תיקון עשה זאת בעצמך של קורוזיה מחוררת

בעצם השאלה בתמונה. הבעיה היא לא רק בצורה לא אסתטית, אלא גם בעובדה שהפגוש האחורי החל ליפול ותושבות ההגנה מפלסטיק (בתוך הכנף) נפלו.
משום מה, רק הפגושים האחוריים ואדני הדלת האחוריים (משני הצדדים) החלו להחליד. במקומות אחרים, גם בהם היו שריטות וגומיות, אין חלודה.

הסף חלוד, הכנף, כך נראה, עדיין לא עוברת 🙂

מהשירות נמסר כי "אפשר לבשל, ​​רק לא איתם, כי יש צינור של מיכל גז בקרבת מקום".

מכונית ניסאן אלמרה 1.6 (1999).
כל עצה והצעה תתקבל בברכה.

אני יכול להציע לך לעשות הכל לפי דעתך תמורת 20,000 רובל. עם ציור מקומי
כזו היא גרסת השנה החדשה

אבל אני לא ממליץ לך לעסוק בפיסול, והנוף לא יהיה זהה, והאמינות לא ברמה

"גרסת ראש השנה" - התכוונתי שהמחיר נכון יותר, כמובן, לקנות ערכות תיקון לקשתות ולרתך אותן
ואז לצייר בצורה מקצועית
זה ממש לא הכרחי להסיר את הטנק בשביל זה, זה מספיק כדי לפרק את צוואר המילוי
יהיה קל יותר לתאר את ההליך ביתר פירוט עם בדיקה חיה של הנזק

אני מציע לך את האפשרות הזו)

אם אתה רוצה לגילאים תחליף אותו בחתיכה מפירוק חתיכת סף + קשת כנף (כנף) תעלה 3000-7000r.

החלפה תעלה לנו 7000 ר',
צביעה מחדש תעלה לנו 4000 ר'.

מציאת חלק זה עניין של יום אחד, אנחנו מוכנים למצוא אותו לפי נתוני המכונית: שנת ייצור, שינוי

ובכן, במשך 5 שנים - זה למעשה "במשך מאות שנים" כל "פופיר-מצ'ה" לא יחזיק מעמד 5 שנים,

אבל אם תעכל - הכל יהיה סופר כמו חדש

לקנות ולרתך קשתות. הם לא יקרים.

מחיר העבודה עבור כנף 1 = 3,500 רובל. (פח) + ציור הכנף והפתח = 7 500 ר.

ב-2105 בת 11, עשיתי את הפעולות הבאות. בנוסף, היה חור כזה:

ראשית, אתה צריך מוסך חם (בחורף). עכשיו לגבי התהליך.

1. בעזרת מקדחה עם מברשת מתכת בצורת כתר, אנו מסירים לחלוטין את החלודה למשהו כזה:

אגב, בצד השני של הרכב זה היה יותר דומה למקרה שלך, הנה תוצאת הניקוי:

2. עכשיו אנחנו לוקחים פיברגלס (יש אנשים שמשתמשים בגרבי ניילון, אבל אני לא אמליץ על זה), גזרו אותו כך שיחזור על קו המתאר של ה"חור" שנוקה בהפרשה של 1-2 סנטימטר. הסירו את המשטחים מסביב ל"חור" באלכוהול.

3. אנו מורחים את בד הזכוכית בדבק אפוקסי מיוחד לרכב (זבל מסריח דו רכיבי בפחים), נועצים אותו במקום החור, מחליקים אותו. אין צורך לנסות להגיע לצורה הרצויה מיד - העיקר שהבד המודבק לא "יתעקל" כלפי חוץ מפרופיל הגוף המקורי.

4. לאחר שלוש שעות אנו מסתכלים על התוצאה. אם הבד כפוף חזק, חזור על ההליך מעל השכבה המודבקת. השכבה השנייה תחליק בקלות. בעת הדבקת השכבה השנייה, נסה לתת לבד פרופיל כזה, כך לאחר החלת מינימום של מרק.

5. אנחנו מחכים שלוש שעות עד שיתייבש. ואז אנחנו לוקחים מרק דו-רכיבי ומכינים אצווה. מבלי לחשוב פעמיים (אחרת זה יתקשה), מרחו את המסה בעזרת מרית על הפיברגלס המודבק בצורה כזו שתשחזר את הגיאומטריה המקורית של המקום לתיקון. לאורך קצוות הבד צריך "לצאת" עם שפכטל על המתכת כדי שניתן יהיה לראות היטב את קצוות הבד.

6. למחרת אנחנו מרימים מקדחה עם עיגול זרבובית, שעליה מקובע עור עדין. אנו משייפים את המשטח בצורה כזו שהוא הופך כמעט חלק ושהמעבר ממרק למתכת הגוף הופך בולט למינימום (לא משייפים אותו לפיברגלס - זה רק יחמיר).

7. מנגבים ומסירים את המשטח, מורחים פריימר (בעזרת פחית ספריי במרחק של 30-40 ס"מ) בשתי שכבות. קח הפסקה של 20 דקות בין שכבה לשכבה. לאחר מספר שעות לאחר היסוד, אנו לוקחים פחית צבע ומניחים את הצבע הזה על המקום המתוקן.

המוטיבציה אינה נכונה. מעולם לא שמעתי שחלק מהחלק יוחלף בפלסטיק.רק את כל החלק.

אם אתה חושב קצת, זה די ברור שמפרק מרותך של שתי יריעות מתכת הוא קצת יותר אמין מהדבקה. אפילו אם זה פוקסיפול מפורסם מאוד. נראה לי שניטים יהיו אפילו יותר חזקים מדבק אפוקסי/פוליאסטר.

