בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של שוקר מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
אחת מתקלות השוקרים הנפוצות ביותר היא ניצוץ חסר או קשת חשמלית קבועה במקום קשת משתנה. כמו כן, הקבל במכשיר עלול להישבר, המיקרו-מעגל מתקלקל והסוללה מתחמצנת. ישנן סיבות רבות מדוע אקדח הלם מתקלקל. זוהי חדירת לחות, בלאי של חלקים ומכלולים, טעינה לא נכונה של המכשיר ואי שמירה על הוראות ההפעלה.
מדוע לא מומלץ לתקן את אקדח ההלם במו ידיכם? זה פשוט: כדי לחסל תקלה, יש צורך לזהות את הסיבה שלה, וחובבן לא יכול לעשות זאת. הדבר היחיד שמשתמש רגיל יכול לעשות הוא להתקין סוללה במכשיר במקום סוללה שנכשלה. את כל שאר התקלות יש לבטל אך ורק על ידי אנשי מקצוע.
כמו כן, תיקונים מבוצעים על ידי מרכזי שירות מיוחדים, שבהם עובדים מאסטרים הבקיאים בתכונות של מכשירים כאלה ויכולים לאבחן אותם.
יש אזהרה אחת: כמעט כל ESD פועלים לפי מעגל חשמלי אינדיבידואלי, וקשה למצוא את התיאור או התמונה שלו. בהתאם לכך, בעלי המלאכה משחזרים את המעגל רק לאחר ניתוח ויזואלי: הם מפרקים את המכשיר ולומדים את המבנה הפנימי שלו. לכן, לעתים קרובות לאחר תיקונים, ESHU לא עובד כמו קודם. כלומר, במקרים רבים כדאי יותר לרכוש מכשיר חדש מאשר לתקן את הישן.
תיקון רובי הלם עשה זאת בעצמך
יכולות להיות סיבות רבות לתיקון אקדח הלם במו ידיך. העיקריים שבהם הם נורת פנס לא עובדת ברובה הלם, מטען לא מספיק של אקדח הלם ובאופן מוזר רובה ההלם חודר את הגוף ובהתאם פועם בזרם היכן שאין בו צורך.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
מיד כדאי להזמין מקום בתחילת המאמר ולומר שתיקון אקדח הלם במו ידיכם טומן בחובו השלכות לא נעימות. אתה לא רק יכול לשבור לחלוטין את אקדח ההלם, אלא גם לקבל ממנו התחשמלות חזקה. לכן, אם אין מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מכשירים המופעלים על ידי חשמל, אז עדיף לסרב לתיקון עצמי של אקדח ההלם.
עם הזמן, אפילו אקדח ההלם הטוב ביותר מאבד את מטעןו ומתקלקל בהדרגה. לכן, אם הסיבה לתיקון אקדח הלם היא בטעינה לא מספקת או פריקה מהירה, אז אתה צריך לחשוב על הדברים הבאים, קודם כל:
- אולי הגיע הזמן להחליף את הסוללה באקדח ההלם;
- ממיר המתח הגבוה של אקדח ההלם אינו תקין.
ואם הסיבה הראשונה להתמוטטות אקדח ההלם מספיקה כדי פשוט לחסל במו ידיכם, אז עלולות להתעורר בעיות עם החלפת מחולל התדר הגבוה באקדח ההלם.
כדי לתקן אקדח הלם במו ידיך, אינך יכול להסתדר ללא ידע כיצד פועל אקדח הלם. למעשה, הפעולה של אקדח הלם היא די פשוטה. אקדח הלם טעון מחזיק מטען בסוללה או בסוללות, שממנה בלחיצה על כפתור אקדח ההלם מופעל על השנאי מתח קבוע.
מהשנאי של אקדח ההלם יוצא מתח חילופין, שמגיע לממיר בתדר גבוה ולמכפיל המתח. ממכפיל המתח, הזרם זורם למגעים החיצוניים של אקדח ההלם, שנועדו לזעזע את האויב.
אם אקדח ההלם מצויד בפנס, אז אם הוא מתקלקל, יש לבדוק תחילה את הנורה. בהתאם לדגם של רובי הלם, ניתן להתקין בפנס נורה או LED. עם החלפת נורית ה-LED באקדח ההלם, יכולות להיווצר גם בעיות מסוימות, מכיוון שהוא, ככלל, אינו ניתן להסרה ומולחם ללוח מיוחד.
העיקר הוא, בעת תיקון אקדח הלם במו ידיך, אל תשכח את אמצעי הבטיחות. מכה מעל 1000 וולט, גם אם היא קצרת מועד, מעטים אוהבים אותה. לכן, לפני שאתם מתקנים את אקדח ההלם, וודאו שהוא פרוק לחלוטין.
אם זה לא המקרה, הקפד לפרוק את אקדח ההלם, כי רק כך אתה לא יכול לדאוג לגבי הבטיחות בפועל בעת תיקון אקדח ההלם במו ידיך.
מכשיר הלם אלקטרו (אקדח הלם), המקוצר כ-ESHU, הוא אמצעי הגנה מיוחד הזמין לציבור מפני עבריינים ואמצעי יעיל להפחיד ולהגן על בעלי חיים, כגון כלבים, בעת תקיפה.
שוקרים בשוק מוצגים במגוון רחב, אך עקרון הפעולה של כל הדגמים זהה. הם נבדלים זה מזה רק בגודל המתח על האלקטרודות, בעוצמת הקשת, באמינות ובזמינות של שירותים נוספים, כמו פנס ומטען מובנה ואחרים.
