תיקון מפוח עשה זאת בעצמך

יחידת המפוח-תרמוצילינדר מיועדת לסגור את הגז למבער הראשי כאשר הדוד מגיע לטמפרטורה שצוינה. מכשיר זה פועל באופן מכני בלבד. המשמעות המכנית העיקרית של פעולת המפוח היא דווקא במתיחה ובדחיסה של ה"אקורדיון" שלו מהלחץ בתוך המפוח שעולה עם עליית הטמפרטורה. קרא עוד על מכשיר המפוח ועבודתו כאן. אם לא לגמרי ברור על מה אנחנו מדברים כאן.

כך נראה מכלול המפוח-תרמוצילינדר לדוד הגז AOGV Zhukovsky.

ברור שיש רק שתי אפשרויות להפעלת הדוד: עם מפוח פגום, או עם מפוח עובד... זה יקל על ההסבר וההבנה של הדברים הבאים.

איך עובד דוד עם מפוח עובד?

הפעלת הדוד. הדוד קר. אנו סוגרים את השסתום (1) הממוקם על הצינור למבער הראשי (אם הוא פתוח). רק דודי AOGV Zhukovsky מצוידים בשסתומים כאלה. זה נעשה כך שכאשר הכפתור (3) של שסתום הסולנואיד נלחץ, הגז זורם רק אל המצת. ראשית, זה כדי שהמצת, כביכול, בוודאי יתלקח. שנית, זה נובע מלחץ הגז הנמוך, שלעיתים יורד ל-80-60 מ"ר בחורף עז. וזה יהיה נחמד "לשים את כל הגז על המצת". שלישית, בעת ההפעלה, כאשר הדוד קר, המפוח "אקורדיון" נדחס והשסתום התחתון של יחידת האוטומציה של Economy פתוח תמיד. הקפיץ שלו נדחס החוצה. פרטי המכשיר של בלוק אקונומי - כאן. לכן, כאשר לוחצים על הכפתור (3) של שסתום הסולנואיד, הגז זורם, בנוסף למצת, למבער הראשי. מדוע "לחלק" את הגז הנכנס לשני חלקים?

אם יש קשיים בהבנה על מה אנחנו מדברים עכשיו, קרא על ציוד השסתומים.

לכן. לחץ על לחצן שסתום הסולנואיד (3). הגז הלך למצת. הדלקנו את המצת, המתנו 30-45 שניות ושחררנו את כפתור שסתום הסולנואיד. הכפתור חייב להישאר לחוץ. לאחר מכן, אנו פותחים בהדרגה את השסתום (1) של הצינור המוביל מהגוש למבער. המבער הראשי נדלק מיד והדוד מתחיל להעלות את הטמפרטורה. כוונן את כפתור בקרת הטמפרטורה (2) של המפוח לטמפרטורה הרצויה, נניח + 60 + 70 C. כאשר הדוד קובע את הטמפרטורה שנקבעה, התערובת בתוך המפוח מתחילה להתרחב, המפוח "אקורדיון" מתרחב, לוחץ על מגזע וסוגר את גישת הגז למבער הראשי. כאשר הדוד מתקרר, ה"אקורדיון" נדחס, הקפיץ לוחץ על השסתום התחתון של הבלוק, ובכך פותח את הגישה של הגז למבער הראשי. המבער נדלק ממצת בוער. והתהליך הזה נמשך עד שלמשל מתחמם בחוץ, ולא נרצה לשנות את הטמפרטורה בדוד לטמפרטורה נמוכה יותר.

כאן מחכה לנו התקלה הראשונה. ליתר דיוק, לא תקלה, אלא איך אתה יכול לשבור בקלות ולתמיד מפוח שעובד בצורה מושלמת. כאשר הדוד חם, ואתה רוצה להנמיך את הטמפרטורה, אל תסובב את כפתור מווסת הטמפרטורה (2) , – לתת לדוד להתקרר. באופן אידיאלי, תן ​​לדוד להתקרר עד מתחת לטמפרטורה שברצונך להגדיר. כך זה נעשה. אנו סוגרים את השסתום של הצינור (1) שדרכו זורם הגז מהיחידה למבער הראשי. במקרה זה, המצת יישאר בוער כפי שהיה, והדוד יתקרר בשקט. לאחר מכן, אנו עוטפים את כפתור התרמוסטט (2) למצב שאנו צריכים. אנחנו פותחים את הברז (1). זה הכול. אם אתה מתחיל להדק את הידית "חם", אתה מועך את ה"אקורדיון" החלש ממילא. הדוד חם, האקורדיון פרוש לשני הכיוונים, יש לחץ בתוך המפוח.ואנחנו מתחילים ללחוץ וללחוץ על המפוח עוד יותר. בפעם הראשונה שאתה יכול אפילו להתמזל מזל - המפוח לא יתפוצץ. ואם אתה עושה את זה כמה פעמים ברציפות, המפוח נכשל. הערה זו חלה על כל המפוחים, ללא יוצא מן הכלל, הן עבור בלוקים רוסיים והן מיובאים (לדוגמה Eurosit 630 או Honeywell).

תסמינים של תקלה מס' 1. כשסובב את הכפתור של וסת הטמפרטורה (2), פתאום הריח משהו כמו נפט. או משהו אחר. כותנה בעת הידוק אגוז המפוח "חם". אלו סימנים לכך שהמפוח נשבר.

ובכן, בסדר. המפוח היה שבור. זה קרה. איך עובד הדוד?

איך עובד דוד עם מפוח פגום?

במעבר לאורך כל השרשרת מהפעלת הדוד "קר" ועד לפתיחת שסתום הצינור (1), לא נבחין בשום דבר מיוחד. הרגע היחיד. לאחר הפעלת המבער הראשי, הדוד לעולם לא יכבה שוב. אחרי הביטוי הזה, אני עצמי אפילו ריחמתי על הדוד המסכן. Y-כן. מה שלעולם לא יכבה. אז איך זה עובד?

תסמינים של תקלה מס' 2. הדוד פועל "ישירות". כלומר, - הלהבה על המבער נשלטת רק על ידי שסתום הגז (1): פחות או יותר. הדוד החם אינו מגיב לסיבוב של כפתור ווסת הטמפרטורה (2).

זה המקרה. אנשים שברו את המפוח וראו היטב שמפוח הדוד פגום והחליטו לא לשנות את המפוח התרמי לעת עתה. וכך היה. הם התחילו לחיות, אבל היה חסרון אחד גדול. הם נכנעו לשכנוע של אדונים מודרניים וחתכו את משאבת המחזור לתוך החימום, מה שהופך את המחזור במערכת מאולצת. חתוך את הטנק הפתוח הישן, שים אדום מודרני סגור.
ואיזה נס! הם כבו לפתע את האור. המשאבה, כמובן, נעצרה. אף אחד לא בבית. הוא לקח את הדוד ורשרש עד +95 + 100C. נשאר מעט מאוד זמן לדוד לרתוח כשמישהו הגיע. הוא כיבה את הדוד. וזה מגרגר פנימה. ואז התברר שכעת האור יכבה 2 פעמים בשבוע. ובעקוף את כל שלבי הקניות ואפשרויות העלויות, הוא ואשתו החליטו שזה יהיה הרבה יותר זול להתקין מפוח חדש ולחסוך את הדוד כשהאורות כבויים, לקנות פאנלים סולאריים, תחנת כוח ביתית, לא יוצר, אל פסק, טורבינת רוח וכו'.

תסמיני תקלה מס' 3. (תוך כדי ניחוש, – לא נבדק לפי זמן). בטמפרטורה המיועדת של +60, הדוד מתחמם עד +70 ונכבה. בעקרון הכל בסדר. רק שיש קצת עיכוב. אשר, אגב, אז יכול לעלות עד +90C, אם לא נוגעים בכלום. תן לדוד להתקרר. אתה מדליק את זה. ושוב, לאט, עם הזמן, טמפרטורת הכיבוי מתחילה לעלות.

כאן התשובות הן כדלקמן. אם זה קורה בדודים AOGV-11.6 Economy, אז יש להם בורג כוונון על אום התרמוסטט (2) בתחתית. פרטים נוספים כאן. אם תופעה זו נצפית על דוודים עם קיבולת של 17.4 ומעלה, אז זה אפשרי (אך עדיין לא אושר על ידי מקרים המוניים) "נושך" את זרוע הנדנדה של השסתום התחתון או הפין (ראה מחיצה מלאה והתקן של בלוק הגז הכלכלי). בכל מקרה, כאשר מחומם, האקורדיון המפוח "מתפזר" ומעלה את הידית, סוגר את זרימת הגז העוברת למבער. אם הגז נסגר באיחור, יש מיקרו סדק במפוח. הלחץ לא מספיק. אבל זה רק ניחוש. הדבר נצפה גם בגושי היבוא Honeywell ו-Eurosit 630.

תסמינים של תקלה מספר 4. חל על מי שיש לו דוודים בזוגות. לדוגמה, מחוץ לעונה, דוד אחד תמיד עובד, והשני נח. אם הדוודים נמצאים בסדרה, יש לפתוח את המפוח של הדוד הסרק במלואו ... הדוד אולי לא עובד, אבל הוא חם. המפוח סגור, הוא מתפרץ מבפנים, אבל אין לו לאן ללכת, והוא מתפוצץ. לכן, ניתן לשמור דוד חדש ברזרבה לאורך זמן במערכת ולאחר ההפעלה ניתן לגלות שהמפוח כבר מכוסה.

נכון להיום, 24.10.2014, מדובר עד כה בכל המקרים המוכרים לנו הקשורים לתקלה במפוח התרמי.

טלפונים לתקשורת:

מפעיל: 8 (495) 506 81 52

מאסטר: 8 (903) 297 35 57

לא עבר?

8 (909) 240 90 51

127224 מוסקבה

רחוב. Severodvinskaya 13

תיקון המערכת האוטומטית של דוד הגז AOGV-17.4-3

הגיזוז של התנחלויות רוסיות נמשך לאחרונה בקצב אינטנסיבי למדי. המרכיב העיקרי של הציוד המותקן בכל בית כפרי הוא דוד גז, מחבר החומר הזה חולק את הניסיון שלו בתיקון האוטומציה של דוד הגז הפופולרי באזורים כפריים AOGV - 17.4-3 המיוצר על ידי המפעל המכני ז'וקובסקי.

מטרה ותיאור היחידות העיקריות של AOGV - 17.3-3.

המראה של דוד גז חימום AOGV - 17.3-3 מוצג על אורז. אחד , והפרמטרים העיקריים שלו ניתנים בטבלה.

המרכיבים העיקריים שלו מוצגים ב אורז. 2 ... המספרים באיור מציינים: 1-סוג מפסק; 2- חיישן דחף; 3-חוט של חיישן המתיחה; 4-כפתור התחל; 5-דלת; 6- שסתום סולנואיד גז; 7-אגוז כוונון; 8-בֶּרֶז; 9-מיכל אחסון; 10-מַבעֵר; 11-צמד תרמי; 12- מצת; 13-thermorigulator; 14-בסיס; 15- צינור אספקת מים; 16-מחליף חום; 17-טורבולטור; 18- הרכבת מפוח; 19-צינור ניקוז מים; 20-מפסק מתיחה לדלת; 21-מד חום; 22-לְסַנֵן; 23-כובע.

