תיקון תא זוהר עשה זאת בעצמך

תיקון פקקי זוהרים מורכב מהסרת משקעי פחמן על ידי התזת חול במכשיר GARO-514-2M.

נר דו חוטי נבדק לחוזק הבידוד בין הליבה לגוף. הבדיקה מתבצעת בזרם חילופין של 220 V. החוזק הדיאלקטרי של הבידוד מספיק אם המנורה לא נדלקת לאחר 2 שניות מהבדיקה.

אם הספירלה אינה פגומה, היעדר קצר חשמלי בין הליבה למוט המרכזי נבדק על ידי מדידת ההתנגדות האוהמית של הנר עם מד מתח ומד זרם, שאמור להיות בטווח של 0.03 אוהם. הזרם המרבי המועבר דרך פקק הזוהר לא יעלה על 50 A. תקעים דו-חוטיים עם בידוד פגום נמחקים, הסליל השרוף של הפקק הדו-חוטי מוחלף.

לשם כך מסירים את שאריות הספירלה השרופה, קודחים חורים בקוטר 2.1 מ"מ באמצע המוט המרכזי וקצה הליבה לעומק של 5-6 מ"מ. בעת תיקון אטמי זוהר, קודח חור נוסף בקוטר 3 מ"מ בצד הליבה כך שיתחבר לזה שנקדח קודם (קוטר 2.1 מ"מ).

ספירלה עשויה מחוט ניכרום בקוטר של 2 מ"מ. האורך והקוטר של חוט החוט נבחר בהתאם להתנגדות החשמלית של החוט.

במהלך תיקון אטמי זוהר, קצוות הספירלה מוכנסים לחורים של הנר ומולחמים בנחושת עם לפיד ריתוך גז. הלחמה מתבצעת בקצה המוט והליבה, כמו גם דרך החור הצדדי של הליבה.

נוכחות של קצר חשמלי בנר חד-חוטי מזוהה באותו אופן כמו בנר דו-חוטי. ההתנגדות האוהמית של נר חוט יחיד בעת בדיקה תחת זרם של 24-30 A צריכה להיות בטווח של 0.4-0.5 אוהם.

בידוד פגום (מיקניט) מוחלף; שעבורם מורחים את האגוזים, הקצה התחתון של הספירלה מולחם מהמוט המרכזי והליבה מוסרת מהבית. הספירלה של נר חד חוטי מוחלפת באותו אופן כמו שני חוטים.

לאחר החלפת חלקים פגומים, שוב בודקים אטמי זוהרים להיעדר קצר חשמלי וכי ההתנגדות האוהמית של הספירלות עומדת במפרט.

השלב האחרון בתיקון אטמי זוהר הוא בדיקת נזילות באמצעות כלי בלחץ אוויר של 2 MPa. זמן ההחזקה בלחץ אינו פחות מ-30 שניות; לא מותרת דליפת אוויר.

הסרתי את האספן, התחלתי לטפל בנרות וראיתי ש:

1) על נר אחד, האום מוברג ונפל, המסוף תלוי בקרבת מקום
2) על חוט המצת של הצילינדר הראשון, המסוף נתלש
3) שאר האגוזים משוחררים בדרגות שונות

מכיוון שקודם לכן שמתי לב שכל הנרות פועלים וחימום אחיד נראה לעין, והמנוע התניע הרבה יותר טוב, אני יכול להסיק שהאגוזים התפרקו במהלך הפעולה ולסולריום היה תפקיד משמעותי בכך, שזרם בשפע מ. מתחת לפירות של זמן מה - עד שקניתי צינור בקוטר הרצוי וסילקתי את כל הדליפות. כל האגוזים בעקבות אדי דיזל. כנראה פספסתי את הגליל הראשון - הנר לא הצליח לעבוד בו, החוט נתלש - וראיתי אותו, פשוט לא הצלחתי להבין מאיפה הוא בא. לאחר הוצאת האספן ראיתי נר לא בשימוש והפניתי אליו את תשומת הלב.

כל הנרות מציגים התנגדות של 0.3-0.4 אוהם, תוך התחשבות בשגיאה של הבוחן. כל החוטים מצלצלים ומציגים 0 אוהם.