הפרמטרים הצרכניים העיקריים של כל שוקר הם מתח המעגל הפתוח על אלקטרודות מרווח הניצוץ וכוח הקשת. על פי GOST R 50940-96 "מכשירי Electroshock. מפרטים כלליים. " זעזועים על ידי מתח על האלקטרודות מחולקים לחמש קבוצות. הראשון הוא מ-70 עד 90 קילו-וולט, השני הוא מ-45 עד 70 קילו-וולט, השלישי הוא מ-20 עד 45 קילו-וולט, הרביעי הוא מ-12 עד 20 קילו-וולט והחמישי הוא עד 12 קילו-וולט כולל. ולפי עוצמת פגיעת הקשת - לשלושה סוגים. הראשון הוא מ-2 עד 3 וואט, השני הוא מ-1 עד 2 וואט והשלישי הוא מ-0.3 עד 1 וואט.
בהתאם לשילוב של הסוג והקבוצה שבידי דגם ספציפי של אקדח ההלם, על פי GOST R 50940-96, ניתן לייחס אותו לאחת מחמש מעמדות. לאיזו מחלקה מתאים אקדח ההלם, קל לגלות מהטבלה למטה. לדוגמה, אקדח הלם מהסוג השני של הקבוצה השלישית שייך למעמד השלישי.
רובי הלם מהשורה הראשונה הם חזקים ויקרים מאוד, הם כלי נשק לכוחות מיוחדים. להגנה אישית, שוקר מחלקה שנייה או שלישית מתאים למדי. שוקרים של המעמד הרביעי והחמישי מתאימים יותר להפחדת התוקף מאשר להגנה אמיתית.
שימו לב, אם תחליטו לקנות אקדח הלם, שקול את הדברים הבאים. עבור שיתוק זמני של הכוח הפיזי של התוקף, זמן ההשפעה המתמשכת של פריקת הלם על גופו צריך להיות כ-3 שניות. עם זמן חשיפה קצר יותר, אתה רק תכעיס את העבריין ואז בהחלט ייתכן שאתה עצמך תיפול תחת השפעת ההלם שלך. מותר להשתמש בשוקר רק אם אתה בטוח שאתה יכול להחזיק את השוקר לחוץ על ידי האלקטרודות לגוף היריב למשך שלוש שניות.
הייתי צריך לתקן אקדח הלם מסוג JSJ-704 עם פנס. המראה של השוקר הזה מוצג בתמונה למעלה. לפי סימנים חיצוניים, השוקר היה בר שירות, הנורית המציינת את טעינת הסוללה דולקת כאשר השוקר היה מחובר לרשת. הפנס פעל, גם נורית ה-LED המוכנה לפריקה דלקה, אבל כשלחצו על כפתור הפריקה לא קרה כלום. התברר כי התקלה נעוצה במעגל הממיר במתח גבוה.
כל רובי ההלם, ללא קשר לדגם ויצרן, עובדים על אותו עיקרון. מתח מסוללה או סוללות מוזנים לגנרטור בתדר גבוה, הממיר מתח DC למתח AC.מתח חילופין מופעל על שנאי במתח גבוה, שהפיתול המשני שלו מחובר ישירות או באמצעות מכפיל מתח לאלקטרודות החיצוניות של השוקר. כאשר אקדח ההלם מופעל, נוצרת קשת חשמלית חזקה בין האלקטרודות.
התמונה מציגה את הדיאגרמה הסכמטית החשמלית של אקדח ההלם JSJ-704.
המעגל מורכב ממספר יחידות פונקציונליות. מטען הסוללות GB1 מורכב על הקבל C1 ועל גשר הדיודה VD1. C1 מגביל את זרם הטעינה ל-80 mA, גשר הדיודה מתקן את המתח. הנגד R1 משמש לפריקת הקבל C1 דרכו לאחר ניתוק השוקר ממתח החשמל כדי למנוע את פריקת הקבל דרך גוף האדם בעת נגיעה בטעות במסופים של התקע.

נורית HL1 משמשת לציון חיבור השוקר לרשת החשמל 220V, R2 משמשת להגבלת הזרם הזורם דרך ה-HL1. חלק זה של המעגל אינו משתתף באופן ישיר בעבודת השוקר ומשמש רק לטעינת הסוללה ועלול להיעדר בדגמים של שוקרים אחרים. זמן הטעינה לסוללה ריקה לגמרי הוא 15 שעות.

LED HL2 עם נגד מגביל זרם R3 הוא פנס. הפנס נדלק כאשר מחוון מתג S1 מועבר למצב האמצעי. הפנס ממוקם בין בולם הזעזועים ונוח בחושך. בדגמים מסוימים, שוקרים עשויים להיעדר.

HL3 LED עם נגד מגביל זרם R4 משמשים לציון הכללת השוקר במצב מוכן לשימוש. כדי למנוע הפעלה מקרית למצב פריקה, מסופקת הגנה משולשת בצורה של שלושה מתגים. על מנת שתופיע פריקה בין האלקטרודות, יש להזיז תחילה את מתג ההחלקה S1 (הנמצא ליד הכפתור העגול) למצב הימני הקיצוני, ולאחר מכן את מתג ההחלקה השני S2 (הנמצא ליד השקע לחיבור השוקר ל החשמל לטעינה) למצב הנכון, ואז נורית ה-HL3 תידלק, ותודיע שהשוקר מוכן לפרוק. ורק לאחר מכן, כאשר תלחץ על הדוחף העגול של כפתור החזרה S3 "התחל" עצמו, תופיע פריקה בצורת קשת כחולה בין האלקטרודות.
בשל העובדה שחצאי גוף השוקר היו מהודקים יחד עם ארבעה ברגים הקשה עצמית, לא היה קשה לפרק אותו.

