר.
היום לצורך העניין התקשרתי למשרדים העוסקים במנועי הון, אני בהלם: 25 אלף + חלקי חילוף ושבוע עסקים.
נ.ב. גם שם לב שכאשר אתה מסתובב בעיר במשך זמן רב, בתא הנוסעים יש ריח של שמן מחומם (רק מחומם, לא שרוף), המנוע לא רותח, לא מתחמם יתר על המידה, טמפרטורת החץ ממש מתחת לאופק, ושם. הוא חום פראי מתחת למכסה המנוע.
פאבל873מה שלומך עם צריכת שמן?
סיבה לדאגה גדולה.
לפני שנתיים, ליוברטסי-פינקה-ליוברטסי (10 ימים, מרחק כ-3500-3700) מילאה מחדש 150 גרם עם ההגעה.
אולי לורל יעזור לטבעות (זה לא עזר לי), אמנם כל זה בספק, אבל אין מה שיעזור לכובעים המעופשים, בהחלט תחליף.
בכביש המהיר ל-2 ליטר זה נורמלי, מתאים לי, המחשב המעורב שלי נראה 10.5 למאה מ"ר.
היום לצורך העניין התקשרתי למשרדים העוסקים במנועי הון, אני בהלם: 25 אלף + חלקי חילוף ושבוע עסקים.
נ.ב. גם שם לב שכאשר אתה מסתובב בעיר במשך זמן רב, בתא הנוסעים יש ריח של שמן מחומם (רק מחומם, לא שרוף), המנוע לא רותח, לא מתחמם יתר על המידה, טמפרטורת החץ ממש מתחת לאופק, ושם. הוא חום פראי מתחת למכסה המנוע.
פאבל873מה שלומך עם צריכת שמן?
הם שימחו אותי. בשבת מזג האוויר היה די חם ונאלצתי לרכוב מאה קילומטר הלוך ושוב בכביש מהיר עמוס, למען האמת, אני לא אוהב להקיא בכביש המהיר, במיוחד אם האוטו מאפשר זאת, והייתי ירידה של 140 קילומטרים על מד המהירות בשיוט. הגעתי, והתא מסריח מאיזה גומי שרוף. מכסה המנוע פתוח - הוא מסריח משרוף משם.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
חום מתחת למכסה המנוע בתחילה, על המכונית בשבוע השלישי, החליף את השמן לפני מספר שבועות.
עכשיו בדקתי את מפלס הקור - השמן תקין, הוא יותר גבוה מהלב, למרות שיצאתי עליו רק 500-600 + ק"מ, הקילומטראז' היה 140 אלף עם maaaaaalenky +, בפעם האחרונה שנסעתי מסביב עיר ועם מיזוג אוויר. לקחתי מכונית מהבעלים עם רמה נמוכה, ואז זה התריע אותי, אבל נראה היה שהמכונית טופלה לאורך כל הדרך על ידי הסוחר.
אבל! הצריכה הממוצעת, כמו שלך - 10.8-10.5, בכביש המהיר ירדה רק ב-300 גרם, הטמפרטורה מתחת למכסה המנוע מאוד גיהנומית, גם הטמפרטורה בסדר - החץ ברמה שנקבעה, ומדי פעם יש כאלה שזה רע. צליל רועם של המנוע.
יש לי אספירציה של שני ליטר, ואפילו לא היה על הווריאטור, אולי זה צריך להתנהג ככה, אני שוב מתפתל?
עוד לא מדדתי את הדחיסה, הסוחר החליף שמן, במקביל עשה דיאגנוסטיקה, הוא לא השאיר לי הערות.
בביקור הבא בתחנת השירות, ה-Xtrail שלי (2L 2002, קילומטראז' אמיתי 170 ט'), לאחר בדיקת הנרות (פלטינה) והאזנה להערותי למטה, גזר פסק דין: נדרש תיקון מנוע יסודי.
טיעונים עיקריים
1. מנועי QR20 אינם מיועדים לקילומטראז' של יותר מ-100 אלף וזו כביכול עובדה מוכרת אפילו על ידי ניסאן עצמה
2. צריכת שמן לאחר 150 אלף קילומטראז' 200 -300 גרם לכל 1000 ק"מ
קניתי את השמן בעצמי וייתכן שיכולתי למלא CASTROL מזויף,
מכסי שמן לא מוחלפים, צריכת הדלק תקינה, המנוע לא משעמם. יש בעיה: לפעמים זה נתקע במצב סרק אם פתאום נופלים על דוושת הגז (פגשתי את זה בדפי הפורום)
שאלה: אכן צריך לעשות "נתיחה" בריצה כזו
האם למישהו יש מכוניות עם 200 אלף קילומטרים ללא הון (החלפת טבעות, שסתומים, ספינות וכו')
אני לא רוצה לעצבן, אבל זה בהחלט אפשרי.
ראשית, הכירו את המידע הזה.נסו לברר אם הזרז הוחלף והאם המכונית נופלת תחת החלפה זו.
תגיד לי, שמת לעצמך טבעות חדשות? כאן, בנוסף לצריכה המוגברת, אני עדיין אוכל שמן מליטר ל-1000 ק"מ והדחיסה היא איפשהו לא 12, אלא 11. אולי כדאי להזמין טבעות חדשות ולהחליף?
טבעות חדשות מותקנות ..
אני חוזר: דה-קוקינג עם דפנה וכן הלאה - הניה, כי
טבעות בוכנה שלוש שעות מגורדות ביד ..
