במוקדם או במאוחר, קורוזיה יכולה להופיע בכל מכונית, וככל שתתחיל להילחם בה מוקדם יותר, הגוף יסבול פחות. אבל איך להיפטר מחלודה כדי שלא תופיע יותר על האזור הפגוע ובמקביל הרכב יחזיר מראה אטרקטיבי? הכנו במאמר תיאור שלב אחר שלב של תהליך הסרת החלודה עם הגנה על הגוף מפני קורוזיה.
לפני הסרת כתמי חלודה מהגוף, עליך לשטוף אותו היטב כדי שפני המכונית יהיו נקיים לחלוטין. העובדה היא שהאזורים המושפעים נראים בצורה גרועה על משטח מלוכלך; יתר על כן, מבלי להקפיד על דרישה זו, אי אפשר לבצע באופן איכותי את הגימור וההגנה על המתכת מפני קורוזיה.
אם קשה לגשת לאזור הקורוזי בגלל חלקים אחרים, יש לפרק אותם. זה יכול להיות פגוש, דפוס, איתות, סמל וכו'. כמו כן, יש להדביק במסקינטייפ את המשטחים מסביב לאזור המושפע מחלודה כדי לא לפגוע בהם במהלך העבודה ולא להכתים בצבע. זה משלים את פעולות ההכנה.
כדי להיפטר במהירות וביעילות מחלודה על גוף המכונית בבית, עליך להכין את סט הכלים הבא:
אני חייב לומר שבמבצע יש ערכות תיקון למלחמה בחלודה, כמו "צינקור-אוטו". הם מכילים שלושה מרכיבים - ממיר חלודה, מסיר שומנים וציפוי אנטי קורוזיה, לרוב עשוי אבץ. ערכות כאלה מאפשרות לך לחסל מוקדים קטנים של קורוזיה.
ניתן להשיג את האפקט הגדול ביותר על ידי מאבק בחלודה בצורה מורכבת. לכן, בהמשך ניישם את שתי השיטות בבת אחת.
אנו מתחילים בטיפול מכני במקומות חלודים. כדי לעשות זאת, עדיף להשתמש במטחנה או במקדחה חשמלית, שכן זה די קשה וארוך לנקות את זה בעצמך. יש להסיר חלודה יחד עם צבע ישן ושכבת פריימר ישן, כלומר. יש צורך לעבוד עד להופעת מתכת מבריקה ונקייה, לא רק באזור המושפע מחלודה, אלא גם באזור סביבה, ברוחב של כסנטימטר או שניים. כאשר המשטח מנוקה, שיוף את החלק העליון עם P600, במידת הצורך, שיוף את האזורים שקשה להגיע אליהם ביד.
אם אין בידכם כלי עבודה חשמלי, תצטרכו להסיר את הצבע ביד. כדי לעשות זאת, השתמש בנייר זכוכית גרגר P120. לאחר מכן שיוף עם P600. אם המתכת רקובה דרך ודרך, יש צורך להרחיב את החור למתכת "חיה". לאחר מכן טפלו במשטח המוכן עם ממיר חלודה. חומר כימי אפילו ייפטר משאריות מיקרוסקופיות של קורוזיה.
אל תשתמש בנייר זכוכית גס יותר מ-P120, כי זה ישאיר שריטות עמוקות על פני השטח שיהיה צורך לשפשף.
יש לנער היטב לפני השימוש. לאחר מכן, באמצעות בקבוק ספריי, מברשת או אפילו סמרטוט, מרחו את הנוזל כך שהמשטח ירטוב היטב.לאחר מכן, הפסק לעבוד והמתן עד שההרכב יתייבש לחלוטין. לאחר מכן, צחצחו את פני השטח עם מברשת תיל כדי להסיר את כל המתמר שנותר שלא הגיב, כמו גם נייר זכוכית שעבר שינוי.
כדי להשיג את האפקט הגדול ביותר, יש לחזור על ההליך. בסיום העבודה יש לשטוף היטב את האזור המטופל במים ולאחר מכן לנגב עם סמרטוט. שימו לב שזה חובה ואי אפשר להתעלם ממנו.
באמצעות עיקרון זה, לטפל בכל הכתמים החלודים על פני המכונית.
לרוב, קורוזיה מופיעה על דלתות מתחת ליציקות, בהן מצטברים לכלוך ולחות, כמו גם על ספים. לכן, הסר את כל האביזרים המצורפים באזורים אלה, מכיוון שחלודה עשויה להיות מוסתרת מתחת.
אז, התמודדנו בהצלחה עם הסרת החלודה. עכשיו אתה צריך להתחיל מיד בטיפול נגד קורוזיה של האזור המוכן, אחרת, לאחר כמה ימים, עקבות חדשים של קורוזיה יתחילו להופיע על פני השטח. אנו מתחילים לעבוד על ידי ניגוב המתכת עם מסיר שומנים. לשם כך, פשוט לטבול את הסמרטוטים בנוזל ולאחר מכן לנגב איתם את המתכת המוברשת.
לאחר מכן, אתה צריך ליישם פריימר נגד קורוזיה על פני השטח. זה לא רק מגן על המתכת מפני קורוזיה, אלא גם משפר את ההדבקה בין הבסיס למרק או חומר צבע ולכה. את הפריימר מורחים עם אקדח ריסוס או מברשת רגילה. לאחר התייבשות השכבה הראשונה, יש למרוח שכבה שנייה ולאחר מכן שלישית. קרא עוד על השימוש בפריימר בהוראות היצרן. העובדה היא שלקרקעות שונות יש ניואנסים משלהן שיש לקחת בחשבון בעת החלתם. לפיכך, יש לשטוף את כל האזורים ללא קורוזיה.
פריימר נגד קורוזיה עוזר לעצור את התפתחות הקורוזיה. לכן, במידת הצורך, לאחר יישום זה, אתה יכול לקחת הפסקה מהעבודה, אבל זה עדיין לא שווה להדק יותר מדי.
