בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מתלה ההיגוי של הונדה טורניאו מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
שלום לכל הבעלים המאושרים של אקורדים!
אני רוצה להוסיף קצת יותר מידע על תיקון הדקים הכואבים שלנו!)))) הרבה דברים נדונו על זה, החלטתי גם לשתף את הניסיון שלי.
הבעיה למעשה הייתה כמו של רבים - זו דפיקה מעצבנת, תחילה מימין ואחר כך שמאלה. סבלתי את כל זה עד שחותם השמן הנכון התחיל להזיע. החורף מגיע והחלטתי לתקן את הבעיה הזו! הזמנתי ערכת תיקון באינטרנט, תותב (אום נעילה), שרוול כוונון, אטם שמן סליל עליון (מגיע עם מיסב), מגף ימני, שבוע המתנה והכל הגיע. ועוד ליטר אחד של PSF טרי.
מכלי יוצא דופן, תזדקק למפתחות גדולים (32, 40, 46), מפתח ברגים מרובע בינוני, מפתח דנומטרי (אתה יכול להסתדר בלעדיו), רצוי מקדחה חשמלית ומקדחה (4 או 5 מ"מ), צינור. מפתח ברגים (17-19), מזרק גדול עם צינור (להוציא נוזל מהמיכל).
עכשיו כל התהליך מסודר:
1. אנחנו נוסעים את המכונית על הגשר (בור), תולים את הגלגלים הקדמיים.
2. אנו שואבים את הנוזל מהמיכל
3. אנחנו מפרקים את החלק העליון (בתא)
פשוט משוך את המגן אליך, הוא מוחזק במקומו על ידי הקליפים.
4. הברג את המפרק האוניברסלי של עמוד ההגה.
5. משוך את הקרדן מהחריצים לחלק העליון.
חשוב: כאשר הקרדן כבר הוסר, עליך לתקן את ההגה כך שאף אחד לא יסובב את ההגה.
מאז אתה יכול לשבור את הרכבת מתחת להגה.
6. הברג את שלושת האומים ב-10 והסר את המגף.
הסרת אתחול זה בעייתית. בידוד רעשים ושטיח מפריעים, המגף נמצא מתחתיהם. אוקיי, תוריד את זה, תניח את זה במקומו, זה דימום. אז כמה חבילות של תרופות הרגעה יועילו. )))
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
עדיף להסיר את השומר והרצועה האלסטית. האלסטי מוזז לתחתית ביחס לפיר.
7. כבה את קצות ההיגוי. לא היה לי מושך בהישג יד, הקלתי על שחרור האומים לא לגמרי כך שהאום ישתלב עם קצה החוט של החוד. זה הכרחי כדי לא לקלקל את החוט במכה. פגענו בהכל מלמטה עם פטיש והוילה. הטיפ ירד. הברג את האום וזהו. אם האצבע שלך מגלילה, אז לחץ על הקצה מלמעלה עם מוט חטט והברג אותו לבריאות שלך!) לצערי, לא צילמתי ((
8. הברג את ההידוק של המסילה עצמה.
אנחנו מסובבים את התחתון מלמטה ואת זה שגבוה יותר נוח יותר לסובב מלמעלה
9. הברג את שלושת הברגים של מגן החום מלמטה.
הם מהודקים מהלב!) תצטרך מפתח כזה.
11. תחילה הברג את בורג התושבת הכחול, החזק את הצינור, ואז את השאר.
מטעמי נוחות, תצטרך סט כזה עם גימבל.
12. כדי להסיר את המסילה צריך להוריד את הקורה. אתה יכול להחליף את תותבי המייצבים במכה אחת, וזה מה שעשיתי.
אז אנחנו מנמיכים את הקורה:
הורידו אותו ב-3-3.5 ס"מ, זה די מספיק, השאירו את הבורג הימני, הקורה תחזיק בו, ושחררו את השמאלית לגמרי והסר את המרווח (זה מפריע לשחרר את התותב)
13.הסר את המסילה לצד שמאל
שטפו אותו ביסודיות עם בנזין ונשאו אותו למוסך חם))
14. הברג את העצות שאתה צריך שני מפתחות עבור 19 ואחד עבור 14
הסר את האנטרים והברג את המוטות (אל תקלקל את טבעות הדחף הפלסטיות, הן עדיין יועילו), כאן אתה צריך מפתחות ל-22 ו-32 (תצטרך לשנות את 32 כך שהוא לא יהיה רחב יותר מ-10 מ"מ, אחרת זה לא יתאים)
15. הברג את שרוול הכוונון מפתח 40 וכפתור עם ריבוע אמצעי.
פיתוח ציפוי טפלון למתכת
16. הברג את שני הברגים, הצינורות והסר את הסליל.
17. אנחנו דופקים את פיר הסליל (זה יצא לי בקלות)
הטבעת נמצאת בערכת התיקון.
18. לאחר מכן הברג את אום המדריך, הוא נשנש. לא קדחתי הרבה והוא התפרק בלי בעיות.(האום עבה, אל תפחדו לקדוח))
חשוב: אין להדק את הגוף בחוזקה במשנה, הוא עלול להתעוות וזהו. ניתן לזרוק את המסילה. אגוז מתחת
מפתח עבור 46
19. אז אתה צריך לדפוק את אטם השמן שנמצא מתחת לאום. הקושי הוא שהפיר יצוץ מהאוויר והשמן שיישאר מאחורי אביזר היציאה.
עשיתי כך: משכתי את הציר כמה שיותר מהגוף ולחצתי את הפיר הצידה כך שנוצר רווח בין הפיר לאטם השמן, המטרה העיקרית הייתה לשחרר אוויר (הוא מאוד קפיצי). ואז שמנו משהו בצד הנגדי של הפיר ומנסים לדפוק את אטם השמן (זה יצא לי בקלות). השתמשתי בכבל המאריך מהערכה.
חותם השמן השני נדפק באותו כיוון כמו הראשון.
אתה צריך לדפוק בעדינות עם משהו רך יותר מפלדה מבלי לפגוע במשטח העבודה הפנימי, מצאתי איזה מקל במוסך ודפקתי בקלות את אטם השמן.