הדוד עשוי בצורה של מיכל גלילי. בצד הקדמי יש פקדים, המכוסים בכיסוי מגן. שסתום גז 6 (איור 2) מורכב מאלקטרומגנט ושסתום. השסתום משמש לשליטה באספקת הגז למצת והמבער. במקרה חירום, השסתום מכבה את הגז באופן אוטומטי. מפסק משיכה 1 משמש לשמירה אוטומטית על ערך הוואקום בתנור הדוד בעת מדידת הטיוטה בארובה. לפעולתו הרגילה, הדלת 20 צריך להסתובב בחופשיות, ללא חסימה, על הציר. תֶרמוֹסטָט 13 מיועד לשמור על טמפרטורת מים קבועה במיכל.

מכשיר האוטומציה מוצג ב אורז. 3 ... הבה נתעכב ביתר פירוט על המשמעות של מרכיביו. גז עובר דרך מסנן טיהור 2, 9 (איור 3) נכנס לשסתום הגז הסולנואיד 1... לשסתום באמצעות אגוזי איחוד 3, 5 חיישני טמפרטורת המתיחה מחוברים. ההצתה נדלקת בלחיצה על לחצן ההפעלה 4... על גוף התרמוסטט 6 יש סולם הגדרה 9... חטיבותיו מבוגרות במעלות צלזיוס.

ערך טמפרטורת המים הרצויה בדוד נקבע על ידי המשתמש באמצעות אום הכוונון 10... סיבוב האום מוביל לתנועה ליניארית של המפוח. 11 ומלאי 7... התרמוסטט מורכב ממכלול מפוח-תרמובלונים המותקן בתוך המיכל, וכן מערכת מנופים ושסתום הממוקם בבית התרמוסטט. כאשר המים מתחממים לטמפרטורה המצוינת על החוגה, התרמוסטט מופעל, ואספקת הגז למבער נפסקת, בזמן שהמצת ממשיך לעבוד. כשהמים בדוד התקררו במשך 10 . 15 מעלות, אספקת הגז תתחדש. המבער נדלק מלהבת הטייס. במהלך פעולת הדוד, חל איסור מוחלט להתאים (להפחית) את הטמפרטורה באמצעות אגוז. 10 - הדבר עלול לגרום נזק למפוח. אפשר להוריד את הטמפרטורה בנקודת הקבע רק לאחר שהמים במיכל התקררו ל-30 מעלות. אסור להגדיר את הטמפרטורה על החיישן שלמעלה 90 מעלות - זה יפעיל את המכשיר האוטומטי ותכבה את אספקת הגז. המראה של התרמוסטט מוצג ב (איור 4) .

למעשה, ההליך להפעלת המכשיר הוא די פשוט, וחוץ מזה, הוא מתואר בהוראות ההפעלה. ובכל זאת, שקול פעולה דומה עם כמה הערות:

- פתח את שסתום אספקת הגז בכניסה (ידית השסתום צריכה להיות מכוונת לאורך הצינור);

- לחץ והחזק את כפתור ההתחלה. בתחתית הדוד תישמע שריקת גז בורח מפיית הטייס. לאחר מכן הדליקו את המצת ולאחר 40. 60 ושחררו את הכפתור. עיכוב זמן זה הכרחי כדי לחמם את הצמד התרמי. אם הדוד לא היה בשימוש זמן רב, יש להדליק את המצת לאחר 20..30 שניות לאחר לחיצה על ההדק. במהלך זמן זה, המצת יתמלא בגז, ויעקור את האוויר.

לאחר שחרור כפתור ההפעלה, המצת כבה. פגם דומה קשור לתקלה במערכת האוטומציה של הדוד. שים לב שאסור בתכלית האיסור להפעיל את הדוד כשהאוטומט כבוי (לדוגמה, אם אתה תוקע בכוח את לחצן ההפעלה במצב לחוץ). זה יכול להוביל לתוצאות טרגיות, שכן עם הפסקה קצרת טווח של אספקת הגז או כאשר הלהבה נכבית על ידי זרימת אוויר חזקה, הגז יתחיל לזרום לחדר.

כדי להבין את הסיבות לפגם כזה, בואו נסתכל מקרוב על פעולת מערכת האוטומציה. באיור. 5 מציג תרשים פשוט של מערכת זו.

המעגל מורכב מאלקטרומגנט, שסתום, חיישן טיוטה וצמד תרמי. כדי להפעיל את המצת, לחץ על לחצן ההפעלה. הגזע המחובר לכפתור לוחץ על קרום השסתום, והגז מתחיל לזרום אל המצת. לאחר מכן, המצית מודלק.

להבת הפיילוט נוגעת בבית חיישן הטמפרטורה (צמד תרמי). לאחר זמן מה (30.40 שניות), הצמד התרמי מתחמם ומופיע EMF במסופים שלו, וזה מספיק כדי שהאלקטרומגנט יפעל. האחרון, בתורו, מתקן את הגבעול במצב התחתון (כמו באיור 5). כעת ניתן לשחרר את ההדק.

חיישן הדחף מורכב מלוח דו-מתכתי ומקשר (איור 6). החיישן ממוקם בחלקו העליון של הדוד, ליד צינור יציאת גז הפליטה לאטמוספירה. במקרה של סתימה בצנרת, הטמפרטורה שלו עולה בחדות. הפלטה הדו-מתכתית מתחממת ושוברת את מעגל אספקת המתח לאלקטרומגנט - המוט אינו מוחזק יותר על ידי האלקטרומגנט, השסתום נסגר ואספקת הגז נפסקת.

