תיקון תא זוהר עשה זאת בעצמך

תיקון פקקי זוהרים מורכב מהסרת משקעי פחמן על ידי התזת חול במכשיר GARO-514-2M.

נר דו חוטי נבדק לחוזק בידוד בין הליבה לגוף. הבדיקה מתבצעת בזרם חילופין של 220 V. החוזק הדיאלקטרי מספיק אם המנורה לא נדלקת לאחר 2 שניות מהבדיקה.

אם הספירלה לא פגומה, היעדר קצר חשמלי בין הליבה למוט המרכזי נבדק על ידי מדידת ההתנגדות האוהמית של הנר עם מד מתח ומד זרם, שאמור להיות בטווח של 0.03 אוהם. הזרם המרבי המועבר דרך תקע הזוהר לא יעלה על 50 A. תקעים דו-חוטיים עם בידוד פגום נמחקים, הספירלה השרופה של תקע דו-חוטי מוחלפת.

לשם כך מסירים את שאריות הספירלה השרופה, קודחים חורים בקוטר 2.1 מ"מ באמצע המוט המרכזי וקצה הליבה לעומק של 5-6 מ"מ. בעת תיקון אטמי זוהר, קודח חור נוסף של 3 מ"מ בצד הליבה כך שיתחבר עם החור שנקדח קודם לכן (קוטר 2.1 מ"מ).

ספירלה עשויה מחוט ניכרום בקוטר של 2 מ"מ. האורך והקוטר של חוט החוט נבחר בהתאם לערך ההתנגדות החשמלית של החוט.

במהלך תיקון אטמי זוהר, מכניסים את קצות הספירלה לחורים של הפקק ומולחמים בנחושת עם לפיד ריתוך גז. הלחמה מתבצעת בקצה המוט והליבה, כמו גם דרך החור הצדדי של הליבה.

נוכחות של קצר חשמלי בנר חד חוטי מזוהה באותו אופן כמו בשני חוטים. ההתנגדות האוהמית של נר חוט יחיד בעת בדיקה תחת זרם של 24-30 A צריכה להיות בטווח של 0.4-0.5 אוהם.

בידוד פגום (מיקנית) מוחלף; שעבורם מורחים את האומים, הקצה התחתון של הספירלה מולחם מהמוט המרכזי והליבה מוסרת מהגוף. הספירלה של נר חד חוטי מוחלפת באותו אופן כמו שני חוטים.

לאחר החלפת חלקים פגומים, פקקי הזוהר ההתחלתיים נבדקים שוב לקצר חשמלי ותאימות של ההתנגדות האוהמית של הספירלות לתנאים הטכניים.

השלב האחרון בתיקון אטמי זוהרים הוא בדיקת נזילות עם כלי בלחץ אוויר של 2 MPa. זמן החזקה בלחץ לא פחות מ-30 שניות; לא מותרת דליפת אוויר.

הוא הוריד את האספן, התחיל לטפל בנרות וראה ש:

1) על נר אחד האום מוברג ונפל, המסוף תלוי בקרבת מקום
2) המסוף על חוט המצת של הצילינדר הראשון נתלש
3) שאר האגוזים משוחררים בדרגות שונות

מכיוון שבעבר שמתי לב שכל הנרות פועלים וחימום אחיד נראה ויזואלית, והמנוע התניע הרבה יותר טוב, אני יכול להסיק שהאגוזים התפרקו במהלך הפעולה ותפקיד משמעותי בכך היה לסולריום, שזרם פנימה. שפע מתחת לפירות זמן - עד שקניתי צינור בקוטר הנדרש ותיקנתי את כל הנזילות. כל האגוזים עקבות של אדי סולר. מסתבר שפספסתי את הגליל הראשון - הנר לא הצליח לעבוד בו, החוט נתלש - וראיתי אותו, פשוט לא הצלחתי להבין מאיפה הוא בא. לאחר הוצאת האספן ראיתי נר לא בשימוש והפניתי אליו את תשומת הלב.

כל הנרות מציגים התנגדות של 0.3-0.4 אוהם, תוך התחשבות בשגיאת הבוחן. כל החוטים מצלצלים ומציגים 0 אוהם.

ניסיתי את זה כבר 2 פעמים, לעומת זאת, במוסך - כאשר המדחום היה +15 לאחר חימום המוסך ולאחר השבתה, כאשר הוא הראה +5 (ברחוב באותו רגע זה היה -7).זה בעצם מתחיל בחצי סיבוב - זה לא היה ככה קודם, בהתחלה התחילו הרעידות וההתכווצויות עם צילינדר אחד - זה נמשך פרק זמן שונה, תלוי בטמפרטורת האוויר מסביב.

במקביל שיקמתי את הבידוד של רתמת החיווט, את בידוד החיישנים, ביטלתי פיתולים, הלחמתי את המגעים ושמתי התכווצות חום. בתהליך - הגדרת זווית קידום ההזרקה של משאבת הדלק בלחץ גבוה ובדיקת תזמון השסתומים.

