תיקון קשת כנפיים חלודה עשה זאת בעצמך

ברוכים הבאים לבלוג my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

בואו נדבר על החלפת הקשתות האחוריות של המכונית. קשתות אחוריות בחלק מדגמי המכוניות הן נקודת תורפה, אשר נשחקת בקלות. ישנן אפשרויות כאשר אתה יכול "לרפא" חלודה מבלי לשנות את הקשתות, אבל, ככלל, בעלי המכוניות מושכים עד האחרון, כאשר יש צורך באמצעים דרסטיים. הצורך להחליף את הקשתות האחוריות מתעורר, ככלל, עקב קורוזיה שלהם. במקרים כאלה, כל שנותר הוא לחתוך את כל המתכת החלודה ולרתך במקומה קטע חדש ולא חלוד. איך לעשות זאת, ואיזה דקויות אתה צריך לקחת בחשבון. בואו נסתכל על הכל בפירוט.

ראשית, עלינו להגדיר את הגבולות של האזור המקולקל. כדי לעשות זאת, אתה צריך לנקות את הצבע הישן במקום שבו חלודה גלויה. נתיחה, כמו שאומרים, תראה מה יש מתחת לצבע. יש צורך לנקות אותו, עם שוליים נסוגים מהאזור עם קורוזיה לאזור עם מתכת רגילה. ניתוח שלאחר המוות מגלה בדרך כלל שיש הרבה יותר חלודה ממה שנראה לעין.

לאחר מכן, אנחנו צריכים לחתוך את כל המתכת השכולה. אנו משתמשים ב"מטחנת", אנו חותכים הכל למתכת טהורה. לאחר ניתוק הקטע החלוד, יש לבדוק את הצד האחורי של המתכת השלמה שנותרה ככל האפשר. למה אנחנו צריכים את זה? כך קורה שהחלק הקדמי של החלק אינו מכיל קורוזיה, אבל בצד ההפוך הכל הרבה יותר עצוב. בדרך כלל צריך רק להגדיל מעט את שטח החתך כדי לרתך את קטע התיקון למתכת הטובה משני הצדדים.

חתוך את הקטע של הכנף האחורית קשת תוצרת עצמית מפח

בהמשך אלינו אתה צריך לקחת תוספת תיקון איפשהו לריתוך ושיקום הקשת. כאן תוכל לבחור באפשרויות הבאות:

1. קח את הקטע הרצוי מהכנף האחורית של התורם.
2. קח את החלק הדרוש מלוח התיקונים החדש לכנף האחורית (אם יש כזה במבצע לדגם המכונית המתוקן).
3. חותכים את הקטע הרצוי מפח (בדרך כלל מלוח גוף מיותר). הכל תלוי באיזו צורה אתה צריך את הקטע. אם חלק גדול מהקשת עם צורות מורכבות, שוליים נחתך, אז כמובן שעדיף לקחת ולחתוך חלק דומה מהכנף של התורם. שוב, זה תלוי בעלות הכנף האחורית של מכונית מסוימת. למרות מורכבות הצורות, אפשר גם לכופף את הקטע הרצוי, למשל, מכסה מנוע מיותר. אם צורה מורכבת לא מצליחה, אז אתה יכול לעשות קטע של כמה פשוטים יותר על ידי ריתוך אותם יחד.
4. אפשרות נוספת היא לקחת את הקטע הרצוי מכנף קדמית חדשה או משומשת. ברוב דגמי המכוניות, הפגושים הקדמיים והאחוריים דומים בצורתם. הכנף הקדמית בדרך כלל זולה וקלה יותר למציאה מהכנף האחורית. לפיכך, אנו לוקחים את ה"חתיכה" הרצויה מהכנף הקדמית ומתאים אותה לאחורית.

ריתוך קשת תוצרת בית קשת שיפוץ חדשה הפגוש הקדמי דומה בצורתו לקשת של הפגוש האחורי.

איך אני חותך טלאי מתכת לצורה הרצויה?

אתה יכול ליישם שיטה זו. קחו קרטון, הישענו אותו על אזור החתך ועליו יודפסו גבולות השטח החתוך.עכשיו אתה יכול לחתוך חותמת מקרטון לאורך הגבולות האלה, ולהשתמש בחותמת זו כדי לחתוך את התיקון הדרוש ממתכת. עדיף להגדיל מעט את הגבולות על המתכת הנחתכת, מכיוון שיהיה צורך לרתך אותה בחפיפה.

ריתוך את התוספת לתיקון

השלב הבא הוא לרתך את התוספת לתיקון. בעת ריתוך, אסור לחמם יתר על המידה את המתכת. עדיף לרתך עם נקודות, החל מקצה אחד של התיקון, ואז לרתך עם נקודה בצד השני ובמרווחים, ואז להקטין את המרווח. הנקודה היא שהמתכת לא מובילה יותר מדי.

לאחר הריתוך, אתה צריך לנקות את התפר מתחמוצות ולטחון את תפר הריתוך.

הגנת תפר ריתוך

לאחר מכן, אתה צריך להגן על התפר מפני קורוזיה. אפשרות אחת היא פריימר אנטי קורוזיבי אפוקסי. לאחר שהאדמה התייבשה לחלוטין, אתה צריך לטחון אותה מבלי לשפשף אותה למתכת, ואז אתה יכול למרוח מרק.

גם את החלק האחורי של הריתוך חשוב להגן. לשם כך, אתה יכול להשתמש פריימרים אנטי קורוזיבי בפחיות אירוסול. הכי חשוב זה להגיע לצד האחורי. אם אין גישה, אז אתה יכול להשתמש בפחית עם צינור ארוך וזרבובית על זה. אחת הגרסאות הללו היא "Movil". עיצוב נוח מאוד. אתה יכול לזחול לתוך חלל נסתר על ידי הכנסת צינור לתוך חור קטן. מוביל אינה האפשרות הטובה ביותר להגנה מפני קורוזיה, אך ניתן להתאים את צינור הזרבובית לכל הגנה אחרת בפחית אירוסול.

לאחר מכן ניתן להמשיך להסרה סופית של המרק, תחול בפריימר אקרילי, הכנה לצביעה והצביעה בפועל.

