שלום לקוראים שלי! היום שוב הכותרת "מאסטר סרגיי". אנו נראה לך כיצד לבצע תיקון תקציבי של כבל USB - מיקרו USB במו ידיך. מה שיש לנו בהתחלה זה כבל לא עובד עם מחבר מיקרו USB. לבעל הכבל נגמר הכסף, אז הוא ביקש עזרה עבור כמה מטבעות. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות!
הפירוק הראה שמחבר המיקרו USB בכבל זה מורכב ומחזיקי הפלסטיק בתוך מעטפת המתכת של המחבר התפרקו. מצב זה של המחבר אינו נדיר, ולכן האפשרות הזולה ביותר היא להחליף את המחבר.
בתנאים של תיקונים תקציביים הוחלט לחפור בפקדונות. נמצא מחבר מיקרו USB במארז גומי לבן, מנותק מכבל כלשהו.
אנשים רבים חושבים שמחברים כאלה אינם ניתנים להפרדה. ככה זה! אבל כושר ההמצאה הרוסי עובד ללא הרף, כך שלא לקח הרבה זמן לפתוח את המחבר עם אזמל חד לאורך תפר ההיתוך.
לאחר מכן, אנחנו רק צריכים להפשיט את החוטים בכבל המתוקן, ולפי ה-pinout של מחבר ה-USB, להלחים אותו למחבר שפורק בהצלחה. להלן ה-pinout של כבל microUSB-USB ללא OTG ואיתו - שום דבר מסובך.
התמונה מראה כיצד יש להלחים את החוטים למחבר בהתאם לצבע הצמה.
אנחנו בודקים את עצמנו עם מד מתח - אנחנו מחברים את ה-USB למטען ומודדים את מתח האספקה + 5 V. הכל בסדר.
מאסטר סרגיי מציע להדביק שני חלקים של מארז הגומי בעזרת דבק מומנט. אנו פועלים לפי ההוראות - מסירים שומנים, מורחים שכבה דקה של דבק וסוחטים את שני החלקים להדבקה.
כמובן, הם לא נכנסו לצבע השחור של הכבל, אבל הם לא מסתכלים על הסוס התקציבי (תיקון) בשיניים (במחבר). זה משלים את התיקון של כבל ה-USB.
מה עושים כשנתקלים בהתמוטטות כזו? איך אתה מתקן את הכבל שלך? או לקנות חדש? איזו חברה? אנו משתפים בתגובות - המידע הזה יהיה שימושי לכולם.
מאסטר הלחמה ומסטר סרגיי ניסו בשבילך.
במחבר ה-USB 3.0, המגעים עצמם על הפלסטיק נשארו במקומם (מולחמים ללוח), אך חלק המתכת נשבר. הכנסתי אותו בחזרה והלחמתי אותו.
מצד שני, נאלצתי להמציא דגש לחלק הפלסטיק, שכן הוא התנודד וטיפס החוצה.
לאחר מכן, חתכנו מעט פלסטיק מהצד של מגעי מחבר ה-USB 2.0, שיולחמו כך שהמגעים עצמם נראים ונלחמים אותו ללוח.
ובכן, זו התוצאה. ובכן, משהו כזה:
בדקתי הכל, הכל עובד. הלקוח מרוצה! 🙂
חבר, תגיד לי, האם אי פעם התקנת יציאות USB נוספות במחשבים ניידים? יש לי מחשב נייד lenovo v110-15iap ויש לו רק שתי יציאות. אני רוצה להרחיב את המספר על ידי הסרת הכונן וחיבור מתאם עכבר, מקלט טלוויזיה usb ... ואני לא מבין איפה למצוא יציאות פנויות (לא מולחמות) בלוח האם
בדרך כלל, ברוב המקרים, לוחות אם של מחשב נייד מחושבים בנפרד עבור כל דגם ללא אפשרות לשינוי. לחלופין, הלחמו למחבר מצלמת האינטרנט (זהו גם USB 2.0 רגיל).
אז אתה צודק, אבל אתה צריך מצלמה... אבל מודול ה-Bluetooth לא עוסק בשום דבר. אתה יכול לזרוק אותו החוצה ורכזת במקומו, מה אתה חושב? זה לא משולב בלוח, זה רק מולחם?!
אתה יכול לנסות. אבל יש צורך לחפור בחיבור המודול.
טוב, אני מבין, כשהם כותבים בנסיעה על איך המכונית נשטפה, יש לפחות תמונות מהמכונית...
ומאחורי זה שזה הבלוג האישי שלי, שבו אני כותב מה שאני רוצה. יש בלוג נפרד על המכונית. אם הייתם צריכים נושאים על רכב, הייתם צריכים להירשם אליו, ולא אליי, כלומר פשוט לבטל את המנוי ממני וזהו. 🙂 מי שמתעניין קורא. להרבה אנשים יש כל מיני שטויות כתובות בבלוג האישי שלהם, ורבים אפילו לא מפרסמים את זה. 🙂 הבחירה היא שלך. אני לא מכריח אף אחד להירשם אליי ולמכוניות שלי!
על ידי רכישת ספר זה, תענה כמעט על כל השאלות הקשורות לקבלים המתעוררות בשלב הראשון של חובבנות רדיו.
על ידי רכישת ספר זה, אינך צריך עוד לחפש מידע על סטרטרים מגנטיים. כל מה שנדרש לתחזוקתם ותפעולם, תמצאו בספר זה.
VIDEO
שלום לכולם. בהשראת הפוסטים של @gepka, רציתי גם לתקן משהו בעצמי. ובדיוק אז, ההורים שברו את מחבר ה-USB בנטבוק (כל מי שמתעניין ב-Lenovo IdeaPad s100).