ניסיתי את זה כבר 2 פעמים, לעומת זאת, במוסך - כאשר המדחום היה +15 לאחר חימום המוסך ולאחר זמן סרק, כאשר הוא הראה +5 (זה היה -7 בחוץ באותו רגע).זה באמת מתחיל בחצי סיבוב - זה לא היה ככה קודם, בהתחלה התחילו רעד והתכווצויות עם צילינדר אחד - זה נמשך זמן אחר, תלוי בטמפרטורת האוויר מסביב.

במקביל, החזרתי את הבידוד של רתמת החיווט, את בידוד החיישנים, ביטלתי פיתולים, הלחמתי את המגעים, שמתי כיווץ חום. בתהליך - הגדרת זווית התקדמות ההזרקה של משאבת ההזרקה ובדיקת תזמון השסתום.

אטמי זוהר לפעמים נכשלים, תוך כדי ביטול שגיאה בלוח המכשירים. לאחר אבחון והחלפת המצת, השגיאה מופיעה מדי פעם בכל מקרה, למרות מערכת תקינה. זה אפשרי עם ערכי התנגדות שונים לנר החדש ולכל האחרים. במקרה זה, מומלץ להחליף את הנרות (אם יש חמישה, מסתבר שזה קצת יקר). אבל אתה יכול לנסות לשחזר את הנר. מניסיוני, כ-90 אחוז מהמצתים התקולים יחלימו.

פקק הזוהר עצמו שונה מעט מהתנורים המשמשים בקומקומים חשמליים, טוסטרים ומכשירים חשמליים דומים. החיסרון של הדברים האלה הוא שסליל החימום חייב להיות מחובר איכשהו למגעים. ותופעה שכיחה מאוד, כאשר, עקב מחזורי חימום-קירור רבים, נקודת המגע פשוט מתחמצנת או מתכסה בפיח. הכל יהיה בסדר, אבל הנר אינו מתקפל ואין לנו אפשרות לנקות את נקודת המגע. אבל. אתה יכול לנסות לשרוף את המשקע הזה עם קשת טובה (כמו בריתוך). לכן. כדי לשחזר את הנר, עליך להרכיב את התוכנית הבאה:

בנגיעה לטווח קצר בגוף (שם יש מינוס באיור), המעגל ייסגר ואם תראה ניצוץ בנקודת המגע - מזל טוב, יש לנו נר שלם.

אם אינך רואה ניצוץ (כלומר, הזרם אינו זורם דרך המעגל), נסה עוד כמה פעמים ואם אין תוצאה, הנר פגום באופן בלתי הפיך. (אבל זה קורה לעתים רחוקות)

נהגים רבים מתעניינים כיצד לשחרר פקק זוהר שבור. לעתים קרובות, נהגים מפרקים את הפרט הזה. יכולות להיות מספר סיבות להתמוטטות כזו. לפעמים, הבעיה נעוצה בנרות עצמם, במקרים אחרים, אלו פעולות לא מוצלחות של האדם עצמו. ככלל, נהגים עם כישלון כזה מתחילים להיכנס לפאניקה, בהנחה שהם יצטרכו להסיר את הראש, או ללכת לשירות רשמי, מה שיביא לכמות מסוימת. אבל, למעשה, החיים צריכים להיות קלים יותר. בדרך כלל אפשר לרדת עם קצת דם, ולהבריג את הנר לבד, אם כי צריך להתעסק.

איך מוציאים פקק זוהר שבור? אם לאדם יש שאלה כזו, והוא התחיל לחפש מידע על נושא זה, אז זה הגיוני להבין מה לא לעשות. אחרי הכל, לא כל העצות מועילות. לרוב, ניתן לקרוא על המסת נר בחומצה. קשה להמציא עוד שטויות. שימו לב שהחלק המוברג של הנר, כמו המנוע, עשוי מתכת. כן, החצאית של פקק הזוהר עשויה ממתכת רכה, אך נדרשת תמיסה חומצית חזקה כדי להמיס אותה. השימוש בו מובטח לך לפגוע גם בראש הצילינדר. כלומר, בעזרת העצה הזו, בהחלט תזכו להחליף ראש צילינדר, וזה במקרה הטוב.

ישנן 2 דרכים לתקן את הבעיה:

• פירוק מלא של המנוע;
• פתחו את שאר הנר בעזרת כלי מיוחד.