ואטמי גזע שסתומים, כי המשפחה הפכה לפלסטיק..
נעשה שימוש בקנקן עבור 16 שסתומי VAZ ..
באותו זמן השסתום נטחן פנימה - המרווחים טובים יותר מפלדה..
שמת אטם חדש על ראש הבלוק? האם רשימת החלקים עם המספרים והמחירים נשמרת?
איך התוצאות? צריכת הדלק שלך ירדה?
האם מדדת את האליפטיות של הצילינדרים?
האם שינית את כיסויי גל הארכובה ורכיבי התאמת השסתומים?
האם תוכל לתאר בקצרה הכל בנושא נפרד?
טבעות בוכנה, נומינלי 12033-8Н301 1891.74 ..
תותבי מוט חיבור 12111-6N200 949.36 ..
שרשרת תזמון 13028-6N20A 4594.90 ..
מותחן שרשרת 13070-6N21A 967.68 ..
אטם שמן גל ארכובה 13510-6N210 172.24 ..
אטם בלוק 11044-6N202 1062.26 ..
בורג ראש צילינדר 11056-AR001 970.10 ..
מכסה מגרד שמן 13207-84A001293.66 (18 חלקים לכל מקרה)
אטם כיסוי שסתום 13270-8Н301 451.52 ..
מפצח שסתומים 13210-53Y00 101.4 (5 חלקים לכל מקרה)
ובוודאי
מסנן דלק 16400-2Y505 782.51 ..
מסנן שמן AY100-NS004 346.46 ..
מסנן 16546-3J400 552.72 ..
תרמוסטט 21200-6N210 441.53 ..
תרמוסטט 21230-6N20A 447.98 ..
נר B2401-95F0A ..
ובכן, אם QR20 יהפוך ל-lele חלק
עם מספר הסוסים המצוין ב-TCP, אם כן
רפידות בלם מלפנים TEXTAR 2342001 1902,46 ..
נוזל בלמים TEXTAR 9850200229L 515.02 עבור 2 ליטר
קנה גם חומר ייבוש ב-499 רובל.
ציר לכובעים עבור 56 רובל, שלא התאים ..
התגלגל איפשהו טבעת O לזרבובית 80 רובל ..
בד וופל (על סמרטוטים) 10 מטר 200 רובל
בירה, סיגריות, אוכל - לא נחשב ..
לא מדדתי אליפטיות בגלל חוסר היגיון של המדידה.
עדיין אין כסף לבלוק חדש..
ואין גדלי שיפוץ בוכנה ..
מופתע ממיקום המנעולים של הטבעות לפי המדריך..
הופתעתי מאוד במהלך ההצגה..
גם אצבעות מוט מחבר ישנות ..
משקפי שסתומים ישנים..
מרווח השסתומים לפני התיקון היה לקראת גבול גדול יותר,
לאחר חיקוי, עמד באמצע הטלרנסים..
חיכוך ראש הצילינדר היה מינימלי, כפי שאמרו בחנות התיקונים..
עלות 600 רובל בכיס הגלימה, 100 רובל למאבטח במחסום..
אטם ראש הצילינדר התחלק לשכבות העליונות והתחתונות..
לא היו פריצות נראות לעין.
מונע קיפאון יצא דרך הגליל השלישי - הבוכנה הייתה הנקייה ביותר..
הפציע, נמחק, יישר, עישן עם שמן הרכבה ..
אין צורך בהכשרה..
הכל בסדר לאחר ההתערבות של סרגיי VT ביוני ..
צריכה xs ביי..
אני משתדל לא לעלות מעל 2,500..
ובכן, הבושפומפה משמנת כל הזמן..
הפירוק וההרכבה בוצעו לפי ESM X-TRAIL T-30 (אוקטובר 2005) ..
ובכן, גם כאן אביע את כבודי בבנייה מחדש
Alexey AAG220E, Egor Smolett, Mikhail 927, Dmitry Varnak, Rimma wish-ka, Sergey SergeyVT
מסקנה: 1JZ לא רע כמו QR ..
מסקנה 2: קל יותר להסיר QR מהגוף, יהיה הרבה יותר נוח ומהיר לעבוד איתו..
מסקנה 3: אתה יכול להרתיח את ראש הצילינדר ושאר חלקים ללא סודה קאוסטית, קלקר רגיל זה גם טוב..
מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
הוֹדָעָה ליסמברי "20 באוקטובר 2009, 13:30
כנראה מישהו שהשרשור הזה יעשה עם המידע הזה..
אענה על השאלות שאני יודע את התשובה עליהן..
כדי למנוע צריכת דלק מוגברת (14-16 ליטר / 100 ק"מ), שמן (ליטר / 1500 ק"מ), אנטיפריז (ליטר / 2000 ק"מ)
הוחלט לבצע תיקון חלקי של המנוע.
עשה אירוע ליום שישי בערב ולסוף השבוע שלאחר מכן ..
משומש ECM NISSAN X-TRAIL T30
מה היה צריך לבנייה מחדש:
טבעות בוכנה, נומינלי 12033-8Н301 1891.74 ..
תותבי מוט חיבור 12111-6N200 949.36 ..
שרשרת תזמון 13028-6N20A 4594.90 ..
מותחן שרשרת 13070-6N21A 967.68 ..
אטם שמן גל ארכובה 13510-6N210 172.24 ..
אטם בלוק 11044-6N202 1062.26 ..
בורג ראש צילינדר 11056-AR001 970.10 ..
