תיקון מכונת כביסה ardo עשה זאת בעצמך עם אנכי

בדוק את ההמלצות לתיקון מכונת הכביסה Ardo מהמאסטר!

היצרן (מתורגם ממכשירי חשמל ביתיים באיטלקית) הוא אנטוניו מרלוני.

טעינה קדמית סטנדרטית - דגמים עם האינדקס FL.
עם ייבוש - WD.

• 30% סתימה של דרכי הניקוז, בלאי של המשאבה:

פתח את פתח ההטענה, על המדבקה אנו קובעים את דגם המכונה.

לאחר שהברגנו את מסנן הניקוז מלפנים למטה, אנו מנקים אותו.

אנו משנים את המשאבה, אשר ממוקמת בצד ימין למטה בצד האחורי.

שחרר את המהדק על צינור משאבת הניקוז.

אנחנו בודקים את המשאבה, מנקים אותה - אם היא מתקלקלת, אנחנו מחליפים אותה.

עם הזמן, בלאי מכני מופיע על הציר. האימפלר משתלשל ושואב מים בצורה גרועה.

• 20% - תקלה בלוח הבקרה האלקטרוני:

לוח MINISEL: דגמים Ardo FL1000,FL1202,FLS81S,A800XEL, AE810, AE800X, SE810, FLS81S, AED1000X,TL1000EX, TL1010E ANNA610, ANNA 600X, A6010, A501, A501, A501, A.

אנו מסתכלים על מקור הכוח ורמת המתחים הקבועים (5 ו-12 V) ביציאות שלו. אם אין מתח במוצא ספק הכוח, בדוק את האלמנטים המתאימים - מתג רשת, מסנן רשת, שנאי כוח T1, מיישר (D11-D14), מיקרו-מעגל U1.

מודול DMPU: דגמי A800, A804, A810, A814, WD800X, S1000X, T80, T800, TL800X, TL804 וכו'.

תקלות במודול DMPU

התנגדות פתוחה R51 (A, B);
מייצב U3;
דיודת זנר D24 (קצר חשמלי);
וריסטור VDR5 פתוח.

ממסר K1, K2;
rsimistor TR2.
דיודות D1-D6, D9-10, D15, D23.

מודול יוצא DMPA:

הם משמשים במכונות המשלבות מנוע הנעה אסינכרוני והתקן פיקוד מכני.

דגמי A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X וכו'.

הבלאי של גוף החימום עולה עם מים "קשים".

מגודל באבנית (גלד), הוא פולט חום בצורה גרועה ונשרף.

יש צורך לשלוף את המסטיק ולא את גוף החימום. מאז שליפה את גוף החימום, אתה יכול לתקוע את הגומייה.?

זה חשוב כדי למנוע דליפה נוספת מתחת לאיטום.

• בלאי של 10% של המברשות של מנוע הקומוטטור, התרופפות מגעים, שבירה של רצועת ההינע

הסר את הרצועה, הברג את הברגים והסר את המנוע. ישנן שתי מברשות על המנוע, כל אחת מהודקת בשני ברגים. אנו מבריגים את הברגים ומסירים את המברשות.

בדוק את מסוף אספקת החשמל של המנוע מהלוח ומחוט ההארקה.

לעתים קרובות מאוד, מגעים מתחמצנים מלחות והמכונה נותנת שגיאה בגלל זה.

כל מברשת מותקנת במחזיק מברשת. ניתן לפרק לשני חצאים. שימו לב עד כמה המברשת בולטת.

גודל זה צריך להיות לפחות 1 ס"מ. האפשרות הטובה ביותר היא 1.5 ס"מ. לאחר מכן, אנו מרכיבים הכל ומתקינים אותו במקום.

• 10% רעש זר (מיסבים, בולמי זעזועים, חפץ זר)

לאחר שתקעו את הגלגלת, הברג את אום ההידוק העליון של הציר נגד כיוון השעון.

אם הארגז אינו מלא בחומר סיכה מיוחד ואינו משומן בו במהלך ההרכבה, קופסת המילוי תתבלה מהר מאוד, לא משנה באיזו איכות מדובר, הדבר הוכח הלכה למעשה.