לכן. יש לנו USB פגום, 2 ידיים עקומות בינוניות, כמו גם רצון גדול לעשות זאת בעצמנו. מבין הציוד, מלחם ורוזין הפשוטים ביותר, כולל רוזין נוזלי. ראשית, אנו מפרקים.
ואז אנחנו רואים שהקורבן שלנו נמצא על לוח קטן נפרד. אין צורך להסיר את הלוח הראשי, פשוט הסר את הדיסק הקשיח. הנה הצעיף שלנו.
בשלב זה, בפעם הראשונה, הכל השתבש. הלחמת המפעל משמשת עמידה בחום, ולא הצלחתי להלחים עם מלחם רגיל. ההלחמה פשוט לא רצתה להמיס.או שהמלחם חלש, או שהידיים צומחות מהמקום הלא נכון. נאלצתי להשתמש בשירותי השירות ולזרוק אותו לשם. אתה צריך לשלם על הכל, כולל "השכרת" הציוד. מינוס 250 רובל לשתייה. (1500 רובל להחלפה מלאה)
בחנות חלקי הרדיו, אנו מוצאים מחברי USB עבור 75 רובל, אותו דבר בשירות 375, שהוא קצת יותר יקר. נכון, יש טעות שניה, המחבר מעט שונה. הייתי צריך לשנות את זה עם קובץ, או יותר נכון לכופף אותו עם פינצטה
אנחנו שמים אותו במקום ומלחמים אותו. בשלב זה, הדעה על עצמך ירדה מ"ידיים עקומות במידה" ל"לחיצות ידיים". אבל זה קורא נכון, אין קצר חשמלי ונראה שזה עובד.
שמים הכל במקום, מחברים, מרכיבים ורואים שזה קצת בולט החוצה
במקביל אנו מנקים את מערכת הקירור.
וכאן אנו עומדים בפני העובדה שהמכסה אינו נסגר, tk. yusb בולט מעט קדימה. הייתי צריך לשנות את הגוף עם צבת.
שורה תחתונה: המחבר עובד כמו שצריך. כונני הבזק מחוברים ונקראים, קבצים מועברים ללא בעיות. החיסכון, תוך התחשבות בנסיעות לשירות, הסתכם ב-1140 רובל, ניסיון בתיקון ציוד והנאה מוסרית גדולה ממה שאני יכול.
לדעתי זו דוגמה ברורה למה עדיף לכלול בשירות תמורת כסף) לפחות יהיו להם סט של יציאות usb שונות והם לא יאפשרו פח כזה.
וכל כך טוב, כמובן, שאתה מכין עם הידיים
לא שווה לשלם 1500 עבור החלפה. הנטבוק כבר בן 4, הוא מופעל אך ורק בבית על ידי ההורים. יכול היה לקחת usb, אבל לא עבור הסכום שהם מכרו. ורק מארז חתוך עשוי מפח, וזה לא קריטי.
HM. זה פשוט מעניין איפה חפרת את העת העתיקה הזו. ובכן, לפי הנושא, שנה לאחר מכן, הטיסה תקינה. אבל אם תשנה, היה קשוב יותר לסוג מחבר ה-USB
לאחרונה לקחתי את Aser 5552 לשירות (לאותו תקלה כמו שלך) - הם עשו את זה כמעט באותו אופן, בנוסף הכונן הפסיק לעבוד. מסקנה - אולי הארכת את חיי המחשב הנייד שלך. + אגב - מצאתי הוראות לפירוק ותיקון בצמיג, כפי שהתברר, תקעים אחד כפוף - עשיתי את זה בעצמי בסוף.
ובכן, אם בשירות שבו הם שתו, אז הכל היה נעשה טוב שם. אבל יקר מדי. וזה היה יותר מעניין לנסות את זה בעצמי.
בכפר שלנו, ל"משרתים" הללו אין אפילו עמדת הלחמה. אז אנחנו באמת מצליחים יותר לבד, לפחות זה לא בושה לבזבוז כסף
זה פשוט פאקינג. מחשב נייד מעוות. אני, כמובן, מבין שהוא כנראה זקן ולאף אחד לא אכפת, אבל לעזאזל. למה?
כי התיקון היה עולה יותר. החריץ הקטן אינו משפיע על פעולת המחשב הנייד. אז יש כמה יתרונות של תיקון עצמי.
למה, כולם פה zaheyli)))))) כל הכבוד שהוא עצמו, טוב ושהוא עשה קצת, יש כאלה 99%, תנו להם לנסות את זה בעצמם, ואז להעלות את היצירות שלהם
תודה. מה שמבקרים זה טוב. אם הביקורת מספקת, אז אפשר ללמוד ממנה הרבה. ובשביל זה הנחתי
ובכן, הנה עוד "מאסטר" נולד.
היה צריך לדלל את הפח ברגיל, שלנו, ואז יהיה קל יותר להלחים 🙂 אגב, @gepka עצמו דיבר על זה יותר מפעם אחת. בנוסף, זה יהיה נחמד להשתמש במשאבת הלחמה, כי אחרת תצטרך לחמם את כל הרגליים בו זמנית עם איזה מאקר חכם, או לקחת את המבנה המאוד להפסקה.
כדי לדלל יש צורך שההלחמה תימס לפחות מעט. ואין תגובה. פחדתי לטפס לשם עם פח, והחלטתי לתת למומחים לעשות את זה טוב יותר. באופן כללי, בחוויה הראשונה של תיקון כזה, נראה ששום דבר לא קרה
כל הכבוד! בפעם הבאה, תחילה בחר את אותה יציאה) ולכן השמירה טובה.