סידור האלמנטים של מכשיר האוטומציה מוצג באיור 7. זה מראה שהאלקטרומגנט מכוסה במכסה מגן. החוטים מהחיישנים ממוקמים בתוך הצינורות הדקים, הצינורות מחוברים לאלקטרומגנט באמצעות אגוזי איחוד. מסופי הגוף של החיישנים מחוברים לאלקטרומגנט דרך גוף הצינורות עצמם.

הבדיקה במהלך תיקון דוד גז מתחילה ב"חוליה החלשה ביותר" של מכשיר האוטומציה - חיישן הטיוטה. החיישן אינו מוגן על ידי מעטפת, לכן, לאחר 6.12 חודשי פעולה, הוא "מגודל" בשכבה עבה של אבק. צלחת דו מתכת (ראה איור 6) מתחמצן במהירות, מה שמוביל למגע לקוי.

הסר את שכבת האבק עם מברשת רכה. לאחר מכן הצלחת נמשכת מהמגע ומנקה בנייר אמרי עדין. אסור לשכוח שיש לנקות את הקשר עצמו. תוצאות טובות מתקבלות על ידי ניקוי אלמנטים אלה עם תרסיס מיוחד "קונטקט". הוא מכיל חומרים ההורסים באופן פעיל את סרט התחמוצת. לאחר הניקוי, מורחים על הצלחת שכבה דקה של חומר סיכה נוזלי ומגע.

השלב הבא הוא לבדוק את תקינות הצמד התרמי. הוא פועל במצב תרמי חמור, מכיוון שהוא נמצא כל הזמן בלהבת המצת, באופן טבעי, חיי השירות שלו הרבה פחות משאר אלמנטי הדוד.

הפגם העיקרי של צמד תרמי הוא שחיקה (הרס) של גופו. במקרה זה, ההתנגדות החולפת במקום הריתוך (צומת) עולה בחדות. כתוצאה מכך, הזרם במעגל התרמי - אלקטרומגנט.

הצלחת הדו-מתכתית תהיה מתחת לערך הנומינלי, מה שמוביל לעובדה שהאלקטרומגנט כבר לא יכול לתקן את המוט (איור 5) .

ערך נמוך של תרמו-EMF שנוצר על ידי צמד תרמי יכול להיגרם מהסיבות הבאות:

- סתימה של פיית ההצתה (כתוצאה מכך, טמפרטורת החימום של הצמד התרמי עשויה להיות נמוכה מהנומינלית). "טפלו" בפגם דומה על ידי ניקוי חור הטייס בכל חוט רך בקוטר מתאים;

- על ידי שינוי המיקום של הצמד התרמי (מטבע הדברים, ייתכן שגם הוא לא יתחמם מספיק). הסר את הפגם באופן הבא - שחרר את הבורג שמהדק את הציפוי ליד המצת והתאם את מיקום הצמד התרמי (איור 10);

- לחץ גז נמוך בכניסת הדוד.

אם EMF במסופים של הצמד התרמי תקין (תוך שמירה על סימני התקלה המצוינים לעיל), אז האלמנטים הבאים נבדקים:

- שלמות המגעים בנקודות החיבור של הצמד התרמי וחיישן הטיוטה.

יש לנקות מגעים מחומצנים. אגוזי האיחוד מהודקים, כמו שאומרים, "ביד". במקרה זה, לא רצוי להשתמש במפתח ברגים, מכיוון שאתה יכול בקלות לשבור את החוטים המתאימים למגעים;

- שלמות פיתול האלקטרומגנט ובמידת הצורך הלחמת מסקנותיו.

ניתן לבדוק את ביצועי האלקטרומגנט באופן הבא. נתק את כבל הצמד התרמי. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ולאחר מכן הדלק את המצת. ממקור נפרד של מתח קבוע למגע שהתפנה של האלקטרומגנט (מהצמד התרמי), מופעל מתח של כ-1 V ביחס למקרה (בזרם של עד 2 A). כדי לעשות זאת, אתה יכול גם להשתמש בסוללה רגילה (1.5 V), העיקר שהיא מספקת את זרם ההפעלה הנדרש. כעת ניתן לשחרר את הכפתור. אם המצת לא כבה, האלקטרומגנט וחיישן הדחף תקינים;

ראשית, נבדק כוח הלחיצה על המגע לצלחת הדו-מתכתית (עם הסימנים המצוינים של תקלה, לעתים קרובות זה לא מספיק). כדי להגביר את כוח ההידוק, שחרר את אום הנעילה והקרב את המגע לצלחת, ולאחר מכן הדק את האום. במקרה זה, אין צורך בהתאמות נוספות - כוח הלחץ אינו משפיע על טמפרטורת התגובה של החיישן. לחיישן יש מרווח גדול לזווית הסטייה של הצלחת, מה שמבטיח שבירה אמינה של המעגל החשמלי במקרה של תאונה.

לא ניתן להדליק את המצת - הלהבה מתלקחת ומיד כבית.

יתכנו הסיבות האפשריות הבאות לפגם כזה:

- שסתום גז סגור או פגום בכניסת הדוד,
- החור בזרבובית ההצתה סתום, במקרה זה מספיק לנקות את חור הזרבובית עם חוט רך;
- להבת הטייס כבויה בגלל טיוט האוויר החזק;
- לחץ גז נמוך בכניסת הדוד.

אספקת הגז מנותקת כאשר הדוד פועל:

- הפעלת חיישן הטיוטה עקב חסימה של הארובה, במקרה זה יש צורך לבדוק ולנקות את הארובה;
- האלקטרומגנט תקול, במקרה זה האלקטרומגנט נבדק לפי השיטה הנ"ל;
- לחץ גז נמוך בכניסת הדוד.