ראשיהם של שלושה ברגים עם הקשה עצמית נראו בבירור בחורים השקועים, והרביעי היה אטום בתווית. לאחר שחרור כל הברגים, החצאים ניתקים בקלות.

לאחר הסרת הכריכה נחשפה התמונה הבאה. כפי שניתן לראות בתמונה, התקנת חלקי רובי ההלם מתבצעת בצורה ציר, אין מעגל מודפס. ממיר המתח הגבוה מלא בתרכובת. זה טוב, שכן הוא מוגן מלחות ולכן אמין יותר, אבל רע שהממיר אינו בר תיקון. יש לציין שלמרות שהשוקר מיוצר גם בסין, כל ההלחמות מתבצעות באיכות ובאמינות גבוהה.
שימו לב, בעת תיקון אקדח הלם יש לנקוט בזהירות רבה על מנת לא לגעת בטעות באלקטרודות הפריקה בזמן פעולתו. הרג לא יהרוג, אבל תחושות לא נעימות מובטחות.
התיקון של כל מכשיר אלקטרוני מתחיל בבדיקת אספקת החשמל. לכן, השלב הראשון הוא לבדוק את ביצועי הסוללה או הסוללות. הבדיקה יכולה להיעשות עם מולטימטר. אם השוקר פועל על סוללות, אז בנוסף לשירות שלהם, אתה צריך לבדוק את מצב המגעים בתא הסוללה. זה קורה שהם מתחמצנים או מחלישים את תכונות האביב שלהם.
כאשר כפתור "התחל" נלחץ כאשר מחוון "מוכנות" דולק, הפריקה לא התרחשה, אך המתח במסופי הסוללה, השווה ל-7.2 וולט, לא ירד. לכן, זה לא קשור לסוללה. בדקתי את המתח על ידי לחיצה על כפתור "התחל" במסופי הכניסה של ממיר המתח הגבוה, הוא ירד למספר וולט.המתח הזה הספיק כדי שה-HL3 LED תאיר, אבל לא מספיק כדי שהממיר יפעל.

לכן, התקלה הייתה במגע גרוע של אחד המתגים, S1, S2 או S3. קיצרתי את מסקנות S2 עם מגשר ואקדח ההלם התחיל לעבוד. כדי לשחזר את הביצועים של השוקר, עליך לנקות או להחליף את המתג הפגום.
אם אקדח ההלם לא הופעל במשך זמן רב, אז בסוגים מסוימים של מתגים המגעים מתחמצנים ולעתים קרובות כדי לשחזר את הביצועים שלהם, זה מספיק כדי להפעיל ולכבות אותו עשרים פעמים. אז התחמוצת תימחק, והמתג יעבוד שוב.

אך מכיוון שהשוקר נפתח והייתה גישה למגעים במתג הפגום, החוטים הולחמו מהמתג ונוקו את המגעים במברשת שהורטבה באלכוהול. במהלך הזמן שבו המגעים היו רטובים מאלכוהול, התחלף המתג באופן אינטנסיבי. לאחר הלחמה חזרה למסופי החוטים, עבודתו של השוקר שוחזרה. כפי שאתה יכול לראות, הצלחנו לתקן את אקדח ההלם במו ידינו, בזבזנו מעט מאוד זמן.
לפניכם סרטון המדגים את פעולתו של אקדח ההלם לאחר תיקון. כפי שאתה יכול לראות, קשת חזקה למדי מתעוררת בין האלקטרודות, מלווה בצליל חזק של ספקטרום רחב. בעלי חיים, במיוחד כלבים, לא אוהבים את הצליל הזה במיוחד; הם בורחים עם הזנב בין הרגליים.
שלום לכולם! ביקורות על Mysku של הלפיד או השוקר הזה הניעו אותי לקנות אותו בתור דוחה כלבים. המכשיר הגיע אליי עובד חלקית: הפנס האיר, השוקר נוצץ, אבל טעינת הסוללה מהרשת לא הלכה. לכן, הפנס פורק, כתוצאה מכך, אני עצמי הייתי בהלם מהתוכן הפנימי שלו, למרות שהנחתי שאראה משהו דומה. הסקירה שלי היא תוספת לביקורות הקיימות, כלומר תיאור המבנה הפנימי של הפנס-שוקר הזה.
הפנס שקניתי לאחר הביקורת היה ההזמנה השנייה שלי מ-TinyDeal. הגיעה אליי הזמנה כ-50 יום לאחר מכן, חבילה "פשוטה" (כדברי עובדי הדואר) ללא כל רישום - עבור חבילות כאלו, גם לנמענים לא נשלחות הודעות בדואר. זו הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי חבילה כזו.
הביאו הביתה, פרקו, בדקו, בדקו. הפנס עובד, השוקר ניצוצות חזק מאוד, וזה מה שהייתי צריך. מבין הפגמים, הבחנתי מיד בסדק בזכוכית הפלסטיק המכסה את הפנס, ובכלל הזכוכית עצמה הייתה איכשהו לא ברורה. הוא ניער את הפנס - נראה היה ששום דבר לא משתלשל בתוכו.