ובכן, נניח שהלחמה בפעם הראשונה, זה יעבור, למרות שהיה צריך לשטוף את הלוח לאחר ההתקנה, אבל מה הייתה התקלה במארז?
יש מחבר VGA בצד השני. והוא בולט קצת מהמפעל. ה-USB עצמו עבר דרך החור, אבל זה לא עבד לשים אותו מבלי לשבור אותו. זו הייתה מידה קיצונית 🙁
יש מחבר VGA בצד השני. והוא בולט קצת מהמפעל. ה-USB עצמו עבר דרך החור, אבל זה לא עבד לשים אותו מבלי לשבור אותו. זו הייתה מידה קיצונית 🙁
בקרוב הקורוזיה תסיים את המחבר. לאחר התיקון, יש לשטוף את השטף ביסודיות עם אלכוהול. לאחר מכן לשטוף במים מזוקקים ולייבש.
הרכב השתמש ברזין. באיזה יקום רוזין מאכל?
ולמה לעזאזל לשטוף אלכוהול במים? זה לא מתאדה לבד?
האם תהיתם פעם איך רוזין עובד? הוא ממיס סרטי תחמוצת על המתכת ומכאן מתקבלים מלחים השואבים מים מהאוויר, מה שמוביל לקורוזיה אלקטרוכימית. על מנת להימנע מהשפעה זו, עליך להסיר את המלחים הללו, רוזין כדי להתמוסס באלכוהול, והמלחים הללו מסיסים טוב יותר במים.
אני משתמש בשטף אלכוהול רוזין בעבודה כל יום. ולשטוף אותו עם תערובת אלכוהול-בנזין. ואל תשטוף במים. וגם, CHSH, אפילו למכשירים בני 5 שנים שמגיעים אלינו לשדרוג תוכנה אין עקבות של קורוזיה. ואם הוא לא נשטף (לפעמים בחניה), אז מכשיר חזרת אחד עובד כמו מכשיר שטוף.
הפעם היחידה שבה תפסנו קורוזיה מרוזין הייתה כשניסינו לשטוף חוטי MGTP, משומרים עם רוזין בנוזל ניקוי לאמבטיית אולטרסאונד משהו שם. זה הזמן שבו החוטים הפכו לירוקים בחבטה. ובלי שטיפה ושטיפה בתערובת אלכוהול-בנזין, החוטים כמו חדשים. איך זה?
בשלנו. הוא לא נקי, מעורבבים בו הרבה דברים. אז כן, אין בעיות עם מסטיק טהור, למעט מראה לא מסודר.
נו, האר, מה מוסיפים לרוזין? או שיש משהו קונקרטי? רוזין הוא כבר מוצר זול מכדי לדחוף לשם משהו.
השאלה הזו כבר לא בשבילי. זו שאלה למי שמייצר. בכנות, לא הייתי מאמין לזה בעצמי, אם לא הייתי רואה את זה בשידור חי, פלט האודיו הפסיק לעבוד בטאבלט, הם נתנו לי, ואמרו שהוא נלבש לשירות לפני כמה חודשים לפניי, כדי לשנות את ג'ק, כי הישן התפורר. פתחתי את רגליו של ג'ק, ירוקות יותר מתנין, אכלתי את הפסים. אמנם כאן כדאי להודות שיכלו להשתמש גם ברזין וגם בשטף, ואז הייתי טועה בהערה למעלה.
רוזין משמש כעת רק בבית, אבל בייצור ציוד צבאי. אתה יודע למה? ובגלל שלצבא יש איסור על שטפים אקטיביים. נחש את זה? נכון, יש לשטוף שטפים היטב. וגם אם לא שוטפים את הרוזין, לא אכפת לך. אז בשירות, סביר להניח, הם רימו עם מסטיק פעיל. ושאריות השטף השרוף יכולות להיות מכל צבע ועקביות.
והרוזן שלך הוא כנראה הציון הנמוך ביותר. אני קונה רוזין זול בחתיכות גדולות בשקיות. שם רואים בבירור מה צבע הרוזין) הצבע הוא דבש בהיר.
זה משחק כזה, כשקר זה מריח כמו גומי, כשחם זה נראה הכי כמו צמיג בוער.
שלום לכולם. היום אני אספר לכם בפירוט ואראה לכם איך מחליפים מחברי מיקרו-USB ועוד דברים קטנים "על הברכיים", כלומר. בבית, ללא כישורים מיוחדים ומקצועי מיוחד יקר priblud וחומרים. פשוט חמוש בהשראה, תמיד עוזר באופטימיות, כושר המצאה, התמדה, סבלנות ומספיק זמן.
אתמול הביאו לי סמארטפון לתיקון Lumia Denim 630 עם שקע חשמל תקול, עם המילים: "טעינה מראה - אבל לא רוצה להטעין!" הסמארטפון נראה מונוליטי, ללא ברגים ותפסים, חשבתי: "טוב, הנה! עכשיו אני צריך לחמם אותו עם מייבש שיער!", למרות שאחרי התעסקות התברר שאפשר לפתוח אותו בקלות, מכיוון שהחלק הפנימי מונח במכסה, שוקת "שניתן להפריד בקלות (על התפסים הפנימיים) . הָהֵן. המפתחים של נוקיה חשבו על הכל, לפי הצבא. בשביל זה הם מקבלים ממני לייק טעים!
השקע חיצוני התברר כתקין, לא נמצאו סדקים בהלחמה, כלומר באיזו תדירות התקלה הוסתרה במגעים שנמחקו בתוך המחבר. החלטתי להחליף באומץ לחדש. לאחר התיקון פירקתי את השקע הישן ואכן המגעים היו בבוץ, ב"לבד שמן" ונראו בלויים. שכחתי לצלם, אבל באופן כללי איזה סוג מחברים נהרגים, תסתכל בתמונה המצורפת לכתבה.