לא כדאי לחסוך ולאלתר עם ליתול, גריז וחומרי סיכה אחרים; קבל חומרי סיכה מיוחדים טובים יותר המשמשים לשימון אטמי שמן.

מידות מיסבים ואטמים של Ardo:

זה חל על טכנולוגיה מודרנית - מאז 2000 (דגמים AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).

הודות לו, אתה יכול לבצע אבחון (מודול בקרת DMPU):

אנו סוגרים את הצוהר (ללא פשתן). אנו מגדירים את בחירת התוכניות ל-30 מעלות צלזיוס עד שהוא נלחץ. ווסת הטמפרטורה נמצא במצב 0 מעלות צלזיוס. הפעל התוף מסתובב ב-250 סל"ד. לבדיקת חצי עומס הכפתורים, שטיפה נוספת ואחרים, לחץ עליהם.יש עליה במהירות הסחיטה מ-250 למקסימום הניתנים בדגם זה. בהיעדר פונקציות נוספות, לחץ על כפתור הסיבוב.

כאשר מתגלים כשלים, המחוונים יהבהבו.

E00 | E01 - ניקוז. נקה את מסנן הניקוז וצינורות הניקוז.
E02 - מים אינם מסופקים או מנוקזים כהלכה. ייתכן שצינור הניקוז אינו ממוקם כהלכה.
E03 – המים אינם מתנקזים מהמיכל, וזמן הניקוז עבר 3 דקות.
F2 - חיישן טמפרטורה.
F4 – מופיע בתצוגה אם אין ניקוז מים. סיבה אפשרית היא משאבת הניקוז.
F5 - המים מתנקזים ומיד מתמלאים. הבעיה היא בדרך כלל מסנן המים.
F6 | F9 | F12 - מודול אלקטרוני.
F8 – המים במיכל חרגו מהמפלס הזמין. חשוד בשסתום Aquastop.
F13 | F14 - קריטי.

תקלות הן תופעה נדירה למדי, הקשורה בדרך כלל לתפעול לא תקין. הטכנולוגיה האיטלקית מאופיינת ביכולת ייצור גבוהה וברבגוניות.

כיצד לבצע בדיקת שירות מצוידת בלוח MINI-SEL:

לוחות בקרה שונים

השלבים למעבר למצב האימות מוצגים באיורים.

- הזז את כפתור בורר התוכניות למצב "שעה 6".
- לחץ על הלחצן 4 - POWERFUL WASH ובזמן החזקתו, לחץ על לחצן NETWORK.
לאחר מכן, ה-SM אמור לעבור למצב בדיקה.

עם כפתור בקרת טמפרטורה:

- סובב את כפתור בורר התוכניות למצב "שעה 6".
- הזז את כפתור בחירת הטמפרטורה למצב "9 בערב".
- לחץ והחזק את כפתור ה-ENERGY (למשך תקופה של לפחות 6 שניות), במקביל הפעל את ספק הכוח של ה-SM עם כפתור ה-POWER.

לאחר מכן, ה-SM אמור לעבור למצב בדיקה.

על ידי סיבוב כפתור הבחירה, אנו בודקים את המכשירים:

כפתור במצב 1 (בדיקה אוטומטית) - חיישן טמפרטורה NTC (מעגל חיישן - לפתיחה או קצר חשמלי), מתג לחץ, תצוגה (אם יש), נעילת דלת וכפתורים פונקציונליים ראשיים בשלט הרחוק

2. ראשית, שסתום כניסת המים הקרים נפתח עד להוצאת אות מחיישן לחץ המים. מילוי המים מתבצע דרך תא המתקן עבור קדם.

3. ראשית, גוף החימום מופעל ומחממים את המים במיכל עד 60 מעלות צלזיוס. אז תוף CM מתחיל להסתובב במצב מחזורי במהירות של 45 סל"ד (כמו במצב הכביסה).

4. משאבת הניקוז (משאבה) מופעלת. במקביל, התוף מתחיל להסתובב כאילו מסתובב.

