תיקון פגוש חלוד עשה זאת בעצמך

חומר זה יעזור לך ללמוד עוד כיצד לתקן מכונית ולהסיר ממנה קורוזיה בעצמך.

אנו רואים למה יכולה להוביל מריחה פשוטה של ​​צבע ריסוס על משטח שהוכן בצורה לא נכונה. לאחר זמן מה, ציור כזה יתבטא בכל הדקויות. סוג המכונית, במקרה זה, יהיה רחוק מלהיות בהיר.

בדרך כלל, קורוזיה מתחילה להתבטא בנקודות המגע בין חלקים. נראה שבמקרה שלנו הכל היה מכוסה באדמה, אבל בכל זאת, קורוזיה חדרה ישר. זה מאשר שטכנולוגיית הכנת השטח לא בוצעה במלואה. יחד עם זאת, ניתן לראות מיד את ההבדל במקומות בהם כוסו בפריימר אפוקסי, אין כאן חלודה.

באותם מקומות שבהם יש חורים, למשל, כמו במקרה שלנו, על הקשתות שמעל הגלגלים, אין טעם לנקות או לנסות לשקם אותם. רק צריך להחליף חלקים כאלה. אם אתה רוצה לעכל משהו, אז אתה צריך לעשות את זה במקום שסבל הכי פחות מקורוזיה.

זה יהיה מעניין לשקול קורוזיה בפירוט. כך נראה המקום המקומי של ביטויו על הכנף. במרכז נוצר ליקוי שהפך למקום שממנו החלה לצמוח ההפתעה הזו עבור כל נהג. פתחנו מקום כזה וננסה להבין מה יש בפנים. ניתן לראות הרבה חול, מלח וחומרים אחרים. מדהים איך מבעד לחור כל כך קטן, הפגם שדיברנו עליו למעלה, כל כך הרבה לכלוך נכנס פנימה.

בואו ננסה גם לשקול פגם נוסף ברזולוציה גבוהה יותר, שבמקרה שלנו הוא שריטה. אפשר לראות שחול כבר התחיל להיכנס מתחת להלכה ומתחת לאדמה. למעשה, השריטה נראית קטנה, אבל ראינו שאותה קורוזיה כבר החלה להופיע בה.

מדוע אנו רואים בפירוט כזה את הסיבות להתרחשות ואת הפגם עצמו בצורה של קורוזיה? זו, למעשה, שאלה די מעניינת, כי לפני שמתחילים בעבודה, צריך להבין מהי קורוזיה ואז עדיף לנו להבין איך להתמודד איתה. הסיבה העיקרית להופעתו היא מלח וחול, שנכנסו למרכז זה ושומרים על לחות.

הסרנו כנף שתעזור לנו להסביר את הגורמים לקורוזיה. בכנף אנו רואים קורוזיה בנקודת המגע עם חלק אחר. לעתים קרובות התפשטותו נובעת מהעצלות הרגילה להסיר ולעבד את הכנף. האפשרות השנייה היא שעדיין ניתן להסיר את הכנף, לטפל באדמה, לכסות בצבע, כאילו העבודה נעשתה.

אבל לאחר חודש או חודשיים, קורוזיה מתחילה להופיע שוב. במקרה זה, עולה ההנחה שאו שהחומרים סוכמו, או שהעבודה בוצעה בצורה גרועה. אבל למעשה, הסיבה היא אחרת: אתה יכול לראות שהקורוזיה מתחילה להופיע מבפנים.

ועכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם הסתכלנו במבט מוגדל של בועה אחת קטנה וראינו כמה לכלוך יש בה, אז במקום שבו יש התזת חול מתמדת מהגלגלים (אפשר אפילו לראות כמה חול היה ב- כנף), כמה לכלוך יכול להצטבר שם. לכן, לפני שמתחילים לעבד את החלק הקדמי של הכנף, תמיד יש צורך קודם כל להקפיד לעבד את מקור הקורוזיה.

אולג, שלום! בבקשה תגידו לי אם אעשה את הדבר הנכון... נוצרו לי שלושה חורים קטנים בדלת (מתחת לבידוד רעידות במפעל הכל חלוד לגמרי וכתוצאה מכך 3 חורים, המכונית בת 3 שנים, Kalina2).אני רוצה לפח אותם, לכסות אותם בפריימר אפוקסי, ואז לשפך עם שפכטל גימור, לשפשף אותם עם פריימר רגיל ולצבוע מעל הכל. תגיד לי, האם אעשה הכל נכון בשלבים?

שלום. אתה יכול בבקשה לספר לי איך פספסת את הרשת?

השיטה היא כמובן שיטה עובדת, אבל על ידי ריתוך זה יכול להיעשות פי 100 מהר יותר בעלויות העבודה.

כאן אנחנו לא מדברים על עלויות עבודה, אלא על אמינות ועל העובדה שלא לכולם יש ריתוך

מי מתקן דברים כאלה, מי שיש לו)))

אפוקסי לא יהיה טוב יותר?

דוד אולז'ה, הכל בסדר, אבל המחסור בבגדי עבודה של התלמידים בולט.
בחור ממכצ'קלה מגיע ישר במעיל של סוף שבוע למוסך

אף בחור בחלוק לא הולך לעבודה וממנה

סרטון מעניין ושימושי, בין היתר, כמו כולם! האם אתה יכול להשתמש בשיטה זו על הדלתות בפינות?

איך להיפטר מחלודה על גוף הרכב היא שאלה שמדאיגה את רוב בעלי המכוניות המשומשות. אין הרבה אפשרויות, ללכת לתחנת שירות, או לטפל בבעיה בעצמך. רבים אינם יודעים כיצד להתמודד עם חלודה על גוף המכונית, ולכן לרוב הם פשוט מכסים אותה בצבע, אך שיטה זו אינה חוסכת לאורך זמן, אולם חלודה אינה קטלנית, ולכן נשקול דרכים להיפטר ממנו.

תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"

כמובן, הפתרון הנכון והקרדינלי ביותר במאבק נגד קורוזיה יהיה החלפת החלק כולו, עם זאת:

• זה קורה שלא ניתן להשיג חלק כזה, או שהעלות שלו עולה על גבולות סבירים, אבל אתה תמיד רוצה לחסוך כסף;
• לכן, עכשיו נבין כיצד לחסל חלודה על גוף המכונית במו ידינו;
• ישנן מספר דרכים, וכולן די מייגעות;
• למכוניות מודרניות יש גוף מגולוון, לפחות לרובן;
• זה מונע קורוזיה להתפתח, עם זאת, עם שריטות עמוקות, קמטים ושבבים, שכבת האבץ המגן ניזוקה;
• איך מוודאים שגוף הרכב שלכם מגולוון?
• זה מספיק כדי ללמוד את נתוני הדרכון של המכונית שלך;
• לחלופין, בזהירות רבה לגרד את הצבע מאזור לא בולט בגוף, ולא לשכוח לצבוע אותו לאחר מכן;
• לרכב לא מייצרים גוף נירוסטה, סביר להניח שהעניין הוא בעלות הייצור ולכן בעיית החלודה נשארת רלוונטית;
• יש צורך להקפיד על אמצעי בטיחות, להשתמש במשקפי מגן וכפפות גומי, בעת ביצוע עבודות גוף, כדי למנוע מגע עם הגוף של כימיקלים.

אם הגוף ניזוק מחלודה במספר מקומות, יש צורך לשטוף היטב את המקומות הללו בשמפו לרכב לפני תחילת העבודה, אז:

• לאחר שהגוף התייבש, יש לטפל בכל האזורים הבעייתיים בנייר זכוכית גס, או להשתמש במברשת מתכת;
• לא מומלץ להשתמש במטחנה, מכיוון שדיסקי השחזה מסירים את שכבת המתכת;
• רק דיסקים עם סוליית פלסטיק מתאימים להליך זה;
• השתמש בגלגל שוחק המותקן על מקדחה כדי לעבור באזורים בעייתיים.

אם הקורוזיה עמוקה, ואפילו הופיעו חורים קטנים, הם פועלים בצורה הבאה:

• בעזרת מברשת חרוטית (מומלץ קשיחה יותר) לשים על המקדחה, מסירים חלודה מגוף הרכב

שימו לב: אסור להשתמש בגלגלים שוחקים ובמטחנה - פשוט תישרפו את המתכת, לאחר ניקוי כזה היא תירקב מהר מאוד.

• לאחר הניקוי, אתה יכול להעריך בביטחון עד כמה עמוק הקורוזיה חדרה. המקום המנוקה מפוצץ באוויר מהמדחס, ואז אתה צריך לשים זרקור או פנס מאחורי החלק;
• אם חלק הגוף אינו ניתן להסרה, אז אתה חייב לנסות להדביק מקור אור מאחור;
• במקומות שבהם הופיעו חורים, נקודות זוהרות יהיו גלויות כאשר האור הסביבה כבוי;

ההוראות כיצד לעצור קורוזיה של מרכב מכונית הן כדלקמן:

• הדרך הפשוטה ביותר היא לאטום את החורים עם הלחמת בדיל רגילה;
• כדי לעשות זאת, אתה צריך מלחם פטיש, חומצת הלחמה (רוזין לא מתאים כאן), הלחמה בדרגת POS-61, מייבש שיער בנייה עדיין יכול להיות שימושי כדי לחמם את מקום התיקון כאשר כוחו של המלחם אינו מספיק;
• קבל ממיר חלודה, אתה לא יכול בלעדיו.

שימו לב: לפני תחילת העבודה עם מלחם חדש, יש להקרין את הקצה (משטח העבודה שלו).

• לפני תחילת העבודה, יש לנקות את מקום התיקון עם קורוזיה משאריות חלודה;
• כי ההלחמה לא תידבק למשטח החלוד;
• הכי חשוב לא להתעצל כשאתם מתעצלים להתעסק, ואז לחזור להתחלה, שם מומלץ לרכוש חלק חדש;
• כדי להסיר את שאריות השיפון, אתה צריך קובץ חד, או חתיכת להב מסור, או סכין עם להב חד ומטלית שוחקת;
• עם נייר זכוכית גס, (גרגר P60-80) הם עוברים דרך מרכז החלודה (אם לא מברישים), כך מסירים את שכבת פני השטח;
• אז אתה צריך לבחור את החלודה מהמתכת, שכבר אכלה;
• כדי שהמקומות יהיו גלויים בבירור, אתה צריך ליישם ממיר חלודה עם מברשת ולהמתין כמה דקות;
• חלודה תתכהה ותהיה גלויה בבירור על מתכת נקייה
  בשלב זה, חפצים חדים יהיו שימושיים לבחירת מתכת רקובה;
• התהליך הוא הכי משעמם וגוזל זמן;
• ממיר החלודה צריך להיות מיושם כל הזמן על מקומות אלה עם מברשת;
• כך שוטפים את החלודה שכבר בחרתם, ורואים איפה כדאי להתאמץ יותר;
• לאחר ניקוי המקום, אפשר להתחיל להגיש אותו;

שימו לב: כאשר קוטר החורים העוברים עולה על 2-3 מילימטרים, לא ניתן עוד למלא אותם בהלחמה, שיטה זו מתאימה כאשר נוצרת קורוזיה דרך צורת רשת עדינה.

• יש למרוח חומצת הלחמה על פני השטח עד שיתייבשו, יש למרוח הלחמת פח עם מלחם מחומם על כל המשטח המנוקה, היכן שכבר קיימים ועשויים להופיע חורים מקורוזיה
• כדי לשפר את ההדבקה של הלחמת בדיל, יש לשמן כל הזמן את החומצה המתאדה
• כאשר מתכת הגוף עבה והכוח של מלחם הפטיש אינו מספיק לחימום הפח, אז השתמש במייבש שיער תעשייתי או במלחם שני

עצה: יש לבצע הלחמה באוויר הפתוח או בחדר מאוורר (או בחדר עם טיוטה מאולצת), שכן החומצה המתאדה מזיקה מאוד לדרכי הנשימה, וריחה אינו נעים.

• תיקון נזקי קורוזיה לגוף אינו סובל פריצות, מחיר עבודה רשלנית - הגוף יחליד שוב ומהר מאוד;
• לאחר השלמת העבודה, בדוק שוב עם אור אם יש עדיין חורים דרך;
• לאחר שזייף אתר התיקון, והלחמת מוקדי הקורוזיה, יש לנקות את המשטחים המטופלים מחומצה וממיר שעלולים להישאר;
• ככלל, הם נשטפים במים או בתערובת של בנזין ואלכוהול;
• על מנת להאריך את חיי השירות של חלק גוף מתוקן, חשוב להגן עליו כראוי ממגע עם האווירה;
• על המקום המשומר של חלק גוף זה, יש למרוח פריימר חומצי באמצעות מרסס צבע, ולאחר מכן, מעליו, פריימר אקרילי, רק אז ניתן לשפשף את פני השטח;

חשוב: אסור לשים שפכטל על גבי הפריימר החומצי; לכן, שימו פריימר אקרילי.