אנחנו רואים שיש מכונת כביסה מתחת לאטם השמן
21. אנו שוטפים את הגוף היטב בבנזין ומניעים אטם שמן חדש (לא לשכוח לשים מכונת כביסה לפני אטם השמן)
ניתן לקחת מכונת כביסה חדשה מהרשימה. קִיט
לחצתי על חותם השמן החדש עם ראש של 27 ושני כבלים מאריכים
22. עכשיו צריך להחליף את האזיקים על הפיר, יש שניים מהם: טבעת אחת לבנה, נראית כמו פלסטיק, ומתחתיה השנייה גומי (צריך לענוד את טבעת הפלסטיק בזהירות רבה - קשה למתוח, אתה יכול לשבור אותו, למשל, הוא קצת מחומם מעל מנורת הנשיאה.)
זה מה שקרה בסוף
23. התקינו את הפיר לתוך הבית, לפני ההתקנה, שימו מעט סרט חשמלי על קצה הפיר כדי לא לסגור את אטם השמן.
חשוב: הכנס את הפיר בזהירות, זכור ששיני הפיר עלולות לפגוע גם באטם השמן!
24. לחץ על אטם השמן השני עם אום חדש.
25. לשמן את כל העניין, אני השתמשתי בשומן סגול, כמובן שאפשר להשתמש בליתול, באופן כללי, מי שרוצה משהו!))
26. כעת אנו מחליפים את אטם השמן ואת מיסב הסליל. הרמתי את הראש מהסט, אני לא זוכר בדיוק איזה, ובהתחלה לחצתי על אטם השמן ואחר כך על המיסב (עם הכתובות כלפי חוץ, כדי שאחרי ההתקנה ניתן יהיה לראות אותן).
שמנו את ציר הסליל במקום, בודקים שהפיר מסתובב ללא מאמץ רב. אנו משמנים הכל, במיוחד את המיסבים והשבלים.
שמנו את כל זה על המסילה (אל תשכחו להחליף את הטבעת שהיא בערכת התיקון)
27. לשים את שרוול ההתאמה (לא לשכוח לשמן הכל)
איך הסדרתי:
סובבתי עד שהוא נח, ואז שחררתי אותו בסיבוב אחד ועטפתי אותו שוב עד שהוא נח והנחתי אותו ב-20 מעלות בערך (כל זה נחוץ כדי שהקפיץ ייפול למקומו) אם בראש, אז אתה צריך דמטרי מפתח ולעשות הכל עם קצת מאמץ. לא היה לי את המפתח. לאחר ההרכבה, ההגה לא התהדק והדפיקה (אם אתה מסתובב בהגה) במנוע העמום היא נחלת העבר!)))
28. אנחנו מדביקים את הצינורות למקומם (שכחתי לצלם)
29. את מוטות ההיגוי להבריג, אל תשכח לשים טבעות דחף מפלסטיק
שימו טבעות שמירה חדשות (שפם בפיר) הן בערכת התיקון
31.להדק את קצות ההיגוי (עיקול קדימה)
הכל. עכשיו אנחנו לובשים את המכונית. אני חושב שלא כדאי לתאר את ההליך!)))
הנה כמה תמונות של התותבים שהחלפתי באחד. שמתי לעצמי תותבי פוליאוריטן בקוטר קטן יותר במקום 26.5 מ"מ ו-25.4 מ"מ כי המייצב עצמו היה שחוק.
בהצלחה לכולם בתיקון המכונית האהובה עליכם))).
תיקון מתלה הגה הונדה אקורד 7. תיקון מתלה הגה בסנט פטרסבורג.
תיקון מתלה הגה הונדה SRV
תיקון מתלה הגה הונדה אקורד. כיצד להסיר דפיקה על מתלה ההיגוי של הונדה אקורד 8
תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת הגה כוח (הגה כוח). החלפת אטמי שמן ומסבים. אקורה הונדה
מה לעשות אם מתלה ההגה דופק?
הונדה - דפיקת מתלה הגה.
תיקון מתלה הגה אקורה MDX. תיקון מתלה ההיגוי אקורה MDX בסנט פטרסבורג.
הידק את מתלה ההיגוי Honda Civic VII ep1
מדף היגוי ACURA RDX מדף היגוי akura rdx 53601STKA02, 53601STKA04, 53601SWAA01, 53601SWYG02
היגוי הוא אחד החלקים החשובים ביותר ברכב. מטרתו העיקרית היא לקשור את הגלגלים הקדמיים וההגה יחד, כדי לקבוע את כיוון התנועה של המכונית.בזכותה נקבע כיוון התנועה של המכונית על הכביש.
נכון, כמו כל חלק אחר ברכב, הוא נתון לבלאי. הם משפיעים על בטיחות התנועה, נהיגה, בלאי של חלקים אחרים של המכונית. צמיגים נשחקים במיוחד במצב כזה. לכן, חשוב לעקוב אחר יכולת השירות של חלק זה ולפתור תקלות בזמן.
במכונית "הונדה»לחלק הזה יש רמת אמינות גבוהה. ככלל, לפני ריצה של 18 אלף ק"מ, אין קשיים בהפעלתו. אין לה תקלות אופייניות שאינן אופייניות למותגי רכב אחרים. תקלות בסיסיות קורות מאותן סיבות כמו בכלי רכב אחרים.
ברוב המקרים, מכוניות כן מתלים הידראוליים, אך חלק מרכבי הונדה מצוידים ב חלקי הגה חשמליים... הם נשחקים מהר יותר, בהם השרוול של הקצה הימני של הפיר לרוב נכשל. במקרה הזה לתקן את עצמך מתלה הגה "הונדה סיוויק" בלתי אפשרימכיוון שזה דורש כלי מיוחד והרבה ניסיון עם חלקים.
הסימנים העיקריים המעידים על צורך בתיקון הם דפיקה מתחת למתלה הקדמיכאשר ההגה מסובב הצידה. ככלל, זה מצביע על הצורך להחליף את התותבים השבורים של זוג ציוד התולעת. דליפה של נוזל עבודה מחייבת החלפת אטמי שמן פגומים וניקוי חלקים מפני קורוזיה.
בעיה נוספת שמדברת על הצורך בתיקון מתלה ההיגוי "Honda Fit" - משחק היגוי... זה מתרחש בדרך כלל עקב התפתחות של מוט מפיץ או שיני ציוד תולעת. החלפת חלקים אלו נדרשת גם כאשר נוגסים בהגה. אם ההגה חזק, ככל הנראה הבעיה היא קורוזיה במכלול. ניתן לחסל אותו רק על ידי פירוק מלא וניקוי כל חלק.