חומר זה יעזור לך ללמוד עוד כיצד לתקן מכונית ולהסיר ממנה קורוזיה בעצמך.

אנו רואים למה יכולה להוביל מריחה פשוטה של ​​צבע ריסוס על משטח שהוכן בצורה לא נכונה. לאחר זמן מה, ציור כזה יתבטא בכל הדקויות. סוג המכונית, במקרה זה, יהיה רחוק מלהיות בהיר.

בדרך כלל, קורוזיה מתחילה להתבטא בנקודות המגע בין חלקים. נראה שבמקרה שלנו הכל היה מכוסה באדמה, אבל בכל זאת, קורוזיה חדרה ישר. זה מאשר שטכנולוגיית הכנת השטח לא בוצעה במלואה. יחד עם זאת, ניתן לראות מיד את ההבדל במקומות בהם כוסו בפריימר אפוקסי, אין כאן חלודה.

באותם מקומות שבהם יש חורים, למשל, כמו במקרה שלנו, על הקשתות שמעל הגלגלים, אין טעם לנקות או לנסות לשקם אותם. רק צריך להחליף חלקים כאלה. אם אתה רוצה לעכל משהו, אז אתה צריך לעשות את זה במקום שסבל הכי פחות מקורוזיה.

זה יהיה מעניין לשקול קורוזיה בפירוט. כך נראה המקום המקומי של ביטויו על הכנף. במרכז נוצר ליקוי שהפך למקום שממנו החלה לצמוח ההפתעה הזו עבור כל נהג. פתחנו מקום כזה וננסה להבין מה יש בפנים. ניתן לראות הרבה חול, מלח וחומרים אחרים. מדהים איך מבעד לחור כל כך קטן, הפגם שדיברנו עליו למעלה, כל כך הרבה לכלוך נכנס פנימה.

בואו ננסה גם לשקול פגם נוסף ברזולוציה גבוהה יותר, שבמקרה שלנו הוא שריטה. אפשר לראות שחול כבר התחיל להיכנס מתחת להלכה ומתחת לאדמה. למעשה, השריטה נראית קטנה, אבל ראינו שאותה קורוזיה כבר החלה להופיע בה.

מדוע אנו רואים בפירוט כזה את הסיבות להתרחשות ואת הפגם עצמו בצורה של קורוזיה? זו, למעשה, שאלה די מעניינת, כי לפני שמתחילים בעבודה, צריך להבין מהי קורוזיה ואז עדיף לנו להבין איך להתמודד איתה.הסיבה העיקרית להופעתו היא מלח וחול, שנכנסו למרכז זה ושומרים על לחות.

הסרנו כנף שתעזור לנו להסביר את הגורמים לקורוזיה. בכנף אנו רואים קורוזיה בנקודת המגע עם חלק אחר. לעתים קרובות התפשטותו נובעת מהעצלות הרגילה להסיר ולעבד את הכנף. האפשרות השנייה היא שעדיין ניתן להסיר את הכנף, לטפל באדמה, לכסות בצבע, כאילו העבודה נעשתה.

אבל לאחר חודש או חודשיים, קורוזיה מתחילה להופיע שוב. במקרה זה, עולה ההנחה שאו שהחומרים סוכמו, או שהעבודה בוצעה בצורה גרועה. אבל למעשה, הסיבה היא אחרת: אתה יכול לראות שהקורוזיה מתחילה להופיע מבפנים.

ועכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם הסתכלנו במבט מוגדל של בועה אחת קטנה וראינו כמה לכלוך יש בה, אז במקום שבו יש התזת חול מתמדת מהגלגלים (אפשר אפילו לראות כמה חול היה ב- כנף), כמה לכלוך יכול להצטבר שם. לכן, לפני שמתחילים לעבד את החלק הקדמי של הכנף, תמיד יש צורך קודם כל להקפיד לעבד את מקור הקורוזיה.

לפני העבודה עם מכונת הריתוך, עליך לנתק את אספקת החשמל, כלומר את הסוללה. הבעיה שיש לנו היא שאנחנו צריכים לרפא את הקשת המכוסה בקורוזיה.

קודם כל, אנחנו מנקים הכל עם מכונת אמרי וחותכים את האזור הפגוע במטחנה.

לאחר שהאזור הפגוע נחתך, אנו מטפלים בכל דבר בחומצה כדי שלא תהיה יותר קורוזיה. אנחנו עושים ריקים, חותכים טלאים. עשוי מפלדת אל חלד באיכות מזון בעובי 0.8.

אנו צורבים מבפנים ומכסים באדמה בקסיטית. בזהירות, אפילו מתחת לתפרים.

אם זה לא נוח לך או שקשה לך לעשות תיקון בקוטר, אתה יכול להשתמש בקרטון בשביל זה. יש למרוח ולחצו כלפי מטה סביב היקף החתך. יהיה לך מעקב, לחתוך ולהחיל על המתכת כדי לחתוך תיקון בהתאם לפריסת הקרטון שלך.
לעיבוד מעמיק תצטרכו גם מוביל, צינור עם פיית ריסוס לכל הכיוונים.

לאחר כל הטיפולים, קח את המדבקה הראשונה והכנס את החור שבו היה החתך. כדי להיות מסוגל לשלוט בשלווה על התיקון, יש צורך לרתך על מברג מיותר או מוט מתכת.

בשל העובדה שאתה מרתך אותו לתיקון, זה ייתן לך את הכבוד לא רק לווסת אותו, אלא גם ללחוץ אותו בחוזקה למתכת. וכך אנו מרתכים על כל הטלאים.

לאחר מכן יש צורך לנקות הכל כך שהמטוס יהיה אחיד ובמהלך הצביעה הכל לא יבלוט החוצה. אנחנו מנקים עם מטחנה ואז עוברים עם מברשת ברזל מיוחדת למטחנה.

אנחנו מנקים הכל בתוך התפרים עם מברשת כדי שלא יהיו משקעים ובהמשך לא יתחמצן ולא יתכסה בחלודה. ומה שבטוח, אנחנו עוברים שוב בקרקס.
לאחר מכן, אתה צריך לקחת 120 נייר זכוכית ולהחיל סיכונים. לאחר החלת הסימנים, יש צורך להסיר הכל.