אטמי זוהר לפעמים נכשלים, תוך כדי ביטול שגיאה בלוח המכשירים. לאחר אבחון והחלפת המצת, השגיאה מופיעה מדי פעם בכל מקרה, למרות מערכת תקינה. זה אפשרי עם ערכי התנגדות שונים לנר החדש ולכל האחרים. במקרה זה, מומלץ להחליף את הנרות (אם יש חמישה כאלה, אז זה יוצא קצת יקר). אבל אתה יכול לנסות לשחזר את הנר. מניסיוני, כ-90 אחוז מהתקעים התקולים ישכבו לשיקום.

פקק הזוהר עצמו אינו שונה בהרבה מהגוונים המשמשים בקומקומים חשמליים, טוסטרים ומכשירים חשמליים דומים. החיסרון של הדברים האלה הוא שסליל החימום חייב להיות מחובר איכשהו למגעים. וזו תופעה שכיחה מאוד כאשר, עקב מחזורי חימום-קירור רבים, נקודת המגע פשוט מתחמצנת או מכוסה במשקעי פחמן. הכל יהיה בסדר, אבל הנר אינו מתקפל ואיננו יכולים לנקות את מקום המגע. אבל. אתה יכול לנסות לשרוף את משקע הפחמן הזה עם קשת טובה (כמו בריתוך). לכן. כדי לשחזר את הנר, עליך לאסוף את התוכנית הבאה:

בנגיעה לטווח קצר של המארז (כאשר המינוס באיור), המעגל ייסגר ואם תראה ניצוץ בנקודת המגע - מזל טוב, יש לנו נר שלם.

אם לא ראית ניצוץ (כלומר הזרם לא זורם במעגל), נסה עוד כמה פעמים ואם אין תוצאה, הנר פגום באופן בלתי הפיך. (אבל זה נדיר)

חובבי רכב רבים מתעניינים כיצד להבריג פקק זוהר שבור. לעתים קרובות, נהגים מפרקים את הפרט הזה. יכולות להיות מספר סיבות להתמוטטות כזו. לפעמים, הבעיה נעוצה בנרות עצמם, במקרים אחרים, מדובר בפעולות לא מוצלחות של האדם עצמו. ככלל, נהגים עם כישלון כזה מתחילים להיכנס לפאניקה, בהנחה שהם יצטרכו להסיר את הראש, או ללכת לשירות רשמי, מה שיביא לכמות מסוימת. אבל, למעשה, יש להתייחס לחיים בצורה פשוטה יותר. בדרך כלל אתה יכול לרדת עם קצת דם, ולהבריג את הנר בעצמך, למרות שאתה צריך להתעסק.

איך מוציאים פקק זוהר שבור? אם לאדם יש שאלה כזו, והוא התחיל לחפש מידע על נושא זה, אז זה הגיוני להבין מה לא כדאי לעשות. אחרי הכל, לא כל העצות מועילות. לרוב, ניתן לקרוא על המסת נר בחומצה. קשה להמציא עוד שטויות. שימו לב שהחלק המוברג של המצת, כמו המנוע, עשוי ממתכת. כן, החצאית של פקק זוהר עשויה ממתכת רכה, אך נדרשת תמיסה חומצית מרוכזת כדי להמיס אותה. השימוש בו, מובטח לך לגרום נזק לראש הצילינדר. כלומר, באמצעות העצה הזו, בהחלט תזכו להחליף את ראש הצילינדר, יתר על כן, זה במקרה הטוב.

ישנן 2 דרכים לתקן את הבעיה:

• פירוק מלא של המנוע;
• שחרר את שאר הנר באמצעות כלי מיוחד.

השיטה הראשונה דורשת ידע ומיומנויות רציניות למדי בתיקון מנועים, בנוסף לכך, היא מייגעת. השיטה השנייה במבט ראשון נראית קלה, אך בפועל היא גם די מסובכת, לשם כך תצטרכו לרכוש כלי וללמוד לעבוד איתו נכון.

כדי לפרק נר, תזדקק לסט שלם של כלים שלא תמיד זמינים במוסך. זה כולל:
מפתח דינמומטר;
מדחס או כל מקור אחר של אוויר דחוס;
מפתחות חולץ. הם משמשים להסרת מחברים שבורים, בדרך כלל דומים לבורקס. תצטרך לקנות סט שלם;
מפתח ברגים נוזלי, WD-40 או כל חומר סיכה חודר אחר.

• 1

לפניכם רשימה די גדולה שתצטרכו להכין לפני תחילת התיקון.

לאחר שהצלחת לשחרר את הנר, תצטרך לבדוק את החוטים בבאר. זה חייב להיות נקי מנזקים וקורות. באופן עקרוני, אם עשית הכל בזהירות, אז לא אמורות להיות בעיות. אל תשכח לפוצץ את הגליל מאבק וחלקיקים קטנים שנוצרו במהלך תהליך ההברגה. בעת התקנת החלק החלופי, הקפד להשתמש במפתח מומנט ולהדק אותו למומנט המומלץ של היצרן.