סימן בטוח שצריך לשנות את הקן
קניתי קנים בעלי אקספרס בקומץ של כ-100 חתיכות, 10 סוגים, וזה נוח.
לקחתי אחד מתאים, אבל לא זהה, שהיה צריך לשנות ולתייק.
יש להתאים את הקן
כפי שהתברר מאוחר יותר, לאור הדמיון הכמעט חיצוני של השערים, המגעים המוזהבים לא התאימו עליו לגובה, כלומר, הם צפו מעל הלוח! לקחת הערה!
התאים את השקע, אבל לא שם לב לפער למקור
הייתי צריך לבחור מחדש את הקן, לתייק אותו שוב, להתאים אותו, מכיוון שלא היה צורך באחד.
יש להתאים את הקן
בעת ההתאמה התגלה עיוות קל של הקן, כלומר. פתיחת מנעולי ההידוק של הקן, אותם היה צריך להכניס למקומם, להלחם ולהתאים מעט למכסה של הסמארט בסכין חדה.
והכל בגלל שהקנים המוזמנים בתפזורת הם זולים, מה שאומר שהם פשוטים יותר, עשויים ממתכת לא עמידה במיוחד, בהשוואה לקנים המקומיים. קינים מקומיים הם בדרך כלל יקרים מאוד, עשויים בצורה תקינה, מהימנה, אבל לא ניתן למצוא מספיק מהם לכל אירוע. להזמין קרובי משפחה בסין ומשעמם לחכות זה בעייתי. החלטתי לפרק את הקן הישן, לשקול את כל היתרונות והחסרונות, ולהשוות את תגי המחיר בעלי.
לפירוק הלחמה אני משתמש באקדח מיוחד של אוויר חם, אם כי ניתן להסתדר לחלוטין עם מייבש שיער לבניין, תוך ערנות וקשובה כדי לא "לטגן" קטום במעגל.
הקפידו לכסות את כל חלקי הפלסטיק, הקבלים בנייר כסף או שוקולד, אחרת הם עלולים להימס! ואז kirdyk to smart שלך יכול להגיע למתקפה פתאום וללא מוצא! 🙂 כלומר קודם כל מחממים את כל הלוח בתנועה סיבובית, כדי שלא יובל על ידי ה"פרופלר" מהפרש הטמפרטורה, ואז בתנועה סיבובית מחממים את הקן עצמו (כ-300 מעלות, יש לבדוק עם חיישן הטמפרטורה של א. מולטימטר או באמצעות האינטואיציה והאצבעות שלך). לפני החימום, רצוי פשוט להלחים את השקע עם הלחמה רגילה עם שטף או רוזין (ערבבו את הפח שלכם עם פח המפעל, ובכך תקל על ההלחמה), שכן הלחמת המפעל על הלוח לרוב נטולת עופרת, מה גורם לבעיות בהלחמת השקע.
אגב, לנוחות העבודה, אני לגמרי מסתדר עם מחצלת סיליקון קונדיטוריה רגילה, שכן יש דרכים מקצועיות.
הוא שומר על טמפרטורות גבוהות ואינו מחליק עליו, כלומר. דבר פרקטי ומתאים. אני משתמש גם במחזיק לוח מיוחד עם תנינים, איתו אני יכול לתקן את הלוח בצורה נוחה.
השטיח והמחזיק נרכשו על עלי. באופן כללי, אתה יכול להסתדר בלעדיהם, כולל חשיבה. 🙂
לאחר הסרת ההלחמה, אני משתמש בצמה ספוגה בשטף או ברזין, נשען עליה עם מלחם ומנחה אותם לאורך המסלולים והחורים עם פח, גם משומנת מראש בשטף.
צמה להסרת הלחמה
כתוצאה מכך, הצמה סופגת את כל ההלחמה המפריעה ומשאירה הכל מסביב נקי (רעיון מגניב!). הדבר היחיד שצריך לזכור הוא, לא לקרוע את המסלולים וליצור קשר עם גרושים עם צמה! גם לזה יש איפה להיות! היזהר וקח את הזמן שלך!
שכחתי לומר שהלחמת השקע עם מלחם היא בעייתית ומסוכנת. כמובן שעם ניסיון טוב אפשר להתנדף ובעדינות - בעזרת טיפה אחת גדולה של הלחמה, לכסות איתה את כל השקע ולהקפיד לא "להרעיד" ולא להדביק חלקים שכנים למגה-דרופ שלכם וכו'. אבל בכל זאת זה נעשה במיומנות על ידי אנשים עם יד מלאה וניסיון.כאופציה, בסדנאות קודם לכן (כשלא היו מייבשי שיער, בברית המועצות), הכינו (קנו) פיות-עוקצות מיוחדות למחברים ולשקעים הדרושים, שאפשרו לספק חום לכל האזורים הנדרשים ב- זמן ומתאדה בקלות. זה היה טיול, אבל בשבילך זה עדיין קל יותר עם אקדח אוויר חם.
באופן אידיאלי, מיקרוסקופ מיוחד משמש בהצלחה בסדנאות להלחמת חלקים קטנים. אני משתמש במשקפי מגדלת, כי אני עדיין לא יכול להרשות לעצמי מיקרוסקופ טוב, ולקחת זול זה סתם בזבוז כסף.