• אם פתאום, כשמשייפים את המרק, יש לכם מגבונים למתכת - אין בזה שום דבר רע, פשוט פוצצו אותו שוב באדמה חומצית וצפו את האזורים החשופים באקריליק;
• בעת השלמת שיקום של גוף רכב חלוד, אתה בהחלט צריך להגן על הצד האחורי של אותו מקום תיקון;
• תנאי חובה! אחרת, כל העבודה שנעשתה תלך לפח;
• ישנן דרכים רבות להגן מפני קורוזיה, העיקר הוא לחסום את הגישה של לחות ואוויר לאזור המוגן;
• האפשרות הראשונה היא לשטוף את הצד ההפוך עם פריימרים חומציים ואקריליים;
• האפשרות השנייה היא למרוח שכבה של איטום טוב, מסטיק, או למלא אותה במוביל;
• בחירת האופציה תהיה תלויה בקלות הגישה למשטח המטופל;
• אם אתה לא יכול לזחול עם מרסס, נסה למרוח פריימר עם מברשת, ולאחר מכן לכסות עם Movil, עבור אמינות, או חומר דומה;
• עכשיו ברור לך איך לשחזר מרכב רכב מחלודה עם חורים קטנים;

כאשר כבר נוצר חור בגוף, שפכטל או הלחמה אינם מספיקים:

• הדרך הקלה ביותר היא ליצור ולהתקין תיקון;
• כמובן, שיטה זו מתאימה לחורים בקוטר של לא יותר מ-5-7 סנטימטרים, כאשר החור גדול יותר, בהחלט יש צורך בהחלפת אלמנט גוף, או עבודת ריתוך;
• כיצד להיפטר מחלודה על גוף המכונית אם כבר הופיעו חורים?
• ראשית, יש לשטוף היטב את מקום הנזק, ולאחר מכן לנקות כדי להסיר חלודה, כמתואר לעיל;
• לאחר מכן, נחתך טלאי בגודל מעט יותר גדול מהחור, עשוי מתכת דקה, פחית פח מתאימה;

• עכשיו אתה צריך את אותו מלחם פטיש, בעזרתו אתה צריך לפח את המשטחים מהצד החיצוני של החור וקצה התיקון המוגמר;
• חומצת הלחמה או אנלוגיה משמשת כשטף;
• בסוף, יהיה צורך להלחים את התיקון עם תפר רציף, ואז התיקון חייב להיות מוטרד עם פטיש;
• נקו את הקצוות הבולטים בנייר זכוכית גס;
• לאחר מכן, לכסות את המקום הפגום במרק, יסוד וצבע;
• תיקון גוף לאחר החלודה יכול להתבצע על ידי ריתוך;

• התיקון הוא פחמן דו חמצני מרותך לגוף, אבל בשביל זה אתה צריך מכונת ריתוך (או רתך עם מכונה), בתוספת כישורים של רתך;
• עיבוד נוסף כמו בתיקון הקודם, ניקוי, תחול, מילוי, שיוף חומר מילוי וצביעה;
• אל תשכח לעבד את הצד האחורי.

אנו מאחלים לך הצלחה בעבודת הגוף שלך!

תשכחו מקנסות ממצלמות! חידוש חוקי לחלוטין - NANOFLENKA, המסתיר את המספרים שלך ממצלמות IR (שממוקמות בכל הערים). קרא עוד על כך בקישור.

• חוקי לחלוטין (סעיף 12.2.4).
• מסתיר מהקלטת תמונות ווידאו.
• מותקן באופן עצמאי תוך 2 דקות.
• אינו נראה לעין האדם, אינו מתדרדר עקב מזג האוויר.
• שנתיים אחריות,

רבים מבעלי Premasya ואחרים מכירים את הבעיה הזו. כמו כל מחלה, קל וזול יותר לטפל בה בשלב הראשוני, תוך הימנעות מהופעת חורים מבצבצים. אחרת, תידרש השתלת איבר תורם בצורת מדבקת כנף. בוא נניח שהכל לא כל כך רע איתנו וזה נראה בערך כך:

נכון, זו קורולה 2005. - אירופאי, אבל המהות זהה. בוא נראה מה אפשר לעשות, אם יש חשק, חדר חם ומדחס עם אקדח ריסוס, אבל אין כסף או שחבל))). אם מישהו לא מתעניין בסודות תיקון הגוף, אתה יכול ללכת ישר לסוף, שם תגלה כיצד ניתן להגן על הקשת מפני קורוזיה.
אז, אנחנו לוקחים מקדחה עם דיסק תיל ומנקים את הצבע הנפוח, מסתכלים בזהירות כדי שלא תישאר חלודה מתחת לצבע, אחרת המקומות האלה יעלו:

לאחר מכן ניתן לנקות מקומות חלודים במיוחד עם מטחנה, אך היזהרו – המתכת נחלשת וקל לעשות חור. אנחנו מנקים את המעבר של צבע למתכת עם נייר זכוכית, כדי שלא יהיה הבדל חד בגובה. המעבר מעובד בצורה נכונה אם שכבות הפריימר והצבע נראות באופן עקבי:

כדי להאיץ את התהליך, אתה יכול תחילה לקחת עור גס יותר - גרגיר 80, לאחר מכן ללכת ל-120 ולסיים 240, לעבור על האזור עם כל חומר שוחק לאחר מכן קצת יותר מהקודם. יחד עם זאת, קחו בחשבון שהסיכון של 220 מחוספס יותר לא ייסגר עם אדמה, אז אל תטפסו אליו רחוק. שאר המשטח מוחמץ בנייר זכוכית 600.יותר נוח לעבוד עם מים עם נייר זכוכית עדין, כדי שהחומר השוחק לא ייסתם, אז לאחר מכן יש צורך לייבש את הפרופ. מייבש שיער, במיוחד מערות קורוזיה, יכול להיות מחומם עד 60-80 גרם, הצבע לא מפחד מזה. אנחנו מנגבים את פני השטח עם מפית עם מסיר שומנים ומרק. הטעות העיקרית של מתחילים בקשירה היא שהם מורחים אותו בשכבה עבה בתקווה לחתוך לאחר מכן את העודפים עם נייר זכוכית. זה יהיה נכון ליישם 3-4 שכבות ברצף, בהדרגה להתקרב לצורת המשטח, זה צריך להיראות בערך כך:

על גבי הקרקע יש למרוח שכבה דקה של שכבה מתפתחת של כל צבע כהה, בנוחות מפחית ספריי. את האדמה המיובשת משפשפים בנייר זכוכית 600-800 במים, השכבה המתפתחת תראה אם ​​יש פגמים. שאר החלק הוא דהוי עם מים, נייר זכוכית 1000 ולאחר מכן Scotchbrite. התוצאה היא משטח מט חלק:

אנחנו מדביקים מעל, מסירים שומנים, מנגבים עם מטלית דביקה מאבק וניתן לצבוע.
כמה מילים על צבעים. אני לא ממליץ לך לשקול פחיות באופן עקרוני. ולא רק בגלל שהצבע אינו תואם, אמייל כזה אינו מגן על השכבות התחתונות מלחות בצורה גרועה. לכן, עדיף לקחת צבע על הבחירה של אמייל לרכב. אני אגלה את אחד הסודות הסודיים ביותר: אף צבעוני לא יכול להתאים לצבע ב-100%. מאמינים במעגלים צרים ש-70-80% מהתאמת הצבע תלויה בצבע, השאר תלוי באמנות של הצייר. הוא יכין צבע מבחן, אם יש צורך, צבע את הצבע. צייר טוב לעולם לא יצייר חלקים מקצה לקצה, נעשה מעבר לצבע הישן, ולכן לעתים קרובות במקום חלק אחד, צריך לצבוע שניים או אפילו שלושה. במקרה זה, הייתי צריך לצבוע את כל הכנף, לעשות את המעבר לדלת ולפגוש:

כתוצאה מכך, לא יהיה שינוי צבע גם בתאורה מלאכותית. האם פגשת, כנראה, מכוניות שנראות רגילות במהלך היום, ומתחת למנורה בערב, כאילו חלקים ממכוניות שונות?

קורוזיה של הקשת מתחילה בנזק לקצה על ידי אבנים קטנות שעפות מהגלגל. כדי שאחרי החורף הראשון החלודה לא תטפס שוב, יש צורך להגן על המקום הזה. אנו קונים רצועות אלסטיות להגנה על הקצה התחתון של הדלתות עבור VAZ-08. לחתוך את העודפים:

אנו מצפים את קצה הכנף בחומר אנטי קורוזיבי משני הצדדים ומניחים עליו רצועה אלסטית, מצפים אותה שוב מבפנים הכנף כדי שהמים לא יכנסו מתחת לרצועה האלסטית. בחוץ, אנו מסירים את העודפים עם בנזין, אתה מקבל את היופי הזה:

באילו חומרים להשתמש? אני אגיד את זה, למען האמת אין חומרים רעים עכשיו, אלו שיקרים יותר מאפשרים לקצר את זמן התיקון, יותר נוח לעבוד איתם, והאיכות תלויה בעיקר בחריצות ובמיומנות. נציג טיפוסי של חומרי תקציב הוא NOVOL. בתנאי שעוקבים אחר הטכנולוגיה, היא מספקת איכות מספקת:

הנה תיקון כזה, שום דבר לא מסובך מדי, לך על זה!

שלום קהילה יקרה!

כפי שהבטחתי אתמול, אני הולך לפרסם פוסט על איך, בתנאי שדה קרוב, להחיות מכונית חלודה לפרטי פרטים, או אפילו בשלמותה.

מה רוצים אזרחים בוגרים מינית רבים, בגיל 18-20? נכון, המכונית. האם לכולם יש מספיק כסף לחדש? לא. אז התגעגעתי לזה, וב-2005 הייתי קונה ניסאן בלובירד 89'.

המדינה הייתה כלפי חוץ שזה טכנית, עקרונית, נורמלית, אבל איזה חבר מנוסה יותר אמר את זה - "אם זה היה סוס, הייתי מציע לירות בו".

ישנן שתי אפשרויות - או לתת את זה לשירות לצמצום מוחלט של הגוף לצורת אלוהים (באותו זמן בערך 60-70 טר.) או לעשות את זה בעצמך :)

לאחר שאספתי מעט כסף לקיץ, יצאתי לחופשה, קיבלתי עוד כמה פצעים "קרביים", בצורת חור אגרוף בדלת השמאלית האחורית ולוע מעט מקומט -

הלכתי לדאצ'ה של דודי.

נרכש מראש:

1. צבע - 3 ליטר (1 נותר)

4. מרק גימור 1 ק"ג (וקניתי עוד 1 לאחר מכן)

5. שפכטל עם פיברגלס - 1 ק"ג.

6. ממס - 5 ליטר. (להסרת שומנים)

7. הערה מ-120 עד 1200 גריט.

מכלי נוסף נעשה שימוש במדחס ובריתוך חצי אוטומטי (כן, כן, בלי הדברים האלה לא היה מה לעשות כאן, לצערי)

מה עוד אנחנו צריכים? וזה ייקח לנו הרבה זמן. הרבה סבלנות. דיוק!

נתחיל בניתוח של אלמנטים מיותרים ומפריעים כמו אופטיקה, ידיות, פיתוחים, פגושים.

הכנף קלה ממה שניתן לשינוי.

לאחר מכן, אתה צריך להעריך את היקף האסון - אם המכונית פופולרית, ויש הרבה חלקי חילוף עבורה - אז, תאמין לי, קנייה, אפילו קצת עם משקופים, אבל חיבור רקוב, תהיה אפשרות טובה.

ואם המכונית נדירה, אתה לא יכול למצוא חלקי חילוף וכולם במצב זהה לשלך, אז תחזיק מעמד, מצב רוח טוב לך (ג).

חלודה היא כמו עששת. זה לא מספיק "טייח" אותו מבחוץ. יש למשוך אותו. חלקים משני הצדדים.

אם החלודה עברה - צריך לשים טלאים.

דוגמה לדרך שיפון על המכונית הנוכחית שלי -

תבינו איך לא מכסים אותו במרק, איך לא מרססים אותו עם מתמר - אתה-גו-זט שוב.

אז מה חלוד אבל לא לחורים - אנחנו מנקים לגמרי.

ככל שתנקה אותו טוב יותר, כך הוא יחיה זמן רב יותר.

מה שעובר נחתך. ולרתך את התיקון. ובכן, או שעדיין יש כזה חיים איך מרתקים תיקון, אבל בגלל ריתוך היה זמין - לא השתמשתי בו.

לאחר שהרג את רוב החלודים -

אני מאוד מצטער על איכות התמונה, הם נוצרו על משהו כמו נוקיה עם מצלמת 3.2 מגה פיקסל לפני 10 שנים :)

הספים מרותכים מה-VAZ 2109.

החלקים החסרים בכנפיים ובדלתות עשויים ממתכת ממכוניות שבורות.

לפני המרק, נסה, לפחות בעין, "להפטיש", לנקות את תלוליות הריתוך וחלקים בולטים אחרים עם מטחנה. תאמין לי, תחסוך המון זמן.

שפכטל טרום-מתנוב עם נייר זכוכית 120 (למרות שעדיין לא אכפת לנו, 120, 320 או 800). בואו נתחיל.

משטח - מסיר שומנים ונקי מאבק.

באופן אידיאלי - עם yermont כזה - היה הראשון להשתמש במרק פיברגלס ("שעיר").

אבל אל תגזים! עדיף למרוח 2-3 שכבות מאשר לחדד את השכבה הראשונה השמנונית העודפת כל היום.

זה לא מפחיד עדיין אם אתה משפשף קצת את המתכת.

הוא מתייבש במשך 30-40 דקות באוויר (קיץ, כ-20 גראז'וס).

ואז אנחנו לוקחים נייר זכוכית 320 ומשפשפים אותו. המשטח צריך לקבל צורה קרובה למפעל. אבל זה עדיין לא קו הסיום, עדיין מותרים כאן אי סדרים קטנים.

Volosyanka, אני מזכיר לך, קשה לחדד, אבל זה שווה את זה! אגב, אתה צריך לחדד לא עם נייר זכוכית על כף היד, אלא על בלוק - אחרת אתה תעשה חורים.

לאחר מכן, מרוצים מתוצאת הביניים, אנו משפכים עם שפכטל גמר. היא, לאחר שהתייבשה אותו חצי שעה (אולי עוד קצת - קל לבדוק - תגרד את זה עם הציפורן שלך - זה לא צריך להתגלגל, צריך לשרוט) טוחנת בצורה מושלמת עם אותו נייר זכוכית 320 על מוט. דרך אגב! אל תשכח להסיר את פני השטח לפני כל שכבה (בשביל זה היו 5 ליטר ממס)

כתוצאה מכך, החלק המבושל והמקומט מקבל משהו כזה -

לקח לי יום וחצי למצוא את הדלת הזו. אותה כמות - על מכסה תא המטען.

על הפגושים, מכסה המנוע וכן הלאה, זה לקח בערך שבוע בסך הכל.

תן לי להזכיר לך שוב! עשה טוב! אף אחד מהפגמים שלך על ידי צביעה ואפילו לכה טמבולי לא יתוקן! ותחת לכה, להיפך, זה יהיה אפילו יותר מורגש.

אז, אדוני. לאחר שפכטל את כל המכונית, הצעד הבא שלנו יהיה הפריימר.

בשביל זה אנחנו צריכים מדחס - לאו דווקא יקר. לא בהכרח חדש ואקדח ריסוס - גם לא בהכרח יקר וחדש.

יש צורך לקדם אותו, לאחר שכיסה בעבר כל דבר שאינו ניתן להסרה בעיתון, חומר כיסוי או משהו אחר.

באופן עקרוני, ניתן לבצע עבודה גם ברחוב, אך כך שיהיה מינימום אבק.

אתה צריך להדביק את זה בזהירות, אתה עושה את זה בשביל עצמך!

וזה לא משנה מה - עם חומר כיסוי מהחנות עבור denyuzhku, או עם עיתון מתיבת הדואר בחינם.

רצוי למרוח את הפריימר בשכבה אחת. אחד, לא שכבה נועזת, אבל באותו הזמן מכסה הכל בצבע אחד.

לפני הפריסה - אל תשכח להסיר את כל המשטחים!

בהמשך - אנחנו משאירים את הרכב לפחות ליום אחד (אם הוא מתייבש ברחוב, אין לנו תא ריסוס? :)

חשבת שזה פחות או יותר הכל? לא! עוד קשקוש גדול מחכה לנו - השכבה המתפתחת. אפשר כמובן פשוט לנגב את הרכב בנייר זכוכית 800 ולצבוע אותו כך. אבל האם בגלל זה בילינו כמעט שבועיים עם שפכטל?! לֹא!

שכבת פיתוח קלה :) אנחנו לוקחים כל צבע בפחית ספריי, המנוגד לפריימר. במקרה שלי, זה היה שחור.

ודק, הסרת שומנים פני השטח, למרוח. אנחנו לא צריכים לכסות את הקרקע, השכבה המתפתחת ניתנת רק כדי לזהות פגמים.

אנחנו נותנים לו להתייבש מעט, לוקחים את נייר הזכוכית ה-800, גוש, ועם קצת מים - אנחנו מתחילים לאט לאט לחדד את האדמה. אם אין פגמים, הפיתוח נשחק. איפה יש סתתים, חלול וכו'. - הפיתוח יישאר, זו המהות שלו.

למשל - בתמונה ניתן לראות היכן הפיתוח מוחלף ואיפה אין פיתוח -

איפה שפשפו למרק, ועוד יותר למתכת, עדיין צריך לעבוד קצת :)

לסחוט את פני השטח, שפכטל. איפה שהפיתוח נשאר זה רק צורה.

הבא - לקדם את המקומות החוזרים.

שפשפו שוב במקום היסוד, יום לאחר הפריצה!

ועכשיו, הגענו למה שהם חיכו לו - ציור!

אנחנו מכינים "מצלמה" מאולתרת מסילות וסרט מחממה :)

אנחנו נוסעים במכונית לשם. אנחנו שופכים מים על הרצפה, לא משנה מה יש לכם, כדי שאבק לא יעלה! באופן אידיאלי, לפוצץ את המכונה עצמה תחילה.

ככל שפחות אבק - כך העבודה תשמח את עיניכם.

עדיף להתחיל לצייר בבוקר. העסק אינו מהיר, אך הוא דורש דיוק וטיפול מירביים.

צבע גוף לפי ההוראות.

התמונה מציגה את השכבה הראשונה. אל תעשה את זה שמן! למרות זאת. כמו גם הבאים. אחרת, זה יזרום. אחרי הכל, אנחנו צריכים איכות, לא תוצאה של צביעת הגדר על ידי משרדי דיור במוסקבה.

לאחר מתן כמה שכבות צבע ביניהן - כ-20 דקות (אבל אם הרכב צבוע כולו, אז אין צורך להמתין בין השכבות - אתה יכול להתחיל את השכבה השנייה מהמקום שבו התחלת את הראשונה). אנחנו מכסים את המכונית עם גסויות, הו, כלומר. לַכָּה.

לכה היא "עדשה" נהדרת - היא תראה את כל הפגמים שלך. כל מה שעשיתם כל כך הרבה זמן, שעבורו השקעת כל כך הרבה מאמץ, יכול לרדת לטמיון. לכן, אני אגיד שוב - צריך שפכטל כדי שיהיה אחיד!

זה כבר תחת לכה. אחרי חצי יום נסעתי עם האוטו לרחוב.

אגב, כמעט שכחתי - מה שהוסר (פגושים, סורג רדיאטור, ידיות) נצבע זה לצד זה, התהליך עם פגושים הוא קצת שונה, אם זה מעניין - אתה תגיד לי, אני אנסה לתאר את הכל תהליך, זה סיפור אחר לגמרי - פלסטיק.

הנה המכונית כבר עומדת בערב, מתייבשת, מחכה להרכבה -

אל תתחיל להרכיב מיד. תן למכונה לשבת במשך כמה ימים. אחרת, תנועה מביכה אחת - ושריטה רעננה על הלכה הטרייה, מה תעשה?

חללים נסתרים, במיוחד תחת ריתוך, הם חובה. לעבד.

יש הרבה מאוד קומפוזיציות לעיבוד, למשל, יצירת קשת על מכונית נוכחית, מטופלת באיטום זכוכית במקומות ריתוך -

חללים נסתרים - כל שנה באביב אני ממלא בלון רסט-stop (אפשר להזיז אותו).

הנה איך זה קרה.

ראיתי את הרכב שנה אחרי התיקון - לא יצאו מכסי חלב זעפרן חדשים.

יותר מזה, אני לא יודע איך ומה קרה עם הבעלים החדש.

גם אם לוקחים בחשבון רכישת מדחס ואקדח ריסוס משומשים, רכישת חומרים ודברים נוספים, ניתן לחסוך הרבה כסף. הרי כעת בשירות התחייבות דומה עם ריתוך, צביעה מלאה וכו'. אני מניח שזה יעלה בערך 100 tr. במו ידיך, אתה יכול לשמור בתוך 30.

תודה לכל מי שקרא אותו. אני מקווה שבזבזתי את זמני, ומה שכתבתי יעזור למישהו בתיקון.

כל המכוניות רשומות, טוב, מצב רוח טוב.

נ.ב. אם הנושא מעניין - אני יכול לספר לך יותר על פחחות אחרות ועל תיקונים לא מאוד.

ראיתי כמובן :) למה לא?

המחבר ניסה, הוא כיסה את המספר, ובתמונה החמישית מתחת הוא מונח על הפאנל מתחת למצח)

"מוכרים את ניסן בלובירד 89', לא קצת, לא יפה" 😀

קרסאווה! יש לי שאלות, איך עיבדת את התחתית? ספים?

יש גם תשובות לשאלות שלך :)

המפלים הוצפו בעבודה אוף (כן, כן, פסולת שמן) ואחר כך מוביל.

החלק התחתון היה שלם באופן מפתיע, אז לא נגעתי בו.

בפוסט הבא אני חושב לספר לכם יותר על ה"תחתית" של המכונית.

למה אני אהיה גלוי לגבי חיתוך העמוד מהיד שלי, כי לא שמרתי תמונה של תיקון כזה. מסיבה זו, אבטל את הרישום שלך בתגובות.

אנו לוקחים כבסיס את המצב שבו אדם רוצה לבצע שיקום מלא של המראה והמבנה של גוף המכונית.

ברוכים הבאים לבלוג my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

בואו נדבר על החלפת הקשתות האחוריות של המכונית. קשתות אחוריות בחלק מדגמי המכוניות הן נקודת תורפה, אשר נשחקת בקלות. ישנן אפשרויות כאשר אתה יכול "לרפא" את החלודה מבלי לשנות את הקשתות, אבל, ככלל, בעלי המכוניות מושכים עד האחרון, כאשר יש צורך באמצעים דרסטיים. הצורך להחליף את הקשתות האחוריות מתעורר, ככלל, עקב קורוזיה שלהם. במקרים כאלה, כל שנותר הוא לחתוך את כל המתכת החלודה ולרתך במקומה קטע חדש ולא חלוד. איך לעשות זאת, ואיזה דקויות אתה צריך לקחת בחשבון. בואו נסתכל על הכל בפירוט.

ראשית, עלינו להגדיר את הגבולות של האזור המקולקל. כדי לעשות זאת, אתה צריך לנקות את הצבע הישן במקום שבו חלודה גלויה. נתיחה, כמו שאומרים, תראה מה יש מתחת לצבע. יש צורך לנקות אותו, עם שוליים נסוגים מהאזור עם קורוזיה לאזור עם מתכת רגילה. ניתוח שלאחר המוות מגלה בדרך כלל שיש הרבה יותר חלודה ממה שנראה לעין.

לאחר מכן, אנחנו צריכים לחתוך את כל המתכת השכולה. אנו משתמשים ב"מטחנת", אנו חותכים הכל למתכת טהורה. לאחר ניתוק הקטע החלוד, יש לבדוק את הצד האחורי של המתכת השלמה שנותרה ככל האפשר. למה אנחנו צריכים את זה? כך קורה שהחלק הקדמי של החלק אינו מכיל קורוזיה, אבל בצד ההפוך הכל הרבה יותר עצוב. בדרך כלל צריך רק להגדיל מעט את שטח החתך כדי לרתך את קטע התיקון למתכת הטובה משני הצדדים.

חתוך את הקטע של הכנף האחורית קשת מתוצרת עצמית ממתכת

בהמשך אלינו אתה צריך לקחת תוספת תיקון איפשהו לריתוך ושיקום הקשת. כאן תוכל לבחור באפשרויות הבאות:

1. קח את הקטע הרצוי מהכנף האחורית של התורם.
2. קח את החלק הדרוש מלוח התיקונים החדש לכנף האחורית (אם יש כזה במבצע לדגם המכונית המתוקן).
3. חותכים את הקטע הרצוי מפח (בדרך כלל מלוח גוף מיותר). הכל תלוי באיזו צורה אתה צריך את הקטע. אם חלק גדול מהקשת עם צורות מורכבות, שוליים נחתך, אז כמובן שעדיף לקחת ולחתוך חלק דומה מהכנף של התורם. שוב, זה תלוי בעלות הכנף האחורית של מכונית מסוימת. למרות מורכבות הצורות, אפשר גם לכופף את הקטע הרצוי, למשל, מכסה מנוע מיותר. אם צורה מורכבת לא מסתדרת, אז אתה יכול לעשות קטע של כמה פשוטים יותר על ידי ריתוך אותם יחד.
4. אפשרות נוספת היא לקחת את הקטע הרצוי מכנף קדמית חדשה או משומשת. ברוב דגמי המכוניות, הפגושים הקדמיים והאחוריים דומים בצורתם. הכנף הקדמית בדרך כלל זולה וקלה יותר למציאה מהכנף האחורית. לפיכך, אנו לוקחים את ה"חתיכה" הרצויה מהכנף הקדמית ומתאים אותה לאחורית.