לאחר מכן, אתה צריך לסגור את החורים, אם, כמובן, יש כאלה. השתמש במילוי פיברגלס כדי לאטום את החור הקטן. החל אותו עם מרית כמו על משטח מוצק רגיל. בשל העקביות העבה למדי שלו ונוכחות פיברגלס במבנה, הוא לא ייפול לתוך החור.
אם החור גדול יותר, בקוטר 2-3 ס"מ, ניתן להדביק מסקינטייפ על גב המתכת. אם שטח החור גדול, כלומר. יותר מ-3-4 ס"מ בקוטר, ניתן לאטום אותו עם שטיח זכוכית המודבק בשרף פוליאסטר. כדי לעשות זאת, חותכים תחילה כתם של צמר זכוכית כך שהוא חופף את המתכת הלא פגומה ב-5-10 סנטימטרים. לאחר מכן מערבבים את השרף עם המקשה, ככלל, האחרון מתווסף בכמות של 3% מכמות השרף.
יש לזכור כי "אורך החיים" של השרף הוא כ-10 דקות, ולאחר מכן הוא מתקשה ומתקבע. לכן, מיד לאחר הערבוב, יש למרוח אותו במברשת על המשטח המוכן ולחבר טלאי פיברגלס לאזור זה. למרוח את פני התיקון בשרף כך שהוא רווי לחלוטין בו. לאחר שהשרף מתקשה, יש לשייף אותו בנייר זכוכית כדי להסיר אי סדרים גדולים.
אם הנזק לגוף הוא לא משמעותי, המשטח אפילו לא צריך להיות שפכטל, זה מספיק כדי ליישם כמה שכבות של פריימר, ולאחר מכן אתה יכול להתחיל לצייר.
לאחר מכן יש למרוח שכבה דקה של גימור או שפכטל אוניברסלי על פני השטח, לנסות להחליק אותו בצורה מסודרת ככל האפשר. לאחר הייבוש, נקו את הציפוי בנייר זכוכית "אפס". לאחר מכן, יש לנקות ביסודיות את המשטח מאבק. כדי שלא יופיעו כתמים מתחת לצבע והצבע עצמו נצמד היטב, יש למרוח שכבה נוספת של פריימר על המשטח. לאחר התקשות, יש לשייף את האדמה בנייר זכוכית "אפס", ספוג קודם לכן במים.
לאחר מכן, יש לצבוע את המשטח המוכן.כדי לתקן שטח קטן, אתה יכול להשתמש בספריי צבע. אם אתה צריך לגעת באזור קטן מאוד, אתה יכול להשתמש בעיפרון תיקון עם צבע או צבע בצינורות קטנים, שנמכר עם מברשת, כמו לק לנשים. על זה, למעשה, התיקון של גוף המכונית הושלם. הדבר היחיד הוא שאפשר למרוח לכה על הצבע ואז ללטש אותו.
VIDEO
לבסוף, הנה כמה עצות מועילות להסרת חלודה:
ניתן להשיג את האיכות הטובה ביותר של הסרת קורוזיה מכנית באמצעות מתז חול, מכיוון שהוא מאפשר לך לעבד אפילו את הנקבוביות הקטנות ביותר, אך אינו משנה את עובי המתכת;
להעלמת חלודה בשיטה כימית, ניתן להשתמש בממירים בלתי ניתנים למחיקה שהופכים חלודה לסרט מגן המתאים ליישום חומרי גימור;
אם מנקים את החלודה ביד, יש להרטיב את נייר הזכוכית ברוח לבנה, מה שיגביר מעט את יעילות העבודה;
אם אין לך ממיר חלודה, הכין אותו בעצמך. לשם כך, הוסף 15-20 גרם חומצה אוקסלית לשני ליטר מים, כמו גם מעט חומצת לימון וסודה לשתייה. את הנוזל שנוצר יש למרוח על האזור הקורוזיה ולהמתין 3-5 דקות. לאחר מכן יש לשטוף היטב את פני השטח;
במקום מסיר שומנים, אתה יכול להשתמש בדטרגנט כלים רגיל;
בעת הסרת חלודה, פסל פיסת צבע מהמכונית ושמור אותה, זה יאפשר לך להתאים במדויק את הצבע לצבע המרכב.
הנה, אולי, כל הנקודות העיקריות, בידיעה אילו תוכלו, גם בבית, לבצע תיקון איכותי של גוף הרכב שלכם.
האם אתה עדיין חושב שדיאגנוסטיקה לרכב קשה?
אם אתה קורא שורות אלה, אז יש לך עניין לעשות משהו בעצמך במכונית ו ממש לשמור כי אתה כבר יודע ש:
STO lomat כסף גדול לאבחון מחשב פשוט
כדי לגלות את השגיאה, אתה צריך ללכת למומחים
ברגים פשוטים עובדים בשירותים, אבל אתה לא יכול למצוא מומחה טוב
וכמובן שנמאס לכם לזרוק כסף, ואין עניין של להסתובב בתחנת השירות כל הזמן, אז צריך ELM327 AUTOSSCANER פשוט שמתחבר לכל רכב ודרך סמארטפון רגיל תמיד תמצאו בעיה, לשלם בדוק ולחסוך הרבה.
בדקנו את הסורק הזה בעצמנו במכונות שונות. והוא הראה תוצאות מצוינות, עכשיו אנחנו ממליצים עליו לכולם! כדי שלא תיפול על הזיוף הסיני, אנו מפרסמים כאן קישור לאתר הרשמי של ה-AutoScanner.
המאבק נגד קורוזיה של מכונית לעתים קרובות גורם להרבה בעיות לבעליה. לשם כך משתמשים בשלוש שיטות עיקריות - פסיביות, אקטיביות ואלקטרוכימיות, אך לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה. לרוב, קורוזיה מוסרת באמצעות כלים מיוחדים. ולצורך טיפול מונע בתחתית, ספי התיק ומקומות נסתרים אחרים מודבקים בסרט מגן או מטופלים במסטיק. ישנם גם אמצעי מניעה נוספים, עליהם נדון איתך בהמשך.