מכסה מגרד שמן 13207-84A001293.66 (18 חלקים לכל מקרה)
אטם כיסוי שסתום 13270-8Н301 451.52 ..
מפצח שסתומים 13210-53Y00 101.4 (5 חלקים לכל מקרה)
ובוודאי
מסנן דלק 16400-2Y505 782.51 ..
מסנן שמן AY100-NS004 346.46 ..
מסנן 16546-3J400 552.72 ..
תרמוסטט 21200-6N210 441.53 ..
תרמוסטט 21230-6N20A 447.98 ..
נר B2401-95F0A ..
ובכן, אם QR20 יהפוך ל-lele חלק
עם מספר הסוסים המצוין ב-TCP, אם כן
רפידות בלם מלפנים TEXTAR 2342001 1902,46 ..
נוזל בלמים TEXTAR 9850200229L 515.02 עבור 2 ליטר
קניתי גם חומר ייבוש עבור 499 רובל עבור vasodviglov עם 16 שסתומים ..
ציר עבור כובעים עבור 56 רובל, אשר לא התאים ..
התגלגל איפשהו טבעת O לזרבובית 80 רובל ..
בד וופל (על סמרטוטים) 10 מטר 200 רובל
בירה, סיגריות, אוכל - לא נחשב ..
3.. והסר את מקלט השמן.
4. נקו כל לכלוך ושטפו את המסננת של מקלט השמן ברוח לבנה. אם הרשת
לא ניתן לנקות או שהוא פגום, החלף את מקלט השמן.
5. הסר את שני הברגים וארבעת הברגים המאבטחים את מכסה משאבת השמן.
7. מדוד את המרווח הרדיאלי בין הגיר המונע לבית משאבת השמן. זה צריך להיות 0.250-0.325 מ"מ.
8. מדוד את המרווח בין שיני ההנעה לגלגלי שיניים מונעים. זה צריך להיות פחות
0, 180 מ"מ. אם המרווח גדול מהערך שצוין, החלף את גלגלי השיניים.
9. מדוד את המרווחים הציריים של גלגלי השיניים בבית המשאבה. המרווח לציוד המניע צריך להיות 0.030-0.085 מ"מ, לגלגל המונע 0.030-0.090 מ"מ.
10. הסר את גלגל ההנעה של משאבת השמן מהבית.
מדוד את הקוטר החיצוני d של רכזת הפיניון.
12. הסר את גלגל השיניים המונע של משאבת השמן מהבית ומדוד את קוטר D של החור לרכזת גלגל ההינע.
13. חשב את המרווח z בין רכזת לקידוח באמצעות הנוסחה z = D - d. הפער z צריך להיות 0.045-0.091 מ"מ. אם המרווח z והמרווחים הנמדדים בפסקאות. 7 ו-9 אינם בגבולות שצוינו, החלף את מכלול הכיסוי הקדמי של בלוק הצילינדר.
14. הסר את הפקק של שסתום שחרור הלחץ.
קפיץ שסתום שחרור הלחץ מצויד בהתאמת הפרעה. הברג את התקע בזהירות רבה כדי למנוע פציעה.
תקע שסתום ההקלה אטום במכונת כביסה מאלומיניום. החלף את מכונת הכביסה באחת חדשה.
15. הסר את הקפיץ מהמושב.
שש עשרה. . והבוכנה של שסתום הפחתת הלחץ.
17. בעזרת מברג, הסר את אטם שמן גלגלת גל הארכובה מהמכסה הקדמי של בלוק הצילינדר.
18. שטפו את הכיסוי הקדמי והחלקים המפורקים מלכלוך ומשקעים. הסר משקעי לכה צפופים מהחללים הפנימיים של משאבת השמן, לאחר שקודם לכן ריכך אותם בממס.
משקעי לכה שמן מוסרים היטב עם סוכני שטיפה מנוע זמינים מסחרית (מה שנקרא "חמש דקות").
19. בדוק את החלק הפנימי של המושב ואת תקע שסתום ההקלה לאיתור שריטות או נזק. יש לשמן את הבוכנה בשמן מנוע ולוודא שהיא שוקעת בחופשיות במושב השסתום במשקל שלה. אם ניזוק, החלף את הבוכנה או את מכלול המכסה הקדמי.
20. לאחר מדידת קוטר המושב של שסתום הפחתת הלחץ וקוטר הפקק, חשב את המרווח כהפרש הקוטר. הפער צריך להיות 0.052-0.088 מ"מ. אם הרווח אינו נופל במרווח שצוין, החלף את מכלול הכיסוי הקדמי.
21. הרכיבו את המשאבה בסדר הפוך של הפירוק. יש לשמן את אטם השמן החדש של גלגלת גל הארכובה בשמן מנוע ולחץ אותו לתוך המכסה עד שייפסק באמצעות ציר מתאים (לדוגמה, שקע מערך הכלים).
לתיקון משאבת שמן מנוע QR 20 DE תצטרך: מפתח 10, מברג פיליפס, סרגל מתכת, סט של בדיקות שטוחות, מיקרומטרים למדידת הקוטר החיצוני והפנימי, מוט עם קצה מגנטי.
1. הסר את מכסה התזמון (משאבת השמן ממוקמת בו) (ראה "החלפת שרשרת התזמון למנוע QR20DE", עמוד 116).