אני משתמשת גם בסט מברגות שעון לפירוק והרכבה וגם בהן אני משתמשת בהנאה בתור חומרי ניקוי קטנים נוחים (מרוזין על הלוח), מרים, דוחפים, רגלי דחיפה של אלמנטים וכו'. קיבלתי אותו בחנות לחומרי בניין הקרובה, בסכום סמלי.
סט מברגים זולים לשעון
זני הפינצטה שנרכשו על ידי עלי וב"מחיר קבוע" עוזרים מאוד. במקרה חשוב, הפינצטה הקוסמטית הנשית עשויה להיות שימושית. 🙂
יש להשחיז את קצה מלחם הארבעים וואט של המשפחה שלך בזווית חדה ועם קצה מעוגל מעט על מנת לזחול עד לרגלי השקע בצורה מסודרת ויעילה וללא כאבים עבור אלמנטים רדיו שכנים.
או פשוט ללפף את חוט הנחושת מסביב לקצה ולהשתמש בו כקצה דק, אצל אנשים פשוטים: "ברזל מיני הלחמה במהירות"!
רצוי לקנות וסת חשמל זול למנורות, בעזרתו תסדיר את טמפרטורת העוקץ כדי שהרוזן שעל העוקץ לא יהפוך במהירות למשקעי פחמן, כדי לא לחמם יתר על המידה את המסלולים המוליכים וכדי שיעשו לא לעוף.
וסת כוח מנורה
אתה יכול, כמובן, בלי וסת כוח, אבל אז אתה צריך להלחים עם נגיעות קצרות טווח כדי לא לחמם יתר על המידה את המסלולים ולעיתים משעמם לנקות את העוקץ מתחמוצות רוזין שחורות. ושוב - וזו אמנות האפשרי, על סף הסיכון. תחליט בעצמך.
לאחר מכן הקפידו לבדוק איך הלחמתם, האם הכל נראה יפה, האם משהו בולט, האם יש מה שנקרא. "נזלת" בין רפידות המגע, שכן הדבר עלול לגרום לקצר וטומן בחובו התמוטטות חמורה יותר של המכשיר. השתמשו במעט צמה, אם העוקץ לא יכול להסיר את הנזלת, זה ייקח את עודפי ההלחמה, והפח ייסחט מתחת לרגל הקן. אם בכל זאת נשאר מעט, יש לשמן את המקום ברוזין ולקרוע קלות את שאריות הפח בין המגעים בעקיצה. אבל אל תגזים, ההלחמה צריכה להיות בצורה של טיפה מספקת המכסה את המגע למגע יציב. אין לחסוך בשטף (רוזין) כדי שההלחמה תהיה מוליכה חשמלית (ולא מה שנקרא הלחמה "קרה" או "יבשה", לא מוליכה).
עכשיו, חלקית, בלי ברגים, אנחנו מרכיבים את הסמארטפון, מחברים את הכבלים, מדליקים, בודקים תפעול, אם הכל בסדר, הטעינה בעיצומה, הסוללה מראה שהיא צוברת טעינה, ואז מרכיבים אותה לבסוף בהברגה וסגירת הכיסוי הדקורטיבי האחורי.
לבירור תהליך החלפת הקן, גזרתי לכם גיפים מהסרטון של עבודתו של איש מקצוע. צפו והקשיבו.
שלום לכולם! היום אדבר על החלפת מחבר ה-USB בטאבלט. תחליף זה יוצא דופן בכך שהיה צריך להחליף אותו במלחם רגיל, ללא עמדת הלחמה. הכל התחיל מזה שהייתי רחוק מהבית, בעיירה שכנה. חברים, לאחר שנודע לי שאני חובב רדיו, ביקשו מיד עזרה בתיקון המכשירים שלהם 🙂 הראשון היה טאבלט עם מחבר USB רופף, שאפילו לא רצה להטעין את הטאבלט, על זה נדון כאן. מלכתחילה, היה צורך לשקול פירוק המחבר השבור, שכן קל מאוד לפגוע במעגל המודפס, במיוחד עם מלחם רגיל. הוחלט לנגוס דרך המחבר הישן עם צבת חרטום מחט, ואתה צריך לנשוך דרך הקצה העליון של המחבר. אבל ראשית, בואו נסתכל על ה"מטופל" שלנו. הסר את הכיסוי האחורי:
בטאבלט הזה, התברר שהוא ננעל, ומתחתיו כבר מכסה האלומיניום הראשי, אנחנו רואים צרור ברגים, כבר פתחתי אותם למעלה בתמונה.
אנחנו מסתכלים היטב, האם שכחנו איזה בורג, שחררנו את כל מה שעלול למנוע מאיתנו להסיר את הכיסוי האחורי? אוקיי, בוא נוריד את זה.
כעת עליך להסיר את הלוח עצמו מהחלק העליון של הטאבלט. העיקר לא למהר, אחרת אנחנו יכולים לשבור משהו, אנחנו בודקים איך ועם מה הלוח מחובר לטאבלט, בטאבלט הזה - על ברגים ותפסים. הברג את הברגים.
אנו מנתקים את כל המחברים והכבלים מהלוח, כדי לנתק את הכבל, אתה רק צריך להרים את תפס המחברים הזה למעלה ולמשוך את הכבל אליך:
נתק את מחבר התצוגה מהלוח, הטאבלט הזה משתמש במחבר כמו במחשבים ניידים:
כל הברגים הוברגו, כל הכבלים נותקו, עכשיו אתה יכול להסיר את הלוח למניפולציות נוספות.
