מקדחה חשמלית היא אחד הכלים הביתיים הנפוצים ביותר. וזה רע מאוד כשהוא פתאום מפסיק לעבוד. במקרים כאלה, אני מאוד רוצה לתקן את המקדחה במו ידיי.
דיאגרמת מכשיר מקדחה חשמלית.
העיצוב של מקדחה או מקדחה פטיש הוא די פשוט. דגמי כלים שונים נבדלים בעיקר רק בהבדל בסידור החלקים ובאיכות הייצור שלהם. הרבגוניות של עקרון הפעולה והמבנים המשמשים מאפשרת לך לבצע תיקון עצמאי של המקדחה ברוב המקרים של תקלות.
כל מקדחה חשמלית מורכבת מגוף, המאכלס את החלקים החשמליים והמכניים, ומצ'אק, שבו מותקן המקדחה, על הפיר הראשי של המקדחה. החלק החשמלי מכיל בדרך כלל:
תרשים של מנגנון ההקשה של המקדחה.
בתורו, מנוע AC דו-פאזי מורכב מסטאטור ורוטור (ארמטורה) עם אספן.
החלק המכני כולל תיבת הילוכים ומערכת מיסבים. תיבת ההילוכים מעבירה את סיבוב המנוע החשמלי לציר המקדחה, ומפחיתה את מהירות הסיבוב. חלק מכני מורכב יותר במקדח פטיש (מקדח פטיש). המפחית של מקדחה הפטיש מספק את תנועת הקשה-תרגום וסיבוב של המקדחה (מקדחה). עיצובו, בנוסף לציוד, כולל בוכנות (הלם ועפה), כבש ופין ירי.
תקלה של החלק החשמלי מתבטאת בצורה של חוסר סיבוב של המנוע, כלומר. כאשר אין אינדיקציה שהמנוע פועל (זמזום, רטט וכו'). אם מקדחת ההשפעה לא נדלקת, והמחסנית הופכת בקלות ביד, אז אנחנו יכולים לדבר בבטחה על תקלה של החלק החשמלי. אותו הדבר ניתן לומר אם אין בקרת מהירות או סיבוב לאחור. תקלה צפויה בחלק החשמלי מסומנת על ידי ניצוץ במהלך פעולת המקדחה. הפסקות זמניות בפעולת המקדחה, רעשים זרים יכולים גם להצביע על מעגל חשמלי.
לרוב, תקלה בחלק החשמלי נובעת משחיקה של מברשות המגע. אם הם נחתכים ב-40%, ניתן לראות ניצוצות ותקלות. עם יותר בלאי של המברשות, המנוע החשמלי פשוט לא נדלק. ההליך לקביעת האשם בתקלה בחלק החשמלי מומלץ כדלקמן (כפי שיש). ראשית, הבוחן קובע את תקינות הכבל (כבל). לאחר מכן בודקים את פעולת כפתור ההתחלה (מתג) ואת תקינות קבל ההתחלה. לאחר מכן כפתורי איש הקשר מוסרים ונבדקים. לבסוף, שלמות פיתולי המנוע נקבעת.
סימן ברור לבעיה מכנית הוא פיר מקדחה תקוע. אם לא ניתן לסובב את המחסנית ביד, ובמקביל נשמע המהום של המנוע החשמלי כאשר הוא מופעל, אז הסיבה נעוצה בהתמוטטות של תיבת ההילוכים או המיסב. הסיבה השכיחה ביותר לכשל מכני היא כשל של מיסבי דחף. התמוטטות של תיבת ההילוכים יכולה להופיע גם במקרה שבו הצ'אק מסובב ביד והמנוע החשמלי פועל, והסיבוב אינו מועבר לציר הראשי. תקלה בחלק המכני עלולה לגרום לתקלות תקופתיות (עצירות זמניות) של המקדחה, זמזום, שחיקה ומהירות סיבוב לא מספקת של הציר. במקדחי סלע, תקלה בחלק המכני יכולה להסיר את תנועת הפגיעה של המקדחה.
לבסוף, תקלה יכולה להתבטא בצ'אק המקדחה. לכן, זה יכול להיות קשה להסיר את המקדחה כאשר המצלמות אינן נפתחות עקב שבירה בחיבור בתוך הצ'אק. לעיתים התקלה מתבטאת בצורת גלילה של הצ'אק ביחס לפיר המקדחה. במקרה זה, מתרחשת תקלה באזור שבו הצ'אק מחובר לפיר.
אחת הסיבות השכיחות לתקלה היא בלאי או שריפה של מברשות מגע. הסימנים הראשונים של בלאי מברשות מופיעים בצורה של ניצוצות באזור המגע של המברשות עם אבזור המנוע החשמלי ותקלות קלות של המקדחה כאשר העומס מוגבר.
מיקום מברשות המגע בתוך המקדחה.
לדגמי מקדחים רבים יש גישה פשוטה למברשות, והחלפתן אינה קשה, וחלק מהמקדחות דורשות פירוק הגוף והסרה של מחזיק המברשת. יש להחליף את המברשות בחדשות השווה בגודלן למברשות הכושלות.
הם צריכים להיות מחוברים היטב למחזיק המברשת. יש להדק היטב את המגע החשמלי של חוט ההובלה. המגע של המברשת עם אספן האבזור חייב להיות אמין. יש צורך לבדוק את פעולת הקפיץ.
כשל במנוע חשמלי הוא הגורם השני בגודלו לתקלה במקדחה. זה נובע מפגיעה בפיתול הסטטור או באבזור. נזק כזה מתרחש עקב פגם במפעל בפיתולים או הפעלה לא תקינה של המקדחה (פעולה ארוכת טווח ללא הפרעות, עומס העולה על העומס המותר כאשר המקדחה נתקעה וכו'). ככלל, התמוטטות חשמלית של הפיתול מזוהה בקלות חזותית או על ידי ריח השריפה האופייני. אם אין ביטויים נראים לעין, יש לבדוק את פיתולי המנוע עם בודק, מד אוהם ומגוהמטר עבור ערך ההתנגדות. ייתכנו שלושה סוגים של נזק לחוט - קצר חשמלי בין פניות, התמוטטות של סיבוב לגוף, או שבירת חוט. תיקון הסטטור או האבזור אינו מתבצע באופן עצמאי.