יום טוב! מישהו יכול לעזור לפתור את הבעיה. זה התחיל בעובדה שהשמן התחיל להתבולל, בהתחלה קצת, ואחר כך בחדות ב-1000 ק"מ. זה לקח יותר משלושה ליטר. פנינו לשירות, הם אמרו שהטבעות במנוע נשרפו ויש צורך בשיפוץ גדול שזה בערך 50 ספוט, אבל נו טוב, אין מה לעשות, הזמין חלקים, נרשם לתיקון. אנחנו מחכים לחלקי חילוף. והיום הרכב התחיל לדפוק בטירוף באמצע הדרך, נסע לשירות הראשון שנתקל ושם החבר'ה אמרו שאטם מכסה השסתומים ו/או טבעות האיטום של בארות המצת נהרסו והתיז שמן. דרכם ואתה רק צריך לקנות ערכת תיקון ונרות ולשנות את כל זה - לעבוד שעתיים. הם אמרו שאם הטבעות ישרפו, המכונית תפסיק לנסוע, ושפשוט גדלנו. זה למי להאמין.
הסימפטום העיקרי של שמן זורה הוא מהם. הייתי עושה החלפה בערכת תיקון במהלך הניתוח אפשר יהיה לאבחן את המנוע.
למיכאיל M: מכשיר מחוץ לאחריות? מה הקילומטראז'?
רכוש ערכת תיקון בהקדם האפשרי והחלף את אטם השסתום בכל שאר הפריטים הדרושים. זה נראה כאילו הם באמת ניסו לגדל אותך.
המכונה אינה באחריות. 2005, כעת קילומטראז' 91,000 ק"מ
מהי ערכת תיקון. החנות אמרה שיש רק אטם לכיסוי שסתומים לניסאן, ואין טבעות O
עכשיו בואו ניתן זבובים לחוד, קציצות לחוד.
אם יש בעיה עם אטם מכסה השסתומים ובארות המצתים, שמן יזלוג החוצה. עם טבעות בלויות, זה ישרף בפנים.
הסר את קצות המצת - במקרה של אטם קרוע, הכל צריך להיות בשמן.
הברג את התקעים ובדוק את החוטים של התקע והאלקטרודות. אם יש שמן קוקי על האלקטרודות, אז אכן יהיה צורך להחליף את הטבעות. אם יש שמן על הברגה של המצת, אז החלף את מכסי השמן הניתנים להסרה.
אם יש תקלה בתוך המנוע, עשן ייצא מצינור הפליטה.
מסיר, בעירנו פתחו "ברווז" כזה שעל Hsies עד 2004 אם המנוע מתקלקל מחליפים מנוע אצל סוחרי ניסנה, האם זה נכון?
אל mamasonya60: זה לא נכלל. אבל אז לא בעיר שלך, אלא ברוסיה, לפחות.
אני בספק רב. עם זאת, ניתן לקבל את המידע המדויק רק מהספק המקומי שלך.
Rzhu Nemgu! אתם כאן. כמו מומחים ואחרים. אנחנו פותחים את מכסה המנוע. אנחנו מסתכלים על מכסה השסתום. יש עקבות גלויים של דליפות שמן או לא. אפילו מבארות נרות, אפילו מתחת לאטם. שלושה ליטר לאלף.
איך אכתוב על זה כאן. לא קראת את זה?
כן, קראתי הכל, אל תחשוב שאני יודע יותר מכל, החבר'ה בפורום פשוט שוחים קצת. ויכוחים שאינם מתאימים לתסמינים מתחילים להוביל
Dmitriy22 כאן הם אותם מומחים בפקידים ולשבת. בלי לחשוב "שנה הכל ואז זה ייראה" עם הגישה הזו, עדיף לא לתת לאנשים עצות בכלל. מסיר נתן תשובה מקיפה כיצד לראות לאן הנפט עף ומה לעשות בנידון.
לדמיטרי22: לא הכל פשוט כמו שזה נראה. הרבה תלוי במצב.
אנחנו, החבר'ה בשירות, מנועים שניים בשבוע. אנו מתמחים בניסן. אני לא מנחש, אני יודע בוודאות.
עכשיו ספר לנו איך פירקת את המנוע שלך?? הבלוק נבדק לאיתור סדקים. הצילינדרים נבדקו לאליפסה. חידדת את הבלוק לתיקון טבעות או לא?? חידד את הבלוק לפני ההרכבה. מה הם חידדו, ביד עם תלושה ומקדחה, או שהמכונה עשתה את זה. אחרת איך שמן יכול לעלות על הבוכנה מלמעלה. כל השאר לא מעניין אותי, יותר מזה לא קשה לנחש מה קרה.
דימון שלא הבחנתי ביומן שלו. זה שאני נותן עצות כמו פקידים.
מנוע ניסאן QR20DE הוא מנוע 2 ליטר רגיל למדי עם בלוק אלומיניום של צילינדרים וחיי שירות קצרים. משאב ה-QR20DE, במהלך פעולה רגילה, הוא כ-200 אלף ק"מ, אם אתה מחליף את השמן לעתים קרובות יותר ממה שהוא צריך להיות, סע בזהירות רבה והתפלל למנוע 2-3 פעמים ביום, כלומר, יש סיכוי שיותר מ-250 אלף יעברו, בכל מקרה, נתוני העובדות נרשמות.
QR20DE החליף את ה-SR20DE המוכר, נוספו סלילי הצתה בודדים, נוספו שסתום מצערת אלקטרוני, שונה ראש הצילינדר, נוספה מערכת תזמון שסתומים משתנה על ציר היניקה, הופיעו פירי איזון, לתפעול חלק ועוד פחות משמעותי ומורגש. שינויים.
