תיקון מתנע קטנוע סיני בעצמך

קל להפעיל את מנוע הקטנוע: לחץ על הכפתור שמפעיל את המתנע החשמלי של הקטנוע. אבל מה אם תלחץ עליה, אבל הכל ללא הועיל? או אם גל הארכובה מסתובב, אבל במהירות של טורבינת רוח?

אל תשחק משחק ניחושים
הדבר הפשוט ביותר הוא ליצור קשר עם חבר שבבעלותו אותו סוג של "שרפרף", ולבדוק, להחליף את המתנע שלך באחד שעובד. אם יש חבר כזה. אם לא, תצטרכו לאמץ את הפיתולים שלכם: המתנע אינו נורה שרופה באיתות. בדרך כלל הסיבה לחוסר מעש היא "תקלה" במעגל החשמלי שלו. כיצד לבדוק כל מפרק ובידוד, כתב Moto במספר 7-03. ואם הסיבה שונה? צריך לתקן את המשגר.

איך זה עובד? זהו סוג של מנוע DC: בתוך המארז יש אבזור, מכלול מברשת וסטטור (ראה איורים). עוגן הוא קבוצה של פיתולים (סלילים) המרוחקים באופן שווה סביב פיר מרכזי מסתובב. הם מחוברים ל"זרבובית" גלילית על הפיר (סעפת), המורכבת מקטעי לוחות נחושת רבים המבודדים זה מזה ומהפיר. שני מגעי נחושת-גרפיט נלחצים למקטעים - מברשות, שדרכן מופעל מתח על הפיתולים. שני מגנטים קבועים (סטטור) קבועים בתוך בית המתנע; הם יוצרים שדה מגנטי שגורם לאבזור למעשה להסתובב.

זה קורה ככה. לחץ על הכפתור - ספק "פלוס" כוח לאחת המברשות (השנייה מחוברת באופן קבוע ל"מינוס" דרך שלדת הקטנוע). ברגע שהזרם מופיע בפיתולי האבזור, ליבות הפלדה של הסלילים מתמגנטות; החוט מלופף בצורה כזו ששדה האבזור "דוחה" ממגנטי הסטטור. לפיר אין לאן ללכת - הוא יסתובב והמברשות יבואו במגע עם צמד מקטעי האבזור הבא. לאחר מכן התהליך יחזור על עצמו. זה כמו נדנדה: נדנדה, אתה מגביר את המהירות והאנרגיה שלך בכל נדנדה הבאה. בהתחלה קל להפסיק את הפיצ'ינג שלך, אבל בקרוב, נסה, תפריע - אתה תעוף! אז המתנע לתינוק, לאחר שנפרק, מצליח לזוז ולסובב את הארכובה.

דוגמה לסיבוב החוט של המברשת: A - נכון; ב' - צמוד מדי
פיתול יכול לעכב את התנועה החופשית של המברשת.

כעת קבע מה מעכב זאת. מפרקים את המתנע ומנקים אותו מבחוץ (בדרך כלל הוא ממוקם כך שיש מספיק לכלוך על הדיור). הברג את הברגים המאבטחים את הסטטור. עכשיו - תשומת לב! בזמן הסרת המארז, החזק בחוזקה את פיר האבזור בכיסוי הקדמי. המגנטים הסטטיים חזקים במיוחד - אם הם גוררים את העוגן מאחוריהם, מכלול המברשות עלול להינזק (לפחות, תאבדו את קפיצי המברשות, ותנסו למצוא להם תחליף). לכן, לאחר ש"ביתר" נכון את המתנע, הסר בזהירות את העוגן מהכיסוי. פרקו את מכלול המברשת, אך אל תגעו במגע החיובי ובמוביל הנוכחי שלו - הוא מוטבע היטב בכיסוי. נגב את כל חלקי הסטרטר עם ספוגית טבולה באלכוהול - זהו! בנזין אצטון וממיסים דומים יפגעו בפלסטיק במבנה ובבידוד פיתולי האבזור. ואל תשאירו גרם אחד של לכלוך בתוך המתנע: זהו אבק מייצור מברשות, והוא מוליך. אם אתה מתגעגע לזה, זו אפילו לא שעה לעצמך לגרום לדליפה של זרם, או אפילו לקצר חשמלי.

ודא שכל החלקים שלמים ותקינים: המברשות בקצוות אינן מנותקות, בחופשיות, אך ללא עיוותים, נעות בבארות המדריך, הגובה ממשטח העבודה לחוט הוא לפחות 3 מ"מ. אוחז בחוט ובמברשת, משוך מעט במכלול - לעתים רחוקות, אבל קורה שהם מהודקים בצורה גרועה זה לזה.זה פשוט להחזיר את הכוח: זרוק תערובת של דבק מומנט ופודרה מתוך עופרת עיפרון לתוך החור של המברשת - ואתה יכול להכניס את החוט למקומו. נתקלתם באנשי קשר ששירתו את מטרתם? זה גם לא משנה! במקומם מותר להשתיל מברשות, למשל, ממקדחה (לחדד את המידות לגודל הרצוי). כאשר בוחרים "תורם", העיקר שקוטר האספן שלו קרוב למתחיל. ממד זה קובע את הקשיות (קריאה - עמידות בפני שחיקה) של חומר המגע. בעת הרכבת המברשות במקומות, אל תסובב את החוטים שלהן חזק מדי, יתר על כן, שחרר אותם מעט כדי שלא יעמדו עם יתד ולא יפריעו לתנועת המברשת במנחה.

הקפיצים, כמובן, חייבים להיות שלמים, אסור שהסלילים יהיו תקועים. גובה ה"ספירלה" הוא לפחות 9-10 מ"מ. אתה יכול "לעודד" את המחובר על כמה מילימטרים על ידי מתיחה קלה של הסיבובים. אבל זה בטוח יותר ככה: הדביקו אטם פלסטיק על תומך הקפיץ (עובי - גודל הצטמקות). כדי להחליף את החלק השבור, אם לא ניתן למצוא את המקור, גלגל אותו מקפיץ של עט כדורי. נצטרך להתעסק: לעשות ריק לליפוף, לפני תחילת העבודה, חישול החוט על האש, ולחמם שוב את החלק המוגמר ולקרר אותו בשמן מנוע.
התחל לבדוק את הרוטור על ידי בדיקת הפיתולים. הסלילים מושחרים, הבידוד חרוך ויש ריח חריף של שריפה - כלומר העוגן "נגמר". למרבה הצער, אם אינך מוצא חלופי (חלק עובד חדש או משומש), אתה עומד בפני מתנע חלופי.

נזק אפשרי נוסף, שלא ניתן להבחין כלפי חוץ, הוא התמוטטות של בידוד הפיתולים לקרקע. סימן עקיף: עם סוללה עובדת ומעגל חשמל, המתנע בקושי מסובב את גל הארכובה. שיטת הבדיקה היא כדלקמן: מנורת בקרה של 220 וולט לא אמורה להידלק כאשר היא מחוברת לרשת דרך כל לוחית אספן ופיר אבזור. אבל אם אתה לא חשמלאי מנוסה, הפקיד את הבדיקה בידי מומחה. "מאתיים ועשרים" לעיניים מספיק להרוג פיל! אל תשאיר את הקטנוע יתום.