בלי משים חוויתי הלם בעצמי כאשר לחצתי פעם אחת על כפתור "התחל" מבלי לוודא שה"הלם" כבוי. כך קרה שהחזקתי את הפנס בגוף, והיד שלי פנתה קלות אל "הכתר" של הפנס. ההלם החשמלי היה חזק מספיק, ללא פריקת ניצוץ, והפלסטיק של הכתר פילח את הקמפיין, מכיוון שלא נגעתי בלוחות המגע. התחשמלתי שוב ושוב ממקורות מתח מ-110 וולט ל-30 קילו-וולט (הצלקות עדיין לא נעלמו), ובאופן כללי אני לא מאוד רגיש לזה, מכיוון שהעור על האצבעות שלי די מחוספס. אני מעריך את האפקט ה"מזעזע" של הפנס חזק למדי, שווה בערך לשוק חשמלי מרשת 220 וולט. 380 וולט פגע בי רק פעם אחת, וזה היה אולי המקרה המסוכן ביותר. הקילוולט בשוקר הזה הם אך ורק בשביל האפקט הנראה לעין, ובשביל הבגדים לפרוץ דרך. אם תגדיר את המטרה לזעזע, ולא לניצוץ, אז מתח של 500 וולט יספיק, בהתחשב בכך שזה יגדיל משמעותית את עוצמת הזרם. ובכן, המקום בו מופעל הזרם חשוב מאוד.
אחרי ששיחקתי קצת עם הפנס, לא הבאתי אותו לסוללה מלאה, אבל בכל זאת החלטתי להטעין אותו: מעניין מה קורה כשהפנס מחובר לרשת לטעינה. התברר - כלום! שום דבר! הנורית בקצה ידית הפנס לא נדלקה, ולפי כל האינדיקציות הטעינה לא נדלקה. אוקיי, בודקים את התחרה (מי ניחש לעשות את החוט כל כך קצר?!) - החוט בסדר. אז למה זה לא נטען? לחצתי על המתגים - התוצאה הייתה אפס.הסקירה אומרת שהטעינה מהרשת עוברת רק כשהמתג בקצה הידית "פועל", אבל במקרה שלי שום דבר לא השתנה.
בלי הרבה היסוס, אני מבריג את שני הברגים עם הקשה עצמית שמהדקים את גב הפלסטיק של הפנס לאחד המתכתי. עם קצת מאמץ, אני מסיר את חלק הפלסטיק הזה מהפנס. ויש…
צילמתי אחרי שפירקתי הכל, אז חלק מהתמונות יוצאות לדרך.
הרבה זמן לא ראיתי חווה קיבוצית כזו... החוטים מהטרמינלים לחיבור כבל הטעינה מולחמים לקבל ולמכלול המיישרים התלוי על מסופי הקבלים. החוטים מהפלט של מכלול המיישר נכנסים עמוק לתוך המכשיר.





הקבל אפילו ניתק את חומר הגוף עקב כיפוף מוגזם של העופרת.
והעיקר שכל זה לא מבודד על ידי שום דבר, אפילו רק סליל של סרט חשמלי על גבי צינור עם מיישר. אם ניקח בחשבון שהחוטים דקים ואיכות הבידוד אינה סובלת, אז בהחלט ניתן לצפות לקצר חשמלי ולזיקוקים. אין פיוז. ברגים עם הקשה עצמית הבולטים החוצה בתוך המנורה ומאבטחים את הכיסוי האחורי יכולים גם להוביל לקצר חשמלי בתוך המנורה. טוב שלפחות החיבורים של החוטים עם ממיר HV מבודדים, הייתי בודק שיש הלחמה או פיתול אבל שכחתי לעשות את זה.
לאחר מכן, אנו מסתכלים יותר מקרוב על החלק הפנימי של הכיסוי האחורי, ומגלים כי נורית חיווי הטעינה מולחמת דרך נגד לטרמינלים, כלומר, היא אמורה להידלק מיד כאשר מופעל מתח חיצוני, ולהישרף כל הזמן בזמן שהפנס מחובר לרשת. הסקירה אומרת שהלד נכבה כשהסוללה נטענת - האם באמת יש בקר טעינה במנורה הזו? אני מפקפק במשהו, אולי יש אי דיוק בסקירה? ובכן, ברור שאין צורך להעביר את המתג ל"פועל" לצורך טעינה, הוא כלול במעגל ה-BB של הגנרטור, ולא טוען את הסוללה.
אבל מדוע הנורית לא נדלקת כאשר מסופק מתח חיצוני? לא סביר שזה פגום כמו זה, עם נוביה. אה... הנה העניין... הנורית, יחד עם החוט שהולך למיישר, פשוט נפל בטיפשות מהמסוף: הלחמה גרועה. ובכן, עכשיו ברור למה אין טעינה, וה-LED כבוי. אני אתלחם.


אבל מכיוון שפירקתי חלקית את הפנס, לא יכולתי לעצור שם. יתרה מכך, כבר ראיתי קצה של גליל פלסטיק, שבתוכו נכנסו שני חוטים. ניחשתי שמדובר במחולל מתח גבוה של 400kv, כפי שכתוב בתיאור שלו באליאקספרס (סקירה אבל אם יש ממיר מתח, אז איפה הסוללה? מספיק זמן כדי שאוכל להוציא את המתמר. ואכן, הוצאתי אותו , אבל רק יחד עם חוטי ה-BB, שהתברר שהם קצרים למדי, ושאני, מסתבר, קרעתי אותם מה"כתר" של הפנס. זו הייתה הפתעה, כי חשבתי שב"ב החוטים מולחמים. למגעים, אבל הלחמה מתבררת כמותרות שלא משתלם במקרה הזה (בסינית).
ובכן, הוא קרע אותו ותלש אותו... אי אפשר להחזיר את חוטי הנפץ ללא פירוק נוסף, אז אני ממשיך לעקור את הפנס. מהצד של הידית, ניתן לראות חלק פלסטיק - מחזיק הכפתור והמתג, קבוע עם טבעת תמיכה.