אנחנו מוציאים אותו בזהירות, מכיוון שיש חלקים על לוח ה-SMD, ומעגלים מיקרוניים מישוריים, המולחמים רק עם מייבש שיער הלחמה. ואם עדיין ניתן להלחים חלקי פלט SMD ומיקרו-מעגלים עם מלחם, אז BGA רק עם מייבש שיער. אנחנו חורצים בזהירות את התפסים שמחזיקים את הלוח, אתה צריך לחטט עם משהו רך, למשל, אני משתמש בכרטיס SIM רגיל בשביל זה, או בכרטיס פלסטיק בנקאי. אגב, מפרקים גם את לוחות הפלסטיק של כל מיני גאדג'טים, שכן אי אפשר לפרק מארזי פלסטיק בכלי מתכת - קל מאוד לפגוע או אפילו לשבור אותם. הנה הלוח עצמו:
אתה יכול להתחיל לפרק את המחבר השבור, כפי שכתבתי למעלה - הכלי שלי רחוק, אבל אני צריך לעשות את זה. אנו מתחילים לנגוס דרך המחבר הישן עם צבת חוטם מחט, כפי שמוצג בתמונה למטה:
אנו פותחים אותו בזהירות רבה, על ידי התכופפות למעלה ולמטה אנו מנתקים את המגעים כך שחתיכות הפינים יישארו על כריות המגע של הלוח, את המגעים עצמם לא ניתן לנשוך עם צבת-אף מחט - הם יעופו מהלוח. לוח יחד עם המסלולים. אנחנו יכולים להלחים בבטחה את שאר המחבר והמגעים.
בתמונה המגעים לא מתערערים, פשוט השתמשתי בהרבה פח לניקוי הלחמה. הסר עודפי פח עם חוט נחושת או צמה, נקה והלחמת מחבר חדש במקומו.
הלחמנו אותו היטב, פיני המחברים הולחמו במלחם 25W רגיל, והמחבר עצמו הולחם ללוח עם מלחם 40W. לאחר בדיקת תפעול, אנו מנקים אותו מהגמבה ומסובבים את הטבליה בסדר הפוך, תוך שמירה על דיוק.
כדאי להלחים רק במלחמים איכותיים, שתנורי החימום שלהם חייבים להיות מבודדים היטב מהקצה עצמו ומחלקי המתכת של המלחם עצמו. המלחם לא אמור לפרוץ דרך כלל, ולצבור חשמל סטטי, ולכן התמוטטות המלחם מאיימת, במקרה הטוב, בתקלה של ההתקן המולחם, ובמקרה הרע. נחש בעצמך 🙂 חשמל סטטי מסוכן למוליכים למחצה: חלקים רגישים עלולים להישבר.
זהו, החלפת המחבר הצליחה, התיקון הסתיים. כפי שאתה יכול לראות, גם בהיעדר הכלי הדרוש וניסיון רב, הרבה אפשרי במונחים של שחזור גאדג'טים במו ידיך. עד הפעם הבאה, קוראים יקרים. במיוחד לאתר "מעגלי רדיו" - BIOS .
עכשיו במכשירים אתה יכול למצוא לעתים קרובות מחברי usb (u-es-bi, אנגלי Universal Serial Bus - "אוטובוס טורי אוניברסלי"). עקב נזק מכני מקרי, למשל, בזמן שהמכשיר נמצא במצב טעינה, נתקלים לא פעם בתקלה כזו - כמו שבר במחבר המיקרו-USB. תוכלו ללמוד כיצד להלחים את מחבר המיקרו USB בעצמכם במאמר שלהלן.
אם אתם אוהבים להתעסק ויודעים איך להתמודד עם מלחם, אז לא יהיה לכם קשה להלחים מחדש את מחבר המיקרו-USB בטאבלט בעצמכם. לשם כך, אנו זקוקים לכלים: מלחם 25 וואט, הלחמה, פח קל להיתוך, פינצטה, מברג קטן מתולתל, אזמל או סכין עם להב דק, זכוכית מגדלת.
הכי חשוב שנעשה הכל בזהירות ובדייקנות!
לפירוק אנחנו צריכים:
סט מברגים;
מַלְקֶטֶת;
אזמל או סכין;
מלחם.
שלב 1. הברג את כל ברגי ההידוק בטאבלט או בטלפון, הסר בזהירות את הכיסוי האחורי בעזרת סכין או אזמל, ובכך שחרר את תפסי התיק מהחריצים, והטה את הלהב לכיוון המסך.
שלב 2. לאחר הסרת הכיסוי מהטאבלט (טלפון), עליך להאריק את המלחם, להלחים את החוט לגוף המשותף (מינוס) ולאחר מכן את הקצה השני של החוט לגוף המלחם עצמו. יש לעשות זאת על מנת להגן על הטאבלט מפני חשמל סטטי מקרי, שעלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים שלו. כדאי גם לעשות רצועת יד אנטיסטטית וגם לקרקע אותה.
שלב 3. לאחר מכן, אנו מלחמים את החוטים מהסוללה, זה הכרחי כדי לא לסגור בטעות את המעגל האלקטרוני ולא לפגוע ברכיבים.
שלב 4. לאחר מכן, אנו מפרקים את כל ברגי ההידוק על הלוח והופכים אותו, ובכך אנו מגיעים ישירות למחבר המיקרו-USB עצמו.