אני לא יודע איזה סוג של שרפים מיוחדים לרכב, אני מחלק אותם לאפוקסי ופוליאסטר. נראה שהראשונים חזקים יותר, השניים מתקשים מהר יותר. בדרך כלל מומלץ לעבד אפוקסי לא לפני 24 שעות לאחר הערבוב. פוליאסטר "עולה" בסדר גודל מהר יותר.

הבא: "כאשר הדבקת השכבה השנייה, נסו לתת לבד פרופיל כזה,"
אל תעשה את זה.
העובדה היא שכאשר הדבקת פיברגלס, שרף ממלא את התפקיד של קלסר בלבד, אך לא חומר יוצר. לכן צריך שיהיה מינימום שרף, רק להספגה של הפיברגלס (הדבקתי את הפגוש בפעם הקודמת - בהיעדר פיברגלס השתמשתי בתחבושת של צייר, מעין סינטטי אוורירי), אבל לא ליצירת נפח. שרף, באופן כללי, הוא בעצמו חומר שביר, לכן, בפיברגלס זה לא כל כך שרף ש"עובד" כחומר מילוי.

זה הגיוני לכופף את המשטח הרצוי ממשהו לפני מריחת השכבה הראשונה של "פיברגלס", עם שוליים של מספר שכבות. עבור חתיכת פגוש, כופפתי אותו נדוש מבפנים מתוך רשת מתכת משוק הבנייה הקרוב. רשת עם ריבוע 5x5 מ"מ. ועל זה יש כמה שכבות של החומר שצוין ספוג אפוקסי. אחרי יום אפשר לטחון (למרות שהשרף שביר אבל חזק, עדיף לטחון במכונה, נכנסתי "לשחור" עם דיסק ניקוי על מטחנה. אי סדרים ואז אלומיניום או משהו כזה.

אבל אני מסכים עם דוברים קודמים ש"תיקון" כזה מומלץ למכירה. עדיף לעצמך, אחרי הכל, לרתך את התיקון. או על ידי חיתוך מהתורם, או על ידי התאמת חלקי הסדין עם הסרת פני השטח של המרק לאחר מכן. עם ידיים לא עקומות, זה יהיה אמין יותר ועמיד יותר מאשר מדבקות אפוקסי.

כן, אגב, יש עוד "אופציה ביתית": לגזור את החתיכות הפגומות, אבל לא לרתך את הטלאים, אלא להלחים אותם.

וכמה תמונות:
לגבי הטופס להדבקה: (הברגים מורחים לאחר מכן, עקבותיהם מטויחים)

לגבי טלאים: משמאל בתהליך (מה שכמעט נעדר, נראים עקבות של תפרים), מימין התוצאה (אל תשימו לב לאיזון הלבן, הצבע שחור. 🙂

עברה שנה וחצי עד (איכס * 3) אין חורים.

של. הספים והקופסאות נקטעו לחלוטין. 🙂

נ.ב. לגבי מיכל הדלק. הם פשוט לא רצו ללכת לשירות. בוולגה הכינו לי פגוש אחורי וספוג פגוש, מיכל הגז הוסר בנאלי לזמן הריתוך והצינורות נלקחו הצידה.

חפש שירות פחות מטופש שיסיר את מיכל הדלק וימצא תורם לפירוק.

ובכן, אני אקח את זה על עצמי, כי עשיתי את זה רק "לעצמי" פעם אחת ללא ניסיון וידע.

מאז, אגב, הרכב עובר את החורף השני שלו (עכשיו עם בעלים חדש) והמקומות האלה לא מתמסרים.

איך להיפטר מחלודה על גוף הרכב היא שאלה שמדאיגה את רוב בעלי המכוניות המשומשות. אין הרבה אפשרויות, ללכת לתחנת שירות, או לטפל בבעיה בעצמך. רבים אינם יודעים כיצד להתמודד עם חלודה על גוף המכונית, ולכן לרוב הם פשוט מכסים אותה בצבע, אך שיטה זו אינה חוסכת לאורך זמן, אולם חלודה אינה קטלנית, ולכן נשקול דרכים להיפטר ממנו.

תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"

כמובן, הפתרון הנכון והקרדינלי ביותר במאבק נגד קורוזיה יהיה החלפת החלק כולו, עם זאת:

• זה קורה שלא ניתן להשיג חלק כזה, או שהעלות שלו עולה על גבולות סבירים, אבל אתה תמיד רוצה לחסוך כסף;
• לכן, עכשיו נבין כיצד לחסל חלודה על גוף המכונית במו ידינו;
• ישנן מספר דרכים, וכולן די מייגעות;
• למכוניות מודרניות יש גוף מגולוון, לפחות לרובן;
• זה מונע קורוזיה להתפתח, עם זאת, עם שריטות עמוקות, קמטים ושבבים, שכבת האבץ המגן ניזוקה;
• איך מוודאים שגוף הרכב שלכם מגולוון?
• זה מספיק כדי ללמוד את נתוני הדרכון של המכונית שלך;
• לחלופין, בזהירות רבה לגרד את הצבע מאזור לא בולט בגוף, ולא לשכוח לצבוע אותו לאחר מכן;
• לרכב לא מייצרים גוף נירוסטה, סביר להניח שהעניין הוא בעלות הייצור ולכן בעיית החלודה נשארת רלוונטית;
• יש צורך להקפיד על אמצעי בטיחות, להשתמש במשקפי מגן וכפפות גומי, בעת ביצוע עבודות גוף, כדי למנוע מגע עם הגוף של כימיקלים.

