תיקון סירנת אזעקה לרכב עשה זאת בעצמך

במהלך פעולת המכונית, יש צורך לתקן את המערכות והמכלולים שלה. מערכת האבטחה בהקשר זה אינה יוצאת דופן. כדי לחסוך כסף, אתה יכול לעשות זאת בעצמך. במאמר זה תלמדו כיצד לתקן אזעקות לרכב ושלט מפתח במו ידיכם.

את כל תקלות האזעקה ניתן לחלק באופן מותנה לסוגים הבאים:

• בעיות תזונה;
• בעיות חיווט;
• כשל בתוכנה;
• חיוביות שגויות;
• תקלה בשלט המפתח.

בואו נסתכל מקרוב על כל אחת מהתקלות באזעקות לרכב.

בעיות חשמל הן לרוב הגורם לאזעקות שאינן פועלות כראוי. זה יכול לקרות הן עם הציוד המותקן על המכונית והן עם שלט אזעקת הרכב. המערכת נטולת אנרגיה בגלל מצבר רכב שהתרוקן. המכונית מפסיקה להגיב לפקודות הבעלים. ניתן לפרוק גם את הסוללה, המשמשת כמקור כוח לשלט המפתח. במקרה זה, המנורה והצג של המכשיר ייכבו. ניתן להבחין בירידה בטעינת הסוללה בזמן על ידי הקטנת טווח השלט.

פגמים בחיווט הופכים לפעמים לגורם לחוסר אנרגיה של המערכת. עם הזמן, המגעים מתחמצנים, מה שמוביל להפסקת העברת החשמל. גם החוטים עצמם עלולים להינזק. זה קורה במהלך התקנת ציוד נוסף או בעת ניסיון לגנוב את המכונה. סיבה נוספת היא נתיכים פגומים. התסמינים זהים לבעיות חשמל - המכונית לא מגיבה לפקודות. זאת בתנאי ששלט המפתח תקין.

לעיתים תקלות אזעקה לרכב נגרמות כתוצאה מהפעלה לא נכונה של יחידת הבקרה – ה"מוח" של המערכת. זה נובע מכשל בתוכנה.

תקלות אלו נגרמות כתוצאה משגיאות בהגדרה או בהתקנה של אזעקת הרכב. אם הרגישות של החיישנים מוגדרת גבוה מדי, האזעקה תופעל בכל הזעזוע או הרטט הקלים ביותר. אזעקות יכולות להיגרם כתוצאה מנפילת ענפי עצים קטנים ויבשים על המכונה, גשם או אפילו צליל חזק. גם חיישנים המוגדרים לרגישות אופטימלית, אך מותקנים על חלקי פלסטיק, לא יפעלו כהלכה. העובדה היא שפלסטיק מגביר את התנודות שהחיישנים קולטים. כאשר מחומם, החומר הזה מתרחב, מה שיכול להפעיל את החיישנים.

במהלך הפעולה, השלט עלול להתחיל לעבוד בצורה לא נכונה או אפילו להתקלקל. הסיבות לכך הן בלאי ונזקים שונים הנגרמים מנפילה או חשיפה למים. תצוגה סדוקה מפחיתה משמעותית את תוכן המידע ואת השימושיות של מתחם האבטחה. הפלת מחזיק המפתחות עלולה לפגוע גם בקוורץ.

לפני שמתחילים לתקן אזעקות לרכב, יש לאתר את סיבת התקלה. להתמוטטויות שונות לחלוטין יכולות להיות אותם תסמינים. כדי לקבוע במדויק את הגורם לתקלה, יש צורך לשקול את כל האפשרויות האפשריות בשלבים.

אתה צריך להתחיל עם שלט המפתח. בדוק את זה עבור נזק מכני ועקבות של מים. אם השלט נכנס למים, יווצר עיבוי בחלק הפנימי של מכסה התצוגה. הפעולה של מכשיר כזה (אם הוא נדלק) תהיה לא יציבה. אם השלט לא נפל ונפל למים, אבל התצוגה כבויה וכלום לא קורה כשלוחצים על הכפתורים, אז הסוללה שהתרוקנה אשמה.