צריך להבין שתיקון מתלה ההיגוי "הונדה אקורד 8" הוא תענוג יקר. זה גם לוקח הרבה זמן.
הקושי טמון גם בעובדה שעבור דגמי רכב מסוימים קשה למצוא סט שלם של היחידה. אז אתה צריך לבחור חלקים ממכוניות שונות, אבל במקרה זה, הערבות של היחידה תהיה נמוכה. לפעמים יהיה זה מוצדק להחליף לחלוטין את המסילה במקורי חדש.

כעת בואו נסתכל מקרוב על תקלות אופייניות ודרכים לתיקון אותן.
במקרה זה, אתה יכול לנסות לתקן את מתלה ההיגוי "הונדה אקורד 7" לִמְנוֹעַעל ידי התאמת דרגת הידוק האום. אבל אם לתא הארכובה או לציר ההיגוי יש נזק מכני או עיוות, עדיין תצטרך לבצע עבודות תיקון. העלות שלהם, כפי שכבר הוזכר, תהיה גבוהה למדי.
זהו אחד הגורמים העיקריים להתמוטטות צמתים. סוג זה של התמוטטות בדרך כלל אינו מצריך שיפוץ רציני... אם אתה נותן את המכונית לשירות רכב למומחה טוב, הוא יכול פשוט להתאים את התגובה, ולהשקיע בה מעט זמן יחסית.
אם יש נזילה ביחידה זו של המכונית, זה מצביע על כך בלאי חותם שמן... הנזק שלה מוביל להפרה של אטימות המערכת. נוזל תהליך זורם החוצה דרך הקרעים שנוצרו, מה שמצריך החלפה דחופה וחובה של אטם השמן. מדובר בתהליך מורכב ותכשיט המצריך הסרת הברגים (כמעט תמיד מכוסים בקורוזיה), הקורה הצולבת ובמקרים קשים במיוחד יש צורך לתלות את המנוע.
דפיקה, ככלל, מופיעה עקב התגברות על מכשולים שונים במהירויות גבוהות. הוא מדבר על בלאי, ולפעמים על הרס של התותבים. במקרה זה, הם צריכים החלף... לשם כך, יהיה צורך לפרק את היחידה, להחליף חלקים פגומים, להתקין בחזרה, ולאחר מכן להתאים לעבודה. במקרה זה, תיקון מתלה ההיגוי "הונדה SRV 3" דורש כלי מיוחד, כך שזה כמעט בלתי אפשרי לבצע אותו בעצמך ללא כישורים מסוימים.
כל תיקון הוא רשימה שלמה של עבודות שמטרתן לשחזר את פעולת המנגנון במצב שסופק על ידי היצרן.בתהליך, יש צורך לזהות ולבטל תקלות, להחליף חלקים, להתאים את עבודתם.
לפני ביצוע תיקונים, אתה חייב להכין את המכונית לעבוד. לשם כך יש לפרק את כל היחידות החוסמות את הגישה ליחידה: מסנן אוויר, תהודה, סוללה. הסרתו מתבצעת גם על פי נוהל מיוחד. כאשר מסירים אותו, מפרקים אותו ומנקים את כל החלקים.
כדי לבצע תיקון נכון והולם של חלק, יש צורך לבצע אבחנה ברורה שלו, כמו גם היחידות הקשורות אליו. לכן, תיקון מתלה ההיגוי בסנט פטרסבורג חייב להתבצע בתחנות שירות רק על ידי מומחים מוסמכים.

מ כלים תצטרך הגה כוח עובד (אם הקודם שבור), מפתח ברגים מתכווננים, ראשים וסגן אמין. עבור תיקונים מורכבים הדורשים השעיה של המנוע, נדרש ציוד מיוחד.
בהתאם לסוג התקלה, היחידה מתוקנת בדרכים שונות.
במקרה של תקלות קלות או עבודות תחזוקה המערכת עוברת שטיפה ומנקה. זה לוקח קצת זמן ולא דורש הרבה כסף.
סוג זה של תיקון דורש הסרה של המכלול. אחר כך החזיק עבודות כאלה, איך:
- הסרה ופירוק של היחידה;
- שטיפה וניקוי של היחידה וחלקיה;
- החלפת חלקים שלא ניתן לשחזר;
- בדיקה וניקוי של גל ההילוכים;
- החלפת רכיבים (טבעות, אטמי שמן, אנטרים וכו');
בהתאם לנזק ולבלאי של החלקים, התיקון יכול להימשך בין כמה שעות ליומיים. בתום התיקון מתבצעים מספר שלבים של התאמתו ובדיקות הביצוע שלו.
מכיוון שתיקונים כאלה לוקחים הרבה זמן, לא כולם מוכנים לחכות מספר ימים עד להשלמתו. במקרה זה, המכלול שהוצא מוחלף באחד חדש שכבר הורכב מאותה תצורה. גם זה תהליך ארוך ומייגע.
- ראשית, עליך להסיר את מסוף הסוללה, לשחרר את הכאב סביב הדוושות ב-10 ולנתק את פיר ההיגוי.
- לאחר מכן הרם את המכונית, נתק את הגלגלים, פתח את קצה ההיגוי של הקליפר. לפעמים באותו זמן הם מסירים את המגף מבלי להסיר את הקצה.
- לאחר מכן יש צורך להסיר את השבבים מהמכלול ולשחרר את הברגים שמחזיקים את המשנה.
הרכבת ההרכבה מתבצעת אך ורק בסדר הפוך. כאשר המסילה המתוקנת או החדשה מותקנת במקום, יש צורך לבצע בדיקות חוזרות ונשנות של פעולת היחידה, אשר תקבע את דיוק העבודה שבוצעה, תציין עד כמה המכונה מוכנה להפעלה נוספת.
איכות העבודה מתבטאת בהיעדר רעש וקשיים בסיבוב ההגה, רמה יציבה של נוזל הדחף ההידראולי והיעדר הקצף שלו. יש לבצע עבודות מניעה באזור הצומת כל שישה חודשים.
כפי שניתן לראות, תיקון מתלה הגה הונדה הוא עבודה קשה הדורשת ניסיון רב, ידע, כישורים ותנאים מיוחדים, גם להחלפה פשוטה של יחידה שבורה בחדשה. כדי לעשות זאת במוסך רגיל זה כמעט לא אמיתי.
העלות של יחידה חדשה גבוהה, ועבודות תיקון או החלפה לוקחות זמן רב. לכן, זה הרבה יותר חכם בזמן פנה לשירות רכב למומחים לאבחון ומניעה של כל חלקיו.
תודה על הדיווח הזה מיכאל199 לעריכה.
מתלה היגוי הונדה סיוויק לא יכולה להיקרא מחלה במלוא מובן המילה, אבל עם 180,000 - 200,000 ק"מ של ריצה, אפילו היא מגיעה למצב של "עייפות". מבעד לאנטיקנים סדוקים וקרועים, לכלוך נכנס למסילה. תהליך הבלאי המואץ של מנגנון ההיגוי מתחיל בהשפעת חומר שוחק באבק הכביש ונכנס למתלה עם לכלוך. בנוסף, ללא הגנה, פסי ההדרכה מחלידים די מהר.לא הדרך הטובה ביותר לתקן היא להסיר את החלודה ולמלא את המתלה בגריז חדש, במיוחד אם הגריז לא נועד לעבוד במיוחד במתלה ההיגוי. אם המתלה אינו פועל כראוי, העומס עובר להגה הכוח (GUR) כתוצאה מכך הוא נשחק מהר יותר מאשר עם מתלה עובד. מגרפת הונדה OEM החדשה עולה בערך 1200-1500 דולר, או אפילו יותר, וזה, אתה מבין, במחיר רכב של 7,000 דולר. הופך להיות רק חתיכת זהב. מסילה חוזה, גם היא מתוקנת, עולה קצת יותר זול, אבל באותו טווח מחירים, 500-1000 דולר. מה לעשות? כמובן, לא לאבד את הלב, אלא לתקן את המסילה לבד.
כדי להתחיל, תצטרך את הדברים הבאים, באופן כללי מחיר תיקון 100-150 $
- ערכת תיקון מתלה הגה - 06531-S04-J51 ($50)
- אנטרים למסילה - 53534-ST0-013 ו-53534-SR3-N52 ($30)
- תותב עמוד הגה - 53416-S04-J51 ($15)
- נוזל הגה כוח - הונדה PSF 3 בקבוקים או 1 ליטר
- מלחציה טובה
- 10, 12, 14, 17: ראשים ומפתחות
- מפתח ברגים מתכוונן 34 או 36 בערך.
- הגה כוח חי אם נשבר
דבר ראשון להסיר את מתלה ההגה הונדה סיוויק. לְהַתִיר שני צינורות על המסילה עצמה. צינורות עוברים מהמשאבה למסילה, ומהמסילה למאגר הנוזלים. כדי להקל על הביצוע, תחילה עליך להבריג את המחברים האחרים מבין הצינורות הללו, הם מחוברים למסגרת המשנה עם 10 ברגים קטנים.
דבר ראשון אתה מפיל את הצינור הרך, שעובר מהמאגר למסילה (מהודק עם מהדק), ואז פתח את הצינור הקשיח בלחץ גבוה בעזרת מפתח ברגים מפוצל 14, שעובר מהמשאבה למתקן ההיגוי עצמו.
אתה גם חייב להסיר את החלק האמצעי של הפליטה וקטן הגנה ממתכתמכסים את מדף ההיגוי מלמטה, הסר את קצות ההיגוי והמוטות, ובתא הנוסעים, הברג את שני הברגים ב-10, המחזיקים את הקרדן בין עמוד ההגה ומתלה ההגה להסיר את הקרדן למעלה. לאחר מכן, אנו מאריכים את מוביל מתלה ההיגוי לכיוון אחד (זזתי ימינה) ומוציאים אותו.
ברגים של 10 מ"מ המחזיקים את הגימבל מתלה ההיגוי
מספיק פשוט לשחרר את הבורג העליון בעמוד ההגה ובאמצעות הזזת גימבל ההיגוי כלפי מעלה, לנתק אותו מהמתלה.
תזכורת חשובה! לאחר שתסיר את הגימבל, בשום פנים ואופן לא סובב את ההגה! ללא מתלה, להגה לא תהיה מגבלת נסיעה, ובסיבובו לכל צד, ניתן להרוס את לולאת המגעים על ההגה. ניתן לסובב את ההגה במידת הצורך! אבל תמיד החזר אותו למצב שבו הורדת אותו! כמו כן, לפני ניתוק הקרדן הזה בין עמוד ההגה למתלה, הנח את הגלגלים במצב ישר ונסו להשאיר את גלגל ההגה באותו מצב לאורך כל העבודה.
על ידי הסרת המעקה, אתה תהיה מאוד לא מרוצה מהמראה שלה, יש לכלוך, חלודה מסביב, כן, ובמצב זה רוב הרכיבים במכונית שלך, אבל בינתיים תשכח מזה. לאחר זמן מה תביא את המסילה במצב מצוין במו ידיך והיא תשרת אותך הרבה מאוד זמן, העיקר קשב ודיוק. הברג לחלוטין את כל מה שנמצא על המסילה, והשתדל לא לערבב או לאבד את החלקים שהוסרו!
להתחיל עם שרוול מדריך. כדי לעשות זאת, הברג את אום הנעילה (מידה 34 או 36, השתמשתי במפתח "גז" מתכוונן) ואז הברג את המותחן עם מפתח 14 ו משוך החוצה את הקפיץ ואת התותב עצמו. לאחר מכן, השתמש במפתח ברגים 12 כדי להבריג את הצינורות שנותרו על המסילה. במקרה שלי, הייתה זוועה:
ביצה וחלודה בתוך מתלה ההיגוי.
בעזרת מפתח או ראש 12, הברג את שני הברגים מפיץ ולהוציא אותו.
בורגי מפיצים הוסרו
כפי שהבנתם, פשוט צריך לנקות את כל החלקים שהוסרו משכבת לכלוך ולשטוף בצורה הטובה ביותר. אבל החלק הקשה ביותר של העבודה עוד לפניך.
בהרכבת המסילה במפעל, לאחר הידוק האום הראשי, נלחצת נקודה קטנה על גוף המסילה בעזרת ליבה או לחיצה, המקבעת את האום ומונעת ממנו להתרוקן באופן שרירותי בהשפעת זעזועים ורעידות המתרחשים כאשר לנהוג במכונית.