תרשים חיבור מנוע מקדחה.
כדי להחליף את האלמנטים של המנוע החשמלי, מפרקים את גוף המקדחה, מנתקים את מברשות המגע וחוטי העופרת ומסירים את המנוע החשמלי יחד עם מיסבי התמיכה.
במידת הצורך, החזירו את גלגל ההינע. האלמנט התקול של המנוע החשמלי מנותק ומוחלף בחדש או הישן מותקן לאחר תיקון (היפוך לאחור) על ידי אנשי מקצוע.
בדרך כלל משולבים המתג (לחצן התחלה) ומווסת מהירות הסיבוב במקדחה. המהירות מווסתת על ידי לחיצה על הכפתור במאמצים שונים. ראשית, עליך לבדוק את נוכחות המתח במסופי הקלט והיציאה של הכפתור. אם אין אות, הסר בזהירות את בית הכפתור ובדוק את כל המגעים. ככלל, צריבה או הדבקה של אנשי קשר נקבעת חזותית. יש לנגב היטב את כל המגעים באלכוהול ולנקות בנייר שיוף. לאחר מכן, יש לבדוק שוב את נוכחות המתח. אם אין אות, יש להחליף את הכפתור בחדש. הסיבה עשויה להיות הפרה של מגע חשמלי עם החוט. במקרה זה, החוט חייב להיות מולחם.
תרשים חיבור כפתור מקדחה עם הפוך.
מנגנון הסיבוב ההפוך מבוסס על מערכת של מגעים ליצור ולנתק. מניעתו מתבצעת באותו אופן כמו כפתור ההתחלה. בנוסף, כדאי לבדוק את כל החוטים של המנגנון העוברים למברשות ולסטטור של המנוע החשמלי.
הסיבה לחוסר האפשרות להפעיל את המנוע החשמלי עשויה להיות כשל בקבל ההתחלה. בדרך כלל, מצב שאינו פועל של קבל מורגש על ידי שינוי צבע. אבל זה יותר אמין למדוד את הקיבולת שלו ולהשוות אותו עם הערך הנומינלי.
בדיקת החלק החשמלי מתחילה בקביעת תקינות כבל החשמל (כבל) באמצעות בודק או אוהםמטר.
ההתנגדות בין המגעים של התקע נמדדת (קביעת הקצר של החוטים) וההתנגדות של כל ליבה.
צ'אק תקוע או רעש שחיקה מעידים על כשל בתיבת ההילוכים או במסבים.קודם כל כדאי לפרק את גוף המקדחה ולבדוק את מצב גלגלי השיניים בתיבת ההילוכים. הבלאי של קווי ההרכבה או השיניים ההרוסות של גלגלי השיניים מעידים על כשל של החלק. יש להחליף ציוד זה. גלגלי השיניים נבדקים לאורך כל ההיקף, תוך סיבוב חלק של הצירים ביד.
המסבים נבדקים על ידי סיבוב הציר שבהם. אם הציר איטי, התחל בשימון המסבים. אם זה לא עוזר, אז הם מוסרים מהציר באמצעות חולץ מיוחד. כלוב המיסבים מגולגל בידיים. אם התנועה קשה או נשמעים צלילים זרים, יש להחליף את המיסב.
במהלך שימוש ממושך במקדחה, המחסנית עלולה להיכשל. לפעמים זה מתבטא בחוסר האפשרות להסיר את המקדחה - שרוול ההתאמה אינו מסתובב או להיפך, הוא מתגלגל בקלות, והלסתות אינן מתרחקות. זה מצביע על שחיקה של מפרק ההילוכים בצ'אק עקב שברי מתכת ואבק. במקרה זה, התיקון מצטמצם להחלפת המחסנית. הצ'אק מחובר בדרך כלל לפיר עם הברגה שמאלית ומתקבע באמצעות בורג. ניתן להסיר את המחסנית על ידי שחרור הבורג וסיבוב המחסנית לכיוון ההפוך בכוח. בדגמים מסוימים של מקדחות, הצ'אק מותקן באמצעות משטח מחודד בהתאמת הפרעה. במקרה זה, יש לדפוק אותו במכות קלות עד הקצה מהצד של גוף המקדחה.
VIDEO
המקדחה נשברת לעתים קרובות ברגע הכי לא מתאים. כדי שזה לא יהפוך לבעיה כדאי לדעת לתקן את המקדחה בעצמכם. עליך להבין את עיצוב המקדחה המשמשת ולקבוע את סיבת התקלה.
מקדחה חשמלית בבית מלאכה תופסת מקום מיוחד. לכן, שבירת כלי היא מטרד גדול מספיק. למרות המורכבות של העיצוב, זה בהחלט אפשרי לבצע תיקון עצמאי.
2.לחצן עם יחידת הפעלה - ניתן להצטייד ב
מתג לאחור (ווסת מהירות);
3. וסת מהירות סיבוב פיר (או מתג לאחור);
4. בית תיבת הילוכים - מבצע פונקציות נושאות עומס לסיבוב
5. גלגלי שיניים ומנגנון מפחית;
6. מיסבים של הציר של המחסנית והאבזור של המנוע;
8. הרכבת מברשת של המנוע החשמלי;
9. צ'אק עם מנגנון החזקת מקדחה או חותך.
המקדחה לעולם לא נשברת כמכלול: אחד האלמנטים נכשל. לאחר שהבנו את התכנון והחיבור בין מכלולי הכלים החשמליים, יהיה קל יותר לאתר את התקלה.