השיטה הראשונה דורשת ידע ומיומנויות רציניות למדי בתיקון מנועים, בנוסף, היא מייגעת. השיטה השנייה במבט ראשון נראית קלה, אבל בפועל היא גם די מסובכת, בשביל זה תצטרכו לרכוש כלי וללמוד איך לעבוד איתו נכון.

כדי לפרק את הנר, תצטרך סט שלם של כלים שלא תמיד נמצאים במוסך. זה כולל:
מפתח ברגים עם דינמומטר;
מדחס או כל מקור אחר של אוויר דחוס;
מפתחות חולץ. הם משמשים להסרת מחברים שבורים, בדרך כלל בדומה למקדחות. אתה צריך לקנות סט שלם;
מפתח ברגים נוזלי, WD-40 או כל חומר סיכה חודר אחר.

• 1

הנה רשימה די גדולה שתצטרכו להכין לפני תחילת התיקון.

לאחר שהצלחת לשחרר את הנר, תצטרך לבדוק את החוטים בבאר. זה חייב להיות נקי מנזקים וקורות. באופן עקרוני, אם עשית הכל בזהירות, אז לא אמורות להיות בעיות. אל תשכח לפוצץ את הגליל מאבק וחלקיקים קטנים שנוצרו במהלך תהליך ההברגה. בעת התקנת חלק חלופי, הקפד להשתמש במפתח מומנט ולהדק אותו למומנט המומלץ של היצרן.

סיכום. הבעיה עם פקק זוהר שבור במנוע דיזל היא לא כל כך נדירה. לכן, רבים יהיו מעוניינים לדעת כיצד לשחרר פקק זוהר שבור. למעשה, עם זרועות ישרות, ניתן לעשות זאת ללא בעיות. אמנם, בכל מקרה, אתה צריך להתעסק, אחרי הכל, המנוע דורש תשומת לב מיוחדת. כדי לעבוד, תצטרך לרכוש מפתחות מיוחדים.

החלפת אטמי זוהר דיזל

במגוון הדגמים של כמעט כל יצרני הרכב המובילים, דגמים המצוידים במנועי דיזל מיוצגים באופן נרחב. תכונה מרכזית של מנוע דיזל היא שהוא אינו דורש ניצוץ כדי להצית את הדלק בתא הבעירה שלו.

במקרה זה, הדלק מסופק לתא, שאווירו כבר מחומם לטמפרטורה של יותר מ-700 מעלות בגלל הדחיסה שלו על ידי הבוכנה. טמפרטורה זו מספיקה להצתה עצמית. לכן, אטמי זוהר משמשים במנועי דיזל.

פקק הזוהר משמש כמרכיב של הכנה לפני ההשקה. העובדה היא שבטמפרטורות מתחת ל-5 מעלות, אידוי סולר מתדרדר באופן משמעותי, מה שמקשה על יצירת תערובת והתנעת המנוע. אלמנט החוט פותר בעיה זו על ידי מתן מספיק חימום מוקדם.

לכן, החלפת פקקי זוהר במקרה של תקלה צריכה להתבצע בהקדם האפשרי. הדבר נכון במיוחד בחורף, כאשר בעל הרכב עלול להיתקל בקשיים חמורים בעת התנעת המנוע. לכן, אין לעכב את החלפת אטמי זוהרים במנוע דיזל.

הסרת אטמי זוהר שבורים

לעתים קרובות קורה שהליך כה פשוט כמו החלפת אטמי זוהר דיזל במנוע הופך להרבה בעיות. וזה קורה באותם מקרים שהנר נדבק לראש הבלוק עד כדי כך שכבר אי אפשר להבריג משם את פקק הזוהר. פקק הזוהר שבור - אחת הסיבות היא קולה, שנסתם בבאר מתחת לנר. אז קשה מאוד לשחרר את פקק הזוהר השבור.

אטמי זוהר שבורים - הסיבות העיקריות הן:

• חריגה מהמומנט של המצת;

• מאמץ רב בעת ניסיון לשחרר את אטמי הזוהר מראש הבלוק;

• הפרות שנעשו במהלך התקנת נרות קודמת.

לפעמים, החלפה עצמית של נרות על ידי בעל הרכב מובילה לעתים קרובות לעובדה שהוא באופן אישי שבר את פקק הזוהר. איך אני יכול להבריג (לקדוח החוצה) אטמי זוהר שבורים מבלי לפגוע בראש הבלוק? אנו יודעים להסיר את אטמי הזוהר מבלי להסיר את ראש הצילינדר ולשמור על המנוע פועל.