יש לקדוח את הנקודה הזו עם מקדחה של 3 מ"מ לעומק של כ-2.5 - 3.0 מ"מ. אם לא תקדחו את הנקודה הזו, אתם מסתכנים בהברגת האום הזה, לקרוע את החוט עליו. בהתחלה זה בדיוק מה שקרה לי. הייתי צריך לחפש אגוז חדש או ליתר דיוק, קנה מתלה הגה מת והברג בזהירות את האום הזה ממנו.
והיה צורך לקדוח ככה
אם הכל קדח כראוי, ניתן בקלות לפרק את האום, והחוט נשאר במקומו. לידיעתך, האגוז המקורי עולה כ-$100 או 6000 r וחכה לו בהזמנה כחודש. לאחר שהברגנו את האום המגביל, אנו שולפים את מוביל המסילה ככל האפשר ואז לוחצים אותו בזהירות החוצה יחד עם אטם השמן. ואז אנחנו לוקחים mandrel מיוחד ובעזרתו לחץ החוצה את חותם השמן השני. (לפי המדריך, נראה שהראש על 17 מתאים, אבל הוא תפס אותי, אז לא סיכנתי את זה גילף לעצמי ציר מיוחד). באופן עקרוני, הכל מנותח. שוב פעם אנחנו שוטפים ומנקים הכל!
לפני ההרכבה, כדאי לשים לב לכמה נקודות. הסיבה העיקרית לכך שהרייקי שלנו מתחילה למות היא שלנו חוסר זהירות של עצמו. דהיינו - אנטימונים קרועים של מתלה ההיגוי. אל תחשוב שאם אתה עוטף שקית על מוט ההיגוי, אז לכלוך, חול ומים לא יחלחלו לתוכו. כל זה מוביל להיווצרות מתלה של חלודה על פיר העבודה, אשר יוצר גידולים לא אחידים או בורות, זהה מקלקל את חותם השמן. במקרה שלי, הכל היה די עצוב. הפס השחור על הפיר והנקודות הם חלודה שאכלה מספיק עמוק. ובגלל זה המסילה דלפה חזק.
במקרה זה, ישנם מספר פתרונות:
- תנו את הציר למפנה לטחינה (אבל חשוב לקחת בחשבון שאי אפשר להסיר יותר מדי)
- קנה פיר חדש (להפתעתי, העלות שלו נמוכה באופן ניכר מזו של מכלול המתלה)
- טחנו את הפיר בעצמנו (מה שבעצם עשיתי)
התברר, כמובן, כך וכך. אבל, במבט קדימה, אני אגיד שהתוצאה הצדיקה את עצמה
לאחר שהכנת את הפיר הישן או קניית חדש, תוכל להמשיך להרכבה מחדש.
הפיר והמתלה הקרקע שלי
תשומת הלב! הקפידו לרכוש מראש את ערכת תיקון מתלה ההגה המקורית! (06531-S04-J51).
ערכת תיקון מקורית של הונדה
הערכה כוללת את כל מה שאתה צריך
קודם כל, אנחנו משתנים טבעות גומי ופלסטיק על מסילת ההדרכה. אנו מסירים את הטבעות הישנות ומלבישים חדשות מערך התיקון, תחילה גומי ולאחר מכן פלסטיק.
הקפידו ליישר את טבעת הפלסטיק כך שהיא לא תתפתל בשום מקום.
במסילה עצמה, בסדר הפוך, מניחים מכונת שטיפה מברזל נרכש ערכת תיקון. בעיקרון, אתה פשוט זורק אותו לגוף המתלה.
לפני התקנת אטם השמן הראשון, על פי המדריך, השיניים על הפיר חייב להיות עטוף בסרט מיוחד. ליתר דיוק, אנחנו מדברים על סרט FUM רגיל, אותו ניתן לרכוש כמעט בכל חנות לחומרי בניין שיש לה מחלקת אינסטלציה. יש צורך ללפף את הפיר כך שכאשר מרכיבים את החותם החיצוני, לא תפגעו במשטח העבודה שלו על השיניים שעל הפיר.
פיר עטוף בסרט FUM
אתה צריך לסובב את הסרט ממרכז הפיר אל הקצה, במקרה זה, כאשר אתה שם את חותם השמן, הוא לא ייצמד לסרט, אלא יחליק לאורכו. לאחר מכן, משמן קלות את אטם השמן והחלק אותו על הפיר כך שהצד השטוח פונה מהמרכז אל השיניים.
לאחר מכן הכנס את המסילה לתוך הדיור. בגלל קופסת המילוי, הפיר לא יתאים בקלות, יש ללחוץ אותו פנימה. למעשה, אתה לוחץ את אטם השמן למקומו עם הפיר.
לאחר מכן הנח את אטם השמן השני עם הצד השטוח כלפיך והדק את האום המגביל.
התקנה נכונה של קופסת המילוי
לאחר שהידקתם את האום המגביל, תוכלו למלא הליבה את אותה נקודה על המסילה כפי שנעשתה במפעל כדי שהאום לא יתפרק. (באופן אישי, לא עשיתי את זה, ורק כיסיתי את המקום הישן באיטום).
לאחר מכן, שמנו את מפיץ הנוזל, מחליפים את גומי האיטום מערך התיקון שעליו. אבל לפני שתעשה זאת, תצטרך לסובב את הציר לאורך שיני המפיץ. לאחר מכן יש למלא מעט גריז חדש לתוך המיסב התחתון. זה הכרחי כדי שהמפיץ יסתובב ביתר קלות ולא יהיה רעש חיצוני. שים לב שאם המתלה שלך דולף במשך זמן רב, אז במיסב הזה לא נותרה סיכה רגילה. לכן זה חייב להיעשות. כמו כן, רצוי לשמן את המיסב על המפיץ עצמו.
אנו תוחבים גריז חדש לתוך המיסב התחתון
גם השיניים על הפיר משומנות בשומן חדש. רק אל תשים יותר מדי מזה.
כעת הדבר היחיד שנותר לשים הוא מוביל מתלה ההיגוי. יש גם ניואנס קטן, שלדעתי יהיה נחמד לשים לב אליו. אם המסילה שלך דופקת, אבל לא דולפת, המוטות והקצוות הם לא תמיד הסיבה לכך. במקרים מסוימים, מופיעה תגובה נגדית במסילה עקב בלאי במסילה זו. מאחר והחלק שלו שנמצא במגע עם הפיר עשוי מפלסטיק, הוא נשחק, מה שמוביל להופעת משחק חופשי בין השיניים על הפיר לבין השיניים על מפיץ הנוזלים. במצבו הרגיל, הקפיץ ומוביל זה לוחצים את הפיר כנגד המפיץ, ובכך מסירים את המשחק בין השיניים.