תיקון מקדחה מתבצע על פי העיקרון "מהפשוט למורכב". אתה לא צריך לפרק מיד את הכלי לבורג, ולהעריך את מצב כל הצמתים בו זמנית.
המקדחה לא נדלקת. אנחנו מתחילים עם כבל החשמל (לפחות לפני כן, כדאי לבדוק את המתח בשקע ובכבל המאריך). לאחר פירוק המקרה, אנו מוצאים את מגעי הכבלים ו"מצלצלים" אותם עם מולטימטר.
חָשׁוּב! אל תבדוק את כבל החשמל כאשר מתח מופעל! אם המוליכים נושאי הזרם נשברים, אתה יכול לקבל התחשמלות, או לארגן קצר חשמלי.
אנו מתחברים לשקע של תקע החשמל ולמסוף הנגדי של הכבל. לאחר מכן אנו מכופפים את הכבל מספר פעמים לכל אורכו. מגע שאבד או היעדרו המוחלט מצביע על נוכחות של מעגל פתוח בתוך הבידוד. אם השבר של המוליך נושא הזרם קרוב לקצה, הכבל נחתך ומחבר מחדש. זה רק יהיה קצת יותר קצר. אם הפער הוא באמצע האורך, עדיף להחליף את החוט. השחבור יהיה לא בטוח.
הכבל תקין - אנו בודקים את המתג. אנו מחברים את המולטימטר למסופים, ולוחצים על המקש. זרם גדול זורם דרך המגעים, ניצוצות מתרחשים (במיוחד כאשר אבק נכנס למקרה). מגעים יכולים להתחמצן.פרק בזהירות את גוף המתג ונקה את קבוצות המגעים עם נייר זכוכית עדין.
במקרה של שבירה של חלקי מתכת, עדיף לרכוש יחידה חדשה.
אם יש קבוצת מגעים נוספת במעגל שבין המתג למנוע החשמלי (לדוגמה, מתג הפוך או ווסת מהירות), אנו מאבחנים גם את הצומת הזה.
לאחר מכן, אנו בודקים את חוטי החיבור מהמתג למברשות המנוע. אם הם תקינים, אנו מאבחנים את מכלול המברשת.
הקפיצים צריכים ללחוץ בבטחה את המברשות על למלות העוגן; אנו בודקים את אלמנטי הפחמן עצמם לבלאי. במידת הצורך, אנו משנים: חלקי חילוף כלולים בערכת המשלוח, או נרכשים בחנויות מיוחדות. ניתן לחמצן או לסתום את פסי המגע של האבזור. ניתן לנקות אותם בעדינות עם נייר זכוכית עדין.
התמוטטות מורכבת יותר היא כשל בפיתולי האבזור או הסטטור. באמצעות מולטימטר, בודקים קצר חשמלי בין גוף היחידה למגעי הפיתולים. לאחר מכן מודדים את ההתנגדות. הערך צריך להיות זהה בכל סלילה, השונות בקריאות צריכה להיות לא יותר מ-5%. יש לסובב פיתולים פגומים.
אפשר לעשות זאת לבד, או בחנות תיקונים (בכל מקרה, זה יהיה זול יותר מקניית מנוע חדש).
תקלות כאלה באות לידי ביטוי די ברור. רעש זר, שחיקה, חסימת פיר וכו'.
המנוע מסתובב לאט והפיתולים מתחממים מאוד. או, במהלך סיבוב רגיל, נשמע זמזום אופייני (שחיקה). סביר להניח - מיסבי הרוטור שחוקים או סתומים. לאחר פירוק גוף המקדחה, אנו מוציאים בזהירות את הרוטור. הוא מוסר יחד עם המסבים. על ידי סיבוב הקליפ החיצוני, תקבע מיד את התקלה. אם המסבים מסתובבים בחוזקה, יש לשטוף אותם בנוזל חודר (WD-40 או נפט רגיל)
חָשׁוּב! ודא שלא ייכנסו נוזלים לתוך פיתול האבזור! אחרת, הלכה המבודדת עלולה להתמוסס, ויתרחש מעגל בין-סיבוב.
לאחר מכן מניחים גריז בין הקליפים ליחידות עם סיבובים גבוהים. ליטול או גריז גרפיט למיסבי רכב יתאים.
אם ישנה התנגדות בין גזעי המיסבים, יש להחליף את היחידות.
הפירוק מתבצע עם חולץ מיוחד או עם מפתח ברגים פתוח.
אם אין כדורים, הקפד למצוא אותם במארז. חפצים שנפלו עלולים להיתפס בין חלקי המנוע או תיבת ההילוכים ולפגוע ביחידה כולה.
המיסבים של גל הצ'אק מאובחנים ומתוקנים באותו אופן. רק פירוקם ללא מושך לא יעבוד.
אם מקום ההרכבה של כלוב המיסבים החיצוני (המיטה) שחוק (זה קורה כאשר המיסב נתקע), תצטרך לעשות ספינות של מתכת דקה. אחרת, הכאה תתרחש כאשר הציר מסתובב.
המנוע מסתובב במצב רגיל, רעש ורעשי שחיקה נשמעים מבית תיבת ההילוכים. הציר מסתובב בצורה לא אחידה. גלגלי שיניים שחוקים או נהרסים של המפחית.
אנו מפרקים את המארז ובודקים את ההילוכים.
רצוי לשטוף את המכלול של גריז ישן ולסובב את הציר 360 מעלות, תוך שליטה על חיבור ההילוכים. אם מתגלה רעש גב או שחיקה מוגזמת של השיניים, יהיה צורך לשנות את החלק המכני.
אולי כמות גדולה של אבק פשוט הצטברה בבית תיבת ההילוכים. יחד עם חומר הסיכה נוצרת משחה שוחקת. במקרה זה, לאחר שטיפת המכלול, פשוט הוסף גריז חדש.