אם שלט המפתח פונקציונלי לחלוטין, אבל שום דבר לא קורה כאשר אתה לוחץ על הכפתורים שלו, אז ייתכנו שתי סיבות לכך - הפרעה חיצונית חזקה או בעיות עם המכונית והאזעקה. נסו להביא את שלט המפתח לחלק של הרכב בו מותקנת אנטנת האזעקה לרכב ולחצו על הכפתור. אם לא קורה כלום, אז צריך לחפש את התקלות במכונית עצמה או בציוד האזעקה המותקן עליה.

לאחר מכן, אבחון כוח וחיווט מתבצעים. בדוק את טעינת הסוללה ובדוק את ההדקים לאיתור חמצון. ניתן לקבוע בקלות את הטעינה המלאה של הסוללה על ידי פעולת האלקטרוניקה המשולבת. אם הכל בסדר, אז השלב הבא הוא לבדוק את החיווט. לשם כך, אתה צריך בוחן מיוחד שאיתו קוראים לאנשי הקשר. בדוק את החוטים לאיתור נזק מכני. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנתיכים. בדרך כלל הם נמצאים בקופסה, אשר ממוקמת על החוט המגיע מהמסוף החיובי של הסוללה.

אם עדיין לא נמצאה הסיבה, אזי אשמים פגם ביחידת הבקרה או כשל בתוכנה. לא ניתן יהיה לחסל פגם כזה במו ידיך, אבל עם כשל תוכנה, הכל הרבה יותר קל - זה מספיק כדי לבצע מניפולציות פשוטות, שעליהן נדבר להלן.

לרוב, שלט אזעקה לרכב דורש תיקון. הכפתורים נשחקים ומתחילים להגיב בצורה גרועה ללחיצה, והמכשיר עצמו עלול ליפול על האספלט או לתוך שלולית. תיקון הכפתורים כולל פירוק המארז, ניקוי המגעים והחלפת רפידות הכפתורים (במידת הצורך). כדי להרים את הכפתורים השקועים, אתה יכול לעשות גיבוי פלסטיק שנדבק למושב שלהם על הלוח.

לרוב, כאשר שלט המפתח נופל מהלוח שלו, קוורץ יורד. כדי לבטל את הפגם הזה, מספיק לפרק את מחזיק המפתחות ולהלחים את הקוורץ למקומו המקורי.

כדי לתקן סדקים בתצוגה, עליך להחליף אותו לחלוטין. הסר את הצג הישן, הסר את המגעים והלחם את הכבלים של הצג החדש. התהליך עצמו אינו מורכב במיוחד ודורש כישורי הלחמה ראשוניים. הקושי טמון במציאת תצוגה חדשה. אתה בקושי יכול למצוא אותו בחנויות, אז תצטרך להזמין מסין דרך האינטרנט. פגמים הנגרמים מחדירת מים אינם ניתנים לביטול בעצמך.

בעיות חשמל וחיווט נפתרות על ידי הפשטת מגעי הסוללה ומדקים, והחלפת נתיכים וחוטים פגומים. כדי למנוע עבודה מיותרת, השתמש בבודק כדי למצוא את הגורם המדויק לבעיה ולאחר מכן תקן אותה.

כדי למנוע את הבעיה של אזעקות שווא, יש צורך להתאים את רגישות החיישנים. תהליך ההתאמה הוא פשוט ביותר. לשם כך, הברג או הברג את בורג הכוונון הממוקם על בית החיישן.

כדי לפתור קריסות תוכנה, עליך לאתחל את המערכת. לשם כך, נתק את האנרגיה על ידי ניתוק אחד מהטרמינלים מהסוללה למשך מספר דקות. אם זה לא עוזר, הגדר את הגדרות היצרן של אזעקת המכונית. הוראות שלב אחר שלב לאיפוס ההגדרות נמצאות בהוראות לדגם האזעקה שלך.

הדרך הטובה ביותר לבדוק את אזעקת המכונית שלך היא להשתמש בה לפי ההוראות. חימוש המכונית ונסה לפתוח דלתות, תא מטען או לפגוע במכונית. אתה צריך לפגוע בגלגלים, מכסה המנוע והחלונות, ולהגביר בהדרגה את עוצמת הפגיעה. לאחר בדיקת הגדרת הרגישות של החיישנים, פתח את דלת הרכב עם המפתח ונסו להפעיל אותה, גם באמצעות המפתח. האזעקה צריכה להידלק. בדוק את שאר הפונקציונליות, בהתאם לדגם הספציפי, הפונקציונליות תהיה שונה מאוד, הצענו כיצד לבדוק את פונקציות האזעקה הבסיסיות והכלליות.

את רוב הבעיות הקשורות בהפעלת אזעקות לרכב ניתן לבטל ביד.עדיף להפקיד את התיקון של יחידת הבקרה ואלקטרוניקה מורכבת אחרת למומחים. אם לאחר ביצוע ההמלצות לעיל, התמוטטות לא בוטלה, עליך לפנות לשירות רכב. כדי להמשיך לנסוע עם אזעקה שבורה, צריך לשלוט בתהליך כיבויה באמצעות כפתור סודי, עליו תוכלו לקרוא בהוראות לאזעקת הרכב.

בכנסים עולות לא פעם שאלות לגבי סוגי הסירנות, ההחלפה והחיבור שלהן. מאמר זה הציג כמה מחשבות בנושא סירנות פשוטות, בתקווה שזה יהיה שימושי עבור מישהו בעת התקנה או החלפה של סירנה.

חשוב מאוד: בעת חיבור המסה של הצפירה, רצוי להשתמש תמיד בבורג או אום סטנדרטי מרותך על הגוף.

סירנות פשוטות.

סירנות פשוטות או לא אוטונומיות נקראות לעתים קרובות פעמונים, הן יכולות להיות חד-גווניות, בעלות גוון רב, שונות בכוח ובצורת הגוף. אבל המשותף להם הוא רק שני חוטים לחיבור. לרוב, החוט השחור מחובר לאדמה, והחוט האדום מחובר לאזעקה. עדיף לבדוק את החיבור המדויק לפי דיאגרמת התקנת האזעקה. ישנן אזעקות השולטות בצפירה על ידי אות מינוס (אדמה), למשל Clifford Cyber ​​​​5. במקרים כאלה, החוט החיובי של הסירנה מחובר למסוף החיובי של הסוללה באמצעות נתיך.

החיסרון הגדול של סירנות אלו הוא שאחרי שחותכים את החוטים, הסירנה משתתקת, כמו במקרה של הסרת מסוף הסוללה או פריקה.

אבל יש גם יתרונות – הסירנות הללו יכולות להיות קומפקטיות ואינן דורשות תחזוקה, מה שאומר שהן יכולות להיות מוסתרות במקומות לא נגישים. נוח להתקין סירנות כאלו כנוספות, להחליף בהן סירנות עצמאיות סטנדרטיות או להתקין אותן בחשאי בתא הנוסעים.

כמובן, יש חריג, סירנות קליפורד מסוג מדליון או דומה, שהוא רמקול. אבל הם מושבתים בצורה דומה.

אם בצפירה שלך יש הרבה צלילים, אז ניתן לצמצם את מספר הצלילים לאחד או לבחור את אלו שאתה אוהב. בחלק מהדגמים יש חלון סגור עם רצועה אלסטית על גוף הצפירה, מתחתיו יש שישה מגשרים - הסרת המגשרים שלהם מכבה את צליל הצפירה המתאים, לדגמים מאוחרים יותר יש מגשרים על הלוח בצורה של חוטים או מוליכים מודפסים, שחיתוך שלהם מוביל לתוצאות דומות.

בדרך כלל הצריכה של סירנות כאלה אינה עולה על 2A.

כל סירנה פשוטה ניתנת להחלפה. הם יכולים גם להחליף סירנות עצמאיות בחיבור המתאים, בהתאם לאות הבקרה.

הליקויים שנתקלים בצפירות אלו באים לידי ביטוי בצורת צליל שקט או היעדרו המוחלט.

ביצועי הצפירה נבדקים על ידי שליחת אות (+) מהמסוף של המצבר הסטנדרטי אל החוט האדום של הצפירה, במקרה זה החוט השני של הצפירה חייב להיות מחובר בצורה מהימנה להארקת הרכב. אם הסירנה נשלטת על ידי אות הארקה, אז החלת אות זה על החוט השחור של הסירנה, בעוד שהחוט השני חייב להיות מחובר היטב למסוף הסוללה (+) באמצעות נתיך.