בתמונה אתה יכול לראות, משמאל תותב ישן בלוי, ומימין מקור חדש (אגב, זה עולה בערך 10 $ או 600 רובל).
שמאל - בלוי, ימין - מובילי מתלה היגוי חדשים
לפעמים זה מספיק רק כדי לשנות את המדריך הזה, וכל הבעיות עם תגובה נגדית נפתרות.
אבל בחזרה למגרפה שלנו:
לפני התקנת המדריך, יש צורך למרוח כמות מסוימת של גריז על חלק הפלסטיק שלו.
לפני ההתקנה, יש לשמן את המדריך החדש
לאחר מכן, הנח את המדריך במקום. לאחר מכן שמנו את מכונת הכביסה, אם הייתה לך כזו, והנחנו את הקפיץ במקום. לפני התקנת הקפיץ, יש לשמן את החלק האחורי של שיח המדריך או את הקפיץ עצמו והדק את הבורג במקומו.
לפי המדריך על מחיצת המסילה, כדי להגדיר נכון את כוח הלחץ של המדריך, צריך בורג שמתקן אותו תחילה להדק ל-25Nm, ואז להחליש אותו. זה נעשה על מנת ליישר את הציר והמנחה, ולפתח מעט את הקפיץ. לאחר שחרור הבורג הזה, יש להדק אותו, אבל עם מומנט קטן יותר של 3.9 ננומטר בלבד. לאחר מכן, החזק את הבריח עם מפתח ברגים 14, הברג והדק את אום הנעילה הדק.
אחרי זה, להבריג את כל הצינורות? שהיו על הדקים והכל. המסילה מוכנה.
מתלה ההגה שלך טוב כמו חדש!
לאחר תיקון המסילה עצמה, אנו מתקינים את חלקי החילוף שהוסרו בחזרה לרכב. לאחר שהצבת את המעקה במקום, קודם כל, הברג את צינורות הלחץ הגבוה (מהמשאבה למסילה) ואת צינור ההחזרה. אז אתה יכול בבטחה להבריג את המסילה לאלונקה. לאחר מכן אתה מדביק את מוטות הקשירה, מרכיבים את האנטרים ומבריגים את הקצוות. אם הצלחת להסיר את המסילה בעצמך, אז אתה אמור להיות מסוגל גם להרכיב אותה בחזרה, יש קונסטרוקטור בלבד. כדי להתקין את גלגל ההגה, הגדר את הגלגלים למצב ישר בערך, ולאחר מכן הנח את קרדן עמוד ההגה על המתלה.
לאחר מכן, מלאו את נוזל הגה הכוח לתוך המיכל, HONDA PSF מקורי. מכיוון שהמערכת התרוקנה לחלוטין, תזדקק לכמעט ליטר נוזל חדש.
סובב את גלגל ההגה בצורה חלקה מנעילה לנעילה, אל תתניע את המכונית! עם מניפולציות כאלה עם ההגה, הנוזל נכנס למסילה, מופץ בכל המערכת. רק לאחר שהנוזל מהמיכל נשאר לפחות מעט אפשר להפעיל את המנוע ולחזור על הסיבוב עם ההגה על מנת שיצאו בועות אוויר. לאחר מכן עצור את המכונה והוסף נוזל ציון ממוצע. בין מינימום למקסימום!
אם הכל נעשה נכון, אז הרעשים כשההגה מסתובב ייעלמו, ההגה עצמו יסתובב הרבה יותר קל, הדפיקות ייעלמו, ונוזל הגה הכוח יפסיק לצאת ולא יקצף. שיפוץ כזה יחסוך מאוד את התקציב המשפחתי. ולבסוף, מאז הוסרו העצות, תצטרך לגרום לדמיון להתמוטט. העלות הכוללת של תיקון מתלה ההיגוי, עם כל החומרים המתכלים המקוריים, תהיה כ-100-150 דולר. נ.ב. אל תעכב את תיקון המכוניות שלך. החלף את כל החומרים המתכלים בזמן.
מאמר זה רלוונטי לרכבי הונדה שיוצרו בשנים 1992-2000, כגון Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (חלקית). המידע יהיה רלוונטי לבעלי הונדה אינטגרה בגופי DB6, DC1, עם מנועי ZC, D15B, D16A.
זה באמת יותר נוח מלכתוב תגובות למטה.
באיזו תדירות אתה שומע מהונדבודס משפט עצוב: "מתלה ההגה שלי דפק, אני אצטרך להחליף, כנראה... זה יקר?" אני תמיד רוצה לענות בשמחה על שאלות כאלה: "יקר מאוד!"במקביל, מבלי להונות את האדם. ואכן, מתלה ההיגוי, או ציוד ההיגוי, הוא חלק מאוד מאוד יקר במכונית. כך קרה שהמחיר שגבה הספק עבור חלק זה הגיע לרבע מהשווי הריאלי של המכונית בשוק. לאחר שהכריז על כך ללקוח, לא פעם היה בעיניו רצון עז לעשות "הסחף עצמי" של נקודות שונות בגוף, ולא פלא - למשל, עבור הונדה H-RV, עלות היגוי הרכבה היא יותר מ 50,000 רובל עם זמן אספקה של יותר מחודש!
ומהי, אם כן, שמחתנו כאשר עולה שאלה כזו? חושבים בצמא לרווח? אתה טועה, יקירי! כעת נספר לכם איך נפטרים מהדפיקות על מדף ההיגוי של הונדה לפחות בכוחות עצמנו, ומקסימום, חוזרים לשירות שאבחן אתכם בהחלפת מתלה ההיגוי, ותחדיר אותם בניצחון בכתבה זו, לציין את דרך הפעולה הנכונה. מסקרן? כבר טוב. אז בוא נבין את זה. נתחיל, כרגיל אצלנו, כבר מההתחלה, כלומר עם זה שיש לנו מתלה הגה ומאיפה הוא מגיע לדפוק על מתלה ההיגוי.