ראשית, בואו נבין מדוע מתרחשים תהליכי קורוזיה. העובדה היא כי קורוזיה של משטחי מתכת היא מארבעה סוגים - אלקטרוכימיים, כימיים, מימן וחמצן. בהקשר של חלודה של מרכבי רכב, מופיעים רק שני הסוגים הראשונים.
קורוזיה אלקטרוכימית מתרחשת בשל העובדה ששני חומרים בעלי תכונות צמצום שונות פועלים באמצעות אלקטרוליט (כל מים לא מזוקקים הוא כזה). מכיוון שלברזל יש תכונות צמצום נמוכות, הוא רגיש מאוד לחלודה. קורוזיה כימית מתרחשת עקב האינטראקציה בין משטח המתכת לבין הסביבה הקורוזיבית. האחרון יכול להיות חמצן בטמפרטורות גבוהות.הבנת מהות התהליכים המתהווים נותנת לנו את הבסיס לחיפוש אחר שיטות למלחמה בקורוזיה.
ישנן שתי דרכים עיקריות להגן על גוף המכונית מפני קורוזיה. הראשון הוא הגנת מחסום. זה אינו מאפשר אינטראקציה פיזית של פני השטח של מתכות פגיעות עם הסביבה החיצונית. הדבר בא לידי ביטוי בשימוש בצביעה ובאמצעים והגנות מכניות שונות. השני הוא הגנה מגן. הגלוון הוא דוגמה לכך, כי לאבץ יש פוטנציאל שלילי יותר מברזל. בהתאם, אם אתה משלב אותם, אז בזוג כזה, ברזל יקטן, ואבץ יתכלה. עם זאת, מכיוון שיש סרט תחמוצת על פני האבץ, תהליך זה איטי מאוד.
כפי שהוזכר קודם לכן, ישנם שלושה סוגים עיקריים של בקרת קורוזיה לרכב:
מברשות להסרת חלודה
שיטת לחימה פסיבית מניח שימוש בצביעה על הגוף. המשימה של בעל הרכב במקרה זה היא לשמור על שלמות הצבע. אין לאפשר הופעה של שבבים קטנים או שריטות על פני השטח שלו. שיטה זו כוללת שטיפה תקופתית של המכונית, כמו גם שימוש בציוד מגן נוסף - שעווה, זכוכית נוזלית וכדומה.
תַחַת שיטת מאבק אקטיבית מכוניות עם קורוזיה מרמזות על שימוש בחומרים מיוחדים נגד קורוזיה ומסטיקים. הם שונים בהתאם לאיזו אזורים בגוף משתמשים. לדוגמה, הצד התחתון של המכונית מטופל לרוב בציפוי נגד חצץ. ככלל, קומפוזיציות אלה מבוססות על אבקת אלומיניום מפוזרת דק. ישנם גם חומרים אנטי קורוזיביים מיוחדים לקשתות גלגלים, הנפוץ ביותר עבור זה הוא מה שנקרא לוקר נוזלי (חומר אלסטי חזק). מחלקה נפרדת היא חומרים נגד קורוזיה עבור חללים חלולים. הם מיועדים לטיפול בספים, תמוכות, איברי צד, חיזוקי רצפה ומשטחים אחרים.
שיטת בקרה אלקטרוכימית עם קורוזיה של מתכת על גוף המכונית הוא להשתמש במכשיר אלקטרוני מיוחד, הכולל אלקטרודה שנועדה להתמודד עם קורוזיה. במילים פשוטות, לא גוף המכונה יחליד, אלא האלקטרודה המוזכרת. שיטה זו יעילה מאוד, אך החיסרון המשמעותי שלה הוא העלות הגבוהה.
כעת נעבור ישירות לשיטות והאמצעים למלחמה בקורוזיה במכונית במו ידינו. השלב הראשון הוא הסרה מכנית של חלודה מהמשטח. ותעשה את זה בזהירות רבה! למטרות אלו יש להשתמש בנייר זכוכית, גלגלי שיוף שונים למקדחה או מטחנה וכן בהתזת חול. זהו הכלי האחרון שמנקה בצורה היעילה ביותר את המשטח הפגוע.
כמו כן, תרכובות מיוחדות משמשות להסרת קורוזיה. הפשוט ביותר במקרה זה הוא השימוש בתמיסה חלשה של חומצה הידרוכלורית, ולאחר מכן הסרתה.
אבל השיטה האמינה ביותר למאבק בקורוזיה הוא להשתמש בממירים או במדיפי חלודה. הם הופכים תחמוצת ברזל לטנאט ברזל. ככלל, הם מכילים פולימרים המשמשים כפריימר.
ממירי חלודה לרכב ממירים קורוזיה לשכבה של פוספטים וכרומטים של ברזל ואבץ. הם משמשים לפעמים גם לטיפול במתכת לא פגומה לפני מריחת פריימר כדי למנוע קורוזיה עתידית וכדי לשפר את ההדבקה של צבע למשטח המתכת.
למאבק עצמאי נגד קורוזיה של מכוניות יש את הרצף הבא:
הסרת שומנים של פני השטח. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש באמצעים שונים, למשל, אלכוהול או רוח לבנה.
הסרת חלודה מהמארז
זכרו שכל העבודה חייבת להתבצע בזהירות, שכן גם כתם חלודה קטן יכול לגדול משמעותית עם הזמן.