ליתר בטחון, סובבתי את חוטי ה-BB, והשארתי מרווח של כ-1 ס"מ בין הקצוות שלהם - אם אחליט לבדוק את פעולת ממיר ה-BB, הוא לא יישרף בגלל עודף המתח במוצא, שיהיה אם הקצוות של החוטים היו מופרדים לכיוונים שונים. לא יכולתי לעמוד בזה, ובדקתי את ההפרשה המפורקת - יש הפרשה.
אבל איך להסיר את "כתר" הפלסטיק מהפנס? הזזתי אותו, אני מרגישה תגובה קטנה. בהתחלה חשבתי שהכתר מודבק, אבל התברר ששני ברגים עם הקשה עצמית הוחבאו מתחת לפס שחור עם כיתוב מודבק בקצה החלק המתכתי של הפנס. הוא קילף את הרצועה, הברג את הברגים, הוריד את הכתר, ואחריו נפל על השולחן "דלי" מפלסטיק עם נורית, כמו גם סוללה יוצאת דופן.




בהתחלה, כשהסתכלתי על הסוללה, הופתעתי מאוד: האם היא באמת הופקה ב-2010? אבל אצל בורגנים, לרוב המספר הראשון הוא שנת הייצור, ומסתבר שהסוללה מגיעה מ-2013. מכיוון שהפנס הגיע טעון, אז אולי הסוללה לא כל כך גרועה, לפחות מבחינת פריקה עצמית. הסוג והקיבול שלו מהסימון "FEIYU 3.6v 1" אינם ברורים, אבל הוא 100% ניקל-קדמיום, ומדדתי כ-3.8V עבור שלוש הפחים שלו המחוברים בסדרה. מהי הקיבולת המשוערת שיכולה להיות? כדי למנוע מהסוללה להשתלשל, היא נלחצה בעזרת כרית בד (נראה בתמונה). אין בידוד, אפילו בשכבה אחת של סרט חשמלי.
כמו כן, אין בידוד ב-Super-duper LED Driver - נגד, ונגד נע יכול בקלות לקצר את הסוללה. אבל זה שהנגד קיים, לפי הבנתי, זה כבר טוב, לפעמים הנגדים לא מונחים. עטפתי איזה סרט חשמלי על ה-rezyuk.




הבנתי את הסיבה להופעת סדק בזכוכית של הפנס: זהו בורג הקשה עצמית שנכנס למשטח הצד של ה"כוס" השקופה. הסיבה היא ההתקנה העקומה של ה"זכוכית" - אם שמים אותה ישר, הבורג פשוט נוגע מעט בקצהו, ואינו מוביל לסדקים.


התחלתי לאסוף את הפנס בחזרה. בפירוק הוצאתי לגמרי לשווא את ה"סליידר" (סליידר) ממתג מצב הפנס, ואת שרוול הפלסטיק עם המתג וכפתור ההלם מופעלים בתוך גוף הפנס.
במקביל, החלק העליון של הכפתור בצבץ החוצה, ולקח לי קצת מאמץ להחזיר אותו למקומו, לסובב את השרוול למצב הרצוי ולהכניס את הסליידר על המתג.
אני חייב לומר שבזמן התעסקות עם הפנס המפורק, התכוננתי נפשית לכך שהחוטים המולחמים הלא טובים יפלו מהמתג או הכפתור, אבל בכל זאת ההלחמה עמדה, למרות שמשכתי את החוטים לפי הסדר במהלך לימוד הפנס.
תחבתי את מחולל המתח הגבוה בחזרה לתוך גוף הפנס, מתחתי את החוטים עד לכתר. בעת הברגה של הכיסוי האחורי, הברגים הניתנים להקשה עצמית עוברים דרך הפלסטיק של בית מחולל המתח הגבוה, ומונעים ממנו להשתלשל. החוטים לתוספות מגע האלומיניום בקורונה אינם מחוברים בשום אופן; העיצוב פשוט מספק מרחק קטן מסוים בין חוטי ה-BB למגעי הקורונה. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח אם יש או אין מגע חשמלי - זה רצון של מקרה. אם יש מגע עכשיו, אז עם רטט חזק, מכות פנס, ונפילה, החוטים יכולים "לברוח", ויופיע פער ניצוץ נוסף. בחוטי הנפץ של הגנרטור שלי, הליבות אפילו העמיקו מעט לתוך הבידוד, בהתאמה, בנוסף לפריקה החיצונית הנראית לעין, היו גם פריקות קטנות בתוך כתר הפלסטיק, כפי שמעידים סימני צריבה שהותירו פריקות על האלומיניום של התוספות. כדי למנוע מתוספי האלומיניום לצאת החוצה בזמן רטט וכדומה, רצוי לתפוס אותם עם דבק.


כדי להגביר את הסבירות למגע חשמלי בין חוטי הנפץ והצלחות, ניתקתי את הבידוד כך שכ-0.3 מ"מ מהליבה המרכזית של החוט בלט ממנו, הכנסתי את החוטים לחורים בכתר ושמתי את הכתר. במקום. היה צורך לחזור על הפעולה הזו, שכן בעת התקנת הכתר כמה פעמים חמקו החוטים מיעדיהם. אין דרך לתקן את החוטים טוב יותר, מכיוון שהם קצרים מדי. אפשר היה לטפטף דבק, אבל אני לא, אי אפשר לדעת שאני צריך לפרק (כמעט בוודאות).
ובכן, זה נראה כמו הכל... הפנס הורכב עד כה, הכל עובד, זורח, ניצוצות, אבל עדיין לא נטען, והשאלה העיקרית היא כמה זמן לוקח להטעין את הסוללה הזו בקיבולת לא ידועה. אם מישהו עבד עם זה ויודע את היכולת שלו, בבקשה תגיד לי. לא מצאתי משהו דומה בייעוד.
עוד לפני פתיחת הפנס כתבתי ב-TinyDeal שהפנס פגום, לא נטען, צירפתי כמה תמונות שבהן הפנס מחובר ונורית ה"טעינה" כבויה. התגובה של החנות הייתה מעניינת. באופן כללי, לאחר מחלוקת מסוימת עם TinyDeal, הציעו לי החזר של 7$ בצורה של נקודות TD.לחלופין, בהזמנת מעל 45$, TD הבטיחה לשלוח עוד פנס-שוקר אחד כזה בחינם, וזה מוזר מאוד: הפנס הזה קיבל את הסטטוס של "נמכר" כבר הרבה זמן. מכיוון שכבר טיפלתי לעצמי בפנס אחד ב-TD (רק פנס, בלי שוקר), הסכמתי להחזיר 7 דולר, במיוחד שאני לא מתכוון לקנות שם משהו גדול בזמן הקרוב.
אולי יום אחד, אם אשים את ידיי על זה, אעשה מחדש את הפנס הזה לסוללת ליתיום עם בקר טעינה USB ומנהל התקן LED רגיל, ואולי עם LED אחר. עם זאת, על מנת לספק LED חזק יותר, יהיה צורך לטחון מתאם גוף קירור כדי להחליף את מחזיק הפלסטיק המקורי. השאלה המרכזית היא - איזו סוללת ליתיום-יון או סוללת מצברים תתאים לכאן, באיזה פורמט? בטח לא 18650, אז אולי התקנת LED חזק יותר לא הגיוני.
אולי השינוי הראשון של הפנס יהיה השינוי שלו לטעינת הסוללה ממתח של 5V מ-USB, אתה רק צריך לשים נגד, אולי אפילו להדביק מחבר מיני-USB לתוך הפנס. זמן הטעינה יצטמצם משמעותית, אם כי זמן זה יהיה צורך לשלוט בעצמכם, אך הכי חשוב, הסבירות לזיקוקים בעת טעינה מהרשת תפחת. עוד לא עשיתי את זה.

לפני לקנות אקדח הלם, רוב הקונים תוהים כמה קשה זה יהיה לשפץ במקרה של תקלה. לפני רכישת שוקר, המוכרים נשאלים שאלות לגבי תנאי האחריות וזמינותם של מרכזי שירות לא פחות מאשר שאלות לגבי תכונות הנשק ושיטות השימוש בו. שאלות אלו נשמעות בערך אותו הדבר ואינן תלויות במין או בגיל של האדם שהחליט לקנות שוקר.
אבל התשובות להן עשויות להיות שונות, תלוי איפה ואיזה סוג של שוקר אתה קונה. מוכרים מכשירים סיניים ושוקרים המיוצרים בארטלים ובתי מלאכה חסרי שם יבטיחו לכם שכל מאסטר של כל בית מלאכה יכול להתמודד עם תיקון של שוקר. אבל, יוסיפו, לא תצטרכו לתקן, שכן "היצרן מבטיח" וכו'. וכו ' בינתיים, הם יעקפו בחריצות את השאלה מה בדיוק מתחייב היצרן והיכן נמצא "כל בית מלאכה", אליו תוכל לפנות במקרה של תקלה. כמו כן, לא תקבל מידע מובן ליצירת קשר וכל מידע אחר על היצרן ומרכזי השירות.
זה מובן: שוקרים כאלה יוצרו ויובאו לארץ באופן לא חוקי. וכמובן, אף אחד לא ייקח אחריות על איכותם ותיקונם.
אבל קשיים בתיקונים הם לא הבעיה היחידה ולא העיקרית שאתה עלול להתמודד איתה. קודם כל, רכישה כזו הופכת אותך אוטומטית למפר חוק. חוק ה-RF "על נשק" מאפשר לאזרחים לקנות ולהשתמש כנשק להגנה עצמית רק שוקרים מתוצרת רוסיה על ידי יצרנים מורשים. לפיכך, כאשר קונים שוקר סיני או ללא רישיון, אתה עבירה על החוק.
אם בכל זאת תחליט לקנות שוקר, עוצם עיניים לדרישות החוק (אומרים, אף אחד לא יידע), אז תתמודד עם בעיה אחרת. שוקר מזויפים או לא יעיל מספיק כנשק להגנה עצמית, או להיפך, עלול להתברר כקטלני.
האפקטיביות של שוקר תלויה באיזון של מאפיינים כגון כוח, מתח, תדר ניצוצות. חוסר האיזון בכיוון זה או אחר הופך את השוקר ל"רעשן" חסר תועלת או למכשיר קטלני.
כדי להגיע לאיזון זה, יצרנים רשמיים עורכים מחקר מדוקדק לפני שמכניסים דגם שוקר לייצור. בקרה קפדנית מתבצעת גם בכל שלבי הייצור. כל זה דורש שימוש בציוד מודרני יקר ורכיבים אלקטרוניים באיכות גבוהה.
כמובן, יצרנים חשאיים לא יתעסקו בכל השאלות הללו. המטרה שלהם היא למכור לך נשק. וכמה יעיל זה יהיה, כבר לא אכפת להם.
אבל זה צריך להדאיג אותך.קנה שוקרים רק מיצרנים רוסיים רשמיים. זה יגן על עצמך מפני בעיות רבות, הן משפטיות והן פליליות.
יתרה מכך, תיקון של שוקרים כאלה לא יגרום לך אי נוחות! חברת "מארט" מציעה תנאים ייחודיים של שירות אחריות למוצריה: אם במהלך תקופת האחריות (שנתיים) נמצא פגם כלשהו בשוקר, "מארט" פשוט מחליפים אותו בחדש.