אז, מתלה ההגה, או "הגה הכוח" הנכון, הוא החלק החשוב ביותר במערכת הגה הכוח, זה שעוזר לסובב את ההגה במינימום מאמץ. מי שלמד בבתי ספר לנהיגה במכוניות רוסיות שאינן מצוידות במערכת הגה כוח, צריך לזכור היטב עד כמה חזק ההגה מסתובב בהן. המאיץ ההידראולי נועד להקל על פעולה זו. והחלק המרכזי בהגה הכוח הוא מתלה ההיגוי עצמו. למעשה, המסילה היא הגה הכוח. בואו נסתכל תחילה על המכלול הזה.
אז אתה רואה תמונה מהקטלוג הרשמי. בואו נסתכל מה מצוייר עליו. האלמנטים המעניינים ביותר עבורנו מודגשים בעיגולים אדומים. אז בואו נתחיל מהסוף. מתחת למספר "14»אנחנו רואים את תיבת ההגה בפועל, זה מכלול מתלה ההיגוי. מכל צד מחוברים אליו מוטות היגוי (באיור מתחת למספר "1"). טיפים להיגוי מחוברים למוטות ההיגוי ("12"), שבסופו של דבר מחוברים לגלגל. כל העיצוב הפשוט אך היעיל הזה מאפשר לך לשלוט בהיגוי של גלגלי המכונית שלך.
האבחנה של דפיקה צריכה להתחיל בתמונה זו, מכיוון שהדבר הראשון שיכול לדפוק בתוכנית זו, אתה כבר יודע, הוא קצות ההיגוי ומוטות הקשירה. אם קל מאוד לאבחן את מכשירי היד - ככלל, למכשיר כושל יש אנטנה קרוע, וזו הסיבה שהמפרק הכדורי של האצבע הפך לבלתי שמיש, אז עם המתיחה הכל קצת יותר מסובך.
ככלל, הדחף נכשל גם בגלל אנדר קרוע (בתמונה הם מוצגים תחת המספרים "9"ו"10"), אבל קורה גם שהבעלים הקודם" הרג "את המתיחה, אבל שינה את המגף, מילא אותו עם גריז חדש. כתוצאה מכך, הדחף עבד זמן מה ולבסוף יצא מכלל תקין, החל לדפוק.במקרה זה, זה קצת יותר קשה לאבחן את זה מאשר את קצה ההיגוי, יש צורך להסיר את מגף הדחף ולבדוק את הדחף עצמו עבור גב במישור האופקי. אם יש תגובת נגד, - מהרה, נמצא מקור הדפיקה, אפשר להחליף ולאסוף הכל בחזרה.
יש חסרון אחד משמעותי בכל התכנית הזו - לפספס דפיקה במוט ההיגוי, או בקצה, ורק מומחים שאינם מומחים יכולים להמליץ על החלפת מתלה ההיגוי. ככלל, טכנאי טוב "תופס" תקלה כזו מיד, מה שמעיד על הצורך להחליף את החלק. דבר נוסף הוא הדפיקה בתוך הרייקי עצמו. בואו נסתכל ביחד על העיצוב שלו, ונבין מה יכול לדפוק שם.
אתה יכול לראות צילום מסך מהקטלוג הרשמי של הונדה המציג את מתלה ההיגוי המחולק. בין כל הפרטים בתמונה זו, אנו מתעניינים ביותר במספר "7″, «10″, ו"11". בואו נבין ביחד מה מיוחד בהם.
אתה צריך להתחיל עם מספר החלק "10"זהו מוט ההיגוי, מרכיב מרכזי בכל המבנה. על ידי תנועת הפיר בתוך בית המתלה מסובבים את הגלגלים, - נוזל העבודה לוחץ על הפיר במישור האופקי, והוא כבר מעביר כוח לגלגלי המכונית, באמצעות מוטות וקצות. מקור הדפיקה בתוך הרייקי הוא הוא. אבל כשלעצמו, זה לא יכול לדפוק (במכונית חדשה, זה לא דופק!); בהתאם, חייבים להיות פרטים אחרים המעוררים את הצליל הזה. והם באמת כאלה.

שימו לב שהתותב עצמו אינו קבוע, אלא להיפך, זהו חלק נע (אם הוא קבוע בקשיחות, הוא היה מעוות במהירות את הציר), נדחק קדימה על ידי קפיץ חזק, מווסת על ידי בורג מיוחד עם אום נעילה (ב הדמות, פרטים מס.5«,»6«,»8"). ככלל, ברוב המקרים, תותב זה הוא הסיבה לדפיקה במתל ההיגוי, לאחר אבחון אשר, "מאסטרים" רבים, כולל סוחרי הונדה הרשמיים בערים מסוימות, מוציאים פסק דין על הצורך בהחלפת המכלול כולו. וכאן צריך לעצור ולחשוב.
העובדה היא שבין חלקי הונדה המקוריים יש אמנם חלקים שמשתנים רק בהרכבה, למשל מיסבי גלגלים עם טבעת מגנטית, אבל זה לא המקרה. תותב זה נמכר בקלות בנפרד ולעיתים קרובות בחנויות מתמחות יכול להיות מבחר רחב מספיק עבור רוב הדגמים! אז קח את הזמן שלך להחליף מסילה! חפש קודם את התותב!
למרות שלמעשה יש פתרון פשוט עוד יותר לבעיה, אם כי הוא מצריך אבחון מקדים בשירות המתמחה בהונדה. לעתים קרובות, כדי לחסל לחלוטין את הדפיקה, נדרשת פעולה פשוטה מאוד - שחרור בורג קבוע עם אום נעילה, ו... נכון! ניקוי קפיץ שכוסה חלודה ומשקעים במהלך השנים. הקפיץ פשוט מפסיק למלא את תכונות ה"הידוק" שלו בגלל לכלוך שהצטבר, והתותב עצמו נחסם על ידי אותם משקעים.
כדי לשחזר את תכונות העבודה של כל האלמנט הזה (וכתוצאה מכך, לחסל דפיקות), יידרשו השלבים הבאים:
- הברג את אום הנעילה"8"והבורג"6". לפעמים לא קל להגיע אליהם, אבל אלו בעיות טכניות. הרגיעו את עצמכם שהחלפת מסילה יקרה יותר.
- משוך את הקפיץ והתותב מהמושב.
- נקו את הקפיץ עם מברשת וחומרי ניקוי כימיים כמו "מנקה קרבורטורים" או פרופואם 1000, או עם סולר רגיל. לאחר הניקוי, יש לשמן את הקפיץ בשומן כלשהו כדי למנוע חדירת מים.