5. בתוך 10 שניות, שסתום כניסת המים החמים מופעל (אם יש את זה בדגם ה-SM הזה). במקביל, תוף CM מתחיל להסתובב.

6. המאוורר ותנור הייבוש מופעלים (עבור דגמים עם ייבוש)

ממצב הבדיקה יוצאים על ידי כיבוי החשמל באמצעות לחצן POWER.

פתרונות:
1. יש צורך לבדוק נוכחות מים באספקת המים. נדוש, אבל לעתים קרובות מאוד הסיבה לבעיה דמיונית היא דברים מגוחכים כל כך.

2. צינור הכניסה עקום או סתום. אנו בודקים חזותית את היעדר צביטה. אנחנו מפרקים את הצינור ממכונת הכביסה, פותחים את הברז ורואים אם המים יעברו? כמובן שצריך לדאוג שהמים לא יזרמו לרצפה. אם לא יוצאים מים, אנו מוצאים ומסירים את הסתימה. את הצינור עם שסתום הדליפה יהיה צורך להחליף בחדש לאחר הפעלת ההגנה.

3. מנקים את רשת מסנן הכניסה בגב מכונת הכביסה. הרשת עדינה למדי ולעתים קרובות סתומה בחלודה או בחלקיקים אחרים ממי ברז. ניתן להסיר את המסנן בקלות בעזרת פלייר ולנקות אותו היטב.

4. עליך לוודא ששסתום המילוי פועל. זה ממש ליד המסנן. השסתום הופך זמין לאחר הסרת המכסה העליון של מכונת הכביסה. אולי החוטים של ספק הכוח שלו הסתלקו או התקלקלו. כדי לבדוק את הביצועים של השסתום עצמו ניתן להסיר ולחבר אותו למתח המצוין על גופו. צריך לפתוח. אם זה לא עובד, תצטרך להחליף את השסתום לחדש.

5. ייתכן שהבעיה נובעת מתקלה בחיישן מפלס המים. או, במילים אחרות, מתג לחץ. אתה יכול למצוא אותו גם מתחת לכיסוי העליון. זה יורד די בקלות. הוא מוחזק על גוף מכונת הכביסה עם ברגים או תפסים. אנו בודקים את תקינות החוטים ואת החיבור שלהם לחיישן. צינור מגיע אל מתג הלחץ מלמטה. זה עלול להיות סתום.הבדיקה הפשוטה ביותר לביצועי החיישן לאחר הסרתו היא לנשוף לתוך הצינור שלו. אם אתה שומע קליק - סביר להניח שמתג הלחץ פועל. אחרת, תצטרך לעבור לחדש. חשוב בעת התקנת חדש לא לערבב את החוטים.

סיבות ופתרונות נפוצים:
1. שוב לגבי הבנאלי - צריך לוודא שצינור הביוב לא סתום. אולי לרכב פשוט אין איפה לנקז את המים. כמובן שזה אפשרי עם מכונות עם ניקוז מחובר קבוע. אנו בודקים גם את צינור הניקוז של מכונת הכביסה. אסור לכופף או להתפתל. באופן עקרוני אפשר לנתק את הצינור מהביוב ולבדוק אם יוצאים ממנו מים בניקוזם? אם זה יוצא, אנחנו מנקים את הביוב. אם לא, בדוק את הצינור לאיתור חסימה. הבעיה עדיין קיימת? בואו נסתכל הלאה.

2. מסנן הניקוז סתום. סיבה פשוטה אך השכיחה ביותר ללא ניקוז. המסנן ממוקם בתחתית מכונת הכביסה מתחת לדלת או ללוח דקורטיבי. זהו תקע בורג המוברג לתוך גוף המכונה לאורך הברגה רגילה של יד ימין. בהתאם לכך, המסנן מוברג נגד כיוון השעון. אל תשכח להניח מגש מתחת למכונת הכביסה כדי לאסוף את המים הזורמים. לאחר ההסרה מנקים את המסנן ממזהמים. יהיה עליך להסיר את העודפים ובמקום בו הותקן המסנן. לאחר מכן, תהליך הפוך ובדוק את הניקוז. רוב הזמן זה עוזר.