לאחר התייבשות, מכסים בפריימר בקסטי. כאשר הפריימר מתייבש היטב, יש למרוח מחדש את הסיכונים בנייר זכוכית 120. לאחר מכן אנו מורחים שכבה עבה של מרק.

יש למרוח את המרק בחוזקה מתחת לתפר, ובחזק ללא אוויר. לאחר שיוף עם קובייה, כך שיהיה בדיוק ללא בורות.

יש להסיר שוב את השומן לפני המריחה עם חומר המילוי האוניברסלי.

אנו מורחים מרק אוניברסלי ועל הסיכונים המיושמים מ 120 נייר זכוכית ועל שאר העבודה הלא גמורה, נקבוביות, ליישר את השוליים.

אנחנו ממתינים לייבוש המרק וממשיכים לשיוף. נשייף 240 בנייר זכוכית. בסוף, אם נשארו נקבוביות, אנחנו מעבירים את זה שוב עם שפכטל ומשייפים אותו.

לאחר מכן אנו מורחים מספר שכבות של פריימר, נותנים לו להתייבש במשך 5 דקות בין השכבות.

הסוף שיהיה לנו הוא צביעה, צבע על פי צבע, והקשת שלך מוכנה.

אולג, שלום! בבקשה תגידו לי אם אעשה את הדבר הנכון... נוצרו לי שלושה חורים קטנים בדלת (מתחת לבידוד רעידות במפעל הכל חלוד לגמרי וכתוצאה מכך 3 חורים, המכונית בת 3 שנים, Kalina2).אני רוצה לפח אותם, לכסות אותם בפריימר אפוקסי, ואז לשפך עם שפכטל גימור, לשפשף אותם עם פריימר רגיל ולצבוע מעל הכל. תגיד לי, האם אעשה הכל נכון בשלבים?

שלום. אתה יכול בבקשה לספר לי איך פספסת את הרשת?

השיטה היא כמובן שיטה עובדת, אבל על ידי ריתוך זה יכול להיעשות פי 100 מהר יותר בעלויות העבודה.

כאן אנחנו לא מדברים על עלויות עבודה, אלא על אמינות ועל העובדה שלא לכולם יש ריתוך

מי מתקן דברים כאלה, מי שיש לו)))

אפוקסי לא יהיה טוב יותר?

דוד אולז'ה, הכל בסדר, אבל המחסור בבגדי עבודה של התלמידים בולט.
בחור ממכצ'קלה מגיע ישר במעיל של סוף שבוע למוסך

אף בחור בחלוק לא הולך לעבודה וממנה

סרטון מעניין ושימושי, בין היתר, כמו כולם! האם אתה יכול להשתמש בשיטה זו על הדלתות בפינות?

רבים מבעלי Premasya ואחרים מכירים את הבעיה הזו. כמו כל מחלה, קל וזול יותר לטפל בה בשלב הראשוני, תוך הימנעות מהופעת חורים מבצבצים. אחרת, תידרש השתלת איבר תורם בצורת מדבקת כנף. בוא נניח שהכל לא כל כך רע איתנו וזה נראה בערך כך:

נכון, זו קורולה 2005. - אירופאי, אבל המהות זהה. בוא נראה מה אפשר לעשות, אם יש חשק, חדר חם ומדחס עם אקדח ריסוס, אבל אין כסף או שחבל))). אם מישהו לא מתעניין בסודות תיקון הגוף, אתה יכול ללכת ישר לסוף, שם תגלה כיצד ניתן להגן על הקשת מפני קורוזיה.
אז, אנחנו לוקחים מקדחה עם דיסק תיל ומנקים את הצבע הנפוח, מסתכלים בזהירות כדי שלא תישאר חלודה מתחת לצבע, אחרת המקומות האלה יעלו:

לאחר מכן ניתן לנקות מקומות חלודים במיוחד עם מטחנה, אך היזהרו – המתכת נחלשת וקל לעשות חור. אנחנו מנקים את המעבר של צבע למתכת עם נייר זכוכית, כדי שלא יהיה הבדל חד בגובה. המעבר מעובד בצורה נכונה אם שכבות הפריימר והצבע נראות באופן עקבי:

כדי להאיץ את התהליך, אתה יכול תחילה לקחת עור גס יותר - גרגיר 80, לאחר מכן ללכת ל-120 ולסיים 240, לעבור על האזור עם כל חומר שוחק לאחר מכן קצת יותר מהקודם. יחד עם זאת, קחו בחשבון שהסיכון של 220 מחוספס יותר לא ייסגר עם אדמה, אז אל תטפסו אליו רחוק. את שאר המשטח משחכים בנייר זכוכית 600. יותר נוח לעבוד עם מים עם נייר זכוכית עדין, כדי שהחומר השוחק לא ייסתם, אז לאחר מכן יש צורך לייבש היטב עם פרופ. מייבש שיער, במיוחד מערות קורוזיה, יכול להיות מחומם עד 60-80 גרם, הצבע לא מפחד מזה. אנחנו מנגבים את פני השטח עם מפית עם מסיר שומנים ומרק. הטעות העיקרית של מתחילים בקשירה היא שהם מורחים אותו בשכבה עבה בתקווה לחתוך לאחר מכן את העודפים עם נייר זכוכית. זה יהיה נכון ליישם 3-4 שכבות ברצף, בהדרגה להתקרב לצורת המשטח, זה צריך להיראות בערך כך:

על גבי הקרקע יש למרוח שכבה דקה של שכבה מתפתחת של כל צבע כהה, בנוחות מפחית ספריי. את האדמה המיובשת משפשפים בנייר זכוכית 600-800 במים, השכבה המתפתחת תראה אם ​​יש פגמים. שאר החלק הוא דהוי עם מים, נייר זכוכית 1000 ולאחר מכן Scotchbrite. התוצאה היא משטח מט חלק:

אנחנו מדביקים מעל, מסירים שומנים, מנגבים עם מטלית דביקה מאבק וניתן לצבוע.
כמה מילים על צבעים. אני לא ממליץ לך לשקול פחיות באופן עקרוני. ולא רק בגלל שהצבע אינו תואם, אמייל כזה אינו מגן על השכבות התחתונות מלחות בצורה גרועה. לכן, עדיף לקחת צבע על הבחירה של אמייל לרכב. אני אגלה את אחד הסודות הסודיים ביותר: אף צבעוני לא יכול להתאים לצבע ב-100%. מאמינים במעגלים צרים ש-70-80% מהתאמת הצבע תלויה בצבע, השאר תלוי באמנות של הצייר. הוא יכין צבע מבחן, אם יש צורך, צבע את הצבע. צייר טוב לעולם לא יצייר חלקים מקצה לקצה, נעשה מעבר לצבע הישן, ולכן לעתים קרובות במקום חלק אחד, צריך לצבוע שניים או אפילו שלושה. במקרה זה, הייתי צריך לצבוע את כל הכנף, לעשות את המעבר לדלת ולפגוש:

כתוצאה מכך, לא יהיה שינוי צבע גם בתאורה מלאכותית. האם פגשת, כנראה, מכוניות שנראות רגילות במהלך היום, ומתחת למנורה בערב, כאילו חלקים ממכוניות שונות?

קורוזיה של הקשת מתחילה בנזק לקצה על ידי אבנים קטנות שעפות מהגלגל. כדי שאחרי החורף הראשון החלודה לא תטפס שוב, יש צורך להגן על המקום הזה. אנו קונים רצועות אלסטיות להגנה על הקצה התחתון של הדלתות עבור VAZ-08. לחתוך את העודפים:

אנו מצפים את קצה הכנף בחומר אנטי קורוזיבי משני הצדדים ומניחים עליו רצועה אלסטית, מצפים אותה שוב מבפנים הכנף כדי שהמים לא יכנסו מתחת לרצועה האלסטית. בחוץ, אנו מסירים את העודפים עם בנזין, אתה מקבל את היופי הזה:

באילו חומרים להשתמש? אני אגיד את זה, למען האמת אין חומרים רעים עכשיו, אלו שיקרים יותר מאפשרים לקצר את זמן התיקון, יותר נוח לעבוד איתם, והאיכות תלויה בעיקר בחריצות ובמיומנות. נציג טיפוסי של חומרי תקציב הוא NOVOL. בתנאי שעוקבים אחר הטכנולוגיה, היא מספקת איכות מספקת:

הנה תיקון כזה, שום דבר לא מסובך מדי, לך על זה!

הפתעה עצובה מאוד חיכתה לי אחרי החורף! כל האדנים, הקשתות ופינות הדלת בחלודה. מאזדה 6 תמיד הייתה מפורסמת בהירקב שלה, אז הייתי מוכן לזה.

ועכשיו החופשה המיוחלת, ויצאתי לגינה להסיר את ה"פטריות" האלה

כשהתחלתי להסיר את הצבע הבנתי שהבעלים הקודמים כבר עשו קשתות, מאחר והייתה שכבת שפכטל. הסרתי הכל עם מברג עם "מברשת" ברזל

הסוללות קטנות ולכן נדרשו כמעט 2 סוללות מלאות.

לאחר מכן, אנו משתמשים במברשת כדי להבין את ממיר החלודה עם אבץ, לאחר 30 דקות אנו מרטיבים אותו במים ומשאירים אותו למשך שעה. המתכת הפכה ל"טהורה" ללא צבע אדמדם, והחלודה עצמה התכהה

סקוצ'ברייט חידשה את כל הכנף

קצת גשם ירד, שם את המטריה.

מרק עם חורים אטומים פיברגלס ואי סדרים חמורים

כיסיתי את כל המתכת החשופה במרק רגיל וניגבתי אותה.

אי סדרים כאלה חייבים להיות מכוסים מחדש עם שפכטל ולשפשף, הם בולטים מאוד מתחת לצבע

משטח מסיר שומנים ומרח 3 שכבות של פריימר. ייבוש בין-למינרי כ-10-15 דקות

ועל זה דיברתי, הופיעו אי סדרים

שפשפתי אותם בנייר זכוכית ופניתי שוב. לא מושלם אבל זה יצליח!

שפשפתי את המשטח עם סקוצ'בריט כדי להסיר עודפי פריימר ולהחליק את המעברים.

הסירו שומנים וירחו את שכבת הצבע הראשונה. לקחתי את הצבע בספיישל. בחנות, שם, לפי הדרכונים האלה, הם נקבו מספר וערבבו צבע ישר לתוך הבולונצ'יק.

אנו ממתינים עד שיתייבש, כ-20 דקות ונמרח 3 שכבות של לכה במרווח של 10-15 דקות. מוּכָן.

זה הניסיון הראשון שלי בעבודת גוף, אז בשום אופן אל קחו את הפוסט הזה כלקח! יצאו הרבה משקופים, הלכה טפטפה מעט ויש לשפשף את המרק לאידאל! אשמח לשמוע עצות מבעלי ניסיון! תודה לכולכם שצפיתם! 🙂

לעזאזל, טוב, לפחות לאחד מהסניף יש רעיון הגיוני.

גם המחשבה הראשונה הייתה זו. אם יתמזל מזלכם, תוכלו למצוא אפשרויות טובות בכל מיני אביטו. לפני שנתיים חיפשתי את הכנף הימנית ל-e34 ישן, קניתי אותו מבחור ב-Avito ב-200r(!) מבחור, אמנם אדום, אבל שלם לחלוטין. כמעט לא לקחתי ממנו אופל עתיקה במציאה ב-20 אלף, אבל לא היה זמן להתעסק בזה)

כמה אבק שקע בזמן שציירת, סופר? לא היה צורך לצבוע בגינה, אלא במוסך סגור.

אם בעיר שלך יש מכונית כזו בעימותים, עדיף כך. אבל יש מצבים שבהם אתה מקבל חזרת ולהביא אותה מאיפשהו זה פשוט לא משתלם.

עכשיו אני כבר חושב שכנראה יהיה קל יותר באותו פירוק לקחת מיד את מכסה המנוע ה"ארוך" והפגושים ולא לעשות אמבט אדים.

כנף קצרה לתשע לא הצלחתי למצוא? O_o, כמעט בכל פחחות בעיר שלנו יש את זה, או שהם יכולים להזמין את זה. למרות שאתה יכול לפתור את זה קצת יותר קל, אתה קונה 2 פגושים ארוכים ומתייק את הפינות על "לוע הפלסטיק", מכסה המנוע נשמר וכל הכללים, אבא שלי עשה את זה בגיל 94 עוד ב-94' ב-8 ב-87, שהיית כמעט כמו מודרני.

הממ. שרדו, עבור מכוניות מקומיות, חלקי חילוף מוטבעים על ידי הטורקים, כאן זה עתיד מזהיר.

הפוסט אומר שמאזדה 6 מפורסמת בהירקב שלה. סביר להניח שבפירוק הכל יהיה אותו דבר חלוד.

כנף ל-6 עולה 1730 SAT חדש, קל יותר לקנות ולצבוע אותה מאשר ללבוש אותה בצורה כזו

כן בראשון הם יכולים להציע את זה ב-20, בילו 1.5 דקות, מצאו אגף בקרסנויארסק לשנת 1730 מעץ לנצח =)) חדש באופן טבעי

ולקחו ושימו, הנה לפני כמה ימים החליפו ברזל על אוריס טרי, כמעט הכל מושלם, האיכות גדלה משמעותית לאחרונה

ב עם z ו- in ו s ו t על t על t על ואיפה, איפה s הוקם!

יש לי, למשל, פגוש בזין בעיר שתמצאו בשואודאונים. למרות שיש הרבה מכוניות כאלה בעיר. קל לי יותר להתאושש.

הפגוש והפנסים מאירקוצק לוורונז' עלו לי פחות מאשר בוורונז' לפירוק.

ראשית, למשל, יש לי 24 פגושי ברזל על הוולגה, ושנית, בוולגה 31105 השני שלי הפגוש הוא פלסטיק, אבל כפי שהתברר בחורף, הסחף השלג התברר חזק יותר, כתוצאה מכך מינוס הפגוש. כן, אני באמת אוהב את הוולגה.

תנאים צפוניים קשים - אפילו פגושי פלסטיק מחלידים!)

למה מאמריקה? יש גם סין שמייצרת הכל =) אני עצמי רוכב על דודג' סטרטוס 2.4 2001 ואילך, לגילי יש רק דלת אחת עשויה חלודה בצד ימין מאחור, ואז זה היה מישהו ששפשף אותה איתה ובכן, ומכסה המנוע עדיין מקדימה (יש איזשהו תוספת פלסטיק כסוף, הוא התחכך לאורך הדרך). גם כאן אני חושב לעשות טיפול חלודה כמו בפוסט, tk. אני לא רואה סיבה לקנות את כל הדלת.

הדבר היקר ביותר הוא המנופים הקדמיים התחתונים, tk. החום מוטבע בהם. אחרת, זה לא מאוד יקר אם יש לך ידיים וראש.

למשל, הפגושים האחוריים שלי נרקבים, אבל הם הרבה יותר יקרים ותמצא גיהנום על המכונית שלי. גרסת התקציב של המחבר

בעייתי. הגוף הזה נרקב קשות.

אז זה לא המקור שאתה יכול לקנות. אני נוהג עם כנף טייוואנית לא צבוע כבר שנתיים, בלי שיפון.

בהתחשב בכך שהטייוואני עולה 1.5 אלף רובל, באופן כללי, הרעיון של שחזור הכנף הזו עם חלודה אינו הגיוני לחלוטין.

ובכן, כן, בהתחשב בכך שהחורים האלה יופיעו שוב בקרוב מאוד.

במשך חודשיים הכל מתפוצץ, זה רק כסף שיורד לטמיון

השאלה איך לעבד את קשתות הגלגלים של מכונית נשמעת לא פחות רלוונטית מאשר, למשל, בעיית בחירת המכונית עצמה. זה לא סוד שחלק מהמכוניות נתונות לטיפול ממוזער נגד קורוזיה של הגוף במהלך הרכבה במפעל.

מה לומר על מכוניות משומשות. אחרי הכל, לא ידוע בוודאות עד כמה היה הבעלים לשעבר זהיר? ומי רוצה שהמכונית הנרכשת ירקב בעוד מספר עונות? לכן, יש צורך לבצע עיבוד נוסף, הן של הגוף כולו והן של קשתות הגלגלים בפרט, כמקום הרגיש ביותר לעיוותים מכניים ולאירועים אחרים הקשורים לפגיעה בציפוי הגוף.

כיצד לעבד את קשתות הגלגלים של מכונית ואיך לעשות את העבודה הזו בצורה נכונה? ישנן מספר דרכים כיצד תוכל לעשות זאת בעצמך. נתחיל עם החשוב ביותר.

כל חלק מתכת עלול במוקדם או במאוחר להתחיל להחליד. יתרה מכך, קשתות הגלגלים, הלוקחות נזקים מכניים מאבנים קטנות וחול תוך כדי נסיעה. ובחורף זה תורם להידרדרות ולכשל של ציפויים - תערובת שמפזרים על כבישינו בזמנים חלקלקים. לכן טיפול נגד חצץ בקשתות הגלגלים של המכונית הוא אחת הדרכים האופטימליות ביותר לצאת מהמצב.

כמובן שניתן לפנות לשירות לפתרון. אבל אתה יכול לנסות לעשות הליך דומה בעצמך, לחסוך סכום מסוים של כסף. וחוץ מזה, אתה תהיה בטוח ככל האפשר שהכל נעשה לפי הכללים, כי אתה בעצמך עיבדת את הפרטים.

הסרת הגלגל... אנחנו מרימים את המכונית; לנוחות רבה יותר, אתה צריך להטות אותה קצת יותר לצד אחד. אם אין מעלית, השתמש בג'קים ובתומכים. אבל עשו זאת כדי שיהיה נוח ככל האפשר להגיע לאתרי העיבוד.

קשתות גלגלים יכולות להיות מלוכלכות.לכן, בלחץ המים, אנו שוטפים את הגידולים ובזהירות (אפשר להשתמש במברשת) לנקות את השכבות.