האם עברת את השלב הזה בשלום? המשמעות היא שהרדיפות של הסטרטר מוסתרת בחמצון (שריפה) של הקולט. קח עור מצופה זכוכית עדין, עטוף בו קשר והסר את שכבת המתכת הפגומה בתנועות חלקות (מעגליות וללא לחץ!). מיותר להביא את פני השטח ל"מראה", זה מספיק אם אין חספוס של יותר מ 0.3 מ"מ על המקטעים.

יש גם משהו אחר: המברשות הדפוקות עוטפות את המתכת של הקטעים זו על גבי זו ובסופו של דבר סוגרות את הפיתולים זו בזו. ובכן, זוכרים מה קובע את מהירות סיבוב העוגן? זה אותו דבר - מספר הסלילים! "החזיר אותם למקומם" על ידי ניקוי חריצי המרווח. אם אתה שם לב שהאספן מתנדנד על הפיר, הקפד לתקן אותו עם טיפת דבק (מאותו "רגע"), אחרת חוטי הסלילים יתנתקו בקרוב.

נותר לבדוק את "חוזק" מגנטי הסטטור: הכנס מוט פלדה בתוך הדיור, נניח, מברג. אם בכלל לא קל לשמור אותו במרכז החור (הוא מיד נדבק למגנטים) - להזמין.

לאחר החלפת או מנרמל את השחוק, הרכיבו את המנוע בסדר הפוך. פעלו בזהירות עם מכלול המברשת: עם פלטות אלסטיות (עובי 0.4-0.6 מ"מ), מטביעים את שתי המברשות בבארות ככל האפשר וכבר לאורך ה"מדריכים" הללו מכניסים את הקולט למקומו, אך מבלי ללחוץ. אם השטן מושך אותך כדי "להקיש" על העוגן, הכינו מברשות חדשות! יש לשמן את ה"זנב" של הפיר, מול הקולט, עם גריז עקשן, אבל רק מעט. ושימו לב לאטם גוף לכיסוי. עם הרמז הקטן ביותר לחיבור רופף, החליפו את האיטום, אחרת כל מה ש"לוקק" בפנים ייסתם בקרוב באבק דרכים.
אני ממליץ לך לבצע את בקרת ה"פלט" של התיקון: להדק את המתנע במפתח (אל תהסס!) ולחבר אותו למצבר באמצעות מד זרם. זרם הסרק (כפי שנקרא מצב פעולה זה) צריך להיות בטווח של 6-7.5 A. כעת חסום את סיבוב האבזור (אל תפגע בשיני ההילוכים!) והפעל את המתנע לכמה שניות. הזרם אמור לעלות ל-16-18 A.סטייה משמעותית מהערך הנתון לכל כיוון תגרום לכך ש"פיהקתם" את אחת התקלות המתוארות. מצא ולחסל אותו.

בנוסף למנוע החשמלי, יש גם חלק מכני בסטרטר, זה נקרא מצמד דריסה. מטרתו: ראשית, להעביר מומנט מהאבזור לגל הארכובה - זה מבוצע על ידי זוג הילוכים. שנית, לאחר התנעת המנוע, נתק את האבזור מהארכובה. המתנע מיועד לפעולה לטווח קצר (לא יותר מ-10-15 שניות להפעלה אחת). המשך לסובב את מנוע הקטנוע הפועל - ההתנעות יתפרקו תוך דקות ספורות. כדי לא להיתקל במשהו כזה, וודאו שהקלאץ' תקין. הסר אותו מבית המתנע (אם זה קטנוע 80-90) או מתא הווריאטור (דגם מודרני). סובב את הגלגלת נגד כיוון השעון - הוא אמור לנוע לאורך הציר (בציר) ללא חסימה. שחרר את ההילוך - מצמד עובד "חייב" לחזור ללא דיחוי למקומו המקורי.

ועוד משהו: לנער את הקלאץ' - שום דבר לא אמור לקשקש בפנים. לאחר ששמתי לב לכל זה, פרק ותקן את המנגנון. פתח מעט והסר את טבעת השמירה, ולאחר מכן את מכונת הכביסה התומכת ואת קפיץ החזרה עם תומכים. הברג את גלגל השיניים מהפיר. תקלות עלולות להיגרם כתוצאה מ: זיהום של שיני הציר והגלגלים, ריסוק או שבירה של הקפיץ, חסימה של המנגנון הצנטריפוגלי. אתה כבר יודע איך "לטפל" במעיין. הסירו את השומן ה"מעופש" בעזרת ממס (כאן מתאימים אצטון, בנזין וכו'), השתמשו בשמן עקבי ועמיד כטרי. ניתן להחליף את ה"טבעת" הקפיצית הפגומה של היחידה הצנטריפוגלית באחת דומה בקוטר דומה, שאולה מחותמת שמן לרכב. בעת ההרכבה מחדש, ודא שטבעת השמירה יושבת היטב בחריץ בפיר ו"סגורה" על ידי מכונת הכביסה.

ומקרה מיוחד של חוסר אונים של המתנע. מצמד הדריסה, המותקן בתא הווריאטור, יכול לעצור את סיבוב המנוע החשמלי אם הוא עצמו נתקע על ידי מכסה התא. הו, לעתים קרובות מכונאים שוכחים שבין הכיסוי לתא הארכובה צריך להיות אטם בעובי שנקבע, ולא נעדר כלל. העורכים רוצים להודות למרכז הטכני של Moto-Help, מוסקבה על עזרתם בהכנת האיורים.

בדיקת בידוד פיתולי האבזור (A), ניקוי הקולט (B), מעגל בדיקת הבידוד בין הקטעים לאדמה (C).

פירוק ו לְתַקֵן מתנע קטנוע

בתנועה רגילה הוא סובב את מפתח ההתנעה, לחץ על כפתור המתנע... ודממה. חזרתי על ההשקה - מַתנֵעַ אינו חורש.

אם לאחר לחיצה על כפתור המתנע שומעים צליל שחיקה קצר ויוצא דופן והמנוע לא מתניע, אז סביר להניח שהעניין לא בסטרטר - המצבר פשוט מת. הסימפטומים של תקלה מתנע שונים: כאשר לחצן ההפעלה נלחץ, נשמעת לחיצה מתכתית אחת של המגעים של ממסר המתנע, אך רעש המנוע אינו עוקב. מה עליי לעשות?

שלב הילוך ראשון ועם המצמד לחוץ, דוחף את האופנוע קדימה ואחורה, לחץ על כפתור המתנע. אם המנוע מתחיל לעבוד, נוכל להסיק: יש מגע גרוע בין מברשות אספן הפחמן לאספן. אבק נכנס בין חלקי השפשוף (מברשות אספנים), בגללו נוצר ניצוץ ונוצר מעין דיאלקטרי. כשהאופנוע נדחף קדימה ואחורה, בהחלקה המברשות מצאו מגע - והסטרטר התחיל לעבוד.