אין מרים הידראוליים ב-QR20DE, אחת ל-100 אלף ק"מ צריך ללכת לכוונון השסתומים, או לחכות עד שיהיו דפיקות במנוע ורק אז ללכת כמו כולם.
1. מתיחת שרשרת התזמון. בעיה זו טבועה בסדרה הראשונה של המנוע, XX מתחיל לצוף, הרכב מתעוות וכו', מה שאומר שהשרשרת הגיעה, החלפת השרשרת פותרת את הבעיה לחלוטין. מאוחר יותר, החיסרון הזה בוטל.
2. נזילות מתחת לאטם מכסה השסתום, החליפו את המכסה עם האטם והבעיה נעלמה.
3. ז'ור של שמן, צריכת שמן גבוהה (יותר מ-0.5 ליטר / 1000 ק"מ) הוא סימן לטבעות בוכנה מתות.
4. שחיקה, תישמר על ידי שטיפת המזרקים וניקוי שסתום המצערת.
5. רעידות של המנוע. הנקודה היא בקושחה, אתה משתנה ואין בעיות. ותראה את הנרות, אולי צריך להחליף אותם.
בנוסף לאמור לעיל, זה בעייתי להפעיל את המנוע בכפור יותר מ-20 C, זרז קצר מועד (זה חל בעיקר על מכוניות עד 2004, הבעיה טמונה בקושחה לא אופטימלית של המפעל וכתוצאה מכך , הצפת הדלק שנשרפה בזרז, עם ההשלכות הכי לא נעימות ועבור הקאטה עצמה ועבור המנוע), גם התרמוסטטים אינם סובלים מאמינות וכישלון שלהם טומן בחובו התחממות יתר של בלוק צילינדר האלומיניום
לסיכום, כמובן, מנוע ה-QR20DE הפך למודרני ומתקדם יותר מבחינה טכנולוגית, אך ה-SR20DE הוותיק עדיין זוכה לכבוד רב בקרב האנשים, הודות לאמינותו ופשטותו, ובתנאים של מדינות חבר העמים, התכונות הללו מוערכות רבות. גבוה יותר. בסדרת QR קיים גם מנוע QR25DE בנפח 2.5 ליטר, זהה לזה של 2 ליטר, אך עם מהלך בוכנה של 100 מ"מ. מאוחר יותר הוחלף ה-QR20DE במנוע שני ליטר MR20DE נוסף.
מספר המנוע ממוקם על הרציף מימין, על בלוק הצילינדר.
במדינות חבר העמים, המנוע מעט חנוק, כך שהבהוב ודפיקת הזרז ייתן תוספת
10 כ"ס, עם פתח צילינדר, אתה יכול להביא את ההספק עד 160 כ"ס. באופן כללי, יש הרבה תנועה ומעט תוצאה.
הדרך היקרה וחסרת התכלית לבזבז את הכסף שלך היא התקנת טורבינה או מדחס. ערכות טורבו המבוססות על Garrett T3 וטורבינות אחרות (מחיר גבוה) עם מצנן ביניים מוצעות במבצע, קנו ShPG מזויפים עם שקעים נגדיים ליחס דחיסה נמוך (
8), חרירים יעילים
440 סמ"ק, משאבת דלק יעילה, פליטה ישרה, יציאת ראש צילינדר תיתן לנו שיפור במילוי הצילינדרים, נבצע כוונון אונליין. ביציאה נקבל מנוע חזק.
250 כ"ס (תלוי בטורבינה) עם משאב נמוך, בהתחשב במחיר של כל הדברים האלה, אתה יכול להבין למה אף אחד לא מגדש טורבו את QR20DE.
עם מדחס המצב הוא אחד לאחד, רק שבמקום ערכת טורבו קונים ערכת מדחס, כל שאר השיפורים לא יגיעו לשום מקום. באופן טבעי, אתה יכול לקנות מדחס סנט פטרסבורג RK-23-1 עד 0.5 בר ולשים אותו על מנוע סטנדרטי, ללא כל שינויים, והוא יעמוד, אבל הגידול לא יהיה כל כך משמעותי, ומשאב המנוע יהיה לְהִצְטַמְצֵם.
לסיכום, כוונון QR20DE הוא חסר טעם לחלוטין, יקר כלכלית ולא מביא שום דבר הגיוני בסוף.
פורסם על ידי: מנהל בבלוג בתאריך 10/02/2013 0 13555 צפיות
המדור הזה יפרסם סיפורים שנשלחו אלי דרך הטופס הזה!
אחד מהמאמרים הללו נכתב ריחן ממינוסינסק, ואפרסם אותו באתר בהנאה! כתוב גם לך, אני אשמח לסופרים חדשים!
אז הנתונים על המכונית:
בבוקר גשום חשוך, אבן שנפלה מצוק והתגלגלה לכביש עשתה את עבודתה המלוכלכת.
הגענו לבור, בואו נמשיך. אנחנו מסירים את ההגנה הפלסטית שנותרה. מותקן על קליפס:
וברגים ב-10, לאחר הסרת הגלגל.
אנחנו מסירים את החגורה (היה צורך להחליף אותה במשך זמן רב - הכל בלוי).
לשם כך, השתמש במפתח 14 כדי לשחרר את מותחן החגורות האוטומטי, משוך אותו בכיוון השעון. הכנס את בורג M6 (או משהו מתאים) לתוך מחזיק המותחן. כעת ניתן להסיר את החגורה בקלות, ולהשאיר את המותחן קבוע.