לאחר מכן, אני נותן רשימה קצרה של תקלות במחבר מיקרו USB וכיצד לתקן אותן:
אם המחבר הפך לבלתי שמיש ותיקון נוסף שלו בלתי אפשרי, יש להחליפו. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים למצוא אחד שעובד ביודעין, אתה יכול להשתמש בטלפון סלולרי מיותר או פגום ולשחרר את הלחמה של מחבר המיקרו usb מהטלפון. כדי לעשות זאת, קח אזמל ודחף אותו בין הלוח למחבר, מחמם את לשוניות ההרכבה של מחבר המיקרו-USB, הרם בהדרגה צד אחד ואז את השני. יתר על כן, לאחר הלחמה של לשוניות ההרכבה מהלוח, אתה צריך לקחת פינצטה, מכיוון שהמחבר מתחמם במהירות, אין להתחמם יתר על המידה, מכיוון שחלקי הפלסטיק של מחבר המיקרו-USB יכולים להמיס ולעוות. לאחר מכן, אנו משחררים את פיני המחבר, הם צריכים להיות מחוממים בו זמנית. שימו לב להתקנה, חלקי smd יכולים להיות ליד המחבר ואם ההלחמה לא מסודרת ניתן להלחים או לשרוף אותם, יש להיזהר ולכן קצה המלחם חייב להיות דק. הרצף לביטול הלחמת המחבר זהה ופירוק מחבר המיקרו-USB בטאבלט צריך להתבצע בצורה דומה.
במקרה זה, כדאי לשים לב לשלמות המסלולים עצמם, לשם כך אנו לוקחים זכוכית מגדלת ובודקים את ההתקנה, אם המסלולים שלמים על הלוח, אז טוב, אם לא, אז אתה צריך לשחזר אותם. יש צורך למצוא את כל הקצוות של המסלולים הקרועים ולנקות אותם בזהירות עם אזמל (לנקות את הלכה), ואז לפח עם מלחם. לאחר מכן, אנו לוקחים את מחבר המיקרו-USB עצמו ומלחמים את לשוניות ההידוק של המחבר ללוח, אני ממליץ לך להדביק מראש את המחבר ללוח לפני ההלחמה, זה יקטין את הסבירות לשבירה חוזרת. נשארים קטנים, הלחמו את הלידים, אם המסלולים שלמים, אז זה לא יהיה קשה, אבל אם לא, אנחנו עושים את הפעולות הבאות: אנחנו לוקחים חוטי נחושת דקיקים (שערה אחת של חוט דק תקוע) ומלחמים בין הלידים של מסלולים והמחבר. אם מסיבה כלשהי לא ניתן היה לשחזר את כל המסלולים (המסלול מתחת לחלק האלקטרוני מנותק ואין דרך לעקוב אחר מיקומו). במקרה זה, ניתן יהיה לעשות רק עבור הטענת הטאבלט, בעוד אנחנו צריכים לשחזר רק שני מסלולים, שתי יציאות קיצוניות למחבר המיקרו usb, החיסרון היחיד הוא חוסר היכולת לחבר את הטאבלט למחשב ולהתקנים חיצוניים .
קלט USB בעמודה למוזיקה.
העמוד שלי מתקלקל כשאני מנער אותו מעט או מושך אותו מעט בכונן הבזק מסוג USB. נא לענות בצורה ברורה יותר (דימה ריאבוב בת 10)
כן, אתה יכול לתקן את זה. עם זאת, אני לא בטוח שלדימה ריאבוב, בן 10, יש מספיק ניסיון בשביל זה. בדרך כלל שקע USB רופף אשם. כדי לתקן את זה, אתה צריך לפרק את מארז המכשיר. בפנים תראה לוח טקסטוליט פשוט עליו מותקן המחבר הזה. כאן אפשריות אפשרויות. במקרה הראשון, הסיבה עשויה להיות הלחמה קרה, שהיא בעצם פגם במפעל. אתה צריך לקחת מלחם בעל הספק נמוך (עד 45 וואט), ולהלחים את מסלולי המגע שעליהם מותקן השקע. עדיף להשתמש בהלחמה דקה POS-10 עם רוזין בפנים. נסו להלחים מבלי לחמם את הלוח יתר על המידה. בדרך כלל 3-5 שניות מספיקות.
במקרה קשה יותר, תצטרך להחליף את שקע ה-USB. כדי לעשות זאת, הלחמו אותו מהלוח, לחמם בעדינות את כל המגעים בתורו ולמשוך את החלק למעלה ללא מאמץ רב. במוקדם או במאוחר, שקע ה-USB יתנתק מהלוח. בחנות חלקי הרדיו הקרובה אליך, קנה אחד חדש לפי מדגם. לפני התקנת שקע חדש, יש לחמם את נקודות ההלחמה עם מלחם ולהסיר עודפי הלחמה. בעזרת מרצע כרום, או מחט עבה של חייט, הרחיבו את החורים על הלוח, תוך כדי חימום באמצעות מלחם. הכנס את השקע החדש לתוך חורי ההרכבה בלוח, והלחמי את המגעים באמצעות ההלחמה לעיל. הרכיבו מחדש את המכשיר בסדר הפוך.
כבל ה-USB מנגן ה-mp3 הישן לא תקין, כנראה שהחוטים נשברו ליד המחבר, כי אם מזיזים אותו הוא מתחיל לעבוד.
אפילו לא חשבתי לתקן אותו והלכתי ישר לחנויות, אבל כפי שהתברר, אין כבל USB כזה בשום חנות. או שהמחבר נדיר או שהנגן ישן מדי, אבל הייתה רק מוצא אחד - לתקן אותו בעצמך.
מחבר ה-USB נמצא באיזה מקרה לא הדוק מדי. חתכתי אותו לאורך קו ההלחמה ושלפתי את המחבר עצמו. קשה לשלוף, אז אתה לא צריך להגזים כדי לא לחתוך סוף סוף את החוטים. הצלצול של הכבל הראה שצדקתי ופשוט סרקתי חלק מהחוטים.
למעשה, כל התיקונים כללו הפשטת החוטים והלחמתם למקומם, כמובן שאי אפשר בלי מלחם. אז, הלחמתי את החוטים, בדקתי שהכל עובד והכנסתי הכל בזהירות בחזרה לתוך המארז, הדבקתי אותו עם דבק. וזה הכל, 15 דקות ועשיתי את זה.