טיפ: יש להחליף את הגריז מעת לעת מבלי לחכות לשבירה.
במיוחד אם אתה מרבה לקדוח קירות אבן.
המחסנית שבורה. עבור מכשירי פקה (סוהר) זה דבר נדיר ביותר, העיצוב אמין ופשוט. היחידה חשופה לאבק, כך שהמנגנון הפנימי עלול להיתקע בקלות. לרוב, מדריכי האחיזה סתומים בחלקיקים שוחקים קטנים.
אם הצ'אק לא מתפתל היטב, מספיק לפוצץ אותו עם אוויר דחוס ולטפל בו בחומר סיכה חודר.
שימו לב: הצ'אקים הלסת אינם משמנים את החלק הפנימי!
זה די קשה לפרק חלק ללא כלי מיוחד. אם רכיב כלשהו נשבר מכני בפנים, אתה עדיין צריך לשנות את המכלול כולו.
אבל צ'אקים ללא מפתח, להיפך, מפורקים ומתוקנים בקלות.
הם לא כל כך אמינים ואינם נושאים את העומס טוב במיוחד. כדי לפרק מחסנית כזו, זה מספיק כדי להסיר זוג מנעולים מנעולים. תוכלו למצוא בקלות חלק שבור או בלוי שניתן להחליף בקלות.
ישנם שני סוגים של הידוק: מורס מתחדד, והברגה. במקרה הראשון, אתה צריך להטיל כמה מכות עם פטיש קטן על החלק האחורי של המחסנית. לאחר מכן ניתן להסיר אותו בקלות.
כדי לשחרר את ההברגה, הפיר מוחזק בעזרת מפתח ברגים (יש נקודות שטוחות מיוחדות על הפיר).
אין תקלות שלא ניתן לתקן ביד. אם לא ניתן לשחזר יחידה נפרדת, רק היא משתנה, אין צורך לקנות מקדחה חדשה.
כדי למנוע תקלות, עליך להקפיד על כללים פשוטים:
לאחר עבודה מאובקת, פוצץ את חורי האוורור ואת פנים המחסנית. שמור על המכשיר נקי.
אין לחמם את המנוע יתר על המידה - קחו הפסקות לשימוש ממושך.
מלאו מחדש את השומן על החלקים המסתובבים מעת לעת.
המקדחה נחשבת לאחד מכלי ה-DIY הפופולריים ביותר ומשמשת בסוגי עבודה רבים. עקב שימוש רב, חלקי הכלי עלולים להישבר ולפגוע במכשיר. אל תמהרו למרכז השירות: זה בהחלט אפשרי לתקן את המקדחה במו ידיכם ולחסוך הרבה כסף.
אם אתה מכיר את המכשיר של המקדחה ואת עקרון הפעולה של הכלי, אז תיקון עצמי של המוצר לא יסבך אותך.
ללא קשר לדגם או ליצרן, כל הכלים החשמליים הללו מורכבים מסט טיפוסי של רכיבים בסיסיים.
כל תיקון תרגיל עשה זאת בעצמך חייב להתחיל בבדיקה ויזואלית של כל החלקים. העיקרון כאן הוא פשוט - מפשוט למורכב, כלומר, קודם כל בודקים את הכבל, החיווט, המגעים, מחברים שונים, ואז מתחילים לבדוק את הבלוקים והמנוע. לא תמיד זה מגיע לפירוק מוחלט של המוצר, אבל בפועל צריך להיות מוכנים להתפתחות כזו של אירועים. כיצד לפרק דגם ספציפי, מדריך ההוראות יעזור.
ללא קשר לאיכות הבנייה והיצרן, התקלות הבאות מתרחשות לעתים קרובות למדי:
המנוע החשמלי נכשל עקב התמוטטות של האבזור או הסטטור;
בלאי קיצוני של מברשות;
בעיות נשיאה;
כפתור בקרת המהירות אינו פועל;
המגעים של כפתור ההתחלה מתחמצנים או נשרפים;
שבירה של הצ'אק המחזיק את המקדחה עקב בלאי של הלסתות.
אם החלטתם לתקן מקדחה חשמלית בעצמכם, תחילה עליכם לאבחן ולמצוא תקלה. לעתים נדירות ניתן לתקן חלק כושל בכוחות עצמו, ככלל, הוא פשוט מוחלף בחדש.
לפני פירוק המקדחה, ודא שהוא מנותק מהחשמל. כל פירוק מתחיל בהסרת המחברים. לאחר מכן אנו מבריגים את הברגים והברגים עם הקשה עצמית, מסירים את החלק העליון של המוצר - כל הרכיבים נשארים בחלק התחתון. תרשים חיווט מקדחה די פשוט - אין צורך לתאר בנפרד את כל האלמנטים, הכל כבר אינטואיטיבי.
מטבע הדברים, זה הרבה יותר קשה עבור דגמים עם התאמות אלקטרוניות, אבל לא סביר שניתן יהיה לתקן מקדחה עם יחידות כאלה בעצמך, עדיף להפקיד זאת למומחים ממרכז השירות.
כאשר החשמל כבה, אתה רק צריך לשנות את המיקום של המוצר - הסיבה טמונה בכבל, ככל הנראה אחד החוטים נשבר ... יש צורך לנתק את המקדחה מהרשת ולבדוק עם כבל מולטימטר. אתה יכול להשתמש באפשרות הפשוטה ביותר - נורה וסוללה באותו מעגל.
תשומת הלב! משיכת הכבל כאשר המקדחה מחוברת לחשמל אסורה בתכלית האיסור, על מנת למנוע קצר חשמלי - תצטרכו לגלגל לאחור את פיתול המנוע.