אנו מבצעים עבודות עם יציאה (ובלעדיו) במוסקבה ובאזור מוסקבה:

• הסרת אטמי זוהר שבורים ללא הסרת ראש צילינדר;

• נוכל לחלץ את אטמי הזוהר אם הם נשברים בראש;

• בואו נוציא חלק מהאלקטרודה מהנר מהראש מבלי להסירו;

• החלפת אטמי זוהר שבורים;

• קידוח (שחרור) של אטמי זוהר שבורים;

• קבל חתיכה (קצה) של פקק הזוהר;

איך מוציאים פקק זוהר שבור? דרכים מוכחות

איך מוציאים פקק זוהר שבור? אם לאדם יש שאלה כזו, והוא התחיל לחפש מידע על נושא זה, אז זה הגיוני להבין מה לא לעשות. אחרי הכל, לא כל העצות מועילות. לרוב, ניתן לקרוא על המסת נר בחומצה. קשה להמציא עוד שטויות. שימו לב שהחלק המוברג של הנר, כמו המנוע, עשוי מתכת.כן, החצאית של פקק הזוהר עשויה ממתכת רכה, אך נדרשת תמיסה חומצית חזקה כדי להמיס אותה. השימוש בו מובטח לך לפגוע גם בראש הצילינדר. כלומר, בעזרת העצה הזו, בהחלט תזכו להחליף ראש צילינדר, וזה במקרה הטוב.

יכולות להיות לכך מספר סיבות. בוא נראה מה יכול לגרום לך לסיים עם נר שבור:

מאפייני עיצוב. דגמים רבים של אטמי זוהר מורכבים ממספר חלקים. הבסיס הוא מוט הברגה, אליו מחובר גליל בצורת אגוז, בעזרתו מוציאים את החלק. אבל, לעתים קרובות הצילינדר הזה פשוט נשבר מהתושבות, כתוצאה מכך הוא מתחיל לגלול בחופשיות. או סתם מתנתק;

"10 שנים ללא שיפוץ גדול". אטמי זוה הם אמינים למדי, כך שלעתים קרובות אתה יכול למצוא מכוניות זרות בנות 10-20 שנים, שבהן האלמנט המבני הזה מעולם לא הוסר. בהתאם, הם נצמדים לחוט, פיח נאסף עליהם. כל זה מוביל לבעיות בעת פתיחת הברגה, ובהתאם, לשבור אותו ממש על המנוע. "עייפות מתכת" טבעית משפיעה גם כאן;

לעתים קרובות הנהגים עצמם אשמים במה שקרה. הוא האמין כי קל יותר להסיר נרות על מנוע חם, אבל באותו זמן הם שוכחים להפחית את כוחו של הנר עצמו. כתוצאה מכך, חלק החילוף נשבר.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

שלום לכל חברי הפורום ושנה טובה. באופן כללי, הפרהיסטוריה היא כדלקמן: מתוך בורות (ובעיקר חיפזון), הוא כיבה את ראשו של פקק הזוהר, מנוע OM605.910. איפשהו בסביבות 3 חודשים והלך עד שהגיע הקור. יש רק מאסטר אחד שקודחים נרות באיזור שלנו ודי קשה לקבוע איתו תור, צריך ללכת למרכז האזורי, בנוסף חוסר הרצון של המאסטר לקדוח את הנר החמישי, היות שצריך לנקז את השמן, מונע קפיאה, הסר את נורת מסנן השמן ומחליף החום. לכן, לאחר שקראתי את הפורום, החלטתי לנסות את זה בעצמי, במיוחד מכיוון שאני תמיד עושה את כל השאר בעצמי.
הוציא את הקולט, החיווט והתחיל. הנר נשבר כך:

WP_20150104_001.jpg 2.94MB 14 הורדות
האלקטרודה המרכזית התבררה כהלכה:
WP_20150104_002.jpg 2.86MB 10 הורדות
אחר כך היו מחשבות ארוכות על מה לעשות הלאה, לנסות לרתך משהו לנר, להסיר הכל ולקדוח אותו, אבל החלטתי לנסות את מזלי.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