3. משאבת ניקוז חסומה או פגומה. בעיה נפוצה למכונות כביסה של ארדו היא חסימת המשאבה עקב כניסת עצמים זרים לתוכה. מטבעות שונים, כפתורים ופריטים אחרים שנותרו בכיסים של בגדים מכובסים, נכנסים לתוך משאבת הניקוז, אינם מאפשרים לה לבצע את תפקידיה. סימפטום של חסימת משאבה עובדת - ברגע שהניקוז מופעל, המשאבה מזמזמת, מנסה להוציא מים, אבל לא מצליחה. אפשרות נוספת - המשאבה הפכה לבלתי שמישה לחלוטין. בכל מקרה, יהיה צורך להסיר אותו. במכונות כביסה Ardo קל מאוד לגשת למשאבת הניקוז דרך תחתית המכונה. החלק התחתון שלהם חסר או מכוסה בסרגל פלסטיק הניתן להסרה בקלות. מספיק להניח את המכונית על הצד והגישה פתוחה. לפני ההסרה, אתה יכול לבדוק את פעולת המשאבה עם מולטימטר. יתר על כן, מהדק צינור הגומי משוחרר והוא מופרד מהמשאבה. אותו הליך עבור צינור הניקוז. חוטי החשמל מנותקים. נותר לשחרר את הברגים שמחזיקים את המשאבה ולהסיר אותה. המשאבה הנכונה מפורקת. ומוציאים ממנו חפצים זרים. הפגום מוחלף בחדש.

4. חוסר ניקוז עלול להיגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מתג הלחץ. ייתכן שהוא פשוט לא מאותת למודול הבקרה להתרוקן. מה צריך לעשות עם חיישן מפלס המים, כבר שקלנו לעיל.

2. אפשרות נדירה, אך אפשרית, היא תקלה בחיישן הטמפרטורה. זה נבדק על ידי מדידת ההתנגדות בטמפרטורת החדר וכאשר מחומם במים חמים. חיישן לא עובד פשוט מוחלף.

3. יש לוודא שאין "הדבקה" של קבוצת המגעים של ממסר גוף החימום על מודול הבקרה.

כל מכשירי חשמל ביתיים נכשלים במוקדם או במאוחר. בחלק מהמקרים מדובר בבלאי פיזי של חלקים ומכלולים של היחידה, במקרים אחרים חיבור ותפעול לא תקין, בשלישי נישואין. אנו נקדיש מאמר זה לציוד כגון מכונות כביסה Ardo, נשקול את התקלות האופייניות להן, הגורמים לתקלות כאלה וכיצד לתקן מכונות כביסה Ardo במו ידיך.

המשתמש מבין על התמוטטות מכונת הכביסה עבור תסמינים ספציפיים. רק על ידי בחינת הסימפטומים הללו, הוא יכול להניח התמוטטות של יחידה מסוימת. לכן, נתחיל בפירוט התסמינים שבהם נתקלים לרוב.

• המכונה הפסיקה לנקז מים. זה יכול לקרות מכמה סיבות שהעיקרית שבהן היא סתימת מערכת הניקוז הכוללת: צינור, צינור ניקוז ומשאבה. במקרים נדירים מאוד, המים אינם מתנקזים עקב חיישן מפלס מים שבור.
• המכונה אינה מחממת את המים, במיוחד בעת כביסה ב-60-90 0 C. הסיבה לתקלה זו היא התמוטטות גוף החימום, שנשרף עקב אבנית ואבנית שהושקעה. אבל הפיתוח של המשאב של גוף החימום אפשרי גם.
• התוף אינו מסתובב במכונה, הוא עומד במקום. במכונות כביסה של Ardo, המיכל מסתובב בגלל רצועת ההינע, ואם הוא נשבר או עף מהגלגלת, המכונה תיעצר. הבעיה נפתרת על ידי החלפת רצועת ההינע.
• צלילים זרים הופיעו במכונה, בדומה לדפיקה או שאגה. אם נשמעת נקישה כזו כשהמכונה כבויה, אז הסיבה היא בהחלט מיסבים פגומים. סיבה נוספת לרעש עשויה להיות חפץ זר שנפל לתוך הטנק.
• האם יש נזילות מים מתחת למכונה? יש לחפש את הסיבה במסנן הניקוז או בחרירים. במקרה הגרוע, יש לשנות אטמים ומסבים.
• תוכניות הולכים לאיבוד או שהמכונה לא נדלקת כלל, מה שאומר שהסיבה נעוצה בתקלה של הלוח האלקטרוני.