כשהם יבשים, אנו בודקים את הציפויים הפנימיים לאיתור כל מיני פגמים וחלודה. אנו מטפלים במוקדים בעזרת ממיר חלודה. אנחנו מנקים את החלודה, אם בכלל, עם חיבור מברשת מתכת על מקדחה חשמלית (אתה יכול לעשות את זה באופן ידני, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן ומאמץ). לבסוף, אנו טוחנים את המקומות הללו עם זרבובית עם נייר זכוכית באמצעות אותו מקדחה. תשומת הלב! בעת ביצוע העבודה, השתמש במשקפי מגן כדי להגן על העיניים מפני אבק וחתיכות חלודה העפות לכיוונים שונים.

אנחנו שוב מעבדים את המוקדים עם ממיר חלודה. המתן מעט ושטוף עם הרבה מים. לאחר מכן, אנו מייבשים את קשתות הגלגלים ביסודיות (לצורך זה, אתה יכול להשתמש בתנור מאוורר או מייבש שיער).

לאחר מכן מצפים את המשטחים בממס ניטרו... ואז - עם מסקינטייפ אנחנו מדביקים את אותם משטחים שעליהם אסור להגיע נגד חצץ. אנו עוטפים את ההשעיה בפוליאתילן מאותן סיבות.

אנו מורחים את הפריימר בכמה שכבות, נותנים לכל אחת מהן להתייבש. אפשר לקחת בבקבוק, או לקחת מקופסה - אז אנחנו עובדים עם מברשת רחבה.

יש למרוח מסטיק על משטחים עם יסוד (גם בכמה שכבות, לתת לכל שכבה להתייבש). אנו בודקים שהכיסוי נגד חצץ מכסה את כל המישורים הנדרשים. לאחר סיום העבודה, יבש היטב. אנו מסירים את הגנת הפלסטיק והסרט. אנחנו מחזירים את הגלגל לאחור וחוזרים על ההליך בצד השני של המכונית.

בעיות בשיפור בידוד הרעשים קיימות, כנראה, במכוניות רבות. אבל אם על משטחים שטוחים, בדרך כלל משתמשים בחומר סופג קולות למטרות אלה, אז כאן, על קשתות הגלגלים, כבר לא ניתן להשתמש בו בצורה יעילה במלואה. איך לעבד את קשתות הגלגלים של מכונית? מומלץ להשתמש בידוד רעש נוזלי של חלקי חילוף אלה.

מה זה נותן? הבחינו שחלק מרעשי הכביש חודר למכונית בדיוק דרך קשתות הגלגלים הבלתי מוגנות, ומקשה על אניני הקול להאזין למערכות שמע איכותיות. לכן, מומלץ להשתמש בבידוד נוזלי על מנת להפחית את כמות ואיכות הרעש.

ישנם שני סוגים שלו: מורחים על פריימר ואחד שמורחים ישירות על המשטח הנוקה.

בעלי רכב מתמודדים לא פעם עם בעיה - הופעת חלודה על פני השטח. יכולות להיות מספר סיבות:

• המכונית ממוקמת במוסך לא מחומם בחורף;
• ניקיון לקוי;
• הפרה של הכללים הכלליים לטיפול ברכב.

בדרך כלל נוצרת קורוזיה על פני הכנף או בחלק התחתון של המכונית. אתה יכול להסיר אותו על ידי מתן טיפול נאות לרכב על ידי פנייה למרכז הפירוט.

אתה יכול לקרוא עוד על איך להסיר חלודה על מרכב רכב במאמר זה. תלמד איך וכיצד לטפל במכונית מפני קורוזיה במו ידיך.

חלודה על הפגוש של המכונית

לפני הסרת נזק מאכל, כדאי לברר את הסיבה. ישנם חמישה סוגי חלודה:

• חלודה קוסמטית נוצר באזורים של מגע של חלקי רכב עם הגוף (אורות, פיתוחים וגריל רדיאטור);
• סרט משנה מתרחש בחלק התחתון של הציפוי והוא פגם בולט (הצבע הופך לבועות);
• דרך סוג נוצר בשלב הסופי של קורוזיה - מופיעים חורים שמקלקלים את המתכת;
• נזק נקודתי הורס את השכבה הפנימית של פני השטח של המכונית;
• מוכתם חלודה יכול לכסות את רוב גוף הרכב והכנף, מומלץ להסיר שגיאות בשלב היווצרותן.

אתה יכול להסיר חלודה על הפגוש של מכונית באמצעים מאולתרים או להשתמש בשירותים של מומחים. לפני קיום אירוע כזה כדאי לדאוג להכנת המכונה ולקניית הכלים הדרושים:

• מלטשת תחזיר את העלויות ותעזור לנקות את גוף הרכב;
• מכונת התזת חול היא הכלי העיקרי במאבק נגד קורוזיה ודרישותיה המוקדמות. יש למקם את המכונית באזור נפרד, על מנת למנוע נזק למוסך או למבנים אחרים, שכן החול בלחץ המכשיר יכול לעוף לכיוונים שונים;
• המצב עם תקציב מוגבל כרוך ברכישת מברשת מתכת.

ממירי חלודה

כחומר כימי עדיף לקנות: ממיר חלודה, מסיר שומנים, שפכטל ופריימר נגד קורוזיה.

כדי להבטיח בטיחות בעת הסרת פגמים במכונית, יש להשתמש בכפפות מיוחדות.

המראה של חלודה מקביל לווירוס - אם תשמיט את הבעיה הזו, המכונית תתדרדר בקרוב. לכל רכב יש אזור סיכון משלו - אזור כיסויי קשת הגלגלים - המקום הראשון להיווצרות פגם קורוזיה. הגורם העיקרי לבעיות במקומות אלו נחשב לעודף לחות וחמצן. חלק התת-כנף של הקשתות אוסף כמות גדולה של אבק, מה שמונע מהמכונית להתייבש. זה גורם לרכב להחליד במהירות.

ביצוע שיקום מתכת הוא תהליך מפרך ולכן לפני הסרת החלודה יש ​​לשטוף היטב את המכונית. השלב הבא הוא להסיר את הנזק המאכל. ישנן מספר דרכים:

הסר חלודה עם מתז חול. הטכניקה תנקה את הכנף ביעילות, תחדור לכל מגזרי המתכת. מבנה הציפוי של הרכב לא יופרע וישמור על גודלו בעובי. המכשיר מופנה לאזור הפגוע והקורוזיה מנוקה עם חלקיקי חול עדינים.