סט חולצים עם חוט שמאל ומתחת לקונוס נקנה בחנות:

WP_20150104_004.jpg 2.3MB 5 הורדות
נכון, הייתי צריך לשנות מעט את הדרושים על ידי רתך
WP_20150104_005.jpg 2.59MB 5 הורדות
באופן כללי, הברגתי את המחלץ הזה, חיממתי את המנוע לטמפרטורת עבודה והתחלתי ללחוץ לאט. נר במשך זמן רב ולא רצה בעקשנות
להתרחק, ובניסיון הראשון לפני 3 חודשים, היא כבר התפתלה קצת, בערך סיבוב אחד. היה חשש מאוד גדול שהחלץ עצמו יתנתק בתוך הנר, הבנתי שאם זה יקרה אז זה יהיה פיפטה שלמה. ואז הגעתי לטריק קטן, הפעלתי את המנוע ובפטיש קטן למשך 2-3 דקות נקשתי קלות על קצה השואב לכיוון הנר. ההשפעה הייתה חיובית ואו נס. הנר שבור. עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר עברה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי את זה קצת, נתתי לזה לנוח, סובבתי את זה, חיכיתי עוד ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שנעשתה.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

ערכת חולצים עם חוט שמאל וחרוט נקנתה בחנות

נושא שימושי)) הזרם עצמו הפך לבעלים של מנוע ה-Viti 601,970. הנר כבה, יש צורך להחליף, אני חושף איך אני יכול לצאת אם משהו משתבש..

הפוסט נערך על ידי JeeP: 04 בינואר 2015 - 14:13

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vabank210 04 ינואר 2015

היו לי שרופים 2. אבל היה לי מזל להתיר איתם
חצי סיבוב! צריך לצלם לפחות פעם בשנה!

הפוסט נערך על ידי Vabank210: 04 בינואר 2015 - 14:29

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

מנוע 601.970. איזה מין מנוע זה? אם הנרות קצרים, אין בעיות בהברגה; אם הם ארוכים, עליך לסובב בזהירות. בכל מקרה, יש להבריג עם מנוע חם ורצוי עם אקדח פגיעה פניאומטי

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JH 04 ינואר 2015

באופן כללי, הברגתי את המחלץ הזה, חיממתי את המנוע לטמפרטורת עבודה והתחלתי ללחוץ לאט. נר במשך זמן רב ולא רצה בעקשנות
להתרחק, ובניסיון הראשון לפני 3 חודשים, היא כבר התפתלה קצת, בערך סיבוב אחד. היה חשש מאוד גדול שהחולץ עצמו יתנתק בתוך הנר, הבנתי שאם זה יקרה אז זה יהיה פיפטה שלמה. ואז הגעתי עם שבב קטן, הפעלתי את המנוע ובפטיש קטן למשך 2-3 דקות נקשתי קלות על קצה השואב לכיוון הנר. ההשפעה הייתה חיובית ואו נס. הנר שבור. עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר עברה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי אותו קצת, נתתי לו לנוח, סובבתי אותו, חיכיתי עוד ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שנעשתה.

לכושר המצאה!

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

מנוע 601.970. איזה מין מנוע זה? אם הנרות קצרים, אין בעיות בהברגה; אם הם ארוכים, עליך לסובב בזהירות. בכל מקרה, יש להבריג עם מנוע חם ורצוי עם אקדח פגיעה פניאומטי

אני עדיין לא ממש יודע איך להבין את זה כאן .. מנוע אחד מסומן במספרים שונים. בקיצור, בשוק הרכב שלי מבינים מנועי 108 ו-601.
נרות כאלה

אני מבין שהם קצרים. על דליקה וטויוטה הם היו ארוכים פי 2

הפוסט נערך על ידי JeeP: 04 בינואר 2015 - 14:51

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

אני עדיין לא ממש יודע איך להבין את זה כאן .. מנוע אחד מסומן במספרים שונים. בקיצור, בשוק הרכב שלי מבינים מנועי 108 ו-601.
נרות כאלה

אני מבין שהם קצרים. על דליקה וטויוטה הם היו ארוכים פי 2

אתה צודק, קצר. מעולם לא היו בעיות כאלה.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

לכושר המצאה!

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

אתה צודק, קצר. מעולם לא היו בעיות כאלה.