- בדוק בזהירות את משטח העבודה (מצופה PTFE) של השרוול. לא אמורות להיות עליו שריטות עמוקות, חריצים או נקודות מנוגבות מתכת. אם יש כאלה, החלף את התותב.
- נגב בעדינות את הלכלוך ממושב התותב.
- יש לשמן את התותב בשומן ולהתקין אותו מחדש.
- הרכיבו מחדש את המכלול בסדר הפוך. רצוי לשמן את הבריח גם עם אום הנעילה.
- התאם את מומנט ההידוק. פעולה זו מתבצעת בעזרת בן זוג שעליו לשבת מאחורי ההגה של המכונית ולהניף את ההגה ימינה ושמאלה בתנועות קצרות. האדם בתחתית מכוון את מתח הקפיץ עם הבריח עד להיעלמות הדפיקה בהגה, ואז מתקן את מיקום הבריח עם אום נעילה.
תשומת הלב! בעת ביצוע פעולה זו, אסור להגזים, כדי לא לחזק את המתח מדי. זה יוביל לכשל של היחידה כולה! אם הכל משומן ומנקה היטב, לא נדרש מאמץ גדול במהלך ההתאמה!
וואלה! כתוצאה מכך, אתה מקבל מסילה שעובדת כמעט בצורה מושלמת (יש עדיין בלאי, אבל היא בוטלה על ידי הידוק סביר), כמעט לחינם!
זה צריך להתמקד ב"שיפור" של התהליך, שלעיתים מוצע על ידי ה"מאסטרים". במשך זמן רב, לא יכולנו להבין מדוע לקוחות, בהתייחסות לפורומים, נמנעים מההליך הזה. כפי שהתברר, הסיבה היא כדלקמן.
מאסטרים רבים מבינים את הליך הידוק פשוטו כמשמעו. הם משחררים את אום הנעילה ומהדקים את הבורג עד הסוף עד שהדפיקה נעלמת, ולאחר מכן הם מתקנים את התוצאה עם האום. מסתבר שכל הלכלוך והחלודה שהיו צריכים לנקות מתחת לבריח לא רק נשארים במקומם, אלא מונעים יותר לתוך היחידה, והתותב עצמו, שבאופן כללי אמור להיות נייד, מונח על פיר בכוח כזה שלפעמים אפילו מכופף אותו. מטבע הדברים, פעולת המסילה עם "קיבוע" שכזה הורסת במהירות את כל המנגנון, והפיר המעוקל שובר את כל החותמים בדרכו, וזו הסיבה שגם המכלול מתחיל לדלוף. תיקון לאחר "הידוק" שכזה כבר אינו אפשרי, אז נא להיזהר בבחירת שירות. לעמוד מעל הנשמה ולעקוב אחר עבודתו של המאסטר זה לא נכון. אך לא יהיה מיותר לשאול כיצד ייעשה הליך זה.
אנו חוזרים לדמות עם המכלול המפורק. אם עדיין לא שכחת, עדיין יש לנו עוד פרט אחד בעיגול - לא."11", - שרוול הפלט של מתלה ההיגוי. גם על זה כדאי לדבר. קורה שכאשר מאבחנים מסילה, מבחינים בהתנגשות ברורה של הפיר עצמו ביציאה מהמארז. זה מתרחש כאשר שרוול הפלט עצמו נשחק, שחלקו המרכזי (לינר) עשוי ממתכת רכה יותר מהפיר עצמו. התגובה הנוצרת בפנים יכולה להוביל גם לאפקט דפיקה במסילה. החלפת התותב הזה היא בדרך כלל אפילו קלה יותר מהתותב הלחץ - מבריגים את הישן, מהדקים את החדש וזהו. תיקון ללא החלפה, במקרה זה, הוא בלתי אפשרי, שכן התגובה מופיעה כתוצאה מבלאי טבעי.
בכל מקרה, עד שנכנס לכלוך למסילה והורס את הפיר עצמו ואת האטמים, המסילה די ניתנת לתחזוקה.
אגב, הדפיקה במערכת הגה הכוח החשמלית (EUR) מתבטלת באותו אופן כמו בהגה הכוח, למעט חריג אחד - ב-EUR אין דרך לשנות את שרוול המוצא. היצרן מאמין שלא יכולות להיות בעיות עם זה. למעשה, למרבה הצער, זה לא המקרה. לעתים קרובות, בעלי מסילות חשמליות מוצעים לשנות את מכלול המתלה, אם כי יש טכנולוגיות לשיקום, או החלפת תותבי היגוי.* שרוול הלחץ מותאם בדרך הרגילה.
אז, עכשיו יש לך את הידע לתקן מתלים הגה. כפי שניתן לראות, אין קסם בשאלה הזו - את הדפיקה על המסילה ניתן להסיר בפשטות וללא בעיות אם יודעים היכן לחפש אותה.
* יש למעשה מוצא מהמצב כאשר נדרשת החלפת תותב המוצא של המסילה החשמלית. את השרוול עצמו ניתן להבריג באמצעות כלי מיוחד, ולמרות כל מחאותיו, ברוב המקרים זה מצליח. אבל אז אתה יכול לפעול בשני כיוונים.
הראשון הוא ייצור ספינות פלואורופלסטיות בתותב ישן ושחוק. זוהי דרך אמינה למדי אם ליצרן יש ניסיון בתחום זה.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
שנית, שחזור תותב הפלט המקורי. אמנות ה"ג'די" הזו נמצאת בבעלותם של מעט מאוד שירותים, וככלל, הם שומרים אותה בסוד, מכיוון שהאיכות הסופית של המוצר קרובה מאוד לביצועים המקוריים, ונמשכת מספיק זמן, בתנאי שפיר הרייקי שלם. לרוע המזל (בשביל הפרויקט, כמובן) אנו מחויבים בהבטחה לשתוק בנוגע למורכבות הטכנולוגיה הזו. אבל, אנחנו יכולים לעזור לקוראים מנובוסיבירסק על ידי הצעת שירות עם בקשה אישית, שאליו אתה יכול לפנות לגבי הליך ההחלמה. כלומר, עם כל רצוננו, אין לנו זכות לספר בפירוט על הטכנולוגיה, אבל לאן ללכת - אנחנו נספר לכם!