הסרת חלודה עם התזת חול
תהליך השחזה עם כלי עבודה חשמלי. שיטה זו יכולה להתבצע באמצעות מכונה מיוחדת. הודות לסיבוב המהיר של הדיסק, חלודה מוסרת ללא פגמים במתכת.

הסרת חלודה באמצעות שיוף
טחינת יד. משטח הבעיה של המכונית מטופל עם מברשת מיוחדת או נייר זכוכית. בעלי מלאכה יכולים להשתמש בדיסקים שוחקים. שיטה זו חסכונית, אך דורשת מאמץ פיזי רב. בעזרת מברשת מנקים את המכונית בגזרות שקשה להגיע אליהן.

מסיר חלודה

עיבוד כימי של חלקי הובלה. אתה יכול להתחיל הליך זה עם הכימיקלים הדרושים. האפשרות הטובה ביותר היא ממיר חלודה, אשר מיושם עם מברשת או ספריי. לאחר פעולות אלה, המוצר צריך להיספג פני השטח של המכונית, ואז הוא פשוט נשטף במים.

תהליך הסרת חלודה לרכב מאזורים בעייתיים דורש טיפול מהבעלים. חוקים בסיסיים:

• השיוף צריך להתבצע באזורים קטנים באמצעות נייר זכוכית רגיל. הדרישה תמנע נזק למשטח הצבע והלכה;
• מעת לעת מתבצע טיפול נגד קורוזיה בתחתית ובמקומות הפגיעים ביותר של המכונית;
• אתה יכול לשחזר את הכיסוי של מכונית באמצעים בעלי מוניטין טוב ולבקש עזרה ממומחים מהימנים;

חומר נגד קורוזיה

השבבים המתקבלים באזור מרכב המכונית נצבעים מיד. זה ימנע את התפשטות החלודה על כל ההיקף;

יש לבצע אבחון של תחתית המרכב ומקומות שקשה להגיע אליהם ברכב פעמיים בחודש.

בהתבסס על תקני תפעול הרכב, הבעלים יכול למנוע קורוזיה ותקלות אחרות במכונה.

תיקון קשתות רכב חלודות הוא התמחות של הרשת המקצועית של תחנות פחחות רכב. סמוך עלינו עם הרכב שלך והוא ישאיר אותנו ללא סימני קורוזיה. תיקון קשתות חלודות אינו יקר ותאהבו את התוצאה.

1. הסרת חלודה עד 5 ס"מ (מ-985 רובל) + צביעה מקומית (מ-3.595 רובל)
2. הסר חלודה עד 10 ס"מ (מ-1.475 רובל) + ציור עם מעבר (מ-4.865 רובל)
3. תיקון חלודה מעל 11 ס"מ (מ-2.450 רובל) + צביעת החלק (מ-5.780 רובל)

תיקון קשתות פגושים חלודות במאזדה.מה אם הפגושים האחוריים חלודים? זה מאוד יקר להחליף אותם. תיקון מקצועי 2 פגושים אחוריים פגומים

בעצם השאלה בתמונה. הבעיה היא לא רק בצורה לא אסתטית, אלא גם בעובדה שהפגוש האחורי החל ליפול ותושבות ההגנה מפלסטיק (בתוך הכנף) נפלו.
משום מה, רק הפגושים האחוריים ואדני הדלת האחוריים (משני הצדדים) החלו להחליד. במקומות אחרים, גם בהם היו שריטות וגומיות, אין חלודה.

הסף חלוד, הכנף, כך נראה, עדיין לא עוברת 🙂

מהשירות נמסר כי "אפשר לבשל, ​​רק לא איתם, כי יש צינור של מיכל גז בקרבת מקום".

מכונית ניסאן אלמרה 1.6 (1999).
כל עצה והצעה תתקבל בברכה.

אני יכול להציע לך לעשות הכל לפי דעתך תמורת 20,000 רובל. עם ציור מקומי
כזו היא גרסת השנה החדשה

אבל אני לא ממליץ לך לעסוק בפיסול, והנוף לא יהיה זהה, והאמינות לא ברמה

"גרסת ראש השנה" - התכוונתי שהמחיר נכון יותר, כמובן, לקנות ערכות תיקון לקשתות ולרתך אותן
ואז לצייר בצורה מקצועית
זה ממש לא הכרחי להסיר את הטנק בשביל זה, זה מספיק כדי לפרק את צוואר המילוי
יהיה קל יותר לתאר את ההליך ביתר פירוט עם בדיקה חיה של הנזק

אני מציע לך את האפשרות הזו)

אם אתה רוצה לגילאים תחליף אותו בחתיכה מפירוק חתיכת סף + קשת כנף (כנף) תעלה 3000-7000r.

החלפה תעלה לנו 7000 ר',
צביעה מחדש תעלה לנו 4000 ר'.

מציאת חלק זה עניין של יום אחד, אנחנו מוכנים למצוא אותו לפי נתוני המכונית: שנת ייצור, שינוי

ובכן, במשך 5 שנים - זה למעשה "במשך מאות שנים" כל "פופיר-מצ'ה" לא יחזיק מעמד 5 שנים,

אבל אם תעכל - הכל יהיה סופר כמו חדש

לקנות ולרתך קשתות. הם לא יקרים.

מחיר העבודה עבור כנף 1 = 3,500 רובל. (פח) + ציור הכנף והפתח = 7 500 ר.

ב-2105 בת 11, עשיתי את הפעולות הבאות. בנוסף, היה חור כזה:

ראשית, אתה צריך מוסך חם (בחורף). עכשיו לגבי התהליך.

1. בעזרת מקדחה עם מברשת מתכת בצורת כתר, אנו מסירים לחלוטין את החלודה למשהו כזה:

אגב, בצד השני של הרכב זה היה יותר דומה למקרה שלך, הנה תוצאת הניקוי:

2. עכשיו אנחנו לוקחים פיברגלס (יש אנשים שמשתמשים בגרבי ניילון, אבל אני לא אמליץ על זה), גזרו אותו כך שיחזור על קו המתאר של ה"חור" שנוקה בהפרשה של 1-2 סנטימטר. הסירו את המשטחים מסביב ל"חור" באלכוהול.