התעודד למען האמת.. כי אפילו השירותים לא לוקחים על עצמם החלפת נרות

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

לא נלקח בגלל
ראשית, הם מפחדים מאחריות פתאום משהו משתבש
שנית, פתיחת המצת אינה בעיה, הבעיה היא להגיע אליו, במיוחד במנועים חדשים יותר
נ.ב. אתה יכול בבטחה לסובב אחד כזה קצר בעצמך

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Razborkin2 04 ינואר 2015

יאנג, כמובן, ברכות על הצלחתך!
אבל, חבר'ה, אני רוצה להזהיר אתכם לגבי הניואנסים של השיטה הספציפית הזו:
1 - על ידי ריתוך ראש, הארכה, כפתור וכו' למחלץ. - תשבור את התקשותו.
2 - אם תשבור את המחלץ בנר - איך תבריג אותו? - האם הוא התקשה?
איכשהו שברנו חולץ כזה ב-M57 (BMW) ו-pi..dets.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

lev21 05 ינואר 2015

עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר עברה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי אותו קצת, נתתי לו לנוח, סובבתי אותו, חיכיתי עוד ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שנעשתה.

לאחר כיבוי מעט, כדאי להבריג אותו בחזרה באותה כמות. וכך, מתפתל, מתפתל, "מתנדנד", מתפתל. בוץ שרוף/דביק פחות סתום לתוך החוט.

1 - על ידי ריתוך ראש, הארכה, כפתור וכו' למחלץ. - תשבור את התקשותו.
2 - אם תשבור את המחלץ בנר - איך תבריג אותו? - האם הוא התקשה?

+1. טוב שהכל נגמר בטוב.
הקשה על נר היא ההחלטה הנכונה, אבל עדיף לא להסתכן בכך.

אם האלקטרודה המרכזית מתפרקת בצורה נכונה, אז עדיף בדרך הישנה: מקדחה, ברז, פטיש הפוך.

הפוסט נערך על ידי Cannibal Mad: 5 בינואר 2015 - 15:19

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Razborkin2 07 ינואר 2015

אם האלקטרודה המרכזית מתפרקת בצורה נכונה, אז עדיף בדרך הישנה: מקדחה, ברז, פטיש הפוך.

התוכנית נעשתה כמו זמנית, ממה שהיה בהישג יד, אבל זמן ההפעלה הראה שאין צורך בשום דבר אחר, מזמן שכחתי להחליף את אטמי הזוהר. רק הבלוק עצמו שונה, וגם מסופים שאינם בשימוש הוסרו ממנו. הבלוק ניתן להחלפה עם הבלוק מהמפעל. (לא בוצעו שינויים במעגל החשמלי של המכונית)

בהתחלה חשבתי לעשות את זה בלי ממסר (לכן, יש טרנזיסטור KT837F חזק במעגל), אבל אז וידאתי - החלטתי לשים ממסר כדי שיהיה אמין יותר להחלפת העומס.

כאשר המפתח מסובב במתג ההתנעה למצב "מופעל", + 12v מסופק לטרמינל 86 של הבלוק. קבל C1 פרוק, המתח באנודה של דיודת הזנר נמוך ממתח הייצוב (6.8v), דיודת הזנר סגורה והטרנזיסטור VT1 סגור. פוטנציאל שלילי מופעל על בסיס הטרנזיסטור VT2 עד R6 והטרנזיסטור VT2 נפתח. הממסר מופעל ומגעי הממסר מעבירים את פיתול הממסר של פקקי הזוהר ומנורת האותות לחימום מראש עם השלילי (האדמה) של המכונית. ממסר תקע הזוהר (לא מוצג בתרשים) מדליק את אטמי זוהרת המנוע.

לחיישן טמפרטורת המנוע עם מנוע קר (20 מעלות צלזיוס) יש התנגדות של כ-1.2 kΩ. ב-60 מעלות צלזיוס, ההתנגדות היא כ-280 אוהם. ככל שטמפרטורת המנוע גבוהה יותר, ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה נמוכה יותר ולהיפך, ככל שהמנוע קר יותר, התנגדות החיישן גדולה יותר. חיישן טמפרטורה (לא מוצג בתרשים) מחובר במקביל לנגד R3. זמן הטעינה של הקבל C1 תלוי בהתנגדות החיישן. הקבל נטען לאורך מעגל + 12v, R4, במקביל ל-R3 / חיישן טמפרטורה, -12v. בהדרגה, הקבל נטען כאשר המתח על הצלחת השלילית מגיע למתח התמוטטות של דיודת הזנר VD2, הטרנזיסטור VT1 נפתח ו-VT2 נסגר. הממסר ישחרר את המגעים, פקקי הזוהרים ונורת האות יכבה.