התהליך וכבל ה-USB עצמו בתמונה למטה (ניתן ללחוץ כדי להגדיל)
הכל התברר כל כך פשוט שאפילו לא ציפיתי לעשות הכל תוך 15 דקות.
התכתבות של מספרי פינים וחוטים של כבל ה-USB לפי צבע:
רוב הטלפונים הניידים המודרניים, הסמארטפונים, הטאבלטים ושאר הגאדג'טים הלבישים תומכים בטעינה דרך שקע ה-USB מיני-USB או מיקרו-USB. נכון, יש עוד דרך ארוכה לתקן אחד, וכל חברה מנסה לעשות את הפינאאוט בדרכה. כנראה לקנות ממנה את המטען. ובכן, לפחות התקע והשקע של YUSB נעשו סטנדרטיים, כמו גם מתח האספקה של 5 וולט. אז עם כל מתאם מטען, אתה יכול תיאורטית לטעון כל סמארטפון. אֵיך? חקור את אפשרויות ה-USB pinout והמשך לקרוא.
המותגים נוקיה, פיליפס, LG, סמסונג, HTC וטלפונים רבים אחרים מזהים את המטען רק אם קשרי ה-Data + ו-Data- (שני ו-3) קצרים. אתה יכול לקצר אותם בשקע USB_AF של המטען ולהטעין בקלות את הטלפון שלך באמצעות כבל נתונים רגיל.
אם למטען כבר יש כבל פלט (במקום שקע פלט), ואתה צריך להלחים אליו תקע מיני-USB או מיקרו-USB, אז אין צורך לחבר 2 ו-3 פינים במיני / מיקרו USB עצמו. במקרה זה, אתה מלחם פלוס לאיש קשר 1, ומינוס לחמישי (האחרון).
עבור מכשירי iPhone, יש לחבר את אנשי הקשר של Data + (2) ו- Data- (3) למגע GND (4) דרך נגדים של 50 קילו אוהם, ולמגע + 5V דרך נגדים של 75 קילו אוהם.
כדי לטעון את ה-Samsung Galaxy בתקע ה-USB micro-BM, יש להתקין נגד 200kΩ בין פינים 4 ו-5 ומגשר בין פינים 2 ו-3.
Garmin Navigator שלך דורש כבל נתונים ייעודי להפעלה או לטעינה. רק כדי להפעיל את הנווט דרך הכבל, אתה צריך לקצר 4 ו-5 מגעים בתקע המיני USB. לטעינה מחדש, עליך לחבר 4 ו-5 מגעים דרך נגד של 18 קילו אוהם.
כמעט כל מחשב טאבלט דורש זרם גדול לטעינה - פי 2 יותר מסמארטפון, וטעינה דרך שקע המיני/מיקרו-USB בטאבלטים רבים פשוט לא מסופקת על ידי היצרן. אחרי הכל, אפילו USB 3.0 לא ייתן יותר מ-0.9 אמפר. לכן, קן נפרד ממוקם (לעתים קרובות מסוג עגול). אבל זה יכול להיות מותאם גם למקור כוח YUSB חזק אם אתה מלחם מתאם כזה.
כדי לטעון כראוי את הטאבלט של Samsung Galaxy Tab, מומלצת סכמה אחרת: שני נגדים: 33 קילו אוהם בין +5 למגשר D-D +; 10 kΩ בין GND למגשר D-D +.
להלן כמה דיאגרמות מתח על פיני ה-USB, המציינים את ערכם של הנגדים המאפשרים קבלת מתחים אלו. כאשר מצוינת התנגדות של 200 אוהם, יש להתקין מגשר שהתנגדותו לא תעלה על ערך זה.
SDP (יציאות Downstream Standard) - החלפת נתונים וטעינה, מאפשרת זרם עד 0.5 A.CDP (Charging Downstream Ports) - חילופי נתונים וטעינה, מאפשר זרם עד 1.5 A; זיהוי החומרה של סוג היציאה (ספירה) מתבצע לפני שהגאדג'ט מחבר את קווי הנתונים (D- ו-D+) למקלט ה-USB שלו.DCP (יציאות טעינה ייעודיות) - טעינה בלבד, מאפשרת זרם עד 1.5 A.ACA (מתאם מטען עזר) - פעולת PD-OTG מוצהרת במצב Host (עם חיבור לציוד היקפי PD - USB-Hub, עכבר, מקלדת, HDD ועם אפשרות לאספקת חשמל נוספת), לחלק מהמכשירים - עם יכולת טעינה PD במהלך פגישת OTG...
פשוט קח כל מתאם טעינה 220V / 5V, נתק ממנו את מחבר ה-USB. הקצה החתוך פנוי לחלוטין מהמגן, בעוד שארבעת החוטים האחרים מופשטים ומחושלים. עכשיו אנחנו לוקחים כבל עם מחבר USB מהסוג הנדרש, שלאחריו אנחנו גם מנתקים ממנו את העודפים ומבצעים את אותו הליך. כעת נותר פשוט להלחים את החוטים יחד לפי התרשים, ולאחר מכן החיבור מבודד כל אחד בנפרד. המקרה המתקבל עטוף מלמעלה עם סרט או סרט חשמלי. אתה יכול למלא אותו בדבק חם נמס - גם אפשרות רגילה.
סרטון (לחץ להפעלה).
בונוס: כל שאר המחברים (שקעים) לטלפונים ניידים והפינאוטים שלהם זמינים בטבלה אחת גדולה - ראה.