סיכום... הבעיה עם פקק זוהר שבור במנוע דיזל היא לא דבר נדיר כל כך. לכן, רבים יהיו מעוניינים לדעת כיצד לשחרר פקק זוהר שבור. למעשה, אם יש לך ידיים ישרות, אתה יכול לעשות זאת ללא כל בעיה. אמנם, בכל מקרה, תצטרך להתעסק, בכל זאת המנוע דורש תשומת לב מיוחדת. כדי לעבוד, תצטרך לרכוש מפתחות מיוחדים.

החלפת נרות דיזל

במערך של כמעט כל יצרני הרכב המובילים, דגמים המצוידים במנועי דיזל מיוצגים באופן נרחב. תכונה מרכזית של מנוע דיזל היא שאין צורך בניצוץ כדי להצית את הדלק בתא הבעירה שלו.

במקרה זה, הדלק מסופק לתא, שהאוויר שלו כבר חומם לטמפרטורה של יותר מ-700 מעלות בגלל הדחיסה שלו על ידי הבוכנה. טמפרטורה זו מספיקה להצתה עצמית. לכן, אטמי זוהר משמשים במנועי דיזל.

פקק הזוהר משמש כאלמנט תחול. העובדה היא שבטמפרטורות מתחת ל-5 מעלות, אידוי סולר מתדרדר באופן משמעותי, מה שמקשה על יצירת תערובת והתנעת המנוע. אלמנט החוט פותר בעיה זו על ידי מתן מספיק חימום מוקדם.

לכן, יש לבצע החלפת פקקי זוהר במקרה של תקלה בהקדם האפשרי. הדבר נכון במיוחד בחורף, כאשר בעל הרכב עלול להיתקל בקשיים חמורים בעת התנעת המנוע. לכן, אין לעכב את החלפת אטמי הזוהרים במנוע דיזל.

הסרת אטמי זוהר שבורים

לעתים קרובות קורה שהליך פשוט כמו החלפת אטמי זוהר הדיזל במנוע הופך להרבה בעיות. וזה קורה באותם מקרים שבהם הנר נדבק לראש הבלוק עד כדי כך שכבר אי אפשר להבריג משם את פקק הזוהר. פקק הזוהר שבור - אחת הסיבות היא קולה, שנסתם בבאר מתחת לנר. אז קשה מאוד לכבות את פקק הזוהר השבור.

אטמי זוהר שבורים - הסיבות העיקריות הן:

• חרג מהמומנט של המצת;

• מאמץ רב בעת ניסיון לשחרר את אטמי הזוהר מראש הבלוק;

• הפרות שבוצעו במהלך ההתקנה הקודמת של המצתים.

לפעמים, החלפה עצמית של נרות על ידי בעל רכב מובילה לעתים קרובות לעובדה שהוא שבר את פקק הזוהר במו ידיו. איך אפשר להבריג (לקדוח) אטמי זוהר שבורים מבלי לפגוע בראש הבלוק? אנו יודעים להסיר את אטמי הזוהר מבלי להסיר את ראש הצילינדר ולשמור על המנוע פועל.

אנו מבצעים עבודות עם יציאה (ובלעדיו) במוסקבה וב-M.O.:

• הסרת אטמי זוהר שבורים מבלי להסיר את ראש הצילינדר;

• נוכל לחלץ את אטמי הזוהר אם הם מתנתקים בראש;

• הוצא חלק מהאלקטרודה מהתקע מהראש מבלי להסירו;

• החלפת אטמי זוהר שבורים;

• קידוח (הברגה) שבורים של אטמי זוהר;

• הוצא את השבר (הקצה) של פקק הזוהר;

איך מוציאים פקק זוהר שבור? שיטות מוכחות

איך מוציאים פקק זוהר שבור? אם לאדם יש שאלה כזו, והוא התחיל לחפש מידע על נושא זה, אז זה הגיוני להבין מה לא כדאי לעשות. אחרי הכל, לא כל העצות מועילות. לרוב, ניתן לקרוא על המסת נר בחומצה. קשה להמציא עוד שטויות. שימו לב שהחלק המוברג של המצת, כמו המנוע, עשוי ממתכת.כן, החצאית של פקק זוהר עשויה ממתכת רכה, אך נדרשת תמיסה חומצית מרוכזת כדי להמיס אותה. השימוש בו, מובטח לך לגרום נזק לראש הצילינדר. כלומר, באמצעות העצה הזו, בהחלט תזכו להחליף את ראש הצילינדר, יתר על כן, זה במקרה הטוב.

יכולות להיות לכך מספר סיבות. בוא נראה מה גורם לך לסיים עם נר שבור:

מאפייני עיצוב. דגמי תקע זוה רבים כוללים מספר חלקים. הבסיס הