בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מקלטי לוויין מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
בואו נבחן כמה מהניואנסים של התיקון ביתר פירוט. אם המקלט עובד, אבל לא נכון, אז בתחילת התיקון, קודם כל, עליך לבדוק (או להתקין מחדש) את כל הגדרות התוכנה הדרושות של הציוד. אם זה לא עוזר, אנחנו ממשיכים לבדוק את נתיב מזין האנטנה - אנחנו בודקים את הגדרות האנטנה (האם היא זזה, האם יש נזק או עיוות). לאחר מכן, אנו בודקים את הממיר ואת הכבל המוביל.
ניתן לבדוק את הממיר באמצעות Satfinder או מקלט אחר - אם יש בו בעיה, תצטרכו להוציא כסף על קניית אחד חדש (למרות שחלק, במיוחד בוני בתים סקרנים, מצליחים לחתוך את מארז הסילומיניום הפנימי של הממיר ולהגיע לבפנים שלו). במיוחד ברצוני להסב את תשומת לבכם לבחירת כבל אנטנה - השימוש בכבל אנטנה לא איכותי (סין או פולין) מסוג RG-6U עלול להוביל לתוצאות חמורות ביותר.
כבל זה אינו עומד בשום ביקורת - ניתן לקרוע את הבידוד החיצוני ביד, הפרה של הבידוד לפחות במקום אחד מובילה לכך שהמעטפת הפנימית של הכבל מלאה במים! השימוש בבימטאל כחומר לליבה המרכזית מוביל לקורוזיה בעונה הראשונה. כתוצאה מגורמים חיצוניים, הכבל עלול להיכשל תוך שבוע (היו מקרים!) לאחר ההתקנה. אנשי מקצוע מתחום קליטת הלוויין ימליצו לכם להשתמש בכבל של חברת Cavel האיטלקית, שהוא הרבה יותר יקר מכבל מוכח של יצרנים מקומיים, המתאים גם לשימוש.
התקלה הנפוצה ביותר של מקלט לווין היא תקלה באספקת החשמל, כחלק הכי לא אמין בכל ציוד אלקטרוני. ספק הכוח מייצר מתחים כדי להפעיל את המעגלים הפנימיים של המקלט, כמו גם כדי להפעיל את ה-LNBs החיצוניים ואת הכונן (אם מותקן). אנו מתחילים לתקן את יחידת אספקת החשמל על ידי בדיקת הנתיכים ונגדי השבירה המגנים. שריפה של חלקים אלו אינה מעידה בהכרח על תקלה במעגל - ייתכן שהיא קרתה כתוצאה מנחשול ברשת ה-AC, או שבמקור בחלקים אלו היה פגם בייצור. אם התקלה לא בוטלה, אנו מתחילים "לחפור" הלאה. לשם כך, שקול את עיקרון הפעולה של יחידת אספקת כוח דופקת על דיאגרמת בלוק.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
הציוד של היצרנים האירופיים בהקשר זה בהחלט מחוץ לתחרות (בהשוואה לסינית) - הרסיבר הפשוט ביותר שמוצג בתמונה (עם הכיסוי מוסר) של חברת Golden Interstar הגרמנית עובד ללא תיקון בדאצ'ה שלי כבר שנים רבות . שקול את כל הקריטריונים לעיל לבחירת ציוד ולא תצטרך לתקן אותו!
במהלך הניתוח מקלטי לווין Globo, Bigsat, Allsat, Yumatu, Lumax, Digital, Boston ואחרים כמוהם, הבחינו בתקלה אחת הטבועה בכולם:
הטיונר אינו מופעל, נורית הפאנל הקדמית דולקת והצג הדיגיטלי כבוי או מהבהב חלש. הסיבה להתנהגות זו של הטיונרים הייתה תקלה בספקי הכוח במעגלי +3.3V, הרבה פחות במעגלי +5V.
אצל יותר מ-90%, הסיבה הייתה איכות ירודה קבלים (C15) של ספק הכוח במעגלים של 3.3 וולט.