דרך זו של התנעת אופנוע תעזור אם ה"מחלה" נמצאת בשלב מוקדם. עם זאת, בהכרח יגיע רגע שבו לא ניתן לעורר את המנוע.

בואו נבחן את התיקון של מתנע כושל באמצעות הדוגמה של הונדה XR250 באחה. למרבה המזל, אין חיפוי על האופנוע, והחלק בו אנו מעוניינים נגיש בקלות (תמונה 1).

לעבודה תצטרך: מפתחות - מפתחות קצה "ל-12" ו-"10", מפתחות פתוחים - "ל-7" ו-"10". הנח את היחידה על המעמד. כדי להגיע לסטרטר, יש לפרק את צינור הפליטה. כדי לעשות זאת, הברג את ארבעת האומים על אוגני הצינור (תמונה 2, 3). פשוט שחרר את הבורג על המהדק.

הברג שני ברגים של קו השמן והידוק בית המתנע לתא הארכובה (תמונה 4). נתק את המסוף על המתנע. הקישו קלות עם פטיש (דרך גוש עץ) על בית המתנע (תמונה 5) - כך שהשפיצים של ציר האבזור יתנתקו עם גלגל השיניים המצמד (תמונה 6). משוך את המתנע מהמסגרת דרך הצד השמאלי.

פתיחת המתנע. הסר את שני הברגים (תמונה 7). שני כיסויי הדיור ניתנים להסרה, האבזור יוצא בקלות מהרוטור (זהו מגנט קבוע). היזהר וזהיר: אל תבלבל את סדר הדסקיות בפיר האבזור!

בתמונות 8 ו-9 ניתן לראות בבירור לכלוך, שסיים את המתנע של ההונדה ה"בלתי ניתנת להרוג": הקולט היה מכוסה בדיאלקטרי, הלוקים (החריצים ברוטור) היו סתומים מלכלוך, מברשות קולט הזרם כמעט ולא זזות בקינים.

לְתַקֵן. משייפים את האספן בנייר זכוכית (גודל גרגר - עדין), מנקים את הלמלות בעזרת מגרד עשוי להב מסור (תמונה 10). שטפו את העוגן בבנזין נקי (תמונה 11). כמו כן "לרחץ" את מכסה הבית במברשות פחמן, טפלו בו בבנזין טרי ובנושא המחט בכיסוי השני בזהירות רבה (תמונה 12).

הַרכָּבָה. מיסב המחט משומן בשמן מנוע בזמן שהמנוע פועל, אך בהרכבה מחדש יש לשמן אותו בכל מקרה באותו שמן מנוע. בכיסוי הדיור מותקן תותב מחוטא בצד המברשות - ממלאים אותו בשומן (Castrol LMX).

חבר את כל החלקים - דסקיות, טבעות O (התקן אותם לפי הסדר שבו הם מונחים בתמונה 13). אל תבלבלו באיזה צד מחברים בית הסטטור לכיסוי בו ממוקמות המברשות; לשם כך יש חריץ מיוחד על הבית (תוכלו לראות זאת בתמונה 9) ובליטה נגדית על הכיסוי (הוא נמצא ב תמונה 8). אם טבעת הגומי האיטום (צריכות להיות שתיים) על בית הסטטור קרועה, אבל אין תחליף, אפשר להשתמש באיטום (והיינו צריכים להשתמש בו). הברג את חלקי המתנע יחד. לבדוק אם העוגן מתגלגל בגוף? שום דבר לא נתקע?

התקן את מנוע המתנע לאופנוע. בצע את כל הפעולות המתוארות בפירוק בסדר הפוך.

תיאור מפורט של הסרה ותיקון של מתנע במנוע 4 פעימות 50 סמ"ק 139 קמ"ב קטנוע Super Sport Acar

אם הקלנועית לא מתחילה מהמתנע החשמלי, תוכל לבדוק במהירות את יכולת השירות שלה כדלקמן. יש צורך לחבר ישירות את החוט החיובי למתנע עצמו ואת החוט השלילי לגוף המתנע (למען ביטחון מלא, כדי לא לכלול הפסדי זרם אי שם במעגל). אם המתנע "שקט" - אתה צריך להסיר אותו.

גישה אליו על המנוע 139 קמ"ב קַטנוֹעַ מכונית סופר ספורטיבית ניתן לקרוא בחינם. תצטרך מפתח שקע (קצר) או מפתח כובע עבור 10 כי הברגים יכולים להידבק קצת, כפי שעשיתי. ראשית עליך לנתק את התקע מממסר המתנע,

לאחר מכן שחררו את שני הברגים (חוט שלילי שחור מתאים לשמאלי) והתנועע קלות ביד כדי להסיר את המתנע משקע המנוע. קושי שליפה נגרם בדרך כלל מטבעת האיטום מגומי, שרצוי שלא תלך לאיבוד. בעתיד, ניתן לנתק את החוט מהסטרטר (או פשוט להסיר את המסוף מהסטרטר מבלי לנתק את התקע, אבל כפי שהתברר מאוחר יותר שזו לא האפשרות הטובה ביותר) על ידי אחיזה במסוף באצבעותיך ומשיכת זה יצא קצת מהשקע.

לאחר מכן הברג את שני הברגים הארוכים והדקים המהדקים את חצאי המתנע ולאחר שהופרדו מעט, לחץ על הרוטור כדי להסירו יחד עם החלק הקדמי, שבו ממוקמות המברשות.

אז אתה יכול להסיר את הרוטור מהדיור עם מברשות.

בבדיקה חיצונית אנו קובעים את מצב המברשות והקולט הרוטור. במקרה שלי הכל היה על ניקוי המברשות וסעפת הרוטור עם נייר שיוף מספר 0. היה כאב קל ובלאי קל על המברשות, אבל לא כל כך קריטי שאפשר היה לשנות את זה. לאחר שחיקת הרוטור והמברשות שטפתי הכל בבנזין נקי (ללא שמן), ייבשתי והרכבתי בסדר הפוך.ההרכבה הראשונה ארכה די הרבה זמן בגלל מורכבות ההתקנה של המברשות והרוטור... נאלצתי לבוא עם מכשיר להחזיק את המברשות. הסוגריים לא צריכים להיות עשויים מחוט עבה מדי, אבל עדיף לעשות אותם מצלחות או להשתמש מהדקים מיוחדים.

לאחר ההרכבה המלאה של המתנע, כתוצאה מכך, זה התחיל לעבוד.