שמנו ג'ק מתחת לקופסה ונשחרר את הקורה המרכזית.
אנחנו מפרקים את המזגן ולוקחים אותו הצידה, מאבטחים אותו בחוט כדי שלא יפריע. בורג אחד נראה לעין, השניים האחרים נמצאים מעל המזגן.
הסרת צינור הפליטה הקדמי
והתמיכה שלה (היא קפצה מהגומייה מהמכה, איך היא תקום אחר כך?)
הסר את המכסה האחורי (שני ברגים)
ושחרר את 4 הברגים המאבטחים את המנוע לתיבת ההילוכים.
אנחנו מרוקנים את השמן (כבר ניקזתי) ונשחרר את הברגים של סיר השמן התחתון
בסדר הפוך לזה שמוצג בתרשים (כלומר, 10, 9, 8 ... 1), ונתפתל כמו בתרשים.
אנו מכניסים סכין דקה בין המשטחים התחתונים והעליונים, ובאמצעות הקשה בפטיש על המזרן והסכין חותכים את חומר האיטום. אנחנו מסירים את המזרן.
אנו מבריגים את הברגים של מחבת השמן העליונה. בסדר הפוך לזה שמוצג בתרשים
הקשה מלמעלה על זרימת המזרן העליון (כבר צולם בתמונה) מצד הגלגל,
אני מכניס להב סכין בין הבלוק למשטח. אנחנו חותכים את האיטום סביב ההיקף, העבודה מייגעת, אבל ניתנת לביצוע. כל המזרן מוסר. חלקים שהוסרו:
#1 כתבתי: sl (3 באפריל, 2009 12:46)
#2 כתבתי: אלכס708 (3 באפריל, 2009 13:10)
#4 כתבתי: סרג'יק (3 באפריל, 2009 13:57)
#5 כתבתי: פוגאצ'ב (4 באפריל, 2009 20:21)
#6 כתבתי: הליון (5 באפריל, 2009 02:14)
#7 כתבתי: malev007 (5 באפריל, 2009 15:23)
#8 כתבתי: priZrak (5 באפריל, 2009 18:59)
חבר'ה שמשחילים perezaleyte באתר אחר. אני לא יכול להוריד, כותב שחורג מהמגבלה, נסה h/z 16 דקות, למרות שאני מנסה להוריד רק בפעם הראשונה.
אז בכל זאת חיכיתי ל-16 הדקות האלה וכאשר לחצתי על הורדה זה נתן
חברת ניסאן תמיד שימחה את הצרכן במוצרים שלה - החל מחלקי חילוף בודדים ועד למנועים טרומיים.
האחרון התפרסם בזכות הביצוע המעולה שלהם בהשוואה למקבילים תחרותיים, וחיי שירות ארוכים. חלקם התאפיינו ביכולת תחזוקה טובה, בעוד שאחרים דרשו תחזוקה מיוחדת.
תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"
במאמר שלנו נתמקד במנוע QR20DE - ננתח את המאפיינים העיקריים שלו, נדבר על היתרונות והחסרונות.
המדגם שלנו היה רחוק מלהיות היחיד במשפחתו שהופק על ידי ניסן. מנועי QR הושקו בתחילת שנות ה-2000, והחליפו את סדרת ה-SR. המנוע החדש עבר שינוי עם שסתום מצערת אלקטרוני, סלילי הצתה בודדים, ראש צילינדר משודרג, צירים מאוזנים ונוכחות של תזמון שסתומים משתנה על גל היניקה וכו'.
האחים העיקריים של המנוע שלנו היו כמה דגמים שנבדלו בנפח תא הבעירה - 2 ו 2.5 ליטר, כמו גם כמה מאפיינים טכניים. בלוק הצילינדר לכל ה-ICE היה עשוי מסגסוגת אלומיניום, מערכת חלוקת הגז הוצגה בצורה של 2 גלי זיזים. כל המנועים היו בעלי 16 שסתומים - לכל צילינדר היו 2 שסתומי יניקה ו-2 פליטה.
בתחילת המילניום השני שוחרר הבכור שלנו שהיה מצויד בהזרקת דלק אלקטרונית רב-נקודתית. יחידת כוח זו הותקנה על מכוניות רבות - ממכוניות סדאן זולות ועד מכוניות מוצקות.
החלטה זו של המהנדסים הייתה מוצדקת לחלוטין - היכולות הטכניות של המנוע אפשרו לתמרן גם מכונית קטנה על המסלול וגם למשוך רכבי שטח כבדים גם עם מדחס המזגן מופעל.
ההספק נע בין 130 ל-150 כ"ס. בהתאם לגרסת מנוע הבעירה הפנימית והבחירה למכונית ספציפית.
התקדמות הרכב לא עמדה במקום, גרסאות מעודכנות דרשו מנועים מתקדמים יותר, והמדגם שלנו הוליד חמישה דגמי בת נוספים:
מדגם אחד למשנהו, המנועים שופרו כל הזמן, בוצעו שינויים מבניים קלים - ההבדלים היו בצורת הזרקת דלק, מודרניזציה של קבוצת הצילינדר-בוכנה, נפח תא הבעירה, יחס הדחיסה וכו'. המנוע שלנו הותקן על ניסאן פרימרה ומכוניות מפורסמות אחרות, כולל כאלו עם תיבת הילוכים אוטומטית, וריאטור CVT.