חשוב לזכור שהייצוב של קבוצת המתחים של כל ספק הכוח מתבצע בדיוק לאורך מעגל + 3.3V, ובו מותקן נורית המצמד האופטו (PC817).
קבלים פגומים לרוב מתנפחים והופכים לכדוריים בסוף. ניתן לזהות חזותית מעבה נפוח.
בשלב הראשוני של ייבוש הקבל (C15), המתח של + 3.3V תקין (המשוב עדיין מסוגל לפצות על הירידה בקיבול של הקבל), (אך שאר המתחים יהיו גבוהים יותר) מהרגיל). המתחים במעגלי +5V, +12V ו+22V (במקרה של תקלות במעגל +3.3V) יוערכו יתר על המידה. (מעגל הייצוב שואף לשמור על המתח במעגל + 3.3V בנורמה, בו זמנית להגדיל את המתח בכל מעגלי המתח המשניים)
לאחר החלפת אלמנטים פגומים, כל המתחים חוזרים לקדמותם הן במצב סרק והן תחת עומס.
על האוסילוגרמה "מתח לאחר דיודה D8" (צריך להיות קו אופקי ישר ברמה של +3.3 V);
בדרך כלל די בהחלפת מיכלים פגומים כדי לשחזר את הפונקציונליות של הטיונר. לוחות אם של סוג זה של ציוד יש אמינות גבוהה למדי.
הערה: פעם אחת, בנוסף להחלפת קבלים, היה צורך להחליף את דיודת המיישר (D8) במעגל +3.3 V. בחלק מדגמי הטיונר, למעגל אספקת החשמל יש מספור שונה של אלמנטים.
במקרים מסוימים, עקב מתח יתר ברשת, 2 דיודות בגשר בצד המתח הגבוה ונשרף נתיך. דיודות נשרפות בזוגות. דיודות שרופות קצרות, כך שהן רק מושכות איתן את הפתיל, שאר המעגל בדרך כלל נשאר שלם.
- - כאשר מתח האספקה (310 V) מופיע על הקבל C1 ופין 5 של המיקרו-מעגל דרך מעגל הגבלת הזרם הפנימי, המפתח המובנה, פין 2 של המיקרו-מעגל, הקבל C8 נטען למתח של 12 V ואז המפתח שובר את המעגל המתואר;
- - מחולל PWM מופעל והמעגל כבר מופעל על ידי המעגל: פיתול שנאי נוסף, R5, D6, קבל C8.
- - כאשר מתח האספקה (310 V) מופיע על הקבל C1 דרך הנגדים R1, R2, הקבל C8 נטען, ומספק את מתח האספקה לפין 3 של המיקרו-מעגל.
- - מחולל PWM מופעל והמעגל כבר מופעל על ידי המעגל: פיתול שנאי נוסף, R5, D6, קבל C8.
חלק ממעגל הייצוב הממוקם בצד המתח הנמוך של ה-UPS.
- טעינת סוללה DC, מתח הסוללה עולה ל-14.4 וולט (2.4 וולט לתא)
- טעינת הסוללה במתח קבוע של 14.4 וולט (בעוד שזרם הטעינה יורד בהדרגה וב-100% טעינה קרוב ל-0)
YKF25225-2 הוא מחולל קיבולי שלוש נקודות. האלמנט הפעיל של הגנרטור הוא טרנזיסטור Q1.
התקנתי את התוכנה מהדיסק שהגיע עם המיקרוסקופ. לא אהבתי אותה.
הושק את תוכנית נגן הווידאו, בחר את מקור אות הווידאו מצלמת WEB. המיקרוסקופ התחבר ללא בעיה.
עמוד הבית >> אלקטרוניקה >> תיקון ספקי כוח לטונרים לווייניים
טלוויזיה בלוויין היא לא האחרונה בתעשיית הבידור. וזה מקל על ידי המחיר הזול של הציוד ורשימת ערוצים נרחבת. אבל כל השמחה יכולה לרדת ל"לא" אם מקלט הטלוויזיה בלוויין לא נדלק.
הכל טוב, אבל יש רגע אחד לא נעים. מקלטים סיניים נכשלים לעתים קרובות. הסיבה העיקרית לכשל בציוד היא התמוטטות של אספקת החשמל. זה קורה בגלל סופות רעמים, עליות מתח ופשוט רכיבים באיכות ירודה של היחידה הזו. לעומת זאת, מודולי מקלט אחרים כמעט ולא נשברים. על התקלה הנפוצה הזו נדבר ונגלה כיצד לתקן את ספק הכוח של המקלט במו ידינו.
מאמר זה יספק דרכים פשוטות ומעשיות לזהות חלק פגום בספק כוח טיונר. למרות שהשיטות פשוטות, השימוש בהן ברוב המקרים מאפשר לך לתקן את אספקת החשמל של מקלט טלוויזיה בלוויין במו ידיך.
אז, אם מקלט הטלוויזיה בלוויין שלך מהדגם: Gione, Cosmo Sat ודומיו הפסיק לעבוד, אז אל תמהר לדאוג, אולי הכל לא כל כך נורא. נסה למצוא את הסיבה בעצמך ללא עזרה של מומחים.
מה אולי תצטרך? מודד, צליל חיוג, מלחם וקצת סבלנות.
אנו מסירים את הכיסוי של המכשיר, ואנו רואים מודול העומד בפני עצמו. זהו ספק כוח מיתוג. כדי להתחיל בפתרון בעיות, הסר אותו על ידי שחרור הברגים וניתוק המחבר בלוח המערכת. עכשיו הלוח לפנינו.
הדבר הראשון שצריך לעשות עם הלוח הוא לקבוע חזותית אם יש קבלים פגומים (נפוחים) ורכיבי מעגל אחרים. לעתים קרובות מסיבה זו מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק.
אם לא נראה נזק, יש צורך לבדוק את תקינות הכבל והנתיך. שמנו חוגה על קצוות הנתיך, ולפי התגובה של המכשיר אנו קובעים את תקינותו.
אם הפתיל טוב, זה טוב. ואם לא, אז אין למהר לשנותו, כיון שיכול לקרות לו אותו דבר כמו לראשון. עדיף להלחים מחסנית עם מנורת ליבון במקומה. מנורה בהספק של 60 וואט ומתח של 220 וולט.
כעת, אם במעגל, כאשר הוא מופעל, יש קצר חשמלי, אז המנורה פשוט תידלק בחום מלא, מבלי לגרום נזק למעגל. אם המנורה לא נדלקת כשהיא דולקת, ניקח מולטימטר ומודד את המתח על פני קבל גדול של 47 μF * 400 וולט.
יש להגדיר את המולטימטר למצב "מדידת מתח DC". במגעי הקבל בזמן פעולה רגילה, צריך להיות מתח של כ-300 וולט. אם אין, אז אנחנו קוראים לאורך השרשרת - מהפתיל ועד לגשר הדיודה. במקרה של נוכחות של מתח חילופין בכניסת הגשר, הכל מעיד על התמוטטות של הדיודות, וזו גם אחת התקלות התכופות שבהן מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. כדי לקבוע איזו דיודה לא תקינה, יש צורך להלחים קצה אחד של כל אחת מהן.
לאחר מכן, זורקים חוגה על כל דיודה לסירוגין, ומחליפים את הקצוות, אנו קובעים את שלמותם. דיודת העבודה חייבת להעביר זרם בכיוון אחד. אם הדיודה מצלצלת בשני מצבים באותו אופן, אז היא שבורה. לרוב, זוג דיודות נכשל. לכן, אם אפשר, עדיף לשנות את כל הארבעה בבת אחת, שכן לאחר תקלות כאלה, גם אלו שנותרו עובדים משנים את הפרמטרים שלהם. כתוצאה מכך, החלפה חלקית של דיודות יכולה להיחשב כתיקון פגום של ספק הכוח של המקלט. וזה אומר שקיימת סבירות גבוהה שברגע בהיר אחד אתה עלול להיתקל שוב במצב שבו יש צורך לבטל את התקלה הזו, וכתוצאה מכך מקלט הטלוויזיה בלוויין הפסיק לפעול.