הכל טוב. במקרה שהמפצה ההידראולי מתקלקל ומתחיל לדפוק, לצלצל וכו'. לעתים קרובות במצב כזה, אנשים פשוט מחליפים את המרים ההידראולי. כמובן שאתה יכול לעשות זאת, אבל העלות של מפצה הידראולי אחד, אם כי לא גדולה, עדיין מורגשת. ואם יש כמה מרימים הידראוליים להחלפה? כל ה-16? תג המחיר מתחיל לנגוס בגלוי.

למעשה, אין מה להתפרק במרים ההידראולי במהלך הפעולה, כל התקלות קשורות לסתימת תעלות שמן עם לכלוך, שפשוט צריך לשטוף.

ראשית עליך להבין כיצד להבחין בין מפצה שאינו עובד לטוב. אין ללחוץ על הליבה של מפרק התפשטות טוב באצבע. אם הוא נלחץ וחוזר למקומו על ידי המעיין, אז הופיע בו אוויר.

זה יכול לקרות מ-2 סיבות:

1) המרים ההידראוליים אוחסנו בצורה שגויה במשך זמן רב, ולאט לאט דלף ממנו שמן (מעלים הידראוליים חדשים תמיד ריקים)
2) תעלות השמן של המפצה ההידראולי סתומות בלכלוך, היכן שצריך השמן לא עובר, היכן שאין צורך הוא עובר וכו'.

במקרה הראשון, אתה יכול פשוט לשים אותם על המכונית, ותוך 10 דקות הם יפמפמו ויתחילו לעבוד כמו שצריך. במקרה השני, אנחנו צריכים לנקות אותו.

קודם כל, אתה צריך לפתוח אותו. כפי שהראה בפועל, זהו החלק הקשה ביותר בתיקון. לפתיחה, הליבה פשוט מופקת מהמארז על ידי מכות חזקות של החלק הפתוח של הזכוכית על משטח קשה דרך הבד. את הזכוכית עטפתי ב-4 שכבות בד, קשרתי את קצוות הבד מאחור בקשר והחזקתי אותו.

אין לדפוק על חומרים דקים וקשים כמו דיקט וכו'.הם "סופגים" את הדחף יותר מדי, מה שהופך את המשימה לקשה הרבה יותר. סביר להניח שתנצח את הידיים שלך ולא תקבל את התוצאה הרצויה. דפקתי את זה על רצפת הבטון, דרך לינוליאום דק (+ 4 שכבות של בד), יש מי שממליצים לעשות את זה על חתיכת עץ, אבל זה צריך להיות די מסיבי.

כתוצאה מכך, עלינו לקבל מקרה נפרד וליבה נפרדת:

ליבה וגוף.
הליבה מורכבת מצילינדר, בוכנה וקפיץ. את הבוכנה עצמה ניתן להסיר בקלות מהצילינדר ביד.
לבוכנה יש שסתום הידראולי שצריך לנקות תחילה. כדי לפתוח אותו, בחר בזהירות את מכסה השסתום בעזרת מברג דק:

חשוב שמתחת לכיסוי יהיו 2 חלקים קטנים, כדור שסתום וקפיץ קטן (אין לו תכונות מעופפות, אבל הוא יכול להתגלגל). הנה התוצאה האמיתית של פירוק הליבה:

את כל זה יש לשטוף בזהירות כדי שלא יהיו עקבות של לכלוך. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחור השסתום:

וחור קטן בתחתית המארז (כוס), הנראה בתמונה הראשונה. ואז אנחנו אוספים את הבוכנה. על גוף הבוכנה, שים בזהירות את הכדור ואת הקפיץ:

לאחר מכן אנו מכסים את הכל במכסה ובעזרת מברג דק דוחפים את המכסה לתוך התושבת ומניחים את קפיץ הבוכנה למעלה:
וגם, בצורה מסודרת, לכסות עם גליל:
לאחר מכן הופכים ומלאים בזהירות את הכוס בשמן:

בעזרת מוט דק, אנו דוחפים את כדור השסתום, דוחפים את הבוכנה לתוך הזכוכית:

פעולה זו תצטרך להיעשות מספר פעמים, תוך הוספת שמן לאט, עד שהאוויר יפסיק לצאת מתחת לשסתום. לאחר שניסית ללחוץ על הצילינדר עם האצבע, עליך לוודא שהבוכנה לא תדחף. אם זה עובד, אז שים את זה בצד לעת עתה ותפוס את הזכוכית (גוף חליפת הצלילה). יוצקים לתוכו מעט שמן, ומכניסים לתוכו בזהירות את הליבה שהורכבה קודם לכן.

הוא דוחף לשם עם הידיים, אבל במאמץ טוב. אני ממליץ גם לכסות את חור אספקת שמן הדיור עם מטלית, משם הוא יפזר שמן.

שוב בודקים שהליבה לא נלחצת, נגבו אותה עם מטלית ושימו אותה בצד (מוכן להתקנה)
נ.ב: אחסן את המרים ההידראולי רק כשהחלק הפתוח של הזכוכית פונה כלפי מעלה, כמו בתמונה האחרונה.

מְחַבֵּר; דמיטרי גריגורייב סנט פטרבורג

מערכת הפליטה של ​​כל מכונית, כמו רכיבים ומנגנונים אחרים, מועדת לבלאי. הסיבה עשויה להיות גורמים חיצוניים שונים - זהו משך הפעולה, ביטוי של קורוזיה וכו'. אחד המרכיבים החשובים הוא הגלי של מערכת הפליטה של ​​המכונית. למרות העמידות והחוזק שלו, הוא גם נשחק. לכן, על מנת שהחלפה עצמית של גלי משתיק תהיה יעילה, יש צורך בניסיון מעשי בעבודות תיקון מסוג זה.

הגלי (המפוח) הוא מרכיב צמתים חשוב של מכונית מודרנית המחבר את המנוע אל משתיק הקול. זה מונע עיוות מכני של המנוע, ובכך מגדיל את הביצועים של מערכת הפליטה.

כיום, יצרנים מייצרים שני סוגים עיקריים של מכשירים אלה:

• מפוח עם צמות חיצוניות ופנימיות, המשמשים רק במכוניות עם מנוע בנזין. הצמה החיצונית של הגלי מונעת תנודות חזקות, והצמה הפנימית מגנה מפני עיוותים, שעלולים להוביל לאחר מכן לשבירה שלו;
• מפוח עם שלוש צמות, מתאים למנועי דיזל ובנזין כאחד. הוא כולל צמה פנימית נוספת עשויה צינורות עמידים.

המפוח (גלי) הוא החלק הפגיע ביותר של מערכת הפליטה. בעיקרון, נזק מכני למכשיר מתרחש עקב קטעי כביש לא אחידים, מגע עם אבנים וחפצים מוצקים אחרים. כמו כן, סתימת הזרז, פירוק לא תקין של משתיק הקול, מתיחה מוגזמת וכו' משפיעים לרעה על פעולתו.הגלי הפגועים בתדירות הגבוהים ביותר מתכופפים שבהם הלחות מתיישבת, כמו גם תפרים מחברים.

זה לא קשה להחליף את המכשיר הזה במו ידיך, למרות העובדה שהוא דק ועלול להיקרע. ראשית, עלינו להסיר אותו בזהירות.

שקול את אחת האפשרויות הנכונות להסרת המכשיר במו ידיך:

• ראשית עליך לשחרר את האגוזים מהסעפת ומהצינור הקדמי;
• לאחר הסרת צינור היניקה, אנו ממשיכים לחתוך את הגלי הישן באמצעות מטחנה. במקרה שהמכשיר נמצא מתחת לסעפת, יש לחתוך אותו בזהירות כדי לא לפגוע באוגן ובצינור עצמו. רצוי להסיר את שאריות הריתוך הישן בעזרת אזמל.

טכנולוגיית עשה זאת בעצמך להתקנת גלי חדש:

• ראשית, אתה צריך לשנות את גומיות משתיק קול, ורק אז פשוט להתקין את הצינור הקדמי במקומו. חשוב שהוא יהיה בצוף חופשי, ולא דחוס או מעוקל;
• לאחר אבטחת שני חלקי צינור הקבלה, אנו ממשיכים להתקנת גלי חדש. לשם כך, אנו זקוקים למכונת ריתוך על מנת לתפוס אותה תחילה בכמה מקומות, ולאחר מכן לצרוב אותה במפרקים;
• בשלב הסופי, הכנסנו את הצינור הקדמי יחד עם הטבעות והאטמים והלבינו את התושבת.

כפי שאתה יכול לראות, תהליך החלפת גלי פגום במו ידיך אינו קשה, העיקר הוא לעקוב אחר טכנולוגיה פשוטה והתוצאה תהיה ברורה. לפעמים קורים מצבים שהחלפת גלי משתיק הקול לא הביאה לתוצאה חיובית. מקרים כאלה קיימים לעתים קרובות מאוד בפועל ולרוב קשורים לתפקוד לקוי של מנגנונים אחרים של המכונית - שחיקה של כרית המנוע, עקב רטט חזק של המנוע וכו'.

כדי לעשות זאת, עדיף להשתמש בשירותים של חנויות תיקון רכב מיוחדות עם ציוד אבחון דיוק גבוה ומומחים מוסמכים. בעזרת דיאגנוסטיקה ניתן למצוא פגמים נסתרים בכל מרכיבי ומנגנוני הרכב ולבצע תיקונים במהירות ובמינימום הוצאה תקציבית.

1. מערכות הצתה.
2. מנגנוני אספקת דלק.
3. יחידת ניקוי גז פליטה.
4. יחידת בקרת פרמטרי מנוע.

לכל האמור לעיל, כדאי להוסיף כמה הערות:

• שחרור הלחות מצינור הפליטה לא אמור לגרום לדאגה - זה נורמלי עבור מכוניות מודרניות המצוידות בזרז;
• הנוזל מתבטא עקב היווצרות עיבוי, מכיוון שהחלק החיצוני של המערכת מקורר בצורה אינטנסיבית יותר מהפנימי, זה נכון במיוחד בחורף.

לעתים קרובות, אתה יכול למצוא מצב שבו מופיעה רטיבות כתוצאה מהחלפה מוקדמת שבוצעה בצורה גרועה של מפוח המסנן האקוסטי או ביתו הרקוב.

על כל המכונות, אפילו מרצדס GLS חדשה 2016 שנים, תערובת גזים מסופקת מהצילינדרים לכניסה של סעפת הפליטה, הכוללת את הרכיבים הבאים:

• פחמן דו חמצני;
• חַמצָן;
• מים;
• תחמוצות חנקן;
• פחמן חד חמצני;
• פחמימנים לא שרופים.

לרוב, ניתן לראות תמונה דומה במהלך החימום של מנוע הבעירה הפנימית. עיקר העניין הוא שהאלקטרוניקה נותנת את הפקודה להעשיר את התערובת הדליקה. זה נעשה על מנת להעלות את טמפרטורת הפליטה כדי לחמם את אותו זרז, מכיוון שהפעולה האופטימלית שלו מתחילה בסביבות 300 מעלות צלזיוס.
כתוצאה מהבעירה, התערובת, הרחוקה מלהיות סטוכיומטרית, תורמת לעלייה בריכוז גזי הפחמן החד-חמצני שלא נשרפו. עובדה זו היא שמובילה להיווצרות אינטנסיבית של לחות. בהקשר זה, יש לשקול את הנקודות הבאות:

• נהיגה ממושכת ופעילה מסירה ביעילות מים מהפילטר האקוסטי, המונעת היווצרות קורוזיה על הרכיבים הפנימיים של המערכת;
• נסיעות קצרות ללא חימום מוקדם, במיוחד בחורף, נוטות לצבור כמות גדולה של לחות במכשיר להפחתת הרעש, אשר בעת אינטראקציה עם מוצרי בעירה, יוצרת חומצה מזיקה למתכת.

יש חובבי מכוניות, כאשר מים זורמים משתיק קול, ממליצים לקדוח בחלקו הקדמי והאחורי דרך חור בקוטר. 3-4 מ"מ... בחורף, שיטה זו תמנע היווצרות כפור בזרז.

חיבור אלסטי לפיצוי על רעידות מכניות ולחצי טמפרטורה הופך לרוב לבלתי שמיש מהסיבות הבאות:

• נזק לקיר;
• הפסקות במקרה של עלייה בלחץ הגזים במערכת עקב התמוטטות הזרז;
• הרס של תושבות המנוע ומחברי מערכת הפליטה, מה שמוביל לרעידות לא רצויות;
• פגמים חיצוניים של היחידה עקב חשיפה לכימיקלים המושמים על הכביש בחורף.

• בולגרית;
• צבע עמיד בחום;
• יחידת ריתוך חצי אוטומטית ורכיבים נלווים.

התהליך הטכנולוגי של החלפת הצימוד דורש את הנקודות הבאות:

• באמצעות מטחנה, חותכים את החלק הפגום במקומות שבהם מחוברים הצמה וטבעת המתאם;
• לחתוך את הטבעות המרותכות עם הקצוות החיצוניים;
• לחסל את שאריות הריתוך;
• להתקין חלק חדש במקומו המקורי ולרתך אותו;
• לטפל בנקודות הריתוך עם צבע עמיד בחום.

לאחר השלמת החלפת הגלי של משתיק קול במו ידיך, עליך לבדוק את אטימות החיבורים. דליפת גז מזוהה ויזואלית כאשר המנוע פועל. המלצות נוספות יעזרו לבצע את העבודה בצורה איכותית:

• כדי להקל על ההתקנה, לפני תחילת העבודה, יש צורך לסמן בליבה את מקומות המפרקים של מפרק ההרחבה עם הצינורות של מערכת הפליטה.
• לפני התקנת הגלי, יש לרתך מראש את הקצוות של צינורות הפליטה הכפולים.
• אם אין מספיק מקום לעבודות ריתוך באיכות גבוהה, יש לבצע תיקונים ביחידת הפליטה המפורקת.

הסיבה להופעת הלחות נעוצה בתהליכי עיבוי עם ירידת טמפרטורה. גורם זה בא לידי ביטוי בצורה האינטנסיבית ביותר כאשר המנוע מתחמם ונעלם לאחר נסיעה ארוכה. עבור רוב המכוניות המודרניות, הסימפטום מצביע על כך שהזרז והמנוע פועלים כהלכה.

אם נמצאו פגמים בצימוד מבודד רעידות, יש צורך לקבוע את הסיבות שגרמו לנזק שלו. כדי לבצע תיקונים, זה מספיק כדי להחזיק מכשיר ריתוך חצי אוטומטי ומטחנה. הטכנולוגיה של התהליך מורכבת מחיתוך החלק הפגום וריתוך אחד חדש, ולאחר מכן עיבוד התפרים עם צבע עמיד בחום.

המפוח הוא אלמנט האיטום האמין ביותר של מפרקים נעים ביחס לסביבה החיצונית (ראה איור 19), המספק אטימות כמעט מלאה ומבטל דליפות גזע.

המפוחים עשויים מצינורות דקים על ידי דפורמציה פלסטית של המתכת. באביזרי NPP נעשה שימוש במפוח העשוי מפלדה עמידה בפני קורוזיה 08X18H10T.

מפוח פלדה חד-שכבתי על פי GOST 17210-71 מיוצר בעובי דופן של 0.08 עד 0.25 מ"מ וקוטר חיצוני של 8.5 עד 125 מ"מ. ניתן לייצר מפוח פלדה רב שכבתי בהתאם לתקן התעשייה OST 26-07-857-73 בעובי דופן של 0.16; 0.20; 0.25; 0.32 מ"מ ובקוטר חיצוני של 22 עד 200 מ"מ. מספר השכבות של מפוח רב שכבתי הוא מ-2 עד 10.

מפוח פלדה חד-שכבתי על פי GOST 17210-71 מיוצר בעובי דופן של 0.08 עד 0.25 מ"מ וקוטר חיצוני של 8.5 עד 125 מ"מ. ניתן לייצר מפוח פלדה רב שכבתי בהתאם לתקן התעשייה OST 26-07-857-73 בעובי דופן של 0.16; 0.20; 0.25; 0.32 מ"מ ובקוטר חיצוני של 22 עד 200 מ"מ. מספר השכבות של מפוח רב שכבתי הוא מ-2 עד 10.

המפוח הוא בדרך כלל קצה אחד (עליון) מחובר הרמטית לכיסוי או מהודק בין הגוף לכיסוי, והקצה השני (התחתון) מחובר הרמטית לציר. לפיכך, ממשק המכסה-ציר הנייד אטום, והמפוח פועל תחת השפעת לחץ חיצוני.במקרה זה, הציר צריך לבצע רק תנועת תרגום, ולכן מסופק ציר מפתח או שטוח בציר השסתום, המונע מהציר להסתובב סביב צירו. הדרך הנוחה ביותר לחבר את המפוח היא TIG או ריתוך תפר רולר באמצעות זרם פועם. לעתים קרובות, ריתוך נעשה "על השפם" (איור 59), במקרה זה, שני בליטות טבעתיות דקות מרותכות, ובכך ליצור חפיפה אטומה, אשר קל יותר לחתוך ולאחר מכן לרתך בעת החלפת המפוח.