לפני פירוק היסודות של העיצוב של המנוע שלנו, בואו נחליט על מיקום הלוח, שבו מצוינים סדרה ומספר המנוע. לא קשה למצוא אותו - הוא ממוקם על פלטפורמה אופקית, הממוקמת בצד שמאל של הגוף, ליד הצומת עם תיבת ההילוכים.
עכשיו בואו ננתח את הפענוח הסמלי של הדגם הזה - QR20DE:
- שתי האותיות הראשונות מצביעות על השתייכות למשפחת המנועים;
- המספר שלאחר האותיות מראה את נפח תא הבעירה - לחישוב אתה צריך לחלק אותו ב-10. למנוע שלנו יש 2 ליטר;
- האות "D" פירושה שמנוע הבעירה הפנימית משתמש בשני גלי זיזים, ויש 4 שסתומים לכל צילינדר;
- הייעוד האחרון בצורה של האות "E" מדבר על הזרקת דלק אלקטרונית רב-נקודתית, או, יותר פשוט, על נוכחות של מזרקים.
לאחר פענוח השם, ננתח את המבנה הכללי של המנוע - תכונות עיצוב חיצוניות ופנימיות, עקרון הפעולה. הטבלה שלהלן מציגה את המאפיינים הטכניים העיקריים של דגם זה:
QR20DE - מנוע בעירה פנימית בהזרקה, בהספק של 130 עד 150 כוחות סוס. המומנט המרבי הוא 200 ננומטר ב-4000 סל"ד. לפי התכנון, מדובר במנוע ארבעה צילינדרים בשורה - יש בו ארבעה צילינדרים, הממוקמים בשורה אחת. סוג חלוקת הגז DOHC אומר שמנוע הבעירה הפנימית מצויד בשני גלי זיזים - האחד משרת רק את שסתומי היניקה, השני - הפליטה.
ישנם 4 שסתומים לכל צילינדר. נפח תא הבעירה הוא 1998 ס"מ³. קוטר הצילינדר הוא 89 מ"מ, מהלך הבוכנה הוא 80.3 מ"מ, יחס הדחיסה הוא 9.8-10. כדלק מתאימים גם בנזין 92 וגם 95 שצריכתו היא 7.8-11.1 ליטר ל-100 ק"מ, בהתאם לתנאי ההפעלה.
גוף המנוע עשוי מסגסוגת אלומיניום, מה שאפשר להקל משמעותית על משקלו מבלי לאבד כוח. ראש השסתום שונה מהדגם הקודם בגיאומטריה שלו, המתבטאת בצורת סעפות היניקה והפליטה.
בתוך בלוק הצילינדר וחלקו העליון יש תעלות שמן העוברות ליחידות המנוע הראשיות וכן מעיל למערכת הקירור. בחלק התחתון ישנם חמישה רכזי מיסבים לגל הארכובה, בהם נמצאים המיסבים הפשוטים. בראש מיטות מעוצבות עבור גלי זיזים, כמו גם מושבים למובילי שסתומים עם המושבים שלהם. בעת חיבור הראש לבית בלוק הצילינדר, מותקן אטם ראש צילינדר.
בחלק התחתון של המנוע יש גל ארכובה על חמישה תוכי מיסבים. מוטות חיבור מחברים אותו אל הבוכנות, ומניעים אותו. המרווח במוטות הראשיים והמחברים מוסדר על ידי מיסבים רגילים, ולפי המדריך לא צריך להיות יותר מ-0.25 מ"מ.
בתוך הפיר עוברת תעלת שמן לשימון משטחי השפשוף, וכן להזנה דרך חורים דומים במוטות החיבור לפיני הבוכנה. טבעות הבוכנה מסדירות את המרווח בין הבוכנה לצילינדר. ככל שהוא עולה, הדחיסה יורדת וצריכת השמן עולה.
בקצה גל הארכובה נמצא גלגל התנופה הנדרש לחיבור לדיסק המצמד. ראוי לציין כי בנוכחות תיבת הילוכים אוטומטית, היא הרבה יותר דקה וקלה יותר מאשר בסט שלם עם תיבת הילוכים ידנית. בשולי גלגל התנופה ישנן שיניים לחיבור עם המתנע.
מערכת התזמון מונעת בשרשרת, וזה הרבה יותר אמין מחגורה. שרשרת התזמון לוקחת סיבוב מגלגל השיניים של גל הארכובה ומניעה שני גלי זיזים הממוקמים בראש המנוע. אחד מהם משרת רק את שסתומי היניקה, השני - שסתומי הפליטה. כדי לא להסיט את הסימנים, נעשה שימוש במותחן שרשרת הידראולי, והתהודה שלו מצטמצמת על ידי מנחת.
המוזרות היא הנוכחות של שינוי מושכל בתזמון השסתומים vvti על פיר היניקה, המווסת את מהלך השסתום על ידי הזזת גל הזיזים לזווית הרצויה.
הודות לאפשרות זו, צריכת הדלק מצטמצמת ויעילות המנוע מנוצלת בצורה יעילה יותר.
עוזר לשמור על טמפרטורת מנוע אופטימלית. המכשיר נוזלי, סגור, עם מחזור מאולץ. לביצועים מיטביים, מומלץ למלא חומר מונע קפיאה. מורכב מרדיאטורים, מאווררים, צינורות, תרמוסטט ומשאבת מים. המשאבה מזרימה את הנוזל, והתרמוסטט מווסת את זרימתו במעגל גדול או קטן.