3. אנו מורחים את בד הזכוכית בדבק אפוקסי מיוחד לרכב (זבל מסריח דו רכיבי בפחים), נועצים אותו במקום החור, מחליקים אותו. אין צורך לנסות להגיע לצורה הרצויה מיד - העיקר שהבד המודבק לא "יתעקל" כלפי חוץ מפרופיל הגוף המקורי.

4. לאחר שלוש שעות אנו מסתכלים על התוצאה. אם הבד כפוף חזק, חזור על ההליך מעל השכבה המודבקת. השכבה השנייה תחליק בקלות. בעת הדבקת השכבה השנייה, נסה לתת לבד פרופיל כזה, כך לאחר החלת מינימום של מרק.

5. אנחנו מחכים שלוש שעות עד שיתייבש. ואז אנחנו לוקחים מרק דו-רכיבי ומכינים אצווה. מבלי לחשוב פעמיים (אחרת זה יתקשה), מרחו את המסה בעזרת מרית על הפיברגלס המודבק בצורה כזו שתשחזר את הגיאומטריה המקורית של המקום לתיקון. לאורך קצוות הבד צריך "לצאת" עם שפכטל על המתכת כדי שניתן יהיה לראות היטב את קצוות הבד.

6. למחרת אנחנו מרימים מקדחה עם עיגול זרבובית, שעליה מקובע עור עדין. אנו משייפים את המשטח בצורה כזו שהוא הופך כמעט חלק ושהמעבר ממרק למתכת הגוף הופך בולט למינימום (לא משייפים אותו לפיברגלס - זה רק יחמיר).

7. מנגבים ומסירים את המשטח, מורחים פריימר (בעזרת פחית ספריי במרחק של 30-40 ס"מ) בשתי שכבות. קח הפסקה של 20 דקות בין שכבה לשכבה. לאחר מספר שעות לאחר היסוד, אנו לוקחים פחית צבע ומניחים את הצבע הזה על המקום המתוקן.

המוטיבציה אינה נכונה.מעולם לא שמעתי שחלק מהחלק יוחלף בפלסטיק. רק את כל החלק.

אם אתה חושב קצת, זה די ברור שמפרק מרותך של שתי יריעות מתכת הוא קצת יותר אמין מהדבקה. אפילו אם זה פוקסיפול מפורסם מאוד. נראה לי שניטים יהיו אפילו יותר חזקים מדבק אפוקסי/פוליאסטר.

אני לא יודע איזה סוג של שרפים מיוחדים לרכב, אני מחלק אותם לאפוקסי ופוליאסטר. נראה שהראשונים חזקים יותר, השניים מתקשים מהר יותר. בדרך כלל מומלץ לעבד אפוקסי לא לפני 24 שעות לאחר הערבוב. פוליאסטר "עולה" בסדר גודל מהר יותר.

הבא: "כאשר הדבקת השכבה השנייה, נסו לתת לבד פרופיל כזה,"
אל תעשה את זה.
העובדה היא שכאשר הדבקת פיברגלס, שרף ממלא את התפקיד של קלסר בלבד, אך לא חומר יוצר. לכן צריך שיהיה מינימום שרף, רק להספגה של הפיברגלס (הדבקתי את הפגוש בפעם הקודמת - בהיעדר פיברגלס השתמשתי בתחבושת של צייר, מעין סינטטי אוורירי), אבל לא ליצירת נפח. שרף, באופן כללי, הוא בעצמו חומר שביר, לכן, בפיברגלס זה לא כל כך שרף ש"עובד" כחומר מילוי.

זה הגיוני לכופף את המשטח הרצוי ממשהו לפני מריחת השכבה הראשונה של "פיברגלס", עם שוליים של מספר שכבות. עבור חתיכת פגוש, כופפתי אותו נדוש מבפנים מתוך רשת מתכת משוק הבנייה הקרוב. רשת עם ריבוע 5x5 מ"מ. ועל זה יש כמה שכבות של החומר שצוין ספוג אפוקסי. אחרי יום אפשר לטחון (למרות שהשרף שביר אבל חזק, עדיף לטחון במכונה, נכנסתי "לשחור" עם דיסק ניקוי על מטחנה. אי סדרים ואז אלומיניום או משהו כזה.

אבל אני מסכים עם דוברים קודמים ש"תיקון" כזה מומלץ למכירה. עדיף לעצמך, אחרי הכל, לרתך את התיקון. או על ידי חיתוך מהתורם, או על ידי התאמת חלקי הסדין עם הסרת פני השטח של המרק לאחר מכן. עם ידיים לא עקומות, זה יהיה אמין יותר ועמיד יותר מאשר מדבקות אפוקסי.

כן, אגב, יש עוד "אופציה ביתית": לגזור את החתיכות הפגומות, אבל לא לרתך את הטלאים, אלא להלחים אותם.

וכמה תמונות:
לגבי הטופס להדבקה: (הברגים מורחים לאחר מכן, עקבותיהם מטויחים)

לגבי טלאים: משמאל בתהליך (מה שכמעט נעדר, נראים עקבות של תפרים), מימין התוצאה (אל תשימו לב לאיזון הלבן, הצבע שחור. 🙂

עברה שנה וחצי עד (איכס * 3) אין חורים.

של. הספים והקופסאות נקטעו לחלוטין. 🙂

נ.ב. לגבי מיכל הדלק. הם פשוט לא רצו ללכת לשירות. בוולגה הכינו לי פגוש אחורי וספוג פגוש, מיכל הגז הוסר בנאלי לזמן הריתוך והצינורות נלקחו הצידה.

חפש שירות פחות מטופש שיסיר את מיכל הדלק וימצא תורם לפירוק.

ובכן, אני אקח את זה על עצמי, כי עשיתי את זה רק "לעצמי" פעם אחת ללא ניסיון וידע.

מאז, אגב, הרכב עובר את החורף השני שלו (עכשיו עם בעלים חדש) והמקומות האלה לא מתמסרים.