לפני שאתם נכנסים לפאניקה ומתקשרים לאשף, הסתכלו מקרוב והקשיבו ל"סימפטומים" המופיעים, אולי אתם בעצמכם תוכלו למצוא את הסיבה או אפילו לבצע תיקונים בעצמכם.

במכונות כביסה רבות, היצרן תכנת קודי שגיאה לתוך המיקרו-מעבד, אשר, אם מתרחשת תקלה מסוימת, מופיעים בתצוגה. להלן כמה דוגמאות לקודי תקלות נפוצות. א ניתן למצוא את כל הקודים של כל דגם Ardo בהוראות.

• E00 או E01 - אין ניקוז מים עקב מסנן ניקוז סתום.
• E02 - ניקוז שגוי במהלך ספינינג, מיקום צינור הניקוז מופר.
• E03 או F4 - חרג זמן הניקוז, כשל במשאבת הניקוז.
• F2 - בעיות בחיישן הטמפרטורה, גוף החימום או לוח הבקרה.
• F5 - ניקוז עצמי, חיבור לא נכון של צינורות.
• F13 או F14 - תקלה במודול הבקרה.

לאחר שגילינו את סיבת התקלה, אנו קובעים אם להתקשר למאסטר או שנתקן זאת בעצמנו. במצבים מסוימים, זה ממש לא שווה לשלם יותר מדי, אלא לעשות את התיקונים בעצמך. לדוגמה, ניתן לבטל חסימות. רוב האשפה מצטברת במסנן הניקוז, כך שניקוי זה הוא תיקון קל ויכול לעלות כ-600 רובל. למרות שלמעשה, אין בזה שום דבר מסובך:

• פתח דלת קטנה בתחתית הצד הקדמי של המכונה או הסר את הפאנל התחתון.
• לאחר מכן הניחו מטלית סופגת גדולה על הרצפה באזור המסנן.
• הברג את השסתום נגד כיוון השעון.
• משוך החוצה את המסנן.
• שטפו אותו היטב במים, הסר שיער ושאר פסולת.
• הברג את המסנן בחזרה.

הבעיה היא פסולת יכולה להיסתם לא רק במסנן, אלא גם בצינור הניקוז, חרירי ומשאבת הניקוז. כדי להגיע אליהם, צריך לפתוח את גוף המכונית. וזה מסווג כתיקון במורכבות בינונית, שהמחיר עבורו מתחיל מ-1,200 רובל, ואם, בעת פירוק המכונה, נמצאה תקלה של חלק חילוף כלשהו, ​​תצטרך לקנות חלק חילוף אחר.

אם חפץ זר נתקע במיכל, למשל, עצם מחזייה, אז במקרה זה תצטרך לפרק לחלוטין את המכונה. תיקונים כאלה מוערכים כמורכבים ועולים לפחות 2000 רובל. ואם אתה תוהה איך אתה יכול להוציא פריט מהמכונית, אז אתה יכול לקרוא את המאמר על איך למשוך את העצם מהחזייה מהמכונה.

אתה יכול להחליף או לנקות את המשאבה בעצמך אם יש לך זמן פנוי וכישורים בעבודה עם כלים פשוטים.

במכונת הכביסה Ardo ניתן להגיע למשאבה מלמטה, או שהוא חסר או שניתן להסיר בקלות את מוט הפלסטיק. כל האלגוריתם של הפעולות והוראות הווידאו נמצאים במאמר באתר שלנו כיצד לנקות את משאבת הניקוז במכונת הכביסה.