אם הגוף ניזוק מחלודה במספר מקומות, יש צורך לשטוף היטב את המקומות הללו בשמפו לרכב לפני תחילת העבודה, אז:

• לאחר שהגוף התייבש, יש לטפל בכל האזורים הבעייתיים בנייר זכוכית גס, או להשתמש במברשת מתכת;
• לא מומלץ להשתמש במטחנה, מכיוון שדיסקי השחזה מסירים את שכבת המתכת;
• רק דיסקים עם סוליית פלסטיק מתאימים להליך זה;
• השתמש בגלגל שוחק המותקן על מקדחה כדי לעבור באזורים בעייתיים.

אם הקורוזיה עמוקה, ואפילו הופיעו חורים קטנים, הם פועלים בצורה הבאה:

• בעזרת מברשת חרוטית (מומלץ קשיחה יותר) לשים על המקדחה, מסירים חלודה מגוף הרכב

שימו לב: אסור להשתמש בגלגלים שוחקים ובמטחנה - פשוט תישרפו את המתכת, לאחר ניקוי כזה היא תירקב מהר מאוד.

• לאחר הניקוי, אתה יכול להעריך בביטחון עד כמה עמוק הקורוזיה חדרה. המקום המנוקה מפוצץ באוויר מהמדחס, ואז אתה צריך לשים זרקור או פנס מאחורי החלק;
• אם חלק הגוף אינו ניתן להסרה, אז אתה חייב לנסות להדביק מקור אור מאחור;
• במקומות שבהם הופיעו חורים, נקודות זוהרות יהיו גלויות כאשר האור הסביבה כבוי;

ההוראות כיצד לעצור קורוזיה של מרכב מכונית הן כדלקמן:

• הדרך הפשוטה ביותר היא לאטום את החורים עם הלחמת בדיל רגילה;
• כדי לעשות זאת, אתה צריך מלחם פטיש, חומצת הלחמה (רוזין לא מתאים כאן), הלחמה בדרגת POS-61, מייבש שיער בנייה עדיין יכול להיות שימושי כדי לחמם את מקום התיקון כאשר כוחו של המלחם אינו מספיק;
• קבל ממיר חלודה, אתה לא יכול בלעדיו.

שימו לב: לפני תחילת העבודה עם מלחם חדש, יש להקרין את הקצה (משטח העבודה שלו).

• לפני תחילת העבודה, יש לנקות את מקום התיקון עם קורוזיה משאריות חלודה;
• כי ההלחמה לא תידבק למשטח החלוד;
• הכי חשוב לא להתעצל כשאתם מתעצלים להתעסק, ואז לחזור להתחלה, שם מומלץ לרכוש חלק חדש;
• כדי להסיר את שאריות השיפון, אתה צריך קובץ חד, או חתיכת להב מסור, או סכין עם להב חד ומטלית שוחקת;
• עם נייר זכוכית גס, (גרגר P60-80) הם עוברים דרך מרכז החלודה (אם לא מברישים), כך מסירים את שכבת פני השטח;
• אז אתה צריך לבחור את החלודה מהמתכת, שכבר אכלה;
• כדי שהמקומות יהיו גלויים בבירור, אתה צריך ליישם ממיר חלודה עם מברשת ולהמתין כמה דקות;
• חלודה תתכהה ותהיה גלויה בבירור על מתכת נקייה
  בשלב זה, חפצים חדים יהיו שימושיים לבחירת מתכת רקובה;
• התהליך הוא הכי משעמם וגוזל זמן;
• ממיר החלודה צריך להיות מיושם כל הזמן על מקומות אלה עם מברשת;
• כך שוטפים את החלודה שכבר בחרתם, ורואים איפה כדאי להתאמץ יותר;
• לאחר ניקוי המקום, אפשר להתחיל להגיש אותו;

שימו לב: כאשר קוטר החורים העוברים עולה על 2-3 מילימטרים, לא ניתן עוד למלא אותם בהלחמה, שיטה זו מתאימה כאשר נוצרת קורוזיה דרך צורת רשת עדינה.

• יש למרוח חומצת הלחמה על פני השטח עד שיתייבשו, יש למרוח הלחמת פח עם מלחם מחומם על כל המשטח המנוקה, היכן שכבר קיימים ועשויים להופיע חורים מקורוזיה
• כדי לשפר את ההדבקה של הלחמת בדיל, יש לשמן כל הזמן את החומצה המתאדה
• כאשר מתכת הגוף עבה והכוח של מלחם הפטיש אינו מספיק לחימום הפח, אז השתמש במייבש שיער תעשייתי או במלחם שני

עצה: יש לבצע הלחמה באוויר הפתוח או בחדר מאוורר (או בחדר עם טיוטה מאולצת), שכן החומצה המתאדה מזיקה מאוד לדרכי הנשימה, וריחה אינו נעים.

• תיקון נזקי קורוזיה לגוף אינו סובל פריצות, מחיר עבודה רשלנית - הגוף יחליד שוב ומהר מאוד;
• לאחר השלמת העבודה, בדוק שוב עם אור אם יש עדיין חורים דרך;
• לאחר שזייף אתר התיקון, והלחמת מוקדי הקורוזיה, יש לנקות את המשטחים המטופלים מחומצה וממיר שעלולים להישאר;
• ככלל, הם נשטפים במים או בתערובת של בנזין ואלכוהול;
• על מנת להאריך את חיי השירות של חלק גוף מתוקן, חשוב להגן עליו כראוי ממגע עם האווירה;
• על המקום המשומר של חלק גוף זה, יש למרוח פריימר חומצי באמצעות מרסס צבע, ולאחר מכן, מעליו, פריימר אקרילי, רק אז ניתן לשפשף את פני השטח;

חשוב: אסור לשים שפכטל על גבי הפריימר החומצי; לכן, שימו פריימר אקרילי.