לכל שאלה בנוגע לביצוע התחייבויות אחריות, אנא צור קשר מרכז שירות, או לפי אנשי הקשר המצוינים באתר החברה.
אנו מאחלים לך בטיחות!
אקדח הלם - המכשיר מאוד שימושי, אבל מה שנמכר בחנות לא יגן עליך במצבי "קרב" אמיתיים. ראוי לזכור שוב כי על פי GOST, אזרחים (רק בני תמותה) אינם יכולים ללבוש ולהשתמש במכשירי הלם אלקטרו, שעוצמתם עולה על 3 וואט. זהו כוח מגוחך, שמספיק רק כדי להפחיד כלבים ושיכורים, אבל לא להגנה.
מכשיר הלם אלקטרו חייב להיות יעיל ביותר על מנת להגן על בעליו בכל מצב, אבל בחנות, אבוי... לא.
אז מה יש לעשות במקרה הזה? התשובה פשוטה - להרכיב אקדח הלם במו ידיך בבית. חלקכם אולי תוהים: האם זה בטוח עבור התוקפים? בטוח אם אתה יודע מה לאסוף. במאמר זה, נציע שוקר בעל הספק טיטאני של 70 וואט (130 וואט בשיא) ויכול להרוג כל אחד בשבריר שנייה.
בנתוני הדרכונים של מכשירי הלם חשמלי תעשייתיים ניתן לראות את הפרמטר - EFFECTIVE EXPOSURE TIME. הזמן הזה תלוי ישירות בכוח. עבור שוקרים סטנדרטיים של 3 וואט, זמן החשיפה הוא 3-4 שניות, אבל מטבע הדברים אף אחד עדיין לא הצליח להחזיק אותו במשך 3 שניות, כי בגלל הספק המוצא הזניח, התוקף יבין במהירות מה לא בסדר ויתנפל שוב. במצב זה, חייך יהיו בסכנה ואם אין במה להגן, אז ההשלכות עלולות להיות טרגיות.
בואו נעבור להרכבת אקדח הלם במו ידינו. אבל ראשית, אני רוצה לומר שהחומר הזה הוצג ברשת בפעם הראשונה, התוכן הוא זכויות יוצרים לחלוטין, הודות לחברי הטוב יוג'ין על ההצעה להשתמש במכפיל דחיפה במתח גבוה בחלק מכפיל דחיפה-משיכה. למכפיל סדרתי (המשמש לעתים קרובות בשוקרים) יש יעילות נמוכה למדי, ובמקרה זה, הכוח מועבר לגוף התוקף ללא אובדן רב.
להלן הפרמטרים העיקריים של אקדח ההלם:
רובי הלם הם מכשירים עמידים ואמינים המסוגלים לספק הגנה יעילה שלך למשך יותר משנה אחת. אבל טכניקה היא טכניקה ולפעמים היא מתקלקלת. במקרה זה, המומחים שלנו תמיד מוכנים לעזור לך!
תיקון התחשמלות הוא אחד מכיווני הפעילות העיקריים שלנו! אם הנשק שלכם מסיבה כלשהי הפסיק לתפקד או אינו פועל כראוי - העבירו אותו אלינו ותקבלו בחזרה מכשיר תפקוד מלא!
בדרך כלל, עלות תיקון אקדח הלם נעה בין 350-700 רובל, המשתמש מקבל נשק בר שירות תוך 2-3 ימים מהרגע שקיבלנו אותו. אבל לפעמים, עקב פעולה לא תקינה ואי ציות להוראות הטעינה, המכשיר עלול להפוך לבלתי שמיש לחלוטין - אי אפשר יהיה לתקן את השוקר.
אבל גם במצב כזה אנחנו לא עוזבים את הלקוחות שלנו! נוכל להחליף את מרווח הניצוץ השבור שלך לבלם עבודה חדש לגמרי בתוספת תשלום, שגודלו משתנה בהתאם לדגם.
במקרים מסוימים, לא משתלם לתקן אקדח הלם מסיבות שונות. אם אינכם רוצים לבזבז זמן נוסף, אך רוצים לקבל מיד נשק חדש במקום השבור, פשוט פנו אלינו בטלפון ונודיע לכם על גובה ההיטל ועוד ניואנסים!
אנחנו תמיד מנסים למצוא פתרון לבעיה שיהיה הכי משתלם ונוח עבורכם!
אקדח ההלם הוא נשק מצוין להגנה עצמית. כיום ניתן לקנות אותו על ידי כל אדם שמלאו לו 18 שנים, זה די חוקי! Shocker אינו דורש מסמכים נוספים מצד הקונה והשימוש בו הוא חוקי. אקדח ההלם מיועד להגנה אקטיבית נגד שודדים וחוליגנים, אבל זה לא כל כך פשוט. העובדה היא שחוק ארצנו אינו מאפשר לנו, בני תמותה, לשאת רובי הלם בהספק של יותר מ-3 וואט. המתח של השוקר (אורך הקשת) אינו משנה ומיועד רק לפירוק לבוש, מכאן נובע ששוקר במתח של כמה מיליוני וולט ברגע קשה יכול להיות רק צעצוע. שוקרים ממש חזקים משתמשים רק באיברים, אם יש לכם שוקר "משטרתי" אתם לא חייבים לקרוא את הכתבה הזו, ואני מבקש מכל השאר לחמם את המלחמים ולהכין את החלקים למכשיר.
אני מציג לתשומת לבכם את העיצוב של אקדח הלם בהספק של 7 - 10 וואט (תלוי במקור הכוח), אותו תוכלו להכין במו ידיכם. העיצוב נבחר כקל ביותר כך שגם מתחילים יכולים להתמודד איתו, מבחר החלקים והחומרים זמין גם למתחילים.