הזנת סמלי טקסט של חיוכים (כגון - 🙂 ו- 😛) להודעה מומרים אוטומטית לתמונות (חייב להיות רווח לפני ההוספה - ניתן להעתיק ולהדביק).
דוגמאות:
🙂 מחייך 😀 צוחק בקול רם :-))) צוחק 🙁 בלבול או חוסר שביעות רצון
:-|| כועס, כועס 😉 קְרִיצָה 😛 מראה לשון :מחוא כפיים: בראבו, מחא כפיים
➡ דופק את הראש בקיר.
כמו כן, אתה יכול להשתמש בתגיות HTML ובתכונות אלה עבור ההערה שלך:

אם ברגע בהיר אחד המתנע מסרב להפעיל את המנוע, אל תתייאש, אולי בכל זאת אפשר להחזיר אותו לחיים. ברוב המקרים מנוע הסטרטר כושל בגלל לכלוך מסוגים שונים או בלאי של המברשות, אפילו מתחילים יכולים לבטל את כל הבעיות הללו.

על מנת להיות בטוח שמדובר בסטרטר שתקול ואינו "רוצה" להפעיל את המנוע, ניתן לחבר אותו ישירות למצבר (יש לטעון את המצבר), אם התמונה לא השתנתה, המתנע הוא שותק או הופך רע, אז הסיבה היא בזה.

זה קורה שבמהלך תיקונים בדגמי קטנועים מסוימים הם שוכחים לשים אטם בין מכסה הווריאטור למנוע, ובכך מהדקים את המצמד החורג (בנדיקס), מה שמוביל לסיבוב חלש של המתנע, כדי לבטל את הרגע הזה, שחרר את ברגים על המכסה ונסה להפעיל את המנוע, אם התמונה לא השתנתה, אז הסיבה היא המתנע.

היום נשקול סטרטר כזה, קראו על היכן הסטרטר וכיצד להסירו כאן.

על מנת לפרק את המתנע, עלינו להבריג את שני הברגים שעל מכסה המתנע, ובהחזקת הפיר ביד, להסיר בזהירות את המכסה.

ישנם שני מגנטים קבועים בתוך הכיסוי

לאחר הוצאת הפיר מהגוף, התגלתה התקלה הראשונה: מברשת אחת התבררה מנותקת ושבר שלה היה בתוך הגוף שבתמונה מודגש באדום.

תקלה שנייה: בלאי חמור של המברשות.

התקלה השלישית: זיהום חמור של הקולט הרוטור, על מנת לבטל את התקלה הזו, עלינו לנקות את כל הלכלוך בין למלות הקולט בעזרת מחט ולאחר מכן לטחון את הקולט עם נייר זכוכית.

הנה מה שאתה צריך לגמור איתו.

לאחר מכן, שוטפים הכל היטב, רצוי עם אלכוהול, שמים מברשות חדשות (בעת התקנת מברשות חדשות, אל תשכחו להכניס נכון את החיווט לחריצים המיוחדים במארז), משמנים את התותבים בהם מסתובב הרוטור עם גריז חסין ומרכיבים המתחיל.

לאחר הרכבת המתנע, רצוי לבדוק זאת, לשם כך: אנו מחברים את המתנע באמצעות מד זרם לסוללה ומסתכלים על זרם הסרק, זה צריך להיות בערך כמו בתמונה. זרם ללא עומס עבור דגמים שונים של סטרטרים יכול להיות שונה באופן משמעותי.

אם לאחר כל מה שנעשה, המתנע שלך לא תקין, מסתובב, מתחמם, זרם הסרק גבוה מדי, סביר להניח שהרוטור פגום, אותו ניתן לשנות לחדש או לגלגל חזרה.

לעולם אל תשתמש בנייר זכוכית קורונדום כדי לנקות את הקולט. זכוכית בלבד. בתיאוריה של מכשירים חשמליים, נקודה זו נקבעה במיוחד - המגעים החשמליים הם נחושת, כסף לא ניתן לנקות עם בד קורונדום. עדיף עם קובץ, קובץ, אבל לא קורונדום. קורונדום ייכנס לנחושת של האספן ויישאר שם לנצח, שוחק את המברשת. תופעה זו דומה להפלת סבון לחול ולניסיון לשטוף אותו. בהרצאות על מכשירים חשמליים, המורה הסבירה לנו זאת בדוגמה משכנעת: במפעל ארסנל, לייצור עדשות למטרות, נחתך גליל זכוכית ארוך לדסקיות דקות בעזרת מסור נחושת נחושת ללא שיניים, אך שלו. השפה פוזרה בשבבי יהלום.ככל שהדיסק נשחק, פוחת בקוטר, צפיפות היהלום בשולי הדיסק עולה - שבבי יהלום לא הוסרו, אלא "הועברו" למרכז. כתוצאה מכך, החיתוך אפילו השתפר.

אם אתה הולך על התוכן הטוב ביותר כמוני, פשוט שלם א
בקר באתר זה כל יום מהסיבה שהוא מציע תוכן איכותי, תודה

בעת הוצאת המתנע מהשרשרת הסינית, יש לנקז את השמן.

אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.

אם יש חשד לתקלה בסטרטר, אני מיד מוציא אותו מהמנוע וזורק לפח. פשוט אין לי זמן לתקן דברים קטנים כאלה. במיוחד כשעונת האופנועים בעיצומה וצריך לתקן במהירות את כולם וללכת לענייניו.

אבל, במקרים נדירים במיוחד, אני עדיין מבצע תיקון סטרטרים כאשר דגם נדיר של קטנוע מגיע לתיקון שקשה למצוא לו חלקי חילוף או כאשר מצטברים מספר סטרטרים תקולים מהם אני אוסף אחד.

כשלעצמם, תיקון או אבחון אינם מציגים קשיים מיוחדים, אפילו למתחילים. והוא יכלול בעיקר פירוק, כביסה, בדיקה, ניקוי משטחי העבודה של חלקים והרכבה. אבל לא נמהר עם התיקונים. נתחיל בשאלות כלליות, וניגע בנושא התיקון ממש בסוף המאמר.

מציאת מתנע על מנוע קטנוע היא פשוטה מאוד: הסר את מכסה המנוע ואת מוט המושב הקדמי מפלסטיק, בדוק את המנוע ומצא עליו חלק גלילי קטן (בערך זהה לתמונה) הממוקם בניצב לציר האורך של המנוע. אשר חוט חשמל עבה מתאים - זה יהיה המתנע.

ברוב דגמי הקטנועים, המתנע מותקן על גבי המנוע ממש מאחורי הצילינדר. במקרים נדירים, המתנע מותקן לפני או מתחת למנוע.

אם, כאשר אתה לוחץ על כפתור ההתחלה, המתנע לא מסתובב, אז המצב הזה לא תמיד יכול לספר לנו על התקלה שלו. בנוסף לסטרטר עצמו, ישנם מספר אלמנטים בחשמל הקטנוע השולטים בהפעלתו. כגון סוללה, ממסר, כפתור הפעלה וחוטי אספקת חשמל. ואם לפחות אחד מהאלמנטים הללו נכשל, מתנע שניתן לשירות מלא לא יעבוד.

לכן, כדי לא לבזבז הרבה זמן ואז לעשות עבודה מיותרת, לא ננחש, אלא נפעל בקלות רבה יותר: נלך בשיטת ההדרה: נחבר את המתנע ישירות למצבר - עוקף את הממסר, מעגל כפתור ההפעלה וחוטי החשמל הסטנדרטיים, ובכך מבטל לחלוטין תקלות באלמנטים האחראים על פעולת המתנע.

מבלי להוציא את המתנע מהמנוע - אנו מחפשים מסוף כוח על המארז שלו ומנתקים ממנו את החוט. אנחנו מסירים את המצבר (הטעון) מהקטנוע, מחפשים, שואלים מישהו או קונים שתי חתיכות של חוטי נחושת עבים. אנו מחברים את החוטים למסופי הסוללה. לאחר מכן, החוט המגיע מהמסוף השלילי של הסוללה מוחל על מארז המתנע, והחוט השני - המגיע מהמסוף החיובי של הסוללה - מוחל על מסוף המתח של המתנע.

1. אם המתנע מתחיל לעבוד, אז הוא פועל במלואו ויש לחפש את הגורם לתקלה בממסר, בלחצן ההפעלה או בחוטים המספקים לו חשמל
2. אם המתנע לא עובד, אז התקלה טמונה בפני עצמה ויש להסירו, לפרק ולבדוק. יתכן שעדיין ניתן לתקן ולחסוך כסף רב.

לאחר שמצאנו את הסטרטר וסיפקנו אליו גישה חופשית, אנו מחפשים טרמינל על גופו שאליו מתאים חוט החשמל ומבריגים ממנו את החוט. לאחר מכן, אנו קובעים היכן מחובר המתנע לבית המנוע, משחררים את ברגי ההרכבה ומוציאים אותו ממושבו.

ברגי הרכבה, במקרה זה הם ממוקמים בקצה הגוף

במקרה זה, המתנע מאוגן וברגי ההרכבה שלו ממוקמים בבסיס המארז.

כדי להקל על הפירוק, בחלק מדגמי המנוע, קיים פער טכנולוגי מיוחד בין בית המתנע לבית המנוע (בהתאם לדגם המנוע). אנו מכניסים לתוכו מברג שטוח ומשחררים איתו את המתנע.

במכשיר המתנע, למעשה, אין שום דבר חדש ומסובך מאז המצאת המנוע החשמלי DC. מה שהוא בעצם.

בתוך הגוף ישנו אלמנט גלילי נייד הנקרא רוטור (חווה קולקטיבית - עוגן). חוט נחושת מבודד מלופף על הרוטור בסדר מוגדר בהחלט, היוצר מספר סלילים עצמאיים, מעגלים, פיתולים, קטבים, מעגלים - שהם, למעשה, זהים. לקצוות של כל אחד מהסלילים יש יציאות עצמאיות משלהם בצורה של למלות (מגעים) על האספן.

בתוך הגוף הראשי מודבקים שני מגנטים קבועים, העוטפים בדיוק את הרוטור. לכל אחד מהמגנטים קוטב שונה N (צפוני) S (דרום) ביחס זה לזה. מי שלמד בבית הספר יבין...

לאחר שתלחץ על כפתור ההתחלה, הזרם החשמלי מהסוללה יתחיל לעבור דרך מסוף החשמל, המברשת, ולאחר מכן, עובר דרך הלמלות של אחד ופיתולי הרוטור, הוא יוצר שדה מגנטי קבוע לאורך הציר של עוֹגֶן.

אני חושב שאין צורך להסביר שלשדה המגנטי שיוצר זרם חשמלי קבוע יש קוטביות שונה? אז לזה אני מתכוון. אה כן, השדה המגנטי של הרוטור יתחיל לקיים אינטראקציה עם השדה המגנטי של המגנטים הקבועים והאבזור יסטה במידה מסוימת. הקולט יסתובב, זוג הלמלות הבא יגיע אל המברשות והרוטור יסטה שוב. לפיכך, הוא יסתובב בדיוק עד שתוריד את כפתור ההתחלה.

אין שום דבר מיוחד לשבור בסטרטר, וכל התקלות שלו מורכבות מבלאי, מברשות תלויות וזיהום של הקולט, מה שקורה לעיתים קרובות עקב כניסת שמן מנוע לבית מבית הארכובה של המנוע. ראוי לציין כי תקלות הקשורות לעיבוי אספנים ובלאי מברשות אופייניות למנועים חשמליים DC.

מברשות בלויות, כמו גם קולט מלוכלך, מונעות מעבר זרם חשמלי דרך המברשות אל הלמלות המתפתלות של הרוטור, ולכן המתנע מפסיק לפעול. במקרה זה, כדי לשחזר את הביצועים של המתנע, עלינו רק לנקות ולשטוף את הקולט ולהחליף את המברשות בחדשות או להכין אותן בעצמנו (על כך בהמשך).

בנוסף לתקלות מכניות גרידא הקשורות לבלאי וזיהום של אלמנטים מוליכים, ישנן מספר תקלות הקשורות למעגל קצר או סיבוב של פיתולי הרוטור, כמו גם עם התמוטטות במגע של הפלט של הפיתולים עם הפיתולים. לאמלת אספן ושריפת בידוד החוט.

כל התקלות הללו מאופיינות ברעש מוגבר וחימום של המתנע בזמן הפעולה וירידה במהירות שלו. אם לאחר ניקוי האספן והחלפת המברשות בחדשות, המתנע לא מסתובב היטב, מתחמם, מזמזם, סביר להניח שלא הכל בסדר עם פיתולי הרוטור. או שהם קצרו, פגעו באדמה או פשוט נשרפו. ואין שום דבר שאתה יכול לעשות בקשר לזה.

אנו מכבים את הברגים המהדקים את הגוף, עשויים להיות שניים מהם, או אולי יותר, תלוי בעיצוב. אנו צובטים את הפיר הבולט מהגוף באצבעותינו ומנתקים את חצאי הגוף בזהירות ובאיטיות ככל האפשר.

אנחנו מוציאים את הרוטור מהגוף ובודקים בזהירות את האספן והמברשות. אם האספן מלוכלך, יש לנקות אותו ולשטוף אותו בבנזין נקי.

מברשות במצב רגיל צריכות להיות לא קצרות מ-5-6 מ"מ.

אנו מניחים את הרוטור על משטח נקי כלשהו, ​​רצוי מעץ, ומשתמשים בכל מחט מתאימה כדי לנקות את הלכלוך בין הלמלות האספנים.

לאחר ההפשטה, אנחנו לוקחים חתיכת בד לא צמרמורת, מרטיבים אותה היטב בבנזין נקי, עוטפים אותה סביב האספן ומתחילים, כביכול, לגלול בתוכו את אספן הרוטור.אין צורך לשפשף את האספן בכבדות, זה יספיק רק לשטוף אותו מלכלוך לאותו מצב בערך כמו בתמונה.

אין בעיות בקולט הרוטור: ניקו אותו, שטפו אותו יבש וזהו. אבל מה עם מברשות בלויות? הם לא במבצע ומעולם לא היו, ומתנע חדש הוא יקר מאוד, מה עלי לעשות? יש מוצא: להכין את המברשות בעצמך, או יותר נכון לא לעשות, אלא ליצור מחדש מאחרים.