ריתוך קשת תוצרת בית קשת שיפוץ חדשה הפגוש הקדמי דומה בצורתו לקשת של הפגוש האחורי.

איך אני חותך טלאי מתכת לצורה הרצויה?

אתה יכול ליישם שיטה זו.קחו קרטון, הישענו אותו על אזור החתך ועליו יודפסו גבולות השטח החתוך. עכשיו אתה יכול לחתוך חותמת מקרטון לאורך הגבולות האלה, ולהשתמש בחותמת זו כדי לחתוך את התיקון הדרוש ממתכת. עדיף להגדיל מעט את הגבולות על המתכת הנחתכת, מכיוון שיהיה צורך לרתך אותה בחפיפה.

ריתוך את התוספת לתיקון

השלב הבא הוא לרתך את התוספת לתיקון. בעת ריתוך, אסור לחמם יתר על המידה את המתכת. עדיף לרתך עם נקודות, החל מקצה אחד של התיקון, ואז לרתך עם נקודה בצד השני ובמרווחים, ואז להקטין את המרווח. הנקודה היא שהמתכת לא מובילה יותר מדי.

לאחר הריתוך, אתה צריך לנקות את התפר מתחמוצות ולטחון את תפר הריתוך.

הגנת תפר ריתוך

לאחר מכן, אתה צריך להגן על התפר מפני קורוזיה. אפשרות אחת היא פריימר אנטי קורוזיבי אפוקסי. לאחר שהאדמה התייבשה לחלוטין, אתה צריך לטחון אותה מבלי לשפשף אותה למתכת, ואז אתה יכול למרוח מרק.

גם את החלק האחורי של הריתוך חשוב להגן. לשם כך, אתה יכול להשתמש פריימרים אנטי קורוזיבי בפחיות אירוסול. הכי חשוב זה להגיע לצד האחורי. אם אין גישה, אז אתה יכול להשתמש בפחית עם צינור ארוך וזרבובית על זה. אחת הגרסאות הללו היא "Movil". עיצוב נוח מאוד. אתה יכול לזחול לתוך חלל נסתר על ידי הכנסת צינור לתוך חור קטן. מוביל אינה האפשרות הטובה ביותר להגנה מפני קורוזיה, אך ניתן להתאים את צינור הזרבובית לכל הגנה אחרת בפחית אירוסול.

לאחר מכן ניתן להמשיך להסרה סופית של המרק, תחול בפריימר אקרילי, הכנה לצביעה והצביעה בפועל.

רבים מאיתנו היו רוצים לעסוק בתיקון פחחות, אבל אנחנו לא מעזים מסיבות: "זה קשה", "זה יקר", "תקלקל את זה", "אני לא יודע איך לעשות את זה נכון" וכו' . עם זאת, קבלת הידע הראשון קל מאוד ולא יקר בכלל. בואו להבין איך לשחזר חלק מרכב של רכב, להכין אותו לצביעה מחדש ולצבוע אותו.

ניתן להסיר שריטות קטנות שנמצאות רק על פני השטח של הצבע באמצעות ליטוש. ואם השריטות עמוקות (עד הקרקע או המתכת), אז כבר יש צורך בצביעה של האתר הפגוע.

שלום לכולם! שמי מיכאיל, עכשיו אספר לכם סיפור על איך הצלחתי להחליף דוונשקה בקאמרי 2010. הכל התחיל מזה שהתעצבנתי בטירוף מההתמוטטויות של השניים, כאילו שום דבר רציני לא התקלקל, אבל הדברים הקטנים, לעזאזל, כל כך הרבה דברים שבאמת התחילו לעורר זעם. כאן נולד הרעיון שהגיע הזמן להחליף את המכונית לרכב זר. הבחירה נפלה על הטאייט קאמרי של העשיריות.

ציור יכול להיות משני סוגים: צביעה חלקית של הרכב (מקומי, כאשר החלק צבוע עם מעבר) ומלא (כל החלק צבוע).

צביעת רכב מקומית זה הכרחי באותם מקרים שבהם יש צורך לשחזר רק חלק מסוים של הגוף. היתרון של צביעה כזו הוא שחלקי המרכב אינם מפורקים, ולכן הרכבת מפעל המרכב של המכונית אינה מופרעת.
צביעת החלק כולו כמכלול נעשה רק בעת הצורך אם השריטות או השקעים עמוקים ותופסים שטח גדול בחלקי מרכב המכונית.

כל חובבי הרכב שרוצים לנסות לצבוע את המכונית במו ידיך הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו הוא ספריי צבע. ואז נשאלת השאלה:

תשובה: כמובן שאפשר לצבוע, אבל אי אפשר לצבוע באיכות גבוהה. למה ?

ראשית, לפח יש ספריי לא אחיד, כך שקשה מאוד לצבוע רכב באיכות גבוהה. בנוסף, סילון הדיו חזק מדי, כך שקל לקבל כתמי דיו כתוצאה מכך.

שנית, נדיר מאוד להיכנס לצבע מפחית ספריי, במיוחד בהתחשב בכך שהצבע על המכונית דוהה עם הזמן. נניח שהצלחת לבחור את הצבע בצורה הכי מדויקת שאפשר, לצבוע אותו, והתוצאה מתאימה לך לחלוטין. אבל אל תשכח את האיכות של צבע כזה, ככלל, לאחר שנה האזור הצבוע דוהה. בנוסף, הוא מגן בצורה גרועה על הגוף מפני בליה וניתן לשטוף אותו בקלות גם עם ממס חלש. ובמקרה זה, אתה יכול לשכוח לחלוטין מליטוש רגיל.

חשוב לזכור שצביעת רכב חייבת להתבצע בחדר מיוחד העונה על מספר דרישות (ללא אבק ורוח, טמפרטורה ולחות מתאימות). אסור לצבוע את הרכב ברחוב.
אם לא מקפידים על אחד הכללים, הצבע עלול להתברר ככתמים, יהיה שגרין (משטח הצבע אינו חלק אלא כמו קליפת תפוז), כתמים וכו'.

לפיכך, אם אנחנו מדברים על צביעה מפחית ספריי, אז אין צורך לדבר על אסתטיקה.
אבל אם אתה עדיין מוכן לעבודה כזו, אז נסו למרוח שכבות דקות של צבע (במרחק גדול יותר מהחלק) ולעשות לפחות 3 שכבות. סרטון ספריי צבע ניתן למצוא במאמר זה. עדיף להשתמש בספריי צבע כדי לצבוע חלקית את הפגוש, אבל תשכחו מצביעה מלאה של המכונית בהתזה.