• אם פתאום, כשמשייפים את המרק, יש לכם מגבונים למתכת - אין בזה שום דבר רע, פשוט פוצצו אותו שוב באדמה חומצית וצפו את האזורים החשופים באקריליק;
• בעת השלמת שיקום של גוף רכב חלוד, אתה בהחלט צריך להגן על הצד האחורי של אותו מקום תיקון;
• תנאי חובה! אחרת, כל העבודה שנעשתה תלך לפח;
• ישנן דרכים רבות להגן מפני קורוזיה, העיקר הוא לחסום את הגישה של לחות ואוויר לאזור המוגן;
• האפשרות הראשונה היא לשטוף את הצד ההפוך עם פריימרים חומציים ואקריליים;
• האפשרות השנייה היא למרוח שכבה של איטום טוב, מסטיק, או למלא אותה במוביל;
• בחירת האופציה תהיה תלויה בקלות הגישה למשטח המטופל;
• אם אתה לא יכול לזחול עם מרסס, נסה למרוח פריימר עם מברשת, ולאחר מכן לכסות עם Movil, עבור אמינות, או חומר דומה;
• עכשיו ברור לך איך לשחזר מרכב רכב מחלודה עם חורים קטנים;

כאשר כבר נוצר חור בגוף, שפכטל או הלחמה אינם מספיקים:

• הדרך הקלה ביותר היא ליצור ולהתקין תיקון;
• כמובן, שיטה זו מתאימה לחורים בקוטר של לא יותר מ-5-7 סנטימטרים, כאשר החור גדול יותר, בהחלט יש צורך בהחלפת אלמנט גוף, או עבודת ריתוך;
• כיצד להיפטר מחלודה על גוף המכונית אם כבר הופיעו חורים?
• ראשית, יש לשטוף היטב את מקום הנזק, ולאחר מכן לנקות כדי להסיר חלודה, כמתואר לעיל;
• לאחר מכן, נחתך טלאי בגודל מעט יותר גדול מהחור, עשוי מתכת דקה, פחית פח מתאימה;

• עכשיו אתה צריך את אותו מלחם פטיש, בעזרתו אתה צריך לפח את המשטחים מהצד החיצוני של החור וקצה התיקון המוגמר;
• חומצת הלחמה או אנלוגיה משמשת כשטף;
• בסוף, יהיה צורך להלחים את התיקון עם תפר רציף, ואז התיקון חייב להיות מוטרד עם פטיש;
• נקו את הקצוות הבולטים בנייר זכוכית גס;
• לאחר מכן, לכסות את המקום הפגום במרק, יסוד וצבע;
• תיקון גוף לאחר החלודה יכול להתבצע על ידי ריתוך;

• התיקון הוא פחמן דו חמצני מרותך לגוף, אבל בשביל זה אתה צריך מכונת ריתוך (או רתך עם מכונה), בתוספת כישורים של רתך;
• עיבוד נוסף כמו בתיקון הקודם, ניקוי, תחול, מילוי, שיוף חומר מילוי וצביעה;
• אל תשכח לעבד את הצד האחורי.

אנו מאחלים לך הצלחה בעבודת הגוף שלך!

תשכחו מקנסות ממצלמות! חידוש חוקי לחלוטין - NANOFLENKA, המסתיר את המספרים שלך ממצלמות IR (שממוקמות בכל הערים). קרא עוד על כך בקישור.

• חוקי לחלוטין (סעיף 12.2.4).
• מסתיר מהקלטת תמונות ווידאו.
• מותקן באופן עצמאי תוך 2 דקות.
• אינו נראה לעין האדם, אינו מתדרדר עקב מזג האוויר.
• שנתיים אחריות,

גוף המכונית הוא החלק היקר ביותר בו. אבל תעשיית הרכב המודרנית מציעה מרכבי רכב באיכות כזו שאפשר להיתקל ב"סימנים ראשונים" של ריקבון בשנתיים הראשונות לפעילות.

אחת הדרכים הקלות ביותר לפתור בעיה, או יותר נכון להאט את התפתחותה, היא לפנות לשירות רכב מיוחד. שם הם יבצעו מחזור יקר של הסרת חלודה דרך, מריתוך ועד צביעה.

האם אפשר לתקן גוף במו ידיכם, החלודה ש"אכלה" לחור? מגוון הכלים והחומרים המוצעים בסוכנויות רכב מאפשר לבצע מספר דרכים להיפטר מחלודה מחוררת מהגוף. הם יעלו פחות מתיקונים מקצועיים וייקחו יחסית מעט זמן.

קורוזיה משיכת דרך של הגוף מסולקת לחלוטין רק בדרך אחת - על ידי החלפה מלאה של החלק הפגוע. אבל שיטה זו מתאימה רק במקרים שבהם גודל האזור הפגוע בקוטר של יותר מ-10 ס"מ. שיפוצני גוף מנוסים מאמינים שבגישה נכונה ושימוש בחומרים מיוחדים מתקנים חורים בגודל של עד 8-10 ס"מ.

כדי לבצע עבודה כזו, לא תצטרך כלים יקרים מיוחדים, אבל מיומנויות מינימליות של עבודה עם הידיים שלך לא יפריעו. כל בעל רכב אכפתי מתעניין כיצד לתקן קורוזיה מחוררת ברכב ללא צורך בהחלפת חלקי גוף.