לייצור מברשות חדשות, סט מברשות חדשות לדינסטרטר של הקטנוע הסובייטי "נמלה" הוא אידיאלי עבורנו. ערכה כזו עולה רק 150 רובל וכוללת שני זוגות מברשות, מספיק לשני מנות ראשונות בדיוק. אתה יכול לקנות סט כזה בכל חנות שמוכרת חלקי חילוף לאופנועים סובייטים. למה דווקא מ"נמלה", ולא ממקדחה, למשל? כי מברשות נמלים מיועדות לזרם גבוה ועמידות מאוד בפני שחיקה, ומברשות מכלים חשמליים רגילים רכות ונשרפות ומתבלות במהירות.

אנחנו לוקחים מברשת, היא בהתחלה הרבה יותר גדולה מהמקורית ואנחנו טוחנים אותה מכל הצדדים על אמרי כך שהיא נכנסת בשלווה לקן ובו זמנית לא ממש תסתובב שם. באופן אידיאלי, כדאי לנסות לטחון את המברשת כך שתשב בקן שלה בצורה הדוקה ככל האפשר ובמקביל תלך בה ללא התנגדות קלה, אפילו בקושי מורגשת.

אנו מכניסים את המברשת הטרייה שלנו לתוך הקן ובודקים את הניידות שלה בלי להיכשל.

אנחנו מלחמים את החוט של המברשת הביתית למסוף החשמל

שמנו את המברשות הביתיות שלנו במקום.

זה כל הסוד והכי חשוב - עם מברשות תוצרת בית כאלה, חוץ מזה ששוות אגורה, אתה יכול לשחזר לחלוטין את העבודה של המתנע. ובמשך הרבה מאוד עונות. וזה כבר נבדק על יותר מעותק אחד. לפחות מעולם לא קיבלתי תלונות על פעולת הסטרטר עם המברשות מה"נמלה" המושתלות בו.

כדי לא להתנפח לאורך זמן ומייגע עם התקנת הרוטור בגוף - קבעו את המברשות שלא יתפרשו בקנים בעזרת קיסמים, שימו את ציר הרוטור במעט שומן עקשן, התקינו את הרוטור בגוף והוציאו את הקיסמים. זה יהיה הרבה יותר קל ומהיר בדרך זו, והכי חשוב, לא תשברו או תקרוס שום דבר.

ועוד משהו: אם לאחר ההרכבה הסטרטר יסתובב לכיוון השני - בצע את הפעולות הבאות: הברג את הברגים המהדקים את המארז וסובב את המארז במגנטים 180 מעלות ביחס לחצי השני של המארז והבעיה תעבור. רָחוֹק.

כיצד להסיר את הציוד המונע של מתנע הקטנוע (לדוגמה, עופרת הונדה)

במוקדם או במאוחר, כל בעל קטנוע יצטרך להחליף את הרצועה, גלגלי הווריאטור, אטם שמן גל ארכובה, לשנות את ה-bendix וכו'. בקטנועים רבים, כל הפעולות הללו יכולות להתבצע ללא מכשירים ושולפים מיוחדים.

המוזרות של המיקום של ציוד המתנע המונע על קטנוע הונדה עופרת לא מאפשרת פשוט להסיר אותו במידת הצורך.

הציוד מונח על גל הארכובה, בעל חתך מחודד בנקודת הלחיצה. תוך כדי הידוק אום הווריאטור, הציוד נלחץ לתוך הפיר עוד יותר, ולאחר מכן כמעט בלתי אפשרי להסיר אותו באמצעים מאולתרים. גם אם אתה יכול לעשות את זה, יש סיכוי גבוה מאוד לכופף את גל הארכובה.

אז איך נראה ציוד זה וכיצד להסיר אותו כראוי, נשקול עוד. לאחר ששחררתם את מכסה הווריאטור ואת אום הווריאטור עצמו (וכבר בדקנו איך עושים זאת), תוכלו להסיר את החלקים הללו בקלות.

1. גל ארכובה. 2. CVT (לחי נעה). 3. ציוד התחלתי מונע.

בניגוד לקטנועים הונדה דיו והונדה טקט, בקטנוע הונדה Lead (שאנחנו בוחנים כעת), הגיר מותקן מאחורי הווריאטור. ב-Dio, למשל, הוא מותקן בחזית ובו זמנית מהווה את הלחי הקבועה של הווריאטור.

חתיכת לחי קבועה של וריאטור קטנוע הונדה דיו. יחד עם זאת זהו הילוך מתנע מונע.

פריסה זו תהיה אב הטיפוס עבור רוב הקטנועים הסיניים.

אבל בחזרה לקטנוע הונדה ליד (נבחן דגם AF-20 או HF-05) עם מנוע 50 או 90 סמ"ק.

כדי להסיר את הציוד, אנחנו צריכים חולץ מיוחד. אני חוזר שוב, אל תנסה להסיר אותו באמצעים מאולתרים, כיפוף גל הארכובה או הרס הבנדיקס הוא פשוט מאוד.

למה להתבלבל? כן, כי יש סופר מאסטרים שמנסים להסיר אותו מבלי להסיר את הציוד המונע, ומכאן הבעיה.

השולף יכול להיות של פריסות שונות, הכל תלוי בדמיון שלך, אבל העיקרון של הפעולה שלו במקרה זה זהה. יש לשים דגש על גל הארכובה (זהה, רצוי בהשפעת 4 מוטות בבת אחת, שייכנסו להילוך), כמו גם לכידת הציוד דרך חורים מיוחדים. החורים עשויים בצורה כזו שניתן לאחוז בהם בקלות על ידי המכסים שעל המוטות.

אז איך לעשות את המושך הזה מאוד. אתן דוגמה לשתי אפשרויות. אופציה 1 היא פלטה בעלת 3 חורים לחיבור למארכובה, 4 חורים להברגה של המוטות שיתפסו בהמשך את הגיר, והציר עצמו ששמים על גל הארכובה ומהדק את הגיר בסיבוב. הקיבוע למארכובה לא צריך להיות קשיח, הוא צריך להיות צף והוא נחוץ רק למיקום אחיד של הצלחת. פרטים נוספים מוצגים באיור:

לאחר מכן, נשקול את האפשרות השנייה של השולף.

המוטות (2) מוברגים לצלחת עגולה, שבצידה השני היא בצורת אגוז ומוברגת על הפיר (3). הצלחות בקצוות הן בצורת פטריות כדי לאחוז בציוד. החלק השלישי של המושך הוא האום (1), אשר מוברג על גל הארכובה של הקטנוע ומגן על הברגים שלו מפני נזק ומקבע באופן אמין את גל המושך במהלך הסיבוב.

אנחנו מכניסים את המדריכים לתוך החורים, שמים דגש על גל הארכובה, מסובבים את אום המושך ואת הציוד בידיים שלנו.

כעת יש לנו גישה לבנדיקס (1) ולאטם שמן גל הארכובה.