תמיד לבדוק את מצב הריתוכים על גוף המכונה. זכור כי הם הפגיעים ביותר לקורוזיה. בפרט, הסוג הבין-גבישי שלו, שהוא מסוכן במיוחד. התוצאה של הופעתו היא אובדן בלתי מורגש של משיכות וחוזק של המתכת. אז, הגבולות של הגרגרים המרותכים נהרסים בצורה כאוטי, ואזורי הטרנספורמציות המבניות הופכים לאנודה, שמתמוססת במהירות. יתר על כן, ניתן להבחין בתופעה זו לא רק על מקרי ברזל של מכוניות, אלא גם על נירוסטה, אלומיניום, כרום-ניקל וסגסוגות כרום. קורוזיה במקרה זה מאיימת על התפרקות של גרגרי מתכת בודדים, שבגללה התפר והגוף בכללותו מאבדים בהדרגה את התכונות המכניות שלהם.
הרגישים ביותר לאזורים מחלידים במרכב המכונית הם החלקים התחתונים של לוחות הדלתות, אדני חזית, פגושים קדמיים, חלקי תיבה בחלק התחתון של הגוף, המשטח הפנימי של קשתות הגלגלים. בשל העובדה שהגישה למקומות המפורטים קשה, תמיד קיים סיכון לא לשים לב להופעת מוקדי חלודה. בדוק את מצבם בבור הבדיקה או במעלית!
נכון להיום ישנם עשרות ממירי חלודה שונים בסוכנויות רכב, והטווח שלהם יכול להיות שונה באזורים שונים בארץ. לכן, אין זה הגיוני לתת המלצות על רכישת מוצר זה או אחר. אך בכל זאת ניתן כדוגמה מספר שמות של ניסוחים פופולריים הנפוצים בקרב בעלי רכב. לכן:
תרופה פופולרית "צינקר"
צינקר;
"מוביל";
טווח Hi-Gear של ממירי חלודה;
"קולצ'וגה";
סונקס;
"SF-1";
מסלול המראה;
פרמטקס;
ביטומאסט;
"פוספומט".
יש לזכור שבעזרת כל ממיר ניתן להתמודד עם חלודה ששכבתה אינה עולה על 0.1 מ"מ. בנוסף, החומרים הפעילים נלחמים רק בחלודה עיקשת. עדיף להסיר את הרכיב הרופף שלו בצורה מכנית (באמצעות נייר זכוכית, סכין, מברשת מתכת, התזת חול וכן הלאה).
הבחירה במוצר זה או אחר צריכה להתבסס על הטווח, הרכבו, המחיר. למרבה המזל, הם לא יקרים, כך שאם המוצר שנרכש יתברר כלא יעיל, תמיד תוכל לקנות עוד אחד.
להסרת חלודה ממרכב רכב אין צורך כלל לפנות לשירות רכב חברה. כתמים קטנים של קורוזיה ושבבי צבע על הגוף, הדלתות או מכסה המנוע של המכונית ניתנים להסרה על ידי נהגים רבים במו ידיהם. הסרת חלודה מהמרכב תאריך את חיי המכונית שלך ותשפר את המראה שלה.
כתמי חלודה על הגוף יכולים להופיע הן מ"הזדקנות" המכונית, והן כתוצאה מטיפול רשלני. לדוגמה, כדאי לפתוח את הדלת פעם אחת בצורה לא מדויקת, והשבבים נמצאים שם. לא ברור מה לעשות עם זה: צביעה מחדש של הדלת היא יקרה, והנסיעה איתם טומנת בחובה השלכות.
אנו אגיד לך כמה קל ופשוט, והכי חשוב זול, להיפטר באופן עצמאי מחלודה על גוף המכונית ולהגן עליו באופן אמין מפני קורוזיה. בסוף המאמר לצפות בסרטון על הסרת חלודה בשיטה היעילה והפשוטה ביותר.
כמו כן באתר שלנו ייתכן שתתעניין במאמרים הבאים:
ולכן, אנו מציעים לשקול את השיטות העיקריות להסרה עצמית של חלודה מגוף המכונית.
ישנן מספר דרכים להיפטר מחלודה על גוף המכונית, אך בחומר זה נשקול רק שתיים מהשיטות הפשוטות ביותר שכמעט כל נהג יכול להתמודד עם הידיים שלו.
הסרת חלודה מכנית;
הסרת חלודה בשיטה אלקטרוכימית.
השיטה הראשונה היא זולה מאוד, אך יחד עם זאת דורשת עבודה רבה יותר, והשנייה די פשוטה, אך עלות החומרים המשמשים יכולה לפעמים להיות מעט גבוהה יותר מאשר במקרה הראשון.
לאחר הסרת החלודה, יהיה כדאי לצבוע מעל מקום הפגיעה במרכב הרכב, ללא קשר לאיזו מהשיטות הנ"ל תבחרו.
למטרות אלו, במקרים רבים, מצוין אמייל קוסמטי בצורת בועה קטנה עם מברשת, המזכירה לק. אתה יכול לבחור אמייל כזה שיתאים לצבע הגוף באמצעות קטלוג המאווררים הזמין בכל חנות רכב עם מחלקת צבע.
את ההליך להסרת חלודה בשיטות מכניות ואלקטרוכימיות, כמו גם את היתרונות והחסרונות שלהם, נשקול להלן.
הסרת חלודה מכנית פירושה ניקוי האזורים הקורוזיים עד למתכת באמצעות נייר זכוכית או מברשת תיל.
לאחר הניקוי יש לטפל במקומות כאלה בממיר חלודה ולצבוע אותם.
יתרונות של הסרת חלודה מכנית:
יכולת להסיר מקומות גדולים וקשים עם התנפחות צבע, קורוזיה פעילה מוגבהת;
כל מה שצריך להסרת חלודה אפשר לקנות בכל רכב ואפילו בחנות לחומרי בניין;
עלות נמוכה של חומרים בשימוש.
החיסרון של שיטה זו להתמודדות עם חלודה הוא עוצמת עבודה גבוהה למדי, כמו גם משך התהליך עצמו.
כדי להסיר חלודה באופן מכני, אנחנו צריכים:
כל ממיר חלודה;
נייר דבק;
קצת נייר זכוכית;
אמייל קוסמטי;
סמרטוטים לכביסה וניקוי.
אם האזורים הפגועים נפגעו קשות, אז יש להשתמש בנייר זכוכית גס יותר (גודל גרגיר 120) או מברשת תיל. אבל ברוב המקרים, נייר זכוכית עדין עם גרגר של 400 או 600 יספיק להסרת חלודה.
לפני תחילת העבודה יש לשטוף היטב את המכונית כך שכל האזורים הפגועים נראים בבירור - הוראות כיצד לשטוף את הרכב בצורה נכונה.
באמצעות נייר זכוכית או מברשת, יש להבריש חלודה עד למתכת חשופה. לא כדאי להיסחף יותר מדי עם התהליך הזה, כדי לא להסיר את הצבע ליד האזור הפגוע.
יש לנגב את המשטח הנוקה ובמידת הצורך גם להסיר שומנים (בהתאם לממיר החלודה בו אתה משתמש).
כסו את חלקי הגוף הסמוכים לאזור הפגוע שלא יעובדו במסקינטייפ.
טפלו במקום המוכן עם ממיר חלודה כדי להגן על המתכת מפני התפשטות קורוזיה בעתיד. רוב המוצרים הללו ימירו חלודה לפריימר, מה שמשפר את הידבקות הצבע.
לאחר ייבוש מלא של ממיר החלודה, יש לגעת באתרי התיקון באמצעות אמייל קוסמטי.
הנקודה השישית האחרונה מתייחסת לנזק קטן בגודלו. אם חלקי שטח משמעותיים בגוף היו חשופים לחלודה (לדוגמה, ספים או חללים מתחת לפגושים), אז אמייל קוסמטי אינו מספיק - מקומות אלה יצטרכו להיות שפכטל, דרוך וצבוע. למידע נוסף כיצד לעשות זאת, עיין בהוראות שלנו לצביעת המכונית שלך.
השיטה האלקטרוכימית להסרת חלודה פירושה ביצוע תגובות חיזור על חלקים פגומים בגוף בתמיסת אלקטרוליט בהשפעת זרם חשמלי.
במבט ראשון נראה שזה מאוד קשה. אך למעשה, תהליך זה הוא הדרך הפשוטה והאמינה ביותר להיפטר מחלודה ולהגן על הגוף מפני קורוזיה למשך שנים רבות.
להסרת חלודה בשיטה אלקטרוכימית, קיימות ערכות מוכנות מיוחדות, כגון "צינקור-אוטו". בהתאם להוראות, כמעט כל נהג יוכל להסיר חלודה בעצמו.
יתרונות השיטה האלקטרוכימית:
הסרה מלאה של חלודה באזורים פגומים בגוף;
יישום או שחזור של שכבת אבץ מגן בשיטה אלקטרוליטית;
בטיחות לצביעת רכב, עקב היעדר חומצה זרחתית בהרכב התמיסות;
התוצאה מושגת תוך פרק זמן קצר - לכל דבר על הכל, לא יותר משעה;
קל לשימוש.
בין החסרונות, ניתן לציין כי הטכנולוגיה של ניקוי אלקטרוכימי של מתכת אינה מאפשרת התמודדות עם שטחים גדולים של קורוזיה ללא אמצעים טכניים נוספים (ריתוך קר, הלחמה וכו').
בסוכנויות רכב, סט להסרת חלודה מקומית וגלוון לאחר מכן של משטח הגוף "Tsinkor-Auto" עולה בערך 1500-1600 רובל, אבל בחנויות מקוונות רבות ניתן לקנות אותה בזול יותר.
פתרון מס' 1 להסרת שומנים והסרת חלודה;
פתרון מס' 2 למריחת ציפוי אבץ מגן;
# 1 אלקטרודת נירוסטה להכנת פני השטח;
אלקטרודה מס' 2 עם קצה אבץ להנחת ציפוי מגן;
חוט חיבור;
הוראה.
הסט מיועד לעיבוד של עד 1 מטר מרובע של משטח.
תהליך הסרת החלודה האלקטרוכימית הוא פשוט (ראה סרטון למטה):
אנו מחברים את חוט החיבור עם ה"תנין" למצבר המכונית, ואת הקצה השני לאלקטרודה מס' 1 מהסט;
אנו מרטיבים את האלקטרודה המחוברת מס' 1 בתמיסה מס' 1 להסרת שומנים והסרת חלודה;
בתנועות חלקות ואחידות, אנו מנקים את משטח המתכת משאריות הלכלוך והחלודה, ולאחר מכן אנו שוטפים את שאריות התמיסה בכמות שפע של מים;
חבר אלקטרודה מס' 2 לחוט והרטיב את ספוגית האלקטרודה בתמיסה מס' 2;
בתנועות קלות אחידות של האלקטרודה, יש למרוח תמיסה מס' 2 על כל משטח העבודה עד שמשטח המתכת המוברש מתכהה והופך עמום יותר.
כדי ליישם שכבת הגנה עמידה בעובי של עד 15 מיקרון, מספיקות 2-3 דקות. כל התהליך מומחש היטב בסרטון למטה.
VIDEO
תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"
כמובן, הפתרון הנכון והקרדינלי ביותר במאבק נגד קורוזיה יהיה החלפת החלק כולו, עם זאת:
זה קורה שלא ניתן להשיג חלק כזה, או שהעלות שלו עולה על גבולות סבירים, אבל אתה תמיד רוצה לחסוך כסף;
לכן, עכשיו נבין כיצד לחסל חלודה על גוף המכונית במו ידינו;
ישנן מספר דרכים, וכולן די מייגעות;
למכוניות מודרניות יש גוף מגולוון, לפחות לרובן;
זה מונע קורוזיה להתפתח, עם זאת, עם שריטות עמוקות, קמטים ושבבים, שכבת האבץ המגן ניזוקה;
איך מוודאים שגוף הרכב שלכם מגולוון?