שימו לב כי חוט ההארקה של הסירנה תמיד שחור, וחוט בקרת האות (+) יכול להיות בצבע שונה, למשל לבן כמו באזעקות Scher-Khan.

אם הסירנה התחילה לפעול כאשר ניתן אות, אז התקלה מורכבת מהפסקה בחוט הבקרה מהאזעקה, או בכשל של טרנזיסטור הבקרה. תקינות החוט נבדקת על ידי הפעלת אות בקרה על החוט המגיע ישירות ממחבר האזעקה. תקינות הטרנזיסטור נבדקת באמצעות בדיקה המורכבת מנורה ונגד. עם אות בקרה חיובי, נגד 1kOhm מחובר בסדרה לפלט האזעקה לצפירה, אנודת LED (בצורת משולש המוצג בתרשימים) מחוברת לנגד, קתודה LED מחוברת לאדמה ( בתרשימים, הוא מיוצג על ידי מקף).עם בקרה שלילית, הקתודה של הנורית מחוברת לפלט האזעקה, האנודה לנגד, והמסוף השני של הנגד לסוף החיובי של הסוללה. אם טרנזיסטור המוצא פועל ואות הפאניקה מופעל, הנורית צריכה להידלק.

אם הצפירה אינה פועלת עם אות בקרה ישיר, אזי הסיבה לתקלה נעוצה בצפירה עצמה. זה יכול להיות שבר בסליל הרמקול, כשל בטרנזיסטורים של שלב הפלט של הסירנה או מעגל עיצוב הטון. עם אות צפירה שקט, שלב הפלט עלול להישרף באופן חלקי, או מים עלולים להיכנס למסיט הרפלקטיבי של הסירנה. הסיבה האחרונה בוטלה על ידי קידוח חור קטן במסיט הסירנה.

חשוב מאוד: בעת חיבור המסה של הצפירה, רצוי להשתמש תמיד בבורג או אום סטנדרטי מרותך על הגוף.

סירנות עצמאיות סטנדרטיות.

אנו קוראים להן סטנדרטי כדי להבדיל אותן מהצפירות של הקליפורד, קוברה, סיקורה ואחרות ההבדל בין סירנות אוטונומיות לאלו המתוארות במאמר הקודם, בנוכחות מפתח שירות וסוללה מובנית, וכן ארבעה חוטים לבקרה ואספקת חשמל.

השבתת סירנה אוטונומית באמצעות מפתח אינה פירושה נטרול האזעקה והנעילות שלה, למעט סירנות ספציפיות ואזעקות מונובלוק. שני הסוגים האחרונים נבדלים על ידי נוכחותם של יותר מארבעה חוטי בקרה ומתח.

תמיד יש חוטים אדומים ושחורים, הם מחוברים בהתאמה למצבר החיובי ולקרקע הרכב. עם המסה זה ברור, זה נאמר כבר בהתחלה. הפלוס מחובר לחוט אספקת האיתות וקרוב ככל האפשר למחבר. תן לי להסביר למה. הראשונה - הסירנה תהיה מוגנת בפתיל, השנייה - אם רתמת האזעקה העוברת מתחת למכסה המנוע נחתכת, הסירנה האוטונומית תפעיל מיד את האות עקב אובדן חשמל (בתנאי שהיא הופעלה עם מפתח ).

נותרו עדיין שני חוטים, שמעוררים שאלות - היכן לחבר אותם. שימו לב שכאשר בודקים את הצפירה, כלומר בחיבור פלוס ומסה, היא לא צועקת, וללא קשר אם המפתח מופעל או לא. שני החוטים האלה משמשים לצפירת הצפירה. בדרך כלל הם חתומים ב"טריגר חיובי" - טריגר חיובי ו"טריגר שלילי" - טריגר שלילי. אחד מהחוטים הללו מחובר בהתאמה לחוט בקרת האיתות. אם במצב "פאניקה" מופיע אות (+) על החוט, אז נעשה שימוש בהדק חיובי, ואם האות הוא הארקה (-), אז נעשה שימוש בהדק שלילי. בחיבור כזה של הצפירה, הצריכה העיקרית עוברת דרך כבל החשמל מהסוללה, ורק בקרת זרם נמוך מהאזעקה. ובמקרה זה, אתה יכול לחבר, אם תרצה, סירנה פשוטה נוספת.

אפשר לציין איזשהו סירנות אוטונומיות, כמובן עם הסתייגות, כעובדה שיש סירנות, גם כשהמפתח כבוי, כאשר ניתן אות בקרה, הן יכולות לצרוח. אחרים חייבים להיכלל עם מפתח.

היתרון של סירנות אלו, כאמור לעיל, הוא שאחרי שחותכים את החוטים, הסירנה ממשיכה לצרוח על חשבון הסוללה שלה. כמובן שהיא צורחת קצת יותר בשקט, אבל זה לא מקל על החוטף. ועם סוללה פנימית טובה, הוא יכול לצרוח די הרבה זמן, אם כי בלילה יספיקו חמש דקות כדי לבצע את תפקידו. רצוי לבדוק מעת לעת את מצב המצבר הפנימי של הצפירה על ידי ניתוק המסוף של המצבר הסטנדרטי או הוצאת נתיך האזעקה כאשר הצפירה מופעלת עם המפתח, כדי שיתרון זה לא יהפוך ל- חִסָרוֹן.

לגבי החסרונות. מכיוון שיש מפתח ומנעול, זה אומר שחייבת להיות גישה לצפירה, ויחד עם זאת אי אפשר להסתיר אותה רחוק. הסוללות הפנימיות של הצפירה יכולות להיהרס בזמן שהצפירה הופכת לזו פשוטה מאוטונומית, או גרוע מכך, היא מתחילה לצרוך זרם מוגבר, ובכך מפרקת את המצבר הסטנדרטי.

ניתן לבדוק את יכולת השירות של הסירנה ושלב יציאת האיתות בשיטה המתוארת בסוף המאמר על סירנות פשוטות. ההבדל היחיד הוא שהכוח על החוט האדום חייב להיות קיים, ואות הבקרה מוזן לכניסה המתאימה כדי לבדוק את ביצועי הצפירה. נותר להוסיף רק כי תיתכן תקלה בנעילת הסירנה, שלעיתים מתפוררת או קורסת, מה שלא מאפשר להפעיל או לכבות את הסירנה.

דיאגרמות חיבור סירנה:

כדי לבדוק את ביצועי הסירנות - המוליך עם נקודה "A" הוא המקום אליו נשלח אות הבקרה. שיטת האימות מתוארת במאמר על סירנות רגילות. תנאי מוקדם הוא נוכחות של חשמל והארקה על חוטי הסירנה.

א) חיבור סירנה עם בקרת אזעקה חיובית. הקו המקווקו מראה חיבור אפשרי של סירנה פשוטה נוספת.

כאשר מחליפים צפירה אוטונומית באחת פשוטה, על פי הסכמה בנקודה "A", השליטה מהצפירה האוטונומית מתנתקת, והצפירה הפשוטה הופכת להיות הראשית. בודדים את חוט אספקת החשמל של הסירנה האוטונומית.

ב) חיבור סירנה עם בקרת אות הארקה. הקו המקווקו מראה חיבור אפשרי של סירנה פשוטה נוספת.

כאשר מחליפים צפירה אוטונומית באחת פשוטה, על פי הסכמה בנקודה "A", השליטה מהצפירה האוטונומית מתנתקת, והצפירה הפשוטה הופכת להיות הראשית. בודדים את חוט אספקת החשמל של הסירנה האוטונומית.

ג) חיבור סירנה אוטונומית עם הגנה מפני ניתוק מחבר האזעקה. התרשים מציג שתי אפשרויות.

הראשון הוא באמצעות מחבר סטנדרטי. אם יש חוט לא בשימוש במחבר - למשל, טריגר חיובי של דלתות או פלט לערוץ נוסף, אז על ידי ניתוק המוליך המודפס, אתה יכול להלחים את המגשר הצירים בתוך הלוח. מגע זה יהפוך לחוט אספקת החשמל של הסירנה האוטונומית, ובמקרה של הפסקת חשמל, הסירנה תידלק עקב הסוללה המובנית.

האפשרות השנייה היא אם מולחמים חוט למגע החשמל שבתוך האזעקה ומכניסים אותו לרתמת האזעקה, אזי אותה תוצאה מתקבלת כאשר החוט נשבר או המחבר מנותק.

כמו כן, אתה יכול להגן על הסירנה המבוקרת.

ד) חיבור של מספר סירנות.

באמצעות תוכנית זו, אתה יכול לחבר כמה סירנות פשוטות נוספות, להסתיר אותן, למשל, בתא הנוסעים, בתא המטען או במקומות שקשה להגיע אליהם מתחת למכסה המנוע. נתיך 15 אמפר - הוא העיקרי להפעלת סירנות נוספות, הממסר מנתק את פלט האזעקה הנוכחי. נתיכים של שלושה אמפר לכל אחד מהתוסף. יש צורך בצפירות אם החוטף מוצא סירנה וסוגר את החוטים, דירוג הנתיך התחתון של סירנה זו יישרף, והשאר יישארו לעבוד. במקרה חירום, ניתן לכבות את הנתיך הכללי.

כי הכוח של הצפירה האוטונומית נלקח מאספקת החשמל הכללית של האזעקה, ואז במקרה זה ניתן להגן עליה גם על פי הסכמה (ב).

יום טוב לכולם.

כדי שיהיה יותר ברור על מה אנחנו מדברים – אנחנו מדברים על צפירה עם אזעקת אבטחה רק במקום המוזיקה הסטנדרטית "viu-viu" מנגנת מה שתרצו ותוריד אותה.
אני לא אפרש את התרשימים והמידע על ההרכבה. המידע הזה ב-Drive מספיק כדי להבקיע בחיפוש אחר "סירנה מוזיקלית".
ובכן, אם אתה חושב כך, אז בתקופות הדור זה כבר לא ה"אגודל" אלא ה"מדד", וכאשר נהוג לבחור מה הנפש אוהבת - למה לא! הרי אנחנו בוחרים את הצלצול בטלפון או את מנגינת הביפ ואם אפשר אז נשנה את מנגינת הצפירה.
באופן אישי הודרכתי על ידי מאמר - מאת המחבר - ZiperRZN
כפי שידוע כיום, ה"קורא" של מוזיקה מכרטיס ה-SD הוא הבקר - Attiny85.
לחלק זה פשוט, לחלק זה קשה, אבל לחלק זה בדרך כלל פנטסטי. אבל אני יותר בטוח שלא תמיד לאחר הרכבה הנס הזה לא שר למישהו, המאמר הזה מוקדש רק לטעויות שבגללן הוא עלול לא לשיר.

אחד.קושחה - כדאי לשים לב במיוחד ל-Fuse-bits, או ליתר דיוק איך להגדיר אותם בקושחה באמצעות מדריך הקושחה. זה מאוד פשוט - במדריכים מצוין 1 או 0, בקושחה - 1 הוא סימן ביקורת, 0 אינו סימן ביקורת. בהמשך התמונה ציירתי עם חיצים כדי שיהיה ברור יותר לאיזה ביט איזה פרמטר.

ביט כזה כמו - RSTDISBL תשומת לב מיוחדת אליו, מכיוון שהוא מתייחס לרגל של ח"כ "RESET" אם אין עליו סימן ביקורת, הוא יתכנת לפלט ולא יהיה ניתן יותר לאפס ולחדש את הח"כ. , היציאה - לטיפול - "פיוז נשך את הרופאים". לקושחת קריאת ה-WAV של Attiny 85 יש קושחת "סטריאו", רגל זו משמשת לפלט את הערוץ השני. זה לא נחוץ לאיתות! אתה משתמש בקושחה "מונו"!

2. כרטיס SD. לא שרה לי דווקא בגלל כרטיס ה-SD, ניסיתי את זה על כרטיסי SD ישנים של 64MB ו-128MB, לא שרה! עדיין לא השתנו ל-4GB.
יש לעצב אותו באמצעות מערכת הקבצים FAT32.

3. הקובץ עצמו. הפורמט ידוע בשם WAV. הבזקתי את שלי עם קושחה - "FULLSIRENA",
היא קוראת קובץ Wav עם פרמטרים:
Codec - "Microsoft Wave" "PCM"
ביט - 8
מונו
תדר - עד 48,000 הרץ
דוגמה על הפרוג - Sony Sound Forge

ספק כוח, או ליתר דיוק המייצב, חובה - 3.3 וולט, tk. פשוט יותר ישבית את כרטיס ה-SD!
הקושחה ש"FULLSIRENA" ו-"sd8p_mo" פועלות לחלוטין!
ניסיתי הכל בצורה מורחבת על לוחות ניסויים.

אזעקות לרכב, כמו כל מערכת אחרת לרכב, עלולות לפעמים להיכשל. אם אתה לא מומחה בתחום האלקטרוניקה, אז עדיף להפקיד את תיקון אזעקה לרכב מבחינת המוח שלה אצל חשמלאי רכב מקצועי.

ישנם מצבים שבהם התקלה של האזעקה אינה קשורה למערכת ההפעלה, ובמקרה זה בהחלט ניתן לבטל את התמוטטות במו ידיכם. כדי לא להיכנס לפאניקה מבעוד מועד, לא להעביר את המכונית שלך לשירות רכב, אתה צריך להבין את התקלות האופייניות של אזעקות לרכב.

במקרה זה, תיקון בביצוע עצמי של אזעקת הרכב יחסוך מכם דאגות מיותרות ומכות בלתי צפויות בתקציב. כדי לתקן אזעקה במכונית, הכלים של הנהג המסורתיים צריכים להיות תמיד בהישג יד: מברגים, חותכי חוטים, סרט חשמלי, כמה חוטים, טסטר (נורה עם שני חוטים ל"צלצול").

חָשׁוּב! אם אזעקת הרכב שלך עדיין באחריות, אז, כמובן, אתה לא צריך להתערב בה בעצמך.

• תְזוּנָה. האזעקה לא מגיבה ללחיצות שלך, או מבצעת פעולות שלא הזמנת. אנחנו מתחילים לבדוק עם מחזיק המפתחות, כלומר עם הסוללה. פירוק מחזיק המפתחות והחלפת הסוללה לא ייקח הרבה זמן. סימן אופייני לסוללה חלשה הוא שה-LED הופכת עמומה יותר, או שטווח השלט הרחוק של השלט רחוק פוחת. סיבה נוספת לכשל בשלט רחוק עשויה להיות חדירת מים אליו (בשימוש בגשם).
• תִיוּל. לא משנה כמה מורכבות או מתקדמות אזעקות לרכב, בין אם זה זמזם AOC רגיל (אזעקת אבטחה לרכב) או אזעקת GSM - בהשפעת גורמים חיצוניים, המגעים בנקודות החיבור תמיד מתחמצנים. כלומר, תיקון אזעקה לרכב מתחיל תמיד בצלצול לאנשי הקשר.
• הנורית נדלקת בעוצמה, והאזעקה לא מגיבה ללחיצה. במקרה זה, אנו מתחילים לתקן את האזעקה במכונית על ידי גילוי הסיבות לתופעה זו. ה"מוח" של ה-AOC עלול לקפוא, כי בכל מקרה עסקינן במיני מחשב. אתחול נדרש. יש צורך להסיר את המסוף מהסוללה (כל שהוא), כלומר. שחרר את האנרגיה של המערכת והפעל אותה שוב לאחר מספר דקות. אם האזעקה התחילה, אתה יכול לתקן את הטרמינל, לא - נסה לאתחל 2-3 פעמים נוספות. אם זה לא מסתדר, המשך לשלב הבא של תיקון אזעקה במכונית - בדיקת הנתיכים.
• מפסקי פחת. אם מהמסוף החיובי של הסוללה (או מחוטים עם "פלוס" קבוע) יש חוט נפרד עם בלוק נתיך נפרד, בדוק את הפתיל. לאחר שהתחלנו, באותו זמן עלינו לבדוק את הבריאות והתפקוד של צרכני החשמל העיקריים של המכונית (נתיכים סטנדרטיים): כנופיית חירום, אות קול.במהלך בדיקה זו, אספקת החשמל נקראת "מינוס" (ניתן לבצע בדיקה מסוג זה אם אתה יודע היכן ממוקמת יחידת ה-AOC המרכזית). במקרה זה, ה-AOC מאופס בשיטה הבאה: הסר את המחבר מהיחידה וחבר אותו מחדש. אם נשמע הצפצוף, זה בסדר.

אם מאמציכם לתקן את האזעקה ברכב לא צלחו, אז תצטרכו לפנות לשירות רכב, מסתבר שגורם התקלה הוא עמוק יותר.