ישנן מספר דרכים לפתור בעיה זו, כלומר:

• ריתוך היא גישה מקומית למלחמה בחדירת חלודה, המרמזת על נוכחות של ציוד ריתוך מיוחד וניסיון איתו;
• תיקון - או "הלחמה" - הלחמת חתיכת מתכת מתאימה באמצעות מלחם והלחמת בדיל;
• רשת - בניית השבר החסר של חלק באמצעות רשת מיוחדת. עובד בשילוב עם פיברגלס ושרף אפוקסי.
• פיברגלס - צריך שפכטל פיברגלס מיוחד וחומר מיוחד ליצירת משטח קשיח רב שכבתי.
• מרק - זה יעיל רק כאשר משתמשים בגב גיבוי ושפכטל סיבים ארוכים לרכב.
• ריתוק היא שיטה מיושנת ודורשת כלי מיוחד (מסמרות), או פטיש ומסמרות.

רשת טלאי אלומיניום מיוחדת משמשת כחומר העיקרי, או שנבחרה רשת לא מקצועית דומה עם חתך קטן. כיום ניתן להסתדר עם רשת הפלסטיק, המתכת או הבד הביתית הרגילה.

מכינים כמה חתיכות מתאימות. מתיחת אחד מהם מבפנים החלק ומתן את הצורה הדרושה לחלק החסר, מחברים את הרשת באמצעות מסקינטייפ. אפוקסי מוחל על הרשת שכבה אחר שכבה.

כל שכבה צריכה להתייבש היטב.יש לחזור על זה עם החלק הבא של הרשת. וכך אנחנו סוגרים אותו עד שמתקבל משטח קשה.

מחומר זה, אתה יכול לעשות לא רק שבר, אלא גם חלק שלם. רצף הפעולות זהה לרשת (חור החלודה אטום על גוף המכונית), אך באמצעות פיברגלס. למעשה, נוצר השלד של האלמנט החסר.

ניתן להסיר קורוזיה של הגוף רק על ידי ביצוע רצף מסוים של פעולות בתהליך זה. למרות מגוון השיטות לתיקון באמצעות קורוזיה במו ידיהם, הנהג צריך לדעת מה לעשות עם דרך קורוזיה של הגוף בתחילת העבודה. המורכבות של העבודה עצמה תהיה תלויה במצב הכללי של גוף המכונית.

ראשית עליך לנקות את המשטח הקורוזיס כך שתהיה חתיכת מתכת נקייה ללא עקבות של קורוזיה. אם לא ניתן לעשות זאת בזהירות, נחתך השבר הפגום.

בכל גרסה של תיקון של קורוזיה דרך, כל המקומות מנוקים מכוסים עם פריימר חומצי או אפוקסי.

מחתיכת מתכת מתאימה (לתיקון גוף של קורוזיה דרך, נדרשת מתכת בעובי של 0.8 מ"מ) מייצרים טלאי גדול ב-2-3 מ"מ מהחור העובר. במידת האפשר, התיקון מוחל מהצד האחורי של חלק הגוף, ועל ידי ריתוך הוא מרותך עם נקודות לאורך קו המתאר מהצד הקדמי.

בשום מקרה אסור לבשל עם תפר רציף, כדי לא להוביל ולהדק את המתכת.

נקודות הריתוך מנוקים בסמוך לאזור התיקון. מתברר שקע, אשר לאחר מכן מפולס עם שפכטל רכב.

עקרון הפעולה זהה לריתוך, אך במקום מתכת 0.8 משתמשים בפח (לדוגמה, חתוך מתחת לקופסת פח). התיקון נחתך מעט יותר מאתר התיקון. באמצעות מלחם חזק והלחמת בדיל, התיקון מולחם בתפר רציף.

ניתן להטביע מעט את האזור האטום הבולט במכונית עם פטיש, אך זה יסבך את המשך העבודה עם המרק, לכן יש צורך להיות זהיר ומדייק.

עבור תיקונים כאלה, רק מרק מיוחד לרכב משמש פיברגלס. החל מהסיעה הגדולה (המתחילה) וכלה בסיעה הקטנה (המסיימת). כדי לעשות זאת, אתה בהחלט צריך מצע (לדוגמה, חתיכת בד שוחק).

יש להסיר שומנים למשטחי עבודה ולפרום אותם עם פריימר חומצה או אפוקסי ולאפשר להם להתייבש. לאחר הפריימר, המילוי יימרח בשכבות. להדבקה של חומרים, יש ליישם את הסיכון עם מטלית שוחקת (H 120-150). משטחים מורידים שוב את השומנים ומניחים שפכטל בשכבה דקה.

כל שכבה מיובשת היטב בין 30 דקות למספר שעות, תלוי בעובי ובטמפרטורת האוויר. את המרק המיובש משפשפים בחומר שוחק, מחליק את גבולות ההילה שנוצרה.

התוצאה היא משטח שטוח למריחת פריימר וצבע.

עובי שכבת שפכטל הרכב לא יעלה על 2 מ"מ. שכבות עבות יותר יובילו לסדיקה של החומר.

כל שיטת תיקון באמצעות קורוזיה של הגוף שתבוצע, תידרש עבודת צביעה קוסמטית להשלמתה. זה כולל פילוס רב-שכבתי של משטח התיקון עם מספר סוגים של חומרי מילוי לרכב.