עכשיו, בואו ננתח איך לצבוע מכונית באיכות גבוהה בבית:

ל למרוח פריימר איכותי על משטח העבודה, אנחנו כבר צריכים מדחס (עם מד לחץ והתאמה), אקדח ריסוס (לא בהכרח יקר) ומכונת הנשמה. אנו מכסים את כל המכונה בנייר או בנייר כסף. אם הפריימר עולה על הצבע ויש לו זמן להתייבש, קחו בחשבון שהוא נשאר שם לנצח. אנו מסירים היטב את המשטח ומורחים בכמה שכבות.

אנו מסירים את הנייר וממשיכים לעיבוד האדמה (800 נייר זכוכית על רטוב). ברגע שהקרקע חלקה לחלוטין ואחידה עם הגוף למגע, תהליך ההכנה לצביעה יכול להיחשב כמושלם.

זכרו שחלק שהוכן בצורה נכונה וקפדנית הוא המפתח לצביעת רכב טובה!

צביעת הרכב באיכות גבוהה אפשרי רק אם זה עובד לבחור את הצבע הנכון... הצבע צריך להתאים בצורה מושלמת לציפוי הקודם. עדיף לפנות לצבעונית מקצועית שלא רק תבחר נכון את הצבע, אלא גם תספק לך צבע איכותי.

לפני הצביעה, צריך להחליט בדיוק איזה חלק בגוף נכסה בלכה. אנחנו מדביקים את השאר. הכרחי להסיר את כל הברק מהכנף (מחצלת). זה נעשה עם נייר זכוכית 800-1000 על ספוג רטוב או מיוחד סקוטש בהיר (מזכיר ספוג מחוספס לשטיפת כלים). אנו מסירים שומנים, ואם רוצים, מנגבים עם מפית דביקה כדי להסיר כתמים קטנים.
צביעת רכב בבית כרוכה בעבודה במוסך מאובק. לכן, מומלץ למסמר את האבק בתרסיס מים לפני הצביעה.

טכנולוגיית צביעת רכב תמיד כרוך ביישום של מספר שכבות של צבע. כאשר משתמשים בצבעים בהירים, ייתכן שיהיה צורך למרוח שכבת צבע מקדימה לצביעה מעל הפריימר.
לכן, שכבת צבע ראשונה מתפרש על הקרקע, חופף אותה ואת הכנף עצמה מעט.
שכבה שניה להחיל תוך דקה ועוד דקה שְׁלִישִׁי, בסיסי. לחץ האוויר במהלך הצביעה צריך להיות בערך 4 אטמוספירות. חוסר או עודף לחץ במהלך הצביעה לא יוביל לשום דבר טוב.
לאחר השכבה השלישית נקבל כנף צבוע מט:

בטמפרטורת החדר, הצבע מתייבש כ-15 דקות. אם לאחר הייבוש יוצאות אי סדרים (כמו לאחר פריימר), אז החלק הוכן בצורה גרועה לצביעה. אתה לא יכול לגעת במשטח הצבוע עם הידיים שלך, אחרת תצטרך להסיר שומנים שוב, והממס פשוט ימחק את הצבע.

פירוט נוסף שאתה צריך לַכָּה... מומלץ שוב ללכת בעדינות עם מפית דביקה, כי הלכה מאוד רגישה אפילו לגרגרי חול זעירים. עדיף לדלל את הלכה עוד לפני מריחת הצבע, שכן יש להחדיר אותה במשך 20-30 דקות לפחות כדי לצאת בועות אוויר.
אתה יכול לכה כרצונך, גם כשהצבע לא יבש לגמרי, או להמתין לייבוש סופי.

שכבה ראשונה של לכה (בסיס) צריך להיות דק מאוד ולמרוח על כל פני החלק.
שכבה שנייה של לכה (עיקרי) אנו מיישמים לאחר 2 דקות חשיפה, גם באופן שווה על פני כל משטח העבודה. לא כדאי לשפוך הרבה לכה, אחרת זה יזרום.

אם אבק נכנס מתחת להלכה, אז ליטוש יעזור לתקן את המצב, אבל רק לאחר שבוע, כאשר הלכה יבשה לחלוטין!

עלות צביעת רכב, ובפרט האגף שנדון בדו"ח הצילום, הוא:

1. אמרי - 100 רובל;
2. ממס 646 - 120 רובל;
3. מרק - 50 רובל;
4. פריימר - 70 רובל;
5. צבע - 300 רובל;
6. לכה - 200 רובל;

סך הכל 900 רובל.

הבעיה העיקרית בגווני כסף היא מה שנקרא אפקט דמוי תפוח, שבו הצבע נספג. זה קורה אם הצבע נמרח בצורה לא אחידה וכאשר שכבת צבע אחת חופפת לאחרת, הגוון משתנה וכתוצאה מכך מופיעים פסים או כתמים בגוון אחר. כדי למנוע זאת, בעת מריחת שכבת הצבע האחרונה, הצבע מגביר את זרימת האוויר באקדח ההתזה ומורח את שכבת הצבע האחרונה בשיטת ההתזה, תוך שימת לב ששכבת הצבע מותזת על פני השטח בצורה אחידה.

לאחר שהצבע מתייבש, האדמה מתחילה להופיע או ששכבות הצבע המיושמות (בסיס) נראות כמו זברה, למשל, הצבע הכסוף במקומות נראה כמו שחור. הסיבה היא משטח לא צבוע מספיק.

אם החלק הצבוע הופך עמום לאחר הייבוש, הסיבה היא לחות גבוהה.

כתמי לכה יכולים להופיע עקב לכה דקה מדי, יותר מדי לכה או ייבוש ביניים לא מספיק בין שכבות לכה.

כמה איורים לא מתפרסמים, וחומר הווידאו תמיד היה ויזואלי ומובן יותר.

סרטון של צביעת רכב במוסך:

סרטון צביעת רכב על ידי איש מקצוע:

כמובן שאי אפשר לצבוע מכונית מקומית ללא הכישורים והניסיון הראשוניים. אבל אתה תמיד יכול להתאמן על פגוש ישן או לצבוע מכונית VAZ, שכבר לא מפחדת מטעויות של צייר.
אל תפחד ואל תיבהל, תאמין בעצמך, כי זו רק חתיכת ברזל! אגב, יש עוד דרכים להתמודד עם חלודה.

על מנת להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.

על מנת להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.