סוג זה של הסרת ציוד מתאים לכל מנוע עם פריסה דומה. אם יש לך שאלות כלשהן בתהליך תיקון הקלנועית שלך, יש קשיים ביישום הרעיונות שלך לתיקון והערות אחרות, תמיד תוכל לשאול את שאלתך או להמשיך את השיחה בשדה התגובות או בפורום של האתר שלנו .

אתה יכול גם לעיין במאמרים אחרים בנושא:

מוקדש לכל הבעלים של קטנועים סיניים ...

ראשית, ברצוני להציג את דיאגרמת החיווט של קטנוע סיני.

מכיוון שכל הקורקינטים הסיניים דומים מאוד לתאומים סיאמיים, המעגל החשמלי שלהם כמעט זהה.

המעגל נמצא באינטרנט ולדעתי הוא אחד המוצלחים, שכן הוא מציג את צבע המוליכים המחברים. זה מפשט מאוד את התרשים והופך אותו לנוח יותר לקריאה.

(לחצו על התמונה להגדלה. התמונה תיפתח בחלון חדש).

ראוי לציין כי במעגל החשמלי של הקלנועית, כמו גם בכל מעגל אלקטרוני, יש חוט משותף... עבור קטנוע, החוט המשותף הוא מינוס (–). החוט המשותף מוצג בתרשים. ירוק צֶבַע. אם תסתכלו יותר מקרוב, תבחינו שהוא מחובר לכל הציוד החשמלי של הקורקינט: הפנס (16), הופך ממסר (24), מנורת תאורת לוח המחוונים (15), מנורות חיווי (20, 36, 22, 17), מד טכומטר (18), חיישן מפלס דלק (14), אות קול (31), פנס אחורי / פנס בלם (13), ממסר התחלה (10) והתקנים אחרים.

ראשית, בואו נעבור על המרכיבים הבסיסיים של מעגל קטנוע סיני.

מנעול הצתה (12) או "מתג ראשי". מתג ההתנעה אינו אלא מתג רב-מצבי קונבנציונלי. למרות העובדה שלמתג ההצתה יש 3 מצבים, רק 2 משמשים במעגל החשמלי.

כאשר המפתח נמצא במצב הראשון, הוא נסגר אָדוֹם ו שָׁחוֹר הכבל. במקרה זה, המתח מהסוללה נכנס למעגל החשמלי של הקלנועית, הקורקינט מוכן להפעלה.מחוון מפלס הדלק, מד טכומטר, אות קול, פניות ממסר, מעגל ההצתה מוכנים גם הם לפעולה. הם מסופקים עם מתח מהסוללה.

במקרה של תקלה במנעול ההצתה, ניתן להחליף אותו בבטחה במתג כלשהו כמו מתג מתג. מתג ההחלפה חייב להיות חזק מספיק, מכיוון שכל המעגל החשמלי של הקטנוע עובר למעשה דרך מנעול ההצתה. כמובן, אתה יכול להסתדר בלי מתג מתג, אם אתה מגביל את עצמך לסגירה אָדוֹם ו שָׁחוֹר חוטים, כפי שעשו פעם גיבורי סרטי הפעולה ההוליוודיים

.

בשני המצבים האחרים, החוט השחור והלבן ממודול ההצתה CDI (1) לגוף (חוט משותף). במקרה זה, המנוע חסום.... לחלק מדגמי הקטנועים יש כפתור עצירת מנוע (27), אשר, כמו מנעול ההצתה, מחבר את הלבןשָׁחוֹר ו ירוק (משותף, מסגרת) חוט.

מחולל (4) מייצר זרם חשמלי לסירוגין כדי להפעיל את כל צרכני הזרם ולהטעין את הסוללה (6).

5 חוטים יוצאים מהגנרטור. אחד מהם מחובר לחוט משותף (מסגרת). מתח חילופין מוסר מהחוט הלבן ומוזן לווסת ממסר לצורך תיקון וייצוב לאחר מכן. עם צהוב חוטים מסירים את המתח, המשמש להפעלת מנורת האלומה הנמוכה/הגבוהה, המותקנת במארז הקדמי של הקטנוע.

גם בעיצוב של הגנרטור יש מה שנקרא חיישן אולם... הוא לא מחובר חשמלי לגנרטור ויש ממנו 2 חוטים: לבן- ירוק ו אָדוֹם –שָׁחוֹר... חיישן האולם מחובר למודול ההצתה CDI (1).

וסת ממסר (5). האנשים יכולים לקרוא לזה "מייצב", "טרנזיסטור", "רגולטור", "ווסת מתח" או פשוט "ממסר". כל ההגדרות הללו מתייחסות לחתיכת חומרה אחת. כך נראה וסת ממסר.

וסת הממסר לקטנועים סיניים מותקן בחלק הקדמי מתחת ליריעת הפלסטיק. וסת הממסר עצמו מחובר לבסיס המתכת של הקטנוע על מנת להפחית את החימום של רדיאטור הממסר במהלך הפעולה. כך נראה וסת ממסר על קטנוע.

בתפעול קטנוע, לווסת הממסר ממלא תפקיד חשוב מאוד. המשימה של וסת הממסר היא להפוך את מתח החילופין מהגנרטור למתח קבוע ולהגביל אותו ל-13.5 - 14.8 וולט. זהו המתח הנדרש לטעינת הסוללה.

התרשים והתמונה מראים ש-4 חוטים עוזבים את הרגולטור הממסר. ירוק האם חוט נפוץ. כבר דיברנו עליו. אָדוֹם - זהו הפלט של מתח קבוע חיובי של 13.5 -14.8 וולט.

על ידי לבן מתח AC מהגנרטור מסופק לחוט לממסר הרגולטור. מחובר גם לווסת צהוב חוט המגיע מהגנרטור. הוא מספק לווסת מתח חילופין מהגנרטור. בשל המעגל האלקטרוני של הרגולטור, המתח בחוט זה הופך לפועם, ומסופק לצרכני זרם רבי עוצמה - מנורת אלומה נמוכה וגבוהה, כמו גם מנורת תאורה אחורית בלוח המחוונים (ייתכנו כמה מהם). ).

מתח האספקה ​​של המנורות אינו מיוצב, אלא מוגבל על ידי הרגולטור הממסר ברמה מסוימת (בערך 12V), שכן במהירויות גבוהות מתח החילופין המסופק מהגנרטור עולה על המותר. אני חושב שמי שנשרפו ממדים כשהתקלות בווסת הממסר יודעים על זה.

למרות כל חשיבותו, המכשיר של רגולטור הממסר הוא פרימיטיבי למדי. אם אתה חופר את התרכובת שנשפכת לתוך המעגל המודפס, אתה יכול לגלות שהממסר הראשי הוא מעגל אלקטרוני מתריסטור BT151-650R, גשר דיודה על דיודות 1N4007, דיודה חזקה 1N5408, כמו גם מספר אלמנטים של צנרת: קבלים אלקטרוליטים, טרנזיסטורי SMD בהספק נמוך, נגדים ודיודת זנר.

בשל המעגל הפרימיטיבי שלו, וסת הממסר נכשל לעתים קרובות. קרא כיצד לבדוק את ווסת המתח כאן.