כל שכבה מיובשת ומשפשפת בחומרים שוחקים. לאחר מכן, פני השטח הוא דרוך עם פריימר אפוקסי, ולאחר מכן פילוס. לאחר מכן, צבע ולכה מוחל.

צביעת מכונית או חלקיה דורשת מיומנויות מיוחדות ולכן כדאי להפקיד אותה בידי אנשי מקצוע.

קורוזיה משיכה היא פגם קריטי. מצב הגוף משפיע לא רק על המראה והאמינות של המכונית, אלא גם על בטיחות בעליה.לכן, רצוי לבצע בדיקה שוטפת של הגוף ולבצע טיפולים מונעים נגד קורוזיה.

כמובן שהפתרון הנכון והקיצוני ביותר להסרת קורוזיה בחלק הגוף יהיה החלפת החלק החלוד בחדש. אבל יש אפשרויות שפשוט לא ניתן להשיג חלק כזה או שהעלות שלו עולה על כל הגבולות הסבירים, ומרכז הקורוזיה עצמו אינו גדול במיוחד.
אם יש לך מקרה כזה, המשך לקרוא.

ישנן דרכים רבות להילחם בקורוזיה בגוף, אבל המהות היא בערך אותו דבר וכולם די מייגעים. אני אתאר לך אחד מהם, אנסה בפירוט מספק, אם משהו לא ברור, כתוב את השאלות למטה בתגובות.

אנו מסירים קורוזיה בגוף ולאחר מכן מגנים עליו בכמה שלבים.

השלב הראשון הוא ניקוי גס של המקום המאכל

בעזרת מברשת, רצוי הקשיחה ביותר שמתלבשת על מקדחה או גלגל ויניל, מסירים שכבת צבע, אדמה ואבנית חלודה.

תשומת הלב! אין להשתמש בחומר שוחק כמו מטחנה - זה שורף את המתכת ואז במקום הזה היא תירקב מהר מאוד.

כעת, אתה יכול להעריך את אזור הבעיה, כמה עמוקה הקורוזיה והאם יש קורוזיה דרך של החלק. לשם כך, נשפו את האזור הנוקה באוויר מהמדחס והצבו פנס או זרקור מאחורי החלקים. אם מדובר בחלק שאינו ניתן להסרה, נסו להדביק מקור אור מאחור.
הטריק העיקרי כאן הוא לראות את האור כנקודות שבהן עשויים להיות חורים. כבה את האור החיצוני במידת הצורך. אין קורוזיה מחוררת - נהדר, יש - תצטרך לתקן את זה.

שלב שני - להסיר דרך קורוזיה

הדרך הקלה ביותר היא להלחים את חורי הקורוזיה עם הלחמת בדיל. כדי לעשות זאת, תצטרך:

• מלחם חזק (יש כזה בצורת גרזן או ברזל),
• הלחמת עופרת בדיל (בדרך כלל POS-61),
• שטף (חומצה הלחמה - מתאים גם ממיר חלודה, בדרך כלל על בסיס חומצה זרחתית),
• ואפשר גם מייבש שיער לבניין לחימום חיצוני של אתר התיקון במידה ועוצמת המלחם לא מספיקה.

תשומת הלב! לפני העבודה עם מלחם חדש, כדאי להקרין את קצהו (משטח העבודה).

לפני שתתחיל להלחים אתר תיקון עם קורוזיה דרך, עליך להסיר את כל החלודה שנותרה, מכיוון שההלחמה לא תידבק לחלודה. וכאן הכי חשוב לא להתעצל - אם אתה עצלן, אז נחזור לתחילת המאמר, שם המלצתי לך לקנות חלק חדש.

כדי להסיר את שאריות השיפון, תזדקק למגוון מכשירים חדים פשוטים ומטלית שוחקת. מכשירים פשוטים הם קובץ חד או פיסת בד למתכת או סכין עם קצה חד.

בהליכה עם מטלית שוחקת גסה, למשל P60-80, מעל מרכז החלודה, תסיר את שכבת השיפון פני השטח. כעת יש צורך להסיר או ליתר דיוק לברור את החלודה מהמתכת שלתוכה היא כבר אכלה. כדי להפוך את המקומות הללו לנראים בבירור, החל ממיר חלודה עם מברשת והמתן מספר דקות. חלודה עיקשת תהפוך לשחורה ותראה בבירור על מתכת לבנה.

זה המקום שבו תצטרך כל מיני חפצים מחודדים כדי לבחור את המתכת הרקובה. הראה את הדמיון שלך!

תהליך זה הוא הכי משעמם וגוזל זמן. שטפו את האזורים הללו באופן קבוע עם מברשת ומסיר חלודה. בדרך זו, אתה שוטף את החלודה שבחרת ורואה היכן צריך להתאמץ יותר.

אז, המקום מנוקה, אנו ממשיכים לתחזוקה של מקום התיקון.

תשומת הלב! אם קוטר החורים העוברים עולה על 2-3 מ"מ, סביר להניח שלא תוכל למלא אותם בהלחמה. לכן, שיטה זו מקובלת בעת תיקון קורוזיה חודרת בצורת רשת עדינה. אחרת, יש לרתך חתיכת מתכת.

אנו מורחים שטף על פני השטח, במקרה שלנו זה יהיה ממיר חלודה על בסיס חומצה זרחתית, ובזמן שאינו יבש, מורחים שכבה של הלחמת פח על כל המשטח עם מלחם מחומם, שם עלולים להיות חורים. דרך קורוזיה.
להדבקה טובה יותר של הלחמת בדיל, אנו משמנים כל הזמן את החומצה המתאדה (שטף). אם המתכת עבה מספיק או שטח גדול של אזור התיקון, והכוח של מלחם אחד אינו מספיק כדי להתחמם, אז אנחנו משתמשים במייבש שיער או במלחם שני כדי לעזור.