הדיודות הוחלפו, כעת אנו מדליקים אותה שוב ומודד את המתח הקבוע על פני אותו קבל. זה צריך להיות, כאמור לעיל, בערך 300 וולט. אם כן, אז השלב הבא באבחון הוא למדוד את מתח החילופין באחת מהפיתולים הראשוניים של השנאי. כיצד לעשות זאת ניתן לראות בתמונה למטה.
המכשיר אמור להראות כ-150 וולט, והמתח אמור להיראות "צף", כלומר משתנה. אם זה לא קורה, סביר להניח שהמיקרו-מעגל אינו תקין. אתה יכול להחליף את המיקרו-מעגל ולחזור על המדידות שוב.
כאשר המכשיר מראה נוכחות של מתח AC פועם על הפיתול הראשוני, יש צורך למדוד מיד את מתח DC בפלט של היחידה.
לשם כך, הכנס את המולטימטר למצב "מדידת מתח קבוע" וחבר את הגשש השלילי (השחור) לחריץ השני במחבר. מדובר במגע נפוץ (שלילי).עם הקצה השני של המכשיר, אנו מודדים לסירוגין את המתח בחריצי המחבר.
אם תסובב את התקע עם החריצים כלפיך ותמדוד משמאל לימין, המתחים צריכים להיות כדלקמן:
אם אין מתח, אז אנחנו עושים את אותה פעולה עם הדיודות של המעגל המשני, כמתואר לעיל. לאחר שזיהינו את הפגום, אנו מחליפים אותו. שימו לב לדיודה הגדולה יותר. זה מסומן SR-360 וכדומה. לרוב הוא נכשל. החלפתו, תוכל לפתור את הבעיה כאשר מקלט הטלוויזיה בלוויין אינו נדלק. שוב אנו מודדים את המתחים בטרמינלים.
אם שיטה זו לא נתנה דבר, סביר להניח שהמיקרו-מעגל במעגל הראשוני, הממלא את התפקיד של מחולל מתח חילופין בתדר גבוה, "עף החוצה". אבל, כפי שמראה בפועל, זה קורה לעתים רחוקות.
זה כל מה שרציתי לספר לכם על תיקון יחידת אספקת החשמל של מקלט הטלוויזיה בלוויין. שיפוץ מוצלח.
49,226 צפיות בסך הכל, 21 צפיות היום
שלום, היום ננסה לתקן את רסיבר הטריקולור. רבים התמודדו עם בעיה כזו כאשר האחריות (בדרך כלל 12 חודשים) פגה והשפופרת נכשלה לפתע. חדש הוא יקר, וברוב המקרים התיקון לא יהיה קשה ויעלה שקל, אם אתם אפילו קצת חברים עם מלחם, את התקלות העיקריות והנפוצות קל לתקן בעצמכם. בואו נשקול תיקון כזה בדוגמה של רסיבר אחר מחברת טריקולור GS-8300 N. אני חייב לומר שהמכשיר אינו באיכות הטובה ביותר, והכסף שטריקולור לוקח עבורו, כמובן, לא שווה את זה. אבל, בכל זאת, מספר המנויים גדול ולא כולם עובדים לאורך זמן וקבוע.
התקלה העיקרית והנפוצה ביותר של כל המקלטים היא תקלה במעגל אספקת החשמל והמרת המתח. כמו כן, המאפנן נכשל לעיתים קרובות עקב קצר חשמלי בכבל הקואקסיאלי מה-LNB, למרות שלדגמים האחרונים יש הגנה טובה מפני קצרים בכבל, כאשר מופעל, אספקת המתח לממיר פשוט נפסקת עד לביטול הקצר. .
וכך, המקלט שלנו לא מראה שום סימני חיים, המחוונים בתצוגת הפאנל הקדמי לא נדלקים, ושום עווית של תקע החשמל מהשקע והפעלת מתג הבורר לא עוזרת לנו (לפחות זה היה המקרה עם המכשיר, שדוגמה לכך מובאת במאמר זה) ... הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להוציא את התקע מהרשת ולהסיר את המכסה העליון, אנחנו צריכים להגיע למילוי האלקטרוני של המכשיר. וכאן חשוב לזכור דבר אחד, כלומר על חותם האחריות, אותו כמובן נשבור אם נסיר את הכיסוי. לכן, וודאו שוב שתקופת האחריות הסתיימה בהחלט, ובאחריות אף אחד לא יתקן אותה עבורכם. אם האחריות עדיין תקפה, אני ממליץ לך לקחת את המקלט למרכז שירות ולהפקיד את העניין הזה בידי מומחה.