לאחר בדיקה, אתה יכול לכופף אותו כרצונך כך למצוא את מקומו של הצוק , ואז חלק מהכבל מנותק, החוטים מופשטים ונוצרים מגעים חדשים לחיבור. כאשר מתרחשת שבירה באמצע הכבל, יש להחליפו לחלוטין בכבל חדש. נכון, משתמשים חסכנים מעדיפים לחבר חוטים שבורים על ידי הלחמה, ולאחר מכן בידוד אמין של אתר התיקון, אבל אין עוד אמון מוחלט בחוט כזה.
לחלק הזה יש עיצוב פשוט מאוד, אבל אם מתרחשת בעיה, זה ימנע מהמקדחה להתחיל. עבודתו פשוטה: המפתח מחליק בבלוק מיוחד וסוגר את המגעים באצבע דוחפת. מהפעלה ארוכת טווח בתוך הבלוק אבק מצטבר , המונע מהלחצן לנוע וחוסם אותו, ומונע את סגירת מעגל המגע. הפגם מתבטל בקלות - פתח והסר אבק בעזרת מברשת.
חָשׁוּב! לעולם אל תנסה לשמן את משטחי ההזזה של הכפתור - האבק יתערבב עם השומן ויתרוקן, וכתוצאה מכך כל היחידה תוחלף.
לא כל המשתמשים יודעים שכוח מהרשת מועבר אל הרוטור באמצעות מברשות עשויות גרפיט - במהלך פעולה רגילה מתרחשת קשתות מתמדת בינן לבין הרוטור. יש מקרים שבהם צרור אבק נדחס בין האבק למברשת, ומכיוון שהאבק הוא דיאלקטרי, המקדחה לא תעבוד עד שנסיר את האבק ונחזור למגע.
במהלך השימוש, המברשות פוחתות בהדרגה, מכיוון שחלקן התחתון נמחק. מעת לעת הם צריכים להיבדק ולהחליף - זה קל לעשות, אתה רק צריך להחזיק סט חדש במלאי.
כאשר אתה מבחין בניצוצות חזקים באזור המברשות, ולאחרונה שינית אותם, זה יכול לקרות בגלל בעיות רוטור או המגוון שלו.
לבדיקה יסודית, הסר בזהירות את הרוטור מהסטטור. מגעים יכולים להיות חרוכים או בעלי אבנית - אתה צריך לנקות אותם עם נייר זכוכית אך ורק בכיוון הסיבוב. הסיבה הופעת טמבל יכולה להיות עבודה לטווח ארוך במהירות מירבית. איך בודקים אם הרוטור תקין? צלצל ללמלות הסמוכות עם מולטימטר - ההתנגדות שלהם צריכה להיות זהה.
אל תשכח לבדוק סלילה - האם היה קצר חשמלי עם מארז המעגל המגנטי. במקרה של תקלה, הפיתול הפגום מוחזר באופן עצמאי או מועבר למרכז שירות.
יש לבצע בדיקה ויזואלית מעת לעת: במקרה של התחממות יתר, כאשר המוצר הופעל בעומסים מרביים, לכה המגן עלולה להימס ולהתרחש סגירה בפנייה ... במקרה זה, הפיתול יישרף, והמנוע החשמלי אינו מתאים לפעולה נוספת. הבדיקה מתבצעת באותו אופן כמו במקרה של הרוטור - אנחנו בודקים את הפיתולים עם מולטימטר. אם מזוהה תקלה, יש לסובב את פיתול הסטטור.
יצרנים מובילים של מקדחות השפעה מקדישים תשומת לב מיוחדת להגנה על החוטים המתפתלים, מכיוון שהמוצרים שלהם פועלים במצב מיוחד.
למה המכשיר עדיין לא עובד אם בדקתם הכל ושללתם תקלות במעגל החשמלי של המקדחה? יכולה להיות רק תשובה אחת - המצב הלא תקין של המוצר נוצר עקב נוכחות של תקלות מכניות.
מיסבים לא עובדים ... אבק חודר לתוך הגריז בגלל פריצת הדרך של קופסת המלית, כך שהם נשחקים במהירות ויכולים להיתקע בשלב מסוים. קל לחסל את זה: אנחנו שוטפים את המיסב בנפט, מחליפים את אטמי השמן, ממלאים גריז חדש, טוב יותר מהרכב מיוחד למוצרים עם מהירויות סיבוב גבוהות.מפחית שבור - תקלה רצינית מאוד, אתה צריך גלגלי שיניים רזרביים, או שתצטרך להחליף את כל המודול. יש צורך רק להתקין את אותו דגם. אם המקדחה היא שינוי נפוץ, אז זה לא בעיה לקנות חלקי חילוף עבור זה בחנויות.מומחים רואים באחת התקלות הקשות ביותר שבירה של חלקי מחסנית .
במהלך העבודה, פסולת קידוח לעתים קרובות נכנסת לחלק הפנימי של הצ'אק, הם מתערבבים עם חומר הסיכה, אשר תוקע את הלסתות הפנימיות. יש לפרק את המחסנית, כל החלקים נשטפים ומשמנים לפני ההרכבה. אם נמצא בלאי קיצוני, יש להחליף את החלק; אם הבסיס או השרוול שחוקים מאוד, יש להחליף את כל הבלוק.
ניסינו לספר לכם על כל התקלות שנתקלו במהלך הפעלת מקדחות חשמליות. זכור שתיקוני עשה זאת בעצמך תמיד זולים הרבה יותר מקניית מוצר חדש.
VIDEO
לעתים קרובות, תקלות מתרחשות בפעולה של כל כלי חשמלי, במיוחד כאשר נעשה בו שימוש אינטנסיבי. במקרים כאלה, אפשר מאוד לתקן מקדחה במו ידיך אם יש לך רצון וכישורים מסוימים.
מקובל כי תקלות בכלים נגרמות לרוב כתוצאה מפעולה לא תקינה ולא מרכיבים איכותיים, כפי שאתם כבר יודעים, כיום יש בשוק המון כל מיני כלי עבודה חשמליים שמתחלקים למקצועיים או ביתיים, או, במילים אחרות, כלי עבודה חשמליים הם בעלי הרכבה איכותית ולא מאוד.