ההלחמה עדיף לעשות בחוץ או באזור מאוורר, שכן חומצה המזיקה מאוד לדרכי הנשימה מתאדה והריח לא נעים.
שלב זה די קפדני ואינו סובל עבודת פריצה.
בסוף, בדוק עם אור אם יש חורים דרך.

אתר התיקון משומר וכל מוקדי קורוזית הניקוב מולחמים. יש לנקות משטחים המטופלים בממיר חלודה משאריות חומצה. זה צריך להיעשות על פי ההוראות על התווית של ממיר החלודה שלך. לרוב מדובר בשטיפה במים או בתערובת אלכוהול-בנזין.

שלב שלישי - אנו מגנים על אתר התיקון

על מנת להאריך את חיי השירות של חלק גוף שתוקן בצורה זו, יש להגן עליו כראוי מפני השפעות אטמוספריות מזיקות.
לשם כך, מורחים פריימר חומצי על המתכת החשופה ועל המקום המשומר של חלק הגוף בעזרת מרסס צבע, ולאחר מכן פריימר אקרילי.
עכשיו אתה יכול לשפוך.

זכור! אסור לשים שפכטל על אדמה חומצית!

אם בתהליך השיוף של המרק יש מגבונים קטנים למתכת - זה בסדר, רגע לפני הפריינג האחרון באקריליק, "תפוצצו" את המקומות הללו שוב באדמה חומצית.

ובכן, לסיכום כל התהליך של הסרת קורוזיה מגוף המכונית, חובה להגן על הצד האחורי של אתר התיקון. זהו תנאי מוקדם! אחרת, כל התהליך הזה שנעשה על ידי הידיים שלך יירד לטמיון.

אתה יכול להגן על מתכת מפני קורוזיה בדרכים שונות, העיקר הוא להבטיח שאין גישה ללחות. כדי לעשות זאת, ניתן לשפשף עם פריימר חומצה ואקרילי, למרוח איטום, מסטיק או למלא ב-Movil או חומר דומה.

שיטת ההגנה תלויה ללא ספק בנוחות הגישה לאתר התיקון. באופן אידיאלי, כמובן, צריך להיות דרוך.
אם אתה לא זוחל עד למקום הזה עם מרסס צבע, נסה למרוח את הפריימר עם מברשת. יש לקחת בחשבון שמריחת פריימרים עם מברשת מבחינת איכות ההגנה נמוכה יותר מאשר באקדח ריסוס. לכן, לאחר תחול כזה, רצוי ליישם הרכב מגן כמו Movil או האנלוגים שלו.

מתקפת ג'ינג'ר בשם Rust פוגעת בחובבי רכב רבים. ככל שגוף המכונית מוגן בצורה גרועה יותר מהשפעות הקורוזיה במפעל (מגוונת), כך הבעלים יצטרכו לעשות מאמצים רבים יותר כדי לחסל כתמים אדומים. יתרה מכך, לא רצוי להסס עם הפירוק, שכן עם הזמן הנזק למתכת רק מתגבר. כתוצאה מכך, בעוד חצי שנה תצטרכו להשקיע הרבה יותר זמן וכסף מאשר היום. אז, מה צריך כדי להסיר חלודה ופטריות במו ידיך ואיך להסיר אותם מבלי לפגוע בגוף.

חלודה היא חמצון מתכת המתרחש בחשיפה לאוויר, מים וחשמל סטטי. לכן, הסיבה העיקרית להתרחשותו היא נזק לצבע של מרכב הרכב. מיקרו-סדקים ונזקים פיזיים מאפשרים לאוויר ולחות להגיע למגהץ. קצב ההשפעה ההרסנית יהיה תלוי במידת ההגנה של הגוף עצמו ובאגרסיביות של הסביבה. הדבר נכון במיוחד בתקופת החורף, בה מופיעים כימיקלים רבים בדרכים שלנו.

הגורמים לעיל משפיעים ישירות על הצורה, הצבע ועומק הקורוזיה. אנשים קוראים להם אחרת: "פטריות", "חרקים" או פשוט "כתמים חלודים", אבל יש להם אותה מהות (רק מידת ההזנחה שונה). קל יותר להתמודד עם כתם בודד של חלודה מאשר הרבה כתמי ג'ינג'ר קטנים. האחרון בדרך כלל מעיד על איכות מתכת ירודה או תיקוני גוף לא מוצלחים. שטח העיבוד הכולל יהיה גדול יותר. יתרה מכך, נקודות אלו מתפשטות לרוב לעומק, ולא לרוחב. צבע נפוח גם מסמן את הצורך להסיר קורוזיה שהחלה להתפתח מתחת לצבע.

חלודה מתקדמת היטב במקומות של חשיפה מוגברת לחפצים זרים: חול, לכלוך, אבנים.מכסה המנוע סובל מאבנים קטנות מתחת לצמיגים של מכוניות אחרות, קשתות גלגלים מ"פליטות" משלהן (אגב, צמיגים או חישוקים רחבים שאינם סטנדרטיים תורמים לנזק רב). הספים של המכונית הם גם מהראשונים להירקב בגלל הקרבה ל"סביבה התוקפנית", בנוסף יציאות לא מוצלחות מהשוליים מחמירות את המצב.

התוודענו לסיבות ולמקומות, נעבור לדרכי חיסול נכון. ישנן שתי שיטות הנבדלות באופן בו הן מסירות חלודה:

1. מכאני - ניקוי, תחול, שפכטל, צביעה.
2. כימיקלים - ממירי חלודה או ערכות מתכת מגולוונת.