אם ברצונך לנקות את צינור הניקוז, אזי יש לשלוף קצה אחד שלו מצינור הביוב, ואת הקצה השני יש לנתק מהצינור המגיע מהמשאבה. לאחר מכן מנקים את הצינור עצמו בעזרת כבל גמיש שבקצהו יש מברשת קטנה. לאחר הצינור יש לשטוף תחת מים זורמים, לנגב ולחבר אותו למקומו.

לעתים קרובות למדי במכונות כביסה, גוף החימום נכשל. אבחון התקלה שלו הוא פשוט: כאשר שוטפים דברים במים מחוממים ל-60 0 C, הניחו את היד על פתח התוף. ואם זה קר, אז זה אומר דבר אחד - גוף החימום נשרף, יהיה צורך לשנות אותו. החלפת גוף החימום מתייחסת לתיקון במורכבות בינונית, שעלותו תעלה עד 2000 רובל בתוספת עלות גוף החימום. אבל אל תמהר, כי לא קשה להגיע לגוף החימום ואתה יכול לעשות זאת דרך הכיסוי האחורי של המארז, בשביל זה:

1. אנו מנתקים את המכונה מהרשת, מנתקים אותה מאספקת המים והביוב, ומסובבים אותה כך שיהיה נוח לעבודה.
2. אנו מבריגים את הברגים המחזיקים את המכסה סביב היקף המכונה.
3. אנו מוצאים מגעים וחוטים המגיעים מגוף החימום מתחת לטנק, מסירים את המסופים והחיישנים.
4. אנו מבריגים את הבורג המאבטח את גוף החימום.
5. בעדינות, בתנועות רופפות, אנו שולפים את גוף החימום לעבר עצמנו, ניתן להרים את גוף החימום עם מברג.
6. אנו מנקים את המחזיק של גוף החימום מפסולת.
7. אנחנו לוקחים את גוף החימום המקורי למכונת הכתיבה Ardo, מכניסים אותו למחזיק לגוף החימום כך שמסטיק האיטום יהיה לגמרי במקומו.
8. אנחנו מסובבים את הבורג, מחברים את כל המסופים.
9. אנחנו אוספים את המכונה.

שים לב! ניקוי קבוע של מכונת הכביסה מאבנית יאריך את חיי גוף החימום, אך אין להסתמך על מרככי מים שפורסמו.

גם החלפת המודול האלקטרוני אינה קשה ושייכת למעמד הביניים. עם זאת, זה המקרה כאשר יש ביטחון כי המודול יצטרך להיות מוחלף לחלוטין במאה אחוז. אבל במצבים מסוימים, ניתן לתקן את המודול על ידי החלפת אלמנטים בודדים עליו. יש לכך חשיבות מיוחדת, מכיוון שהמודול עצמו די יקר, בחלק מהדגמים המחיר שלו הוא שליש מהמחיר עבור המכונה כולה. זה לא נדיר שאנשים מסרבים לתיקונים כאלה ולקנות מכונה אוטומטית חדשה.

עבודה עם אלקטרוניקה היא ספציפית, יש צורך להיות בעל לא רק את מיומנויות העבודה עם כלים, אלא גם ידע בתחום מסוים. לכן במצב כזה עדיף לפנות למומחה שמאבחן במדויק את התקלה ויכול להחליף את האלמנט בצורה נכונה.

לידיעתך! היו זמנים שבהם כמה בעלי מלאכה שינו את מודול הבקרה בעצמם, חיברו את כל המסופים והחיישנים, וכתוצאה מכך, המודול החדש נשרף.

התיקון הקשה ביותר, על פי מומחים, הוא החלפת מיסבים ואטמים במכונות כביסה של חברת Ardo. הסיבה לכך היא שאתה צריך לפרק כמעט לחלוטין את המכונית ולקבל את המיכל, ואת המסבים עצמם קשה להסיר. זה עשוי לדרוש כלי מיוחד, סבלנות ומיומנות. במצב כזה, מתן המכונה למאסטרים הוא הרבה יותר הגיוני מאשר לתקן אותה בדירה שלך, שבה אין הרבה מקום להסתובב.

למי שבכל זאת רוצה לחסוך כסף או לצבור ניסיון בתיקון מכונות כביסה, אנו מציעים לצפות בסרטון מפורט על החלפת מיסבים.