אך למרות קיומו של מכלול איכותי עם רכיבים איכותיים, מסיבות שונות קיימות תקלות בהפעלת המקדחה החשמלית, תקלות אופייניות או אופייניות כוללות את הדברים הבאים:
1. תקלות שונות של המנוע (כשל בסטטור, אבזור)
2.לשרוף או ללבוש מברשות.
3. כשל במיסבי תמיכה.
4. כשל בכפתור בקר המהירות (לחצן התחלה).
5. בעיות שונות אחרות כמו בעיות עם הצ'אק.
אני רוצה לומר מיד שתיקון מקדחה במו ידיך אינו אומר תיקון חלק שאינו תקין, לרוב זה בלתי אפשרי ללא ציוד מיוחד וידע מיוחד. משימת התיקון היא למצוא את הגורם לבעיה ולהחליף את החלק הפגום בחלק חדש.
תמונה-1. מכשיר מקדחה חשמלית.
על מנת לנסות לתקן את המקדחה, תחילה עליך למצוא את הגורם לבעיה.
כדי להבין טוב יותר את כל נבכי הבעיות, צריך לדעת ממה מורכבת הרכבה של מקדחה רגילה, או שאפשר לקרוא לזה בשם אחר, המונח מכשיר. כמו כן, אני ממליץ לך להכיר את עצמך עקרון העבודה מקדחה פטיש.
מכשיר המקדחה מורכב מ:
קבל 1, כפתור 2 מתגים, בקר מהירות 3 מנועים, מתג 4 רוורס, מחזיקי 5 מברשות עם מברשות, 6 מיסבים, אספן 7 רוטורים (ארמטורה), פיתול סטטור 8 מנועים, 9 בנויים- במאוורר האימפלר, המשמש לקירור המנוע החשמלי, בית הילוכים 10 מתכת, 11 הילוכים, קפיץ 12, צ'אק 13 מהדק, בית מקדחה חשמלי 14.
על מנת לנסות לאתר את הגורם לבעיה, הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא להבריג את ברגי הרכבת הגוף, להגיע לרכיבים ולבחון היטב הכל. כפי שכבר ציינו קצת למעלה, הבעיות לרוב אופייניות ולכן נשקול כמה מהם שנתקלים לרוב.
1.בלאי מברשות של המנוע החשמלי.
תמונה-2. מחזיקי מברשות עם מברשות.
תמונה-3.חלונות התקנה למברשות עם פקקים.
תמונה 4. מכלול מנוע חשמלי.
תמונה 6. בדיקה ויזואלית של המנוע החשמלי.
1. תקלה חשמלית לפנייה.
3. נזק למעגל המגנטי או קלקול על המארז.
אפשר לקבוע בעצמנו את הסיבה לתקלה של הסטטור או הרוטור המתפתל, אך לא ניתן לבצע תיקונים באיכות גבוהה ללא ציוד וידע מיוחד.
תמונה-8. קביעת שבר בפיתול הסטטור.
ניתן למצוא קצר חשמלי מסיבוב לפנייה על חלקים של החוט המתפתל. סיבובי החוט עשויים להיות מקומטים, נלחצים בחוזקה זה אל זה, או שיש חפצים או חלקיקים מוליכים בין הסיבובים. אם יתגלו תקלות כאלה, המשך בביטול. אם זה לא אפשרי, אז יש להחליף את החלק בחדש...
תמונה-9. כפתור להפעלת המנוע החשמלי.
1. החלף את הכפתור באחד חדש.
2. נסו לפתוח אותו ולתקן אותו.
בכפתור הפעלת המנוע החשמלי המוצג בתמונה-9 יש מווסת סיבובים מובנה של המנוע החשמלי ווסת מובנה של כיוון הסיבוב של הרוטור-הפוך.זהו תכנון מסובך למדי ולכן יש לפרק את הכפתור בזהירות, אין זה נדיר ששימוש נוסף בו לאחר פירוק הופך לבלתי אפשרי. חלקים קטנים רבים שבפתיחת המארז יכולים פשוט ליפול משם. לאחר פירוק, יש לנקות את המהדקים ממשקעי פחמן, ולהרכיב אותו כראוי בחזרה, ואז לבדוק את יכולת הפעולה.
תמונה-10.עיצוב נוסף של כפתור המתג.
אבל למרות זאת, יש לו גם עיצוב מורכב למדי, אז אני יכול לומר שלרוב, אם הוא נכשל, זה לא ניתן לתיקון ודורש החלפה.
בקניית כפתור נוסף להפעלת מהירות המנוע, כדאי לקחת את הישן איתכם או לשכתב את הנתונים שלו על נייר, שכן ישנם דגמים שונים של מקדחות ובהתאם, כפתורים שונים עם נתונים שונים.
רוב הסיכויים שקניית כפתור חדש בחנות עם אותם פרמטרים, לא תוכל להתקין ולתקן אותו בגוף של מקדחה חשמלית. מאחר וההבדלים האפשריים הקיימים בעיצוב הכפתור לא יאפשרו זאת, לכן האפשרות הטובה ביותר עבורכם היא לקחת את הכפתור איתכם ולקנות בדיוק אחד.
במקרה של רעשים חריגים בצורת רעש או צליל שקשוק בעבודה עם מקדחה חשמלית או כשיש דחיסות תכופות של הצ'אק, אלו סימנים לתקלה בתיבת ההילוכים, ניתן לבטל תקלות כאלה רק ע"י החלפה בלויה. חלקים. על מנת להבין טוב יותר את הגורמים לתקלות בתיבת ההילוכים. , אני ממליץ לקרוא את המאמר עקרון העבודה של מקדחה פטיש .
תמונה-11. מפחית מקדחה חשמלית.