השיטה הראשונה היא הכרחית אם החלודה נאכלת בכבדות לתוך המתכת. אז יש צורך להעלים לחלוטין עקבות של קורוזיה עד שנשאר ברזל טהור (באופן אידיאלי מבריק). זה עשוי לדרוש כלים וכלים נוספים, אותם נשקול להלן בהוראות שלב אחר שלב.
האפשרות השנייה מתאימה למקומות שקשה להגיע אליהם. אלה יכולים להיות עיקולים בתחתית הרכב או בחלק הפנימי של הקשתות שקשה לעבד אותם בצורה מכנית. בהתאם למוצר, חלודה לאחר טיפול כימי יכולה להפוך לקצף (צריך לשטוף במים ולייבש את המשטח) או להתקשות ולכסות בשכבת הגנה המתאימה לצביעה. הקפד לקרוא את ההוראות וההמלצות לשימוש בכימיקלים לפני הקנייה.
לפני התחלת העבודה, נסו להעריך את מידת הנזק לגוף ולראות האם ניתן להחמיץ את הנזק בעזרת כימיה בלבד. לתוצאה חיובית, יש צורך שאחרי הטיהור הראשוני יישאר ברזל "חי". אם יש חורים מבעדים או שעובי המתכת הסופי לאחר העיבוד קטן מדי, אזי יהיה צורך בתיקון גוף רציני יותר, כלומר, את כל האזורים הללו יהיה צורך לתקן תחילה באמצעות ריתוך או שפכטל פיברגלס.

האפשרות האידיאלית היא חומצה זרחתית. יש למרוח שכבה דקה על מכסה החלב זעפרן, להמתין 10-30 שניות, לנגב עם כרית צמר גפן. חלודה אוכלת, יוצרת שכבת פוספט, שאינה מפחדת ממים ואינה.

מקסים לאונוב

ניסיתי כבר עם אורתופוספורי - זו עדיין השיטה המיושנת, עיבדתי את מה שניקיתי. (למיטב ידיעתי, כל המעכבים והממירים הללו - והנה, רק בבקבוקים רב-צבעוניים). ואכן, משטחים כמעט מנוקים, הזבל הזה נפטר משאריות חלודה. אבל, כביכול, סבכי מגבת של קורוזיה לא מגיבים אליו במיוחד. אז הם יתכלו מעט, יתכהו, יחווירו ויישארו במקומם.

בימינו, בגלל הקסם של הפיכת חלודה למתכת טהורה ולבנה, הם כבר לא בוערים על המוקד, אולם גם טרנספורמציה מופלאה לא מתרחשת. ומתקנים קנאים ממשיכים לעור, לחמוץ, לשפוך, לעבד עם מילוי... ובגלל זה - כי אי אפשר לשלוף אותו החוצה בלי קושי. אז ראיתי, שורה, ראיתי...

אם תעקבו אחר ההוראות ולא תמהרו, תוכלו לשכוח מחלודה ברכב למשך 1-2 שנים (לפחות באזורים המטופלים). העבודה מתבצעת בשלבים:

1. הכנה של כל מה שאתה צריך;
2. ניקוי ראשוני של החלק הפגוע של הגוף;
3. הסרת שומנים ותחול;
4. צביעה ולכה.

כדי לעבוד תצטרך:

• כלי שחיקה ונייר זכוכית,
• ממיר חלודה,
• מֵמֵס,
• פריימר אנטי קורוזיבי,
• צבע שיתאים לצבע הגוף ולכה חסרת צבע (בפחים),
• במידת הצורך, שפכטל דו רכיבי לרכב (עם מקשה).

1. אתה יכול להילחם בחלודה עם מכונת התזת חול, מטחנה עם גלגל שחיקה, מקדחה עם פייה מיוחדת, או שהיא בנאלית, אבל תמיד זמינה - בידיים ובנייר זכוכית.

   

   העבודה יכולה להתבצע באופן ידני או באמצעות מכונות מיוחדות

   העיקר לעבוד בזהירות ובאיטיות. לא אמורות להיות שריטות עמוקות או מעברים גסים. נסה להשיג משטח מלוטש עם שיפועים חלקים.

   

   המטחנה נמצאת לרוב בארסנל של חובבי הרכב

   

   צבעי הצבע הפגועים מוסרים שכבה אחר שכבה ומעבדים אזורי נזק לאחר מכן

   

   עמידות התוצאה תלויה ביסודיות העבודה.

   

   סוגי המרק האוניברסליים, באופן מוזר, עדיין לא מתאימים לכל סוגי מרכבי המכוניות.

   הוא מוחל במספר שכבות וכל אחת משייף למצב חלק. המטרה שלך היא לאטום את כל החריצים ולהשיג משטח שטוח לחלוטין לאחר השלמת העבודה.

   

   כדי לעבוד, אתה צריך כמה סוגים של בד אמרי

   

   אל תחסוך בציוד מגן, במיוחד אם אתה עושה עבודה בפעם הראשונה

   סרטים, עיתונים ומסקינטייפ מושלמים עבור זה. אם אתה עובד בחוץ, הקפד לקחת בחשבון את כיוון הרוח.

   

   הרחק אבק וחלקיקים שוחקים אחרים מהמשטח המטופל

   

   עבודת צביעה דורשת כישורים מינימליים!

   

   התוצאה לא תמיד זהה לתמונה, לעתים קרובות יש צורך לחדד ולחסל פגמים