אם נמצאו עקבות של בלאי שוחק, שקעים, כתמים, שריטות ופגמים אחרים בעומק של עד 0.5 מ"מ על משטח האיטום של המושב, יש לשפשף את המשטח פנימה. עם עומק גדול יותר של פגמים, יש צורך לשחזר את משטח האיטום על ידי משטחים, ולאחר מכן עיבוד לחיפוי (איור 50, 51).

על מנת להבטיח איכות גבוהה של משטחי איטום על המגשים, מומלץ להשתמש בשיטה הבאה: משטח על המגש מתבצע באמצעות מסגרת (ג'יג) עשויה נחושת (איור 52), התורם להיווצרות הגוף. משטח בצורת משטח עם קצבאות עיבוד מינימליות (עד 1 מ"מ). לאחר השטח, המשטח נטחן ומלכד.

טבלה 8.9 מציגה דוגמה לתרשים זרימת תהליך לתיקון גוף שסתום מפוח.

השיטות הנפוצות ביותר להכנת מפוח. רק צינורות חלקים או מרותכים לאורך מותרים עבור שיטות ייצור אלה.

היווצרות אלסטומרית

הצינור מוכנס לליבה המכילה גליל גומי. כוח צירי על הליבה מותח את גליל הגומי ויוצר בליטות בצינור. לאחר מכן, העומס מוסר מגליל הגומי, והבליטה נדחסת בכיוון הצירי על ידי כוח חיצוני, ויוצרות גלי. הגלי נוצרים בזה אחר זה. הצינור מתקצר עם יצירת הגלי.

הרחבה (שיטת מתיחת ליבה)

גליים בודדים נוצרים בצינור על ידי מתיחה של הליבה הפנימית. המטוס ממזער חלקית את ההתרחבות, הצינור צריך להסתובב מעט. התהליך חוזר על עצמו עד שמגיעים לגובה הגלי הנדרש. כל גלי מימדים מאוחר יותר באמצעות גלילים פנימיים וחיצוניים מיוחדים.

גיבוש הידראולי

הצינור ממוקם במכבש הידראולי או במכונת מפוח. הטבעות החיצוניות הנייחות שמסביב ממוקמות מחוץ לצינור בכיוון האורך במרווחים השווים בערך לאורך הגלי המוגמר. הצינור מתמלא בחומר, כמו מים, והלחץ עולה לנקודת היציקה. פעולת הגיבוש נמשכת עם נזילות היקפית בו זמנית ונשלטת על ידי קיצור אורכי של הצינור עד להשגת התצורה הרצויה. שיטה זו יכולה לשמש לייצור גלי אחד או כמה בבת אחת. בהתאם לתצורת המפוח, עשויים להידרש כמה שלבי ביניים, כגון טיפול בחום. ניתן לבצע מפוח מאוזן באמצעות טבעות איזון כחלק מהצלחות הקבועות. בסוף, כאשר מסירים את הלוחות הנייחים, הטבעות הופכות לחלק בלתי נפרד מהמפוח.

היווצרות פניאומטית

שיטה זו זהה לעיצוב אלסטומרי למעט היווצרות בליטה ראשונית על ידי סחיטת הגומי של "הצינור הפנימי".

קיפול היריעה הגלי

היריעה השטוחה מגוללת באופן מכני או על ידי לחיצה או על ידי גלילים כדי לקבל חלקים ישרים. גיליון זה שנוצר מראש מגולגל לתוך צינור. המפוח מתקבל על ידי ריתוך אורכי של קצוות היריעות זה לזה.

גיבוש על ידי גלילים

הצינור ממוקם במכונת מפוח ונוצרים גלי אחד או יותר באמצעות לחץ מגליל. בדרך כלל הגלילים ממוקמים משני צידי הצינור, בפנים ובחוץ.הצינור יכול להסתובב ביחס לגלילים, או שהוא יכול להיות נייח, והגלילים יוצרים את המפוח על ידי סיבובם. האיור מציג את האפשרות הראשונה.

טבעת מגולגלת

גלי נפרד עשוי מגיליון שטוח ולאחר מכן מקופל לטבעת. קצוות הטבעת מרותכים על פני הגלי. אם נדרש מפוח עם יותר מגלי אחד, המספר הנדרש של טבעות מיוצרים, אשר מרותכים יחד.

גיבוש בלחיצה

הגיליון השטוח הוא גלי באמצעות מכבש נייח. שיטה זו משמשת בעיקר לייצור מפוח מלבני. בשיטה זו ניתן להשיג פרופילי גלי שונים. פרופילי U ו-V הנפוצים ביותר. אפשרויות החומר והשיטה מגבילות את אורך הפרופיל. ניתן להשיג אורכים ארוכים יותר על ידי ריתוך של מספר פרופילים יחדיו.

שיטה משולבת

ניתן לשלב חלק מהשיטות שתוארו בפסקאות הקודמות. הליך אחד ליצירת מפוח טורואידי משלב שתי שיטות. לדוגמה, גלי נוצר על ידי מתיחה וגובה גדול מגובה העיצוב. לאחר מכן, הגלי ממוקם בין הטבעות של התבנית, כמו ביצירת הידראולית. הטבעות דחוסות ויוצרות בצורה הידראולית כטורואיד כפי שמוצג באיור.