ממיר המתח עשוי לפי סכמת מחולל חסימה על טרנזיסטור אחד, נעשה שימוש בטרנזיסטור הולכה הפוכה מסוג IRF3705, המאפשר סחיטת "כל המיצים" ממקור הכוח, ניתן להשתמש גם בטרנזיסטורים IRFZ44 או IRL3205 , אין כמעט הבדל מיוחד. כמו כן, אתה צריך נגד 100 אוהם בהספק של 0.5-1 וואט (השתמשתי בנגד 0.25 וואט, אבל אני ממליץ בחום לא לחזור על הטעות שלי).
המרכיב האחרון והחשוב ביותר של הממיר הוא שנאי שלב-אפ. עבור השנאי, נעשה שימוש בליבה של ספק כוח מיתוג מנגן DVD. ראשית, אנו מסירים את כל הפיתולים הישנים מהשנאי ומגלגלים חדשים. הפיתול הראשוני מכיל 12 סיבובים עם ברז מהאמצע, כלומר קודם כל נסובב 6 סיבובים, אחר כך נסובב את החוט ונפתל עוד 6 סיבובים על המסגרת באותו כיוון, קוטר הפיתול הראשוני חוט הוא 0.5 - 0.8 מ"מ. לאחר מכן אנו מבודדים את הפיתול הראשוני עם 5 שכבות של סרט שקוף ומלפפים את המשנית. שני הפיתולים הראשוניים והמשניים חייבים להיות מפותלים באותו כיוון. הפיתול המשני מכיל 600 סיבובים של חוט בקוטר של 0.08 - 0.1 מ"מ. אבל אנחנו לא מתפתלים את החוט בתפזורת, אלא באמצעות טכנולוגיה מיוחדת!
כל 50 סיבובים אנו שמים בידוד עם סרט (ב-2 שכבות), כך שהשנאי יהיה מוגן באופן אמין מפני תקלות בפיתול המתח הגבוה. פצע שנאי באמצעות טכנולוגיה זו אינו מצריך יציקה, אם כי למקרה שניתן למלא אותו בשרף אפוקסי. אנו מלחמים חוט מבודד תקוע למסופים של הפיתול המשני. רצוי להתקין את הטרנזיסטור על גוף קירור קטן מאלומיניום.
לאחר שהממיר מוכן, יש לבדוק אותו. לשם כך, אנו מרכיבים מעגל ללא חלק במתח גבוה; חייב להיות "זרם בוער" במוצא השנאי, אם כן, הכל עובד. לאחר מכן, עליך להלחים את מכפיל המתח. קבלים קרמיים הם בעלי קיבולת של 4700 פיקופארד, הקיבולת לא קריטית, העיקר לבחור קבלים במתח של לפחות 3 קילו-וולט. עם ירידה בקיבול של הקבלים, תדירות הפריקות עולה, אך עוצמת השוקר פוחתת, עם עלייה בקיבול תדירות הדחפים יורדת, במקום זאת, עוצמת השוקר עולה. הדיודות במכפיל זקוקות למתח גבוה מסוג KTs106, ניתן להשיג אותן על ידי שבירת המכפיל של טלוויזיה סובייטית או פשוט לקנות בשוק הרדיו.
לאחר מכן, אנו מחברים את המכפיל לממיר בהתאם למעגל ומפעילים את השוקר, הקשת צריכה להיות 1 - 2 ס"מ (אם אתה משתמש בכל הדירוגים המצוינים במעגל). השוקר משמיע דפיקות חזקות בתדירות של 300 - 350 הרץ.
כמקור כוח ניתן להשתמש בסוללות ליתיום-יון מטלפונים ניידים בקיבולת של 600 mA ומעלה, ניתן להשתמש גם בסוללות ניקל במתח 1.2 וולט, ארבע סוללות ניקל-מתכת-היברידיות בקיבולת של בתכנון שלי נעשה שימוש ב-650 mA, בגלל טרנזיסטור אפקט שדה חזק הסוללות עובדות בעומס רב (קרוב לקצר), אבל בכל זאת הקיבולת שלהן מספיקה ל-2 דקות של פעולה מתמדת של השוקר, ותסכימו מאוד על אקדח הלם קומפקטי וחזק כזה!
התקנה - מתבצעת בכל מארז פלסטיק נוח (למזלי היה בהישג יד מארז מתאים מאקדח ההלם הישן של Osa). חלק המתח הגבוה של המעגל חייב להיות מכוסה בסיליקון (למען אמינות). הכידונים יהיו מזלג גזום, מסמרים או בורג. יש להשלים את רובה ההלם עם מתג וכפתור רגעי, זה הכרחי כדי למנוע הפעלה עצמית בכיס.
לסיום, כמה מילים על הפרמטרים של השוקר - המתח על המעצרים הוא מעל 10 קילו-וולט, התמוטטות הבגדים היא 1.5 - 2 ס"מ, ההספק הממוצע הוא 7 וואט, השוקר מתווסף גם עם בנוי- במטען ובפנס לד, מעגל המטען נלקח מפנס לד סיני. למתג שלושה מצבים; יש לחבר את ה-LED למקור החשמל באמצעות נגד 10 אוהם (כדי לא לשרוף את ה-LED).
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
השוקר הזה התברר כקומפקטי למדי בגלל הכפיל והוא מתאים למדי לנשים האהובות שלנו. בהשוואה לרובי הלם מפעל, שנמכרים בחנויות, השוקר שלנו הרבה יותר חזק, ואם בכל זאת רוצים להגביר את ההספק אפשר להגדיל את הספק ל-7.2 וולט, כיון הרבה תלוי גם בקיבולת הסוללות.