גיר אחד, 2 ציוד גדול.
תמונה-12. נזק אופייני בבית הגיר.
תמונה-13. החלפת צ'אק המקדחה.
החלפת כבל החשמל בדוק את כבל החשמל לאיתור תקלות באופן הבא:
2. שימוש במחוון קו בודד (בדיקה).
בדיקה או מחוון חד רצועה יראה לך את נוכחות המתח על חוט אחד בלבד של כבל החשמל. אם קיימת הפסקה בחוט הנייטרלי, אז מה ניתן לעשות? אבל הכל מאוד פשוט, יש לארגן מחדש את התקע בשקע ואז החוט הנייטרלי יהפוך לכבל חשמל. או השתמש במכשיר מדידה מתקדם יותר כגון בודק. לרוב, בדיקה ויזואלית של מראה כבל החשמל נותנת תוצאות חיוביות. אם נמצאו תקלות, זה עדיף להחליף את כבל החשמל בכבל חדש.בדרך זו, ניתן למנוע התחשמלות בשוגג.
VIDEO
כמה מעצבן כשמקדחה, העוזר הנאמן וחסר ההחלפה של כל אומן ביתי, נכשל פתאום. הכנו מדריך עזר קטן בו תיארנו תקלות אופייניות של מקדחות חשמליות וכיצד לתקן אותן בעצמך.
במהלך פירוק ותחזוקה של המקדחה, אתה עלול להיתקל בעובדה שחלקים מסוימים בלויים וצריך להחליף אותם. זהו נוהג נפוץ, עם זאת, אל תנסה להחליף רכיבים של צד שלישי או, אפילו גרוע מכך, לחפש דרכים לעקיפת הבעיה. טעות אופיינית ובוטה היא כאשר מתג מתג קונבנציונלי מחובר לחלק החיצוני של הידית במקום כפתור רגיל שבור. "כיוונון" זה אינו בטוח ויש להימנע ממנו.
זאת ועוד, כיום שוק חלקי החילוף לכלים חשמליים זמין ונרחב. אם קניתם כלי בחנות רשת גדולה, אז, קרוב לוודאי, תמצאו שם גם את כל מה שאתם צריכים לתיקונים: מכפתורים ומברשות ועד רוטורים מנוע וחלקי תיבת הילוכים.
כל מה שאתה צריך הוא לקבוע את יצרן המקדחה ואת השם המדויק של הדגם, מידע זה הוא חובה על לוחית השם. הבעיה היא ששינויים שונים של אותו דגם יכולים להכיל גם רכיבים תואמים וגם לא מתאימים לחלוטין. התמקדו במראה החיצוני, אל תתעצלו להבהיר את המידות והמידות העיקריות של החלק החלופי.
עם מרכיבי מנגנון ההנעה, הכל מעט יותר פשוט בגלל מידת האיחוד הגבוהה: המסבים מסומנים על טבעות ההגנה של המפרידים, וקודי המינוח מוטבעים על גלגלי השיניים. תרגול מראה שאתה יכול לאסוף חלקי חילוף לכל הדגמים הפופולריים של הכלי, כולל נציגי הסדרה הזרה של הכלי המקצועי. בקטגוריית החריגים, רק מקדחים מעל גיל 30, אך גם עבורם בהחלט ניתן למצוא תורם.
נתחיל בתיאור התקלות הנפוצות בחלקי החשמל והמיתוג. תא החשמל של כמעט כל מקדחה ממוקם בידית, שם נמצא הכפתור. כדי לקבל גישה אליו, לרוב אתה צריך לפרק את המקדחה לחלוטין. זה לא קשה, אבל זה עשוי להיות קשה לנתק את המארז: בנוסף לכמה ברגים, הוא מוחזק על התפסים. לאחר חציית המקרה, זכור את מיקום האלמנטים והחיווט, או יותר טוב - צלם תמונה, כי הפריסה יכולה להיות מאוד מורכבת.
הסימפטום העיקרי של תקלה של חשמלאי הוא שהמקדחה פשוט לא נדלקת. נסו להזיז את כבל החשמל עם הכפתור לחוץ במקום שבו הוא יוצא מהמארז: שבר הליבה במקום זה הוא הגורם ל-90% מכל התקלות, אם יתרחש, המקדחה תיתן סימני חיים. אתה יכול גם לקבוע אם ספק הכוח מקולקל על ידי חיוג.
סיבה נפוצה נוספת להתמוטטות היא כשל של כפתור או מתג הפוך. נסה לצלצל למגעים שאליהם מחוברים החוטים, על נוכחות של התמורה. ניתן להחליף את הכפתור הפגום, אתה יכול לנסות לתקן אותו. על ידי שחרור של כמה ברגים קטנים שמחזיקים את הגוף ביחד, תקבל גישה לחלק הפנימי. העריכו את מצב הלמלות (הן עלולות להישחק או להתחמצן), בדקו את מנגנון הפליטה לפעולה תקינה, את ניקיון המעגל המודפס ונוכחות של כוויות במגעים הראשיים.
תקלות של מעגל מודפס קטן או פוטנציומטר בתוך הכפתור, המשמשים כווסת מהירות, לא ניתנות לטיפול בעצמן. התרגיל במקרים כאלה או לא נדלק כלל, עם קבוצת מגע מבצעית מלאה, או עובד במהירות קבועה. את הכפתור יהיה צורך לשנות.
אל תשכח לבדוק גם את האמינות של כיווץ המסופים, שלמות הבידוד, נוכחות תחמוצות על המגעים. המעגל החשמלי של המקדחה הוא פשוט ביותר, העיקר לזכור את סדר חיבור החוטים.
סוג פחות נפוץ של בעיות הוא רעש זר בעת עבודה עם מקדחה. זה יכול להיות גם פצפוץ וגם זמזום עגום. לא כדאי להפעיל את המקדחה במצב זה, תקלת המנוע ניכרת.