זה מספיק כדי ללמוד את נתוני הדרכון של המכונית שלך;
לחלופין, בזהירות רבה לגרד את הצבע מאזור לא בולט בגוף, ולא לשכוח לצבוע אותו לאחר מכן;
לרכב לא מייצרים גוף נירוסטה, סביר להניח שהעניין הוא בעלות הייצור ולכן בעיית החלודה נשארת רלוונטית;
יש צורך להקפיד על אמצעי בטיחות, להשתמש במשקפי מגן וכפפות גומי, בעת ביצוע עבודות גוף, כדי למנוע מגע עם הגוף של כימיקלים.
אם הגוף ניזוק מחלודה במספר מקומות, יש צורך לשטוף היטב את המקומות הללו בשמפו לרכב לפני תחילת העבודה, אז:
לאחר שהגוף התייבש, יש לטפל בכל האזורים הבעייתיים בנייר זכוכית גס, או להשתמש במברשת מתכת;
לא מומלץ להשתמש במטחנה, מכיוון שדיסקי השחזה מסירים את שכבת המתכת;
רק דיסקים עם סוליית פלסטיק מתאימים להליך זה;
השתמש בגלגל שוחק המותקן על מקדחה כדי לעבור באזורים בעייתיים.
אם הקורוזיה עמוקה, ואפילו הופיעו חורים קטנים, הם פועלים בצורה הבאה:
בעזרת מברשת חרוטית (מומלץ קשיחה יותר) לשים על המקדחה, מסירים חלודה מגוף הרכב
שימו לב: אסור להשתמש בגלגלים שוחקים ובמטחנה - פשוט תישרפו את המתכת, לאחר ניקוי כזה היא תירקב מהר מאוד.
לאחר הניקוי, אתה יכול להעריך בביטחון עד כמה עמוק הקורוזיה חדרה. המקום המנוקה מפוצץ באוויר מהמדחס, ואז אתה צריך לשים זרקור או פנס מאחורי החלק;
אם חלק הגוף אינו ניתן להסרה, אז אתה חייב לנסות להדביק מקור אור מאחור;
במקומות שבהם הופיעו חורים, נקודות זוהרות יהיו גלויות כאשר האור הסביבה כבוי;
ההוראות כיצד לעצור קורוזיה של מרכב מכונית הן כדלקמן:
הדרך הפשוטה ביותר היא לאטום את החורים עם הלחמת בדיל רגילה;
כדי לעשות זאת, אתה צריך מלחם פטיש, חומצת הלחמה (רוזין לא מתאים כאן), הלחמה בדרגת POS-61, מייבש שיער בנייה עדיין יכול להיות שימושי כדי לחמם את מקום התיקון כאשר כוחו של המלחם אינו מספיק;
קבל ממיר חלודה, אתה לא יכול בלעדיו.
שימו לב: לפני תחילת העבודה עם מלחם חדש, יש להקרין את הקצה (משטח העבודה שלו).
לפני תחילת העבודה, יש לנקות את מקום התיקון עם קורוזיה משאריות חלודה;
כי ההלחמה לא תידבק למשטח החלוד;
הכי חשוב לא להתעצל כשאתם מתעצלים להתעסק, ואז לחזור להתחלה, שם מומלץ לרכוש חלק חדש;
כדי להסיר את שאריות השיפון, אתה צריך קובץ חד, או חתיכת להב מסור, או סכין עם להב חד ומטלית שוחקת;
עם נייר זכוכית גס, (גרגר P60-80) הם עוברים דרך מרכז החלודה (אם לא מברישים), כך מסירים את שכבת פני השטח;
אז אתה צריך לבחור את החלודה מהמתכת, שכבר אכלה;
כדי שהמקומות יהיו גלויים בבירור, אתה צריך ליישם ממיר חלודה עם מברשת ולהמתין כמה דקות;
חלודה תתכהה ותהיה גלויה בבירור על מתכת נקייה
התהליך הוא הכי משעמם וגוזל זמן;
ממיר החלודה צריך להיות מיושם כל הזמן על מקומות אלה עם מברשת;
כך שוטפים את החלודה שכבר בחרתם, ורואים איפה כדאי להתאמץ יותר;
לאחר ניקוי המקום, אפשר להתחיל להגיש אותו;
שימו לב: כאשר קוטר החורים העוברים עולה על 2-3 מילימטרים, לא ניתן עוד למלא אותם בהלחמה, שיטה זו מתאימה כאשר נוצרת קורוזיה דרך צורת רשת עדינה.
יש למרוח חומצת הלחמה על פני השטח עד שיתייבשו, יש למרוח הלחמת פח עם מלחם מחומם על כל המשטח המנוקה, היכן שכבר קיימים ועשויים להופיע חורים מקורוזיה
כדי לשפר את ההדבקה של הלחמת בדיל, יש לשמן כל הזמן את החומצה המתאדה
כאשר מתכת הגוף עבה והכוח של מלחם הפטיש אינו מספיק לחימום הפח, אז השתמש במייבש שיער תעשייתי או במלחם שני
עצה: יש לבצע הלחמה באוויר הפתוח או בחדר מאוורר (או בחדר עם טיוטה מאולצת), שכן החומצה המתאדה מזיקה מאוד לדרכי הנשימה, וריחה אינו נעים.
תיקון נזקי קורוזיה לגוף אינו סובל פריצות, מחיר עבודה רשלנית - הגוף יחליד שוב ומהר מאוד;
לאחר השלמת העבודה, בדוק שוב עם אור אם יש עדיין חורים דרך;
לאחר שזייף אתר התיקון, והלחמת מוקדי הקורוזיה, יש לנקות את המשטחים המטופלים מחומצה וממיר שעלולים להישאר;
ככלל, הם נשטפים במים או בתערובת של בנזין ואלכוהול;
על מנת להאריך את חיי השירות של חלק גוף מתוקן, חשוב להגן עליו כראוי ממגע עם האווירה;
על המקום המשומר של חלק גוף זה, יש למרוח פריימר חומצי באמצעות מרסס צבע, ולאחר מכן, מעליו, פריימר אקרילי, רק אז ניתן לשפשף את פני השטח;
חשוב: אסור לשים שפכטל על גבי הפריימר החומצי; לכן, שימו פריימר אקרילי.