מספק שימון של יחידות ומכלולים מוטוריים, מפחית את הבלאי שלהם. את השמן שואבים משאבה מסוג גיר הממוקמת בבור המנוע.
עובר דרך המסנן, הוא מסופק דרך ערוצים מיוחדים לצמתים של מנגנון הפצת הארכובה והגז, כמו גם לקבוצת הצילינדר-בוכנה. לאחר השימון, השמן זורם למטה ותהליך המחזור חוזר על עצמו שוב. נפח מערכת השמן הוא 3.9 ליטר.
הוא מספק דלק ואוויר לסעפת היניקה, תורם ליצירת תערובת דלק-אוויר ולאספקתה לתא הבעירה.
הדלק מסופק ממיכל הגז באמצעות משאבה מיוחדת בלחץ גבוה, בה יש מסנן גס בצורת רשת, המגנה על המערכת מפני חדירת חלקיקים גדולים לתוכה. הדלק מוזרם דרך הצינורות אל המסנן העדין, שם מוציאים ממנו את הפסולת הקטנה ביותר.
לאחר שעברו שני שלבי ניקוי, הדלק מפורק על ידי חרירים בתעלת סעפת היניקה, שם הוא מתערבב עם אוויר ויוצר תערובת בעירה, המוזרקת לתא הבעירה עם פתיחת שסתומי היניקה.
מערכת האוויר מיוצגת על ידי צינורות, מסנן, מכלול מצערת וסעפת יניקה. כמות האוויר המסופקת מסופקת על ידי שסתום המצערת, המנוטר על ידי ה-ECU. המחשב מבצע ניתוח מרובה, אוסף מידע מכל חיישני המכונית ומווסת את מידת הפתיחה של הבולם, נוצרות גרסאות שונות של התערובת הדליקה בהתאם לתנאי ההפעלה של המנוע.
המרכיבים העיקריים הם הסוללה, הגנרטור, חוטי מתח גבוה, ECU, סלילים ומצתים. המקורות מספקים מתח נמוך לסלילי ההצתה, הממירים אותו למתח גבוה ובשליטה של ה-ECU שולחים אותו לסירוגין למצתים.
האחרונים מייצרים ניצוץ, המצית את התערובת הדליקה. סדר העבודה הוא 1-3-4-2. חשוב לציין כי ל-QR20DE יש אטמי מצת למניעת שמן של המצתים.
משאב המנוע הוא בממוצע 200 אלף ק"מ של ריצה, עם תחזוקה בזמן ומצב נהיגה מדוד, אתה יכול לנסוע 50-70 אלף ק"מ יותר. בסוף חיי השירות, רוב הנהגים מתקינים יחידת כוח חוזה, עם זאת, שיפוץ עם קדח בלוק צילינדר אפשרי גם.
אם אתה יכול להסיר את המנוע, אז לפי התוכנית הידנית, אתה יכול לכבות אותו בעצמך, וניתן להשתמש בשירות טרנר בסדנאות מיוחדות. הפעלת QR20DE במזג אוויר קר נחשבת לבעיה שכיחה.
השילוב של קושחת מפעל לא אופטימלית במקרה של כשל בזרז מוביל לכך שכאשר תהליך ההפעלה מופרע, הוא מציף את הנרות - לכן, התחלת כפור מתחת ל-20 מעלות היא לפעמים קשה.
QR20DE הוא מנוע פשוט וקל לתחזוקה. כמו כל המנועים, יש לו צרות קלאסיות מדי פעם. הוא נעצר בסרק, לא מסובב את המתנע, מתניע גרוע, "נעלמת המתיחה, אני מחוץ למסלול - הכל חוזר לקדמותו", ירידה במהפכות - כל אלה רחוקים מלהיות כשלים בודדים שבעלי המנוע הזה פָּנִים
- רטט - הבעיה נפתרת על ידי שינוי הקושחה.
- נזילת שמן מתחת לכיסוי השסתום נפתרת על ידי החלפת האטם.
- נורית חיישן לחץ השמן נדלקת - בדוק את יכולת השירות שלו. אם מפלס השמן ירד, אז אחת הסיבות היא בלאי של טבעות הבוכנה. עם הניסיון הדרוש תוכלו לבצע את התיקון בעצמכם, ערכת תיקון ניתן לרכוש בכל סוכנות רכב.
- דפיקה מתכת מתחת למכסה המנוע - יש צורך להתאים את השסתומים.
- המנוע הוא טרויאט - במקרה זה, אבחון עצמי לא שווה את זה, שטפו את החרירים בשירות רכב ונקו את מכלול המצערת. אם הוא פגום, ייתכן שיהיה צורך להחליף את המזרקים.
- המכונית מזעזעת, טלטלות מתרחשות, סיבובים צפים - עם קילומטראז' גבוה, אשמה שרשרת התזמון המתוחה. כמו כן, מומלץ לבדוק את מצב המצמד של vvti, לבדוק את שסתום Egr.
- צריכת דלק מוגברת - אתה צריך ללכת לאבחון, לראות את קודי השגיאה. ייתכן שיהיה צורך להחליף את בדיקת הלמבדה.
- ללא ניצוץ - החלף פקקים, בדוק חוטי מתח גבוה. דיווח מצולם באינטרנט יעזור.
- המתנע מסתובב, המנוע לא מתניע - בדקו את חיישן גל הארכובה והחיווט שלו, ייתכן שהתקלה נמצאת בהם.