המנוע החשמלי במקדחה הוא אספן חד פאזי, על מנת להוציאו מהמארז, יהיה צורך גם לפרק אותו לשני חלקים סימטריים. עבור סוג חזק יותר של כלי, החלק המרכזי של הגוף עשוי מקשה אחת, כמו במטחנות זווית. כדי להשיג את זה, יהיה עליך לשחרר את יחידת ההילוכים הקדמית ולהסיר לחלוטין את הידית.
אם בעת הפעלת המקדחה נראית בבירור קשת חשמלית דרך גריל האוורור האחורי והמנוע מזמזם, הבעיה נשחקת או מברשות שרופות. בדגמים שונים ניתן לספק גישה להחלפתם הן מבלי לפרק את המארז כלל והן אך ורק מבפנים. בבחירת מברשות חלופיות, שימו לב הן למידות והן לפרופיל החתך. לפעמים זה הגיוני לשים זמנית את המברשות שנותרו לאחר ההחלפה הקודמת, אך לא נשחקו לחלוטין. בעת התקנתם, יש לזכור כי עבור מברשות מצדדים שונים עשוי להיות הבדל בזווית ובצפיפות של הלחך, אל תבלבל.
לאבזור המנוע יש אספן עם למלות דקות שדרכן מועבר זרם לפיתולים. במקום זה, לכלוך, עקבות של משקעי פחמן או חמצון חזק אינם מקובלים. נגב את הסעפת עם סמרטוט נקי ספוג בממס, ושפשף אותה מספר פעמים בנייר אמרי דק במידת הצורך. אם החוטים של הפיתולים אינם מולחמים מהתחממות יתר, ניתן לשחזר את החיבור עם הלחמה POS-40.
כמובן, תקלות מנוע עלולות להוביל לכישלון מוחלט של הכלי, למשל, אם הפיתולים שבורים או קצרים. המקדחה במקרים כאלה או לא נדלקת בכלל, או "מזמזמת" בעמידה במקום. ניתן לקבוע אם נגרם נזק בסטטור או ברוטור על ידי מעקב אחר עקבות הלכה המושחרת המומסת, או על ידי ביצוע בדיקת המשכיות. גם הסטטור וגם אבזור האימפלר זמינים כחלקי חילוף.
כמעט בכל פירוק של המקדחה, הגיוני להסתכל לתוך תיבת ההילוכים כדי להעריך את מצב ומידת הבלאי של חלקי ההילוכים. עבור רוב הכלים הביתיים, תיבת ההילוכים פשוטה ביותר ומורכבת משני גלגלי שיניים שטוחים העשויים מפלסטיק קשיח או מתכת. נסה לסובב את ההילוכים, לנעול את ציר המנוע, להעריך את החזרה ואת ההסתברות לחריגה בנקודות שונות של תיבת ההילוכים.
הכלי המקצועי יכול לכלול גם תיבת הילוכים עם הילוכים וגם מצמד עומס יתר מתכוונן. תקלות של שני האלמנטים הם חזותיים לחלוטין, הם פשוט מפסיקים לבצע את תפקידיהם. למרבה הצער, חלקים אלה אינם ניתנים לתיקון, ולכן ניתנת האפשרות להחלפה מודולרית.
תזדקק למסיר מעגלים כדי להחליף את גלגלי השיניים. אל תאבד את המפתח בעת הסרת הציוד, יהיה קשה למצוא החלפה. כאשר תיבת ההילוכים מפורקת, מומלץ להסיר לחלוטין את האבזור על מנת לבדוק את חלקות התנועה ואת נוכחות המשחק במיסבים. ניתן להשתמש במרצע כדי להסיר את כיסויי המגן של המפריד כדי לוודא חזותית שהוא שלם. החלפת מיסבים מתבצעת בכבישה קרה; עדיף להשתמש בצינור נחושת או בגוש עץ עם חור אורכי בתור ציר.
לאחר השלמת העבודה עם תיבת ההילוכים, הסר את השומן שנותר ומלא את תא ההילוכים במשחת מוליבדן חדשה לכ-2/3 מנפחו. ודא שלא ייכנסו חפצים זרים לתוך המקדחה במהלך תהליך התיקון והרכיבו מחדש בסדר הפוך.
לבסוף, הבעיה הטריוויאלית ביותר: המקדחה מסתובבת בצ'אק, קצב ההידוק הפך נמוך מאוד. ולא לכולם יש מושג כיצד להסיר מחסנית להחלפה.
נתחיל עם הדוגמאות המורכבות ביותר: במקדחות עם הספק של מעל 600-800 W, הצ'אק יכול לקבל התאמה של חרוט טריז. הציר עשוי עם תותב, שלתוכו מוכנסת השוק של צ'אק הקולט. כדי להסיר אותו, אתה צריך למצוא חור בצד של השרוול, להכניס לתוכו מברג חזק ולחטט את קצה השוק, לדחוף אותו החוצה. אם אין חור, השרוול מהודק בסגן, ומכות קלות מוחלות על הצ'אק עם פטיש דרך גוש עץ. במקרה זה, המכות מתחלפות בנקודות מנוגדות בקוטר מארבעה צדדים.
סרטון (לחץ להפעלה).
במקדחות בעלות הספק נמוך, לציר יש הברגה ימנית חיצונית בקצהו, עליו מוברגת הצ'אק, ובמרכזה חור עם הברגה שמאלית, שאליו מוברג בורג ה-shunt. לבורג זה יש ראש למברג מרובע או פיליפס ויש להסירו. לאחר מכן, תוך חסימת אימפלר המנוע באמצעות מסמר, נסה לקרוע את המחסנית נגד כיוון השעון בכוח חד אך מתון. אם החוט רותח, יהיה צורך לפרק את המקדחה כדי להדק את הציר יחד עם הציוד המונע במפתח.