אם פתאום, כשמשייפים את המרק, יש לכם מגבונים למתכת - אין בזה שום דבר רע, פשוט פוצצו אותו שוב באדמה חומצית וצפו את האזורים החשופים באקריליק;
בעת השלמת שיקום של גוף רכב חלוד, אתה בהחלט צריך להגן על הצד האחורי של אותו מקום תיקון;
תנאי חובה! אחרת, כל העבודה שנעשתה תלך לפח;
ישנן דרכים רבות להגן מפני קורוזיה, העיקר הוא לחסום את הגישה של לחות ואוויר לאזור המוגן;
האפשרות הראשונה היא לשטוף את הצד ההפוך עם פריימרים חומציים ואקריליים;
האפשרות השנייה היא למרוח שכבה של איטום טוב, מסטיק, או למלא אותה במוביל;
בחירת האופציה תהיה תלויה בקלות הגישה למשטח המטופל;
אם אתה לא יכול לזחול עם מרסס, נסה למרוח פריימר עם מברשת, ולאחר מכן לכסות עם Movil, עבור אמינות, או חומר דומה;
עכשיו ברור לך איך לשחזר מרכב רכב מחלודה עם חורים קטנים;
כאשר כבר נוצר חור בגוף, שפכטל או הלחמה אינם מספיקים:
הדרך הקלה ביותר היא ליצור ולהתקין תיקון;
כמובן, שיטה זו מתאימה לחורים בקוטר של לא יותר מ-5-7 סנטימטרים, כאשר החור גדול יותר, בהחלט יש צורך בהחלפת אלמנט גוף, או עבודת ריתוך;
כיצד להיפטר מחלודה על גוף המכונית אם כבר הופיעו חורים?
ראשית, יש לשטוף היטב את מקום הנזק, ולאחר מכן לנקות כדי להסיר חלודה, כמתואר לעיל;
לאחר מכן, נחתך טלאי בגודל מעט יותר גדול מהחור, עשוי מתכת דקה, פחית פח מתאימה;
עכשיו אתה צריך את אותו מלחם פטיש, בעזרתו אתה צריך לפח את המשטחים מהצד החיצוני של החור וקצה התיקון המוגמר;
חומצת הלחמה או אנלוגיה משמשת כשטף;
בסוף, יהיה צורך להלחים את התיקון עם תפר רציף, ואז התיקון חייב להיות מוטרד עם פטיש;
נקו את הקצוות הבולטים בנייר זכוכית גס;
לאחר מכן, לכסות את המקום הפגום במרק, יסוד וצבע;
תיקון גוף לאחר החלודה יכול להתבצע על ידי ריתוך;
התיקון הוא פחמן דו חמצני מרותך לגוף, אבל בשביל זה אתה צריך מכונת ריתוך (או רתך עם מכונה), בתוספת כישורים של רתך;
עיבוד נוסף כמו בתיקון הקודם, ניקוי, תחול, מילוי, שיוף חומר מילוי וצביעה;
אל תשכח לעבד את הצד האחורי.
אנו מאחלים לך הצלחה בעבודת הגוף שלך!
תשכחו מקנסות ממצלמות! חידוש חוקי לחלוטין - NANOFLENKA, המסתיר את המספרים שלך ממצלמות IR (שממוקמות בכל הערים). קרא עוד על כך בקישור.
חוקי לחלוטין (סעיף 12.2.4).
מסתיר מהקלטת תמונות ווידאו.
מותקן באופן עצמאי תוך 2 דקות.
אינו נראה לעין האדם, אינו מתדרדר עקב מזג האוויר.
שנתיים אחריות,
גוף המכונית הוא החלק היקר ביותר בו.אבל תעשיית הרכב המודרנית מציעה מרכבי רכב באיכות כזו שאפשר להיתקל ב"סימנים ראשונים" של ריקבון בשנתיים הראשונות לפעילות.
אחת הדרכים הקלות ביותר לפתור בעיה, או יותר נכון להאט את התפתחותה, היא לפנות לשירות רכב מיוחד. שם הם יבצעו מחזור יקר של הסרת חלודה דרך, מריתוך ועד צביעה.
האם אפשר לתקן גוף במו ידיכם, החלודה ש"אכלה" לחור? מגוון הכלים והחומרים המוצעים בסוכנויות רכב מאפשר לבצע מספר דרכים להיפטר מחלודה מחוררת מהגוף. הם יעלו פחות מתיקונים מקצועיים וייקחו יחסית מעט זמן.
קורוזיה משיכת דרך של הגוף מסולקת לחלוטין רק בדרך אחת - על ידי החלפה מלאה של החלק הפגוע. אבל שיטה זו מתאימה רק במקרים שבהם גודל האזור הפגוע בקוטר של יותר מ-10 ס"מ. שיפוצני גוף מנוסים מאמינים שבגישה נכונה ושימוש בחומרים מיוחדים מתקנים חורים בגודל של עד 8-10 ס"מ.
כדי לבצע עבודה כזו, לא תצטרך כלים יקרים מיוחדים, אבל מיומנויות מינימליות של עבודה עם הידיים שלך לא יפריעו. כל בעל רכב אכפתי מתעניין כיצד לתקן קורוזיה מחוררת ברכב ללא צורך בהחלפת חלקי גוף.