אחד המעגלים החשמליים החשובים ביותר בקלנועית הוא מעגל ההצתה. זה כולל את מודול ההצתה CDI (1), סליל הצתה (2), מצת (3).

מודול הצתה CDI (1) עשוי בצורה של קופסה קטנה מלאה בתרכובת. זה מקשה על פירוק ה-CDI במקרה של תקלה. למרות שהעיצוב המודולרי של יחידה זו מקל על החלפה.

5 מוליכים מחוברים למודול CDI. מודול ה-CDI עצמו ממוקם בחלק התחתון של גוף הקטנוע ליד תא הסוללות ומקובע למסגרת עם מחזיק גומי. הגישה ליחידת ה-CDI נפגעת מהעובדה שהיא ממוקמת בתחתית ומכוסה בפלסטיק דקורטיבי, אותו יש להסיר לחלוטין.

סליל הצתה (2). סליל ההצתה עצמו ממוקם בצד ימין של הקטנוע ומקובע למסגרת. מדובר במעין חבית פלסטיק עם שני מחברים לחיבור ושקע חוטי מתח גבוה שהולך למצת.

מבחינה מבנית, סליל ההצתה ממוקם ליד ממסר ההתנעה. כדי להגן מפני אבק, לכלוך וקצר חשמלי מקרי, הסליל מכוסה בכיסוי גומי.

חוט מתח גבוה מחבר את סליל ההצתה למצת A7TC (3).

בקטנוע הוסתר המצת בצורה חכמה, ובפעם הראשונה אפשר לחפש אותו די הרבה זמן. אבל אם "נלך" לאורך חוט המתח הגבוה מסליל ההצתה, אז החוט יוביל אותנו ישר למכסה המצת.

את המכסה מסירים מהנר בכוח קל על עצמך. הוא קבוע על המגע של הנר עם תפס מתכת אלסטי.

יש לציין כי חוט המתח הגבוה מחובר למכסה ללא הלחמה. החוט התקוע המבודד מוברג פשוט על בורג המגע המובנה במכסה. לכן, אתה לא צריך למשוך חזק בחוט, אחרת אתה יכול למשוך את החוט מהכובע. ניתן לבטל זאת בקלות, אך יהיה צורך לקצר את החוט ב-0.5 - 1 ס"מ.

לא קל להגיע למצת עצמו. כדי לפרק אותו, אתה צריך מפתח שקע. בעזרתו, הנר פשוט מסולק מהמושב.

התחלה (8). המתנע משמש להתנעת המנוע. הוא ממוקם באמצע הקטנוע ליד המנוע. לא קל להגיע אליו.

ההתנעה של המתנע נשלטת על ידי ממסר ההתנעה (10).

ממסר ההתנעה ממוקם בצד ימין של מסגרת הקטנוע. חוט אדום עבה מהמסוף החיובי של הסוללה מגיע לממסר ההתנעה. זה ממריץ את ממסר ההתנעה.

חיישן מפלס דלק (14) מובנה במיכל הדלק.

שלושה חוטים נמשכים מהחיישן. ירוק נפוץ (מינוס אספקת חשמל), ושני החיישנים האחרים מחוברים למחוון מפלס הדלק (11), המותקן על לוח המחוונים של הקטנוע.

חיישן דלק (14) ומחוון (11) הינם מכשיר אחד ומסופקים עם מתח מיוצב קבוע. מכיוון ששני המכשירים הללו מרוחקים זה מזה, הם מחוברים עם מחבר שלושה פינים. מתח אספקה ​​חיובי מסופק למחוון הדלק ולחיישן דרך החוט השחור ממתג ההצתה.

אם תפתח את מחבר שלושת הפינים שמגיע מחיישן הדלק, מחוון הדלק יפסיק להראות את מפלס הדלק במיכל. לכן, אם מד הדלק שלך לא עובד, אז בדוק את המחבר בין החיישן למד הדלק, וגם וודא שהם מופעלים.

כדאי גם לזכור שמתח האספקה ​​לחיישן ולמחוון מסופק כאשר מתג ההתנעה סגור (12). לפי התרשים, זה המיקום הנכון.

ממסר סיבוב או ממסר מפסק (24). משמש לשליטה על פנסי האיתות הקדמיים והאחוריים.

ככלל, ממסר הפניה מותקן ליד המכשירים (מד מהירות, מד טכומטר, מחוון מפלס הדלק) בלוח המחוונים. כדי לראות את זה, אתה צריך להסיר את הפלסטיק הדקורטיבי.זה נראה כמו חבית פלסטיק קטנה עם שלושה מובילים. כאשר האיתותים דולקים, הוא פולט נקישות אופייניות בתדירות של כ-1 הרץ.

לאחר ממסר האיתות, מתג איתות (23). זהו מתג נדנדה קונבנציונלי שמעביר את המתח החיובי מהממסר הסיבובי (חוט אפור) אל המנורות. אם אתה מסתכל על הדיאגרמה, אז עם מיקום המתג הימני (23) אנו מפעילים מתח דרך החוט הכחול לחזית הימנית (21) ומימין אחורי (32) מצביע מנורה. אם המתג נמצא במצב שמאל, אז החוט האפור נסגר לכתום, ואנו מספקים חשמל לחזית השמאלית (19) ומשמאל אחורי (33) מצביע מנורה. בנוסף, במקביל לנורות החיווי המתאימות (19, 20, 32, 33) מנורות האות מחוברות (20 ו 22), הממוקמים על לוח המחוונים של הקטנוע ומשמשים כאות מידע גרידא לנהג הקטנוע.

אות קול (31) של הקטנוע ממוקם מתחת ליריעת הפלסטיק של הקטנוע ליד הרגולטור הממסר.

מתח האספקה ​​של אות השמע קבוע. זה מגיע מווסת הממסר או מהסוללה (אם המנוע כבוי) דרך מתג ההתנעה וכפתור הצופר (25).

מנורת אור נמוך / גבוה (16). כן, זה שמאיר את הדרך שלנו בחושך.

המנורה עצמה כפולה עם שני חוטים ושלושה מגעים לחיבור למעגל חשמלי. אחד המגעים הוא כמובן נפוץ. הספק מנורה 25W, מתח אספקה ​​12V. הוא נשרף ללא אלוהים עם וסת ממסר פגום בגלל העובדה שהוא לא מגביל את משרעת המתח ברמה של 12 וולט, מה שמוביל לעובדה שמופעל על המנורה מתח של 16 - 27 וולט, או אפילו יותר . הכל תלוי במהירות.

לכן, אם המנורה מאירה בעוצמה רבה במצב סרק, ולא בחום מלא, אז עדיף לכבות אותה ולבדוק את הרגולטור הממסר. אם תשאירו הכל כמו שהוא, מנורת האלומה הנמוכה/גבוהה תישרף, וזה עצוב. העלות שלו סבירה.

בתמונה לידו מנורת איתות (אדום). הספק המנורה הוא 5W למתח אספקה ​​של 12V.