כעת ניתן לסובב את מפתח ההתנעה למצב בו מופעל מתנע המנוע. כאשר המתנע מופעל דרך מתג ההתנעה, הפלוס מחובר למסוף 50. קבל C1 מתחיל להיפרק דרך מתג ההצתה, דיודה VD1, R1. המתח על הקבל יורד, דיודת הזנר VD2 והטרנזיסטור VT1 נסגרים והטרנזיסטור VT2 נפתח. הממסר מופעל, פקקי הזוהרים ונורת האות נדלקים. כאשר המנוע מתניע ומפתח ההצתה מסובב חזרה למצב הקודם, טרמינל 50 מתבטל, הקבל נטען בהדרגה ולאחר עיכוב זמן קצר, הטרנזיסטור VT1 נפתח ו-VT2 נסגר, הממסר משחרר את המגעים - ה אטמי זוהר נכבים ונורת אות החימום נכבית.

הנגד R2 משמש לפרוק הקבל C1 כאשר הכוח כבוי כאשר המנוע אינו פועל. הנגד R3 שומר על הקבל במצב טעון כאשר מעגל חיישן הטמפרטורה פתוח ומגן על פקקי הזוהר מפני הפעלה כוזבת.
בשל נוכחותה של דיודת הזנר VD2, הממסר פועל בבירור, ללא הקפצת מגע.

המעגל מתאים למכוניות רבות, התנאי היחיד הוא שבהתבסס על ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה וזמן החימום הנדרש עבור פקקי הזוהרים, עליך לחשב מחדש את ערכי הנגדים של מעגל הטעינה/הפריקה של הקבל C1 והקיבול C1

הָהֵן. על המנוע. איפה בדיוק להתחבר.

עבור כל משטח מתכת לא צבוע, ארכובה, בורג תיקון, סנפיר מעיל קירור, האום של המצת עצמו הוא אידיאלי אם המנוע הוא מטוס.

אם יש מטען, אבל זה לא יכול להיות חסר.
אם זה 12V, כלומר. הגרסה הרגילה היא כל סוללת עופרת או אפילו ליתיום כמקור אנרגיה למטען - ואז אתה מכוון את הזרם המתאים במצב טעינת קדמיום כך שהמתח יהיה בערך 1.2-1.4 וולט - והנה בדיחה בשבילך!

Uzhs ... איך מדליקים את האור ... מגהץ ... בבית?

אני לא ממש טוב בסימון ... אבל תודה בכל מקרה, זה הוסבר בצורה מובן ...

אני רק אוסיף שהידרידים ביתיים בפורמט AA לא יעבדו: הזרם הוא בערך 2A, זה כבר שמנוני עבורם, הם יכולים בטיפשות לשקוע בעומס ובמקום להאיר יהיו תאנים עם שמן.
אם אלמנטים אצבע, אז עדיף לקחת קדמיום ב 600-800, אתה יכול במקביל שניים עבור נאמנות. נכון לעכשיו, הזוהר משני סנייר 2/3A מקבילים במהירות 600 mAh הוא פשוט ואמין. העיקר לא לשכוח להטעין 😉

ויש לי סוללה של 12 וולט, אני רוצה סוג של מכשיר ירידה עם 12 וולט. עד 1.5V.,

... מי עשה את החימום בעצמו. של מה.