ישנן מספר דרכים לפתור בעיה זו, כלומר:
ריתוך היא גישה מקומית למלחמה בחדירת חלודה, המרמזת על נוכחות של ציוד ריתוך מיוחד וניסיון איתו;
תיקון - או "הלחמה" - הלחמת חתיכת מתכת מתאימה באמצעות מלחם והלחמת בדיל;
רשת - בניית השבר החסר של חלק באמצעות רשת מיוחדת. עובד בשילוב עם פיברגלס ושרף אפוקסי.
פיברגלס - צריך שפכטל פיברגלס מיוחד וחומר מיוחד ליצירת משטח קשיח רב שכבתי.
מרק - זה יעיל רק כאשר משתמשים בגב גיבוי ושפכטל סיבים ארוכים לרכב.
ריתוק היא שיטה מיושנת ודורשת כלי מיוחד (מסמרות), או פטיש ומסמרות.
רשת טלאי אלומיניום מיוחדת משמשת כחומר העיקרי, או שנבחרה רשת לא מקצועית דומה עם חתך קטן. כיום ניתן להסתדר עם רשת הפלסטיק, המתכת או הבד הביתית הרגילה.
מכינים כמה חתיכות מתאימות. מתיחת אחד מהם מבפנים החלק ומתן את הצורה הדרושה לחלק החסר, מחברים את הרשת באמצעות מסקינטייפ. אפוקסי מוחל על הרשת שכבה אחר שכבה.
כל שכבה צריכה להתייבש היטב. יש לחזור על זה עם החלק הבא של הרשת. וכך אנחנו סוגרים אותו עד שמתקבל משטח קשה.
מחומר זה, אתה יכול לעשות לא רק שבר, אלא גם חלק שלם. רצף הפעולות זהה לרשת (חור החלודה אטום על גוף המכונית), אך באמצעות פיברגלס. למעשה, נוצר השלד של האלמנט החסר.
ניתן להסיר קורוזיה של הגוף רק על ידי ביצוע רצף מסוים של פעולות בתהליך זה. למרות מגוון השיטות לתיקון באמצעות קורוזיה במו ידיהם, הנהג צריך לדעת מה לעשות עם דרך קורוזיה של הגוף בתחילת העבודה. המורכבות של העבודה עצמה תהיה תלויה במצב הכללי של גוף המכונית.
ראשית עליך לנקות את המשטח הקורוזיס כך שתהיה חתיכת מתכת נקייה ללא עקבות של קורוזיה. אם לא ניתן לעשות זאת בזהירות, נחתך השבר הפגום.
בכל גרסה של תיקון של קורוזיה דרך, כל המקומות מנוקים מכוסים עם פריימר חומצי או אפוקסי.
מחתיכת מתכת מתאימה (לתיקון גוף של קורוזיה דרך, נדרשת מתכת בעובי של 0.8 מ"מ) מייצרים טלאי גדול ב-2-3 מ"מ מהחור העובר. במידת האפשר, התיקון מוחל מהצד האחורי של חלק הגוף, ועל ידי ריתוך הוא מרותך עם נקודות לאורך קו המתאר מהצד הקדמי.
בשום מקרה אסור לבשל עם תפר רציף, כדי לא להוביל ולהדק את המתכת.
נקודות הריתוך מנוקים בסמוך לאזור התיקון. מתברר שקע, אשר לאחר מכן מפולס עם שפכטל רכב.
עקרון הפעולה זהה לריתוך, אך במקום מתכת 0.8 משתמשים בפח (לדוגמה, חתוך מתחת לקופסת פח). התיקון נחתך מעט יותר מאתר התיקון. באמצעות מלחם חזק והלחמת בדיל, התיקון מולחם בתפר רציף.
ניתן להטביע מעט את האזור האטום הבולט במכונית עם פטיש, אך זה יסבך את המשך העבודה עם המרק, לכן יש צורך להיות זהיר ומדייק.
עבור תיקונים כאלה, רק מרק מיוחד לרכב משמש פיברגלס. החל מהסיעה הגדולה (המתחילה) וכלה בסיעה הקטנה (המסיימת). כדי לעשות זאת, אתה בהחלט צריך מצע (לדוגמה, חתיכת בד שוחק).
יש להסיר שומנים למשטחי עבודה ולפרום אותם עם פריימר חומצה או אפוקסי ולאפשר להם להתייבש. לאחר הפריימר, המילוי יימרח בשכבות. להדבקה של חומרים, יש ליישם את הסיכון עם מטלית שוחקת (H 120-150). משטחים מורידים שוב את השומנים ומניחים שפכטל בשכבה דקה.
כל שכבה מיובשת היטב בין 30 דקות למספר שעות, תלוי בעובי ובטמפרטורת האוויר. את המרק המיובש משפשפים בחומר שוחק, מחליק את גבולות ההילה שנוצרה.
התוצאה היא משטח שטוח למריחת פריימר וצבע.
עובי שכבת שפכטל הרכב לא יעלה על 2 מ"מ. שכבות עבות יותר יובילו לסדיקה של החומר.
כל שיטת תיקון באמצעות קורוזיה של הגוף שתבוצע, תידרש עבודת צביעה קוסמטית להשלמתה. זה כולל פילוס רב-שכבתי של משטח התיקון עם מספר סוגים של חומרי מילוי לרכב.
VIDEO
כל שכבה מיובשת ומשפשפת בחומרים שוחקים. לאחר מכן, פני השטח הוא דרוך עם פריימר אפוקסי, ולאחר מכן פילוס. לאחר מכן, צבע ולכה מוחל.
צביעת מכונית או חלקיה דורשת מיומנויות מיוחדות ולכן כדאי להפקיד אותה בידי אנשי מקצוע.
סרטון (לחץ להפעלה).
קורוזיה משיכה היא פגם קריטי. מצב הגוף משפיע לא רק על המראה והאמינות של המכונית, אלא גם על בטיחות בעליה. לכן, רצוי לבצע בדיקה שוטפת של הגוף ולבצע טיפולים מונעים נגד קורוזיה.