מקלט בפנים:
הקבל האלקטרוליטי או התחמוצת בכניסה לעתים קרובות מתייבש ונכשל, וזו גם תקלה, גם לא כולם יכולים למצוא התמוטטות כזו, אתה צריך לפחות רמה ראשונית של חובב רדיו. בדרך כלל, קבלים פגומים הם נפוחים, צהבהבים, או שיש להם כתם חום קטן על הלוח בבסיס הרגליים. כמו כן, ניתן לקבוע את יכולת השירות של קבל על ידי השוואת הקיבול הנומינלי והמדוד שלו.
המקלט משתמש בזרם ישר, המתושר מרשת ה-AC באמצעות גשר דיודה. בעיות עם גשר הדיודה קורות גם. זה מאוד פשוט לבדוק דיודות, התפקיד העיקרי של דיודה מוליכים למחצה הוא להעביר זרם בכיוון אחד, ולא בכיוון השני. במקרה שלי, הטרנזיסטור של הפיתול הראשוני של השנאי התברר כפגום, זה לא קשה למצוא אותו, בדרך כלל יש לו רדיאטור כדי להסיר חום. קבעתי את התקלה של הטרנזיסטור על ידי מדידת המתח בפולט שלו, הוא נעדר שם, הפיתול הראשוני לא היה מופעל, בהתאמה, כל השאר מובטל.הטרנזיסטור עלה לי 28.5 רובל.החלפתו במלחם, ביטלתי את התקלה והמקלט חזר לפעול. אני חייב לומר שהתמוטטות כזו היא אירוע די נדיר, בדרך כלל הכל מסתיים בפתיל.
תקלה נפוצה מאוד היא קריסת קושחה. הקושחה קורסת לעתים קרובות, זה בדרך כלל מעיד על תקלה מוחלטת של המקלט. במקרה זה, "מהבהב" יעזור. אספר לכם על סיבה נוספת לתקלה, שעלולה להיווצר עקב התקנה לא איכותית. מים בכבל. אם הבידוד החיצוני של הכבל נשבר, אז מים ממשקעים אטמוספריים יכולים להיכנס פנימה, הם נכנסים בקלות למקלט כמו צינור, לפעמים מציפים את כל החלק הפנימי שלו. יש לנטר את מצב הכבל לאורך כל חיי השירות של המכשיר.
במאמר זה, נתקן את התקלה הנפוצה ביותר במקלט לווין, כלומר, נתקן את אספקת החשמל של מכשיר זה. למה ספק כוח? כן, כי ב-95% מהמקרים של כשל במקלט, ספק הכוח הוא האשם. יכול להיות שהמקלט לא נדלק בכלל, הוא עלול להידלק "בחצי הדרך" (לדוגמה: המחוון האדום דולק, והירוק, למרות מאמצינו בלחיצה על כפתור מסוים, לא נדלק ויש עוד הרבה סימנים ), או שפונקציה כלשהי לא תעבוד. והסיבה לכל אי ההבנות הללו, ברוב המקרים, יכולה להיות אספקת החשמל. אנו נתקן את מקלט SVEC, אך מבחינה פונקציונלית, ברוב המכשירים הללו, ספקי הכוח נבדלים רק בצורתם ובמיקומם של רכיבי הרדיו. העיקרון של תיקון מקלטים כמעט תמיד זהה.