הגרסה עם תנינים רחוקה מהטובה ביותר, אין אסתטיקה, והכי חשוב, זה בכלל לא נוח בהתקנת המנוע הפוך ותמיד יש אפשרות לקצר את ה-ACC.
עדיף לבחור קפיץ עם קוטר פנימי שיאפשר לך לשים אותו על חתך הנר עם התאמת הפרעה, ואז הכל פשוט: נוגסים 5-7 מ"מ מהקפיץ הזה, הלחמים את החוט לקצה אחד ומבודדים המארז הזה לכל אורך ה"חשוף" עם כיווץ חום (אתה יכול פשוט להשתמש בסרט חשמלי) ואנחנו מתלבשים ("מושכים") על נר, מוציאים את הקצה השני של החוט לכל מחבר שני פינים (אמא) ולתקן את החרפה הזו (מחבר) בכל חלק נוח של גוף המטוס. אנו מהדקים את החוט השני מהמחבר מתחת לכל בורג במנוע. נשאר רק להלחים את הסוללה למחבר המשויך (אבא)... אפשר להשתמש בכל מחבר, לא צריך גם קיטור עם קוטביות... ואם מחברים לחוט מד זרם קטן או לד טיפשי הפסקה מה-ACC (ניתן להשתמש בפנס), אז תקבלו גם אינדיקציה לביצועי הנר.

בעלי רכבי דיזל ימצאו שימוש רב לדעת כיצד לבדוק אטמי זוהר, שכן הם חלק בלתי נפרד ממנוע דיזל, וכל תקלה בתפעולם תיצור אי נוחות, או אפילו תגרום להם לעבור לתחבורה ציבורית.

התפקיד העיקרי של חלקים אלה הוא להפעיל את המנוע, כי, כידוע, עקרון הפעולה שלו שונה במקצת מבנזין, שכן הדלק במקרה זה מוצת לא באמצעות ניצוץ, אלא בגלל דחיסה. והצתה יעילה יותר מתאפשרת על ידי טמפרטורה גבוהה, וזה מה שמספקים אטמי זוהר. מכוניות מודרניות מצוידות בסוגים כאלה המחממים את הדלק לא רק עד לרגע ההתנעה, אלא גם למספר דקות לאחר מכן, שבזכותם הופך המנוע לסרק יציב יותר, ופליטת חומרים מזיקים מגיעה למינימום הודות לדלק יעיל יותר. שְׂרֵפָה.

בְּלִי סָפֵק, בעונה החמה, כמעט ואין צורך בהם, אבל ברגע שטמפרטורת הסביבה מגיעה ל- 5 מעלות צלזיוס, זה הופך להיות כמעט בלתי אפשרי להתניע מכונית ללא אלמנט זה. לכן, חשוב מאוד לעקוב אחר מצבם, במיוחד עם תחילת מזג האוויר הקר, ולשם כך צריך לדעת לבדוק את פקק הזוהר. אבל ראשית, בואו נסתכל מקרוב על ערכת החיבור שלהם כדי להבין באיזה שלב אתה צריך להפעיל את האזעקה.

באופן עקרוני, ניתן להשוות אותם עם דוד חשמלי. גזע הנר ממוקם בחדר הקדם כך שקצהו ממוקם ישירות על גבול המערבולת של תערובת העבודה שנוצרת על ידי הזרבובית. ערכת החיבור של אטמי הזוהר מספקת אספקה ​​אוטומטית של זרם חשמלי, מיד לאחר סיבוב מפתח ההצתה למצב עבודה. הם מחממים את עצמם לטמפרטורה גבוהה מאוד ובהתאם מחממים את תא הבעירה, כמו גם את האוויר הנכנס אליו.

יחידת בקרת תקע הזוהר אחראית לתפקודם התקין. האלגוריתם של פעולתו הוא כדלקמן: לאחר סיבוב המפתח, הנרות מחוברים ישירות לסוללה, במקביל, המנורה המתאימה נדלקת בלוח המכשירים, לאחר זמן חימום מוקדם מסויים, מנורה זו כבה, אשר מציין שהמנוע מוכן להתנע.

הסימן הראשון לכך שהתרחש כשל במערכת החימום החשמלי הוא אינדיקטור שאינו פועל. זה עשוי להצביע על כשל בפתיל או בחיישן הטמפרטורה. אם המחוון נשאר דולק במשך זמן רב, הוא מצביע על הצורך להחליף את המתג התרמי, ואם מתעלמים מכך, הפין התרמי עלול להישרף, ואז יהיה צורך להחליף את פקקי הזוהר. נכון, ייתכן שהמחוון לפעמים לא מאותת על התמוטטות אפשרית.

כמו כן, סימן ברור לכך שסוג כלשהו של נר מתחיל "לעשות קונדס" הוא בעיה בהתנעת המנוע. ובמקרה זה, דחוף לבדוק את אטמי הזוהרים.