אז בואו נתחיל. בתור התחלה, כמובן, אתה צריך לפרק את ה"יחידה" שלנו. אנו מבריגים את הברגים או הברגים בצידי המכסה ומסירים אותו. מוצגת בפנינו התמונה הבאה:
כעת נבדוק חזותית את היחידה ואת הלוח עבור הסיבות הנראות לעין להתמוטטות (זו יכולה להיות "נפיחות" של קבלים, שחיקה של הלוח או אלמנטים בודדים וכו'). אם לא נמצאה סיבה נראית לעין, אז אנחנו מסתכלים על הפתיל. גם אם לא נראה חזותית שהפתיל "התפוצץ", עדיף, בכל זאת, לבדוק את תקינותו במכשיר. אם הפתיל אינו פועל, אל תמהר להחליף אותו ונסה להפעיל את המקלט. בדרך כלל הם פשוט לא "שורפים", להיפך, לרוב, עם מתח יתר ברשת, הם נשארים ללא פגע, ומשהו אחר חייב להיכשל. כך עובדת הטכנולוגיה המודרנית. באופן כללי, אנחנו צריכים להסיר את ספק הכוח (באיור זה מסומן בחץ כחול) מהמקלט כדי לבדוק פריטים אחרים.
קודם כל, אתה צריך לבדוק את קבל הכוח: ייתכן שיש בו מטען שיורי. אם יש מטען בקבל, זה הכרחי לפרוק אותו, אחרת, כאשר בודקים אלמנטים רדיו אחרים, אנחנו לא רק יכולים "לשרוף" את המכשיר, אלא גם לקבל התחשמלות טובה, אם כי לא קטלנית, אבל עדיין לא נעים.
לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את הטרנזיסטור הראשי, שניצב על הרדיאטור. אם נזרוק את כל המונחים המקצועיים, אז פשוט "נצלצל" אליו ל"קצר חשמלי". טרנזיסטורים אלה כל הזמן נכשלים, הם מיועדים כך: D13009K. הערכים המילוליים יכולים להיות שונים, אבל הערכים המספריים חייבים להיות זהים. טרנזיסטור זה נמצא במקלטים רבים, אך לא בכולם. באחרים, יש דומים או שעשויים להיות מיקרו-מעגלים. זה לא העניין, חשוב שברוב המקרים, אלו הטרנזיסטורי הכוח או המיקרו-מעגלים שנכשלים.
בספק הכוח שלנו, לאחר בדיקת טרנזיסטור זה, נמצא קצר חשמלי בין המגעים שלו. מכאן נובע שהטרנזיסטור "שרוף".
עכשיו אנחנו צריכים לבטל את ההלחמה ולבדוק את שאר רכיבי הרדיו. אני אסביר את הבדיקה בצורה פשוטה: אתה צריך לבדוק את כל הטרנזיסטורים והדיודות (דיודות זנר) עבור "קצר חשמלי".
יש לבדוק את כל החלקים המסומנים בחצים בתמונה עבור "קצר חשמלי". לאחר בדיקה כזו, מצאתי דיודה "שרופה", המופעלת על ידי 5V.אנחנו צריכים גם להסיר אותו, כדי שכמו הטרנזיסטור נוכל להחליף אותו באחד שמיש.
לאחר מכן, נלחים את הטרנזיסטור והדיודה החדשים למקומם. אז אתה יכול לבדוק את ספק הכוח שלנו. אנחנו עושים את זה ככה: מכניסים אותו למקלט ומחברים אליו רק את כבל החשמל וכפתור ההפעלה. אנחנו לא מחברים את הלולאה עם חוטים שמגיעים ללוח עם מעבדים. נבדוק לפי מתחי המוצא, שערכם מצוין על ספק הכוח, ליד ה"שקע" בו מוכנסת הלולאה.
אנו מודדים את המתחים במוצא ספק הכוח, ואם הם עולים בקנה אחד עם הערכים על הלוח, אתה יכול לחבר לולאה.
הכל. כעת אנו מהדקים את כל הברגים המאבטחים את ספק הכוח למקלט וסוגרים את המכשיר שלנו עם מכסה. מוּכָן.
כמובן, מתואר כאן סוג ההתמוטטות הנפוץ והלא קשה ביותר. ייתכנו סיבות חמורות יותר לכשל במכשיר זה. ואז, בלי התערבות של מומחה, אי אפשר לעשות, אבל בלי לעשות כלום, אי אפשר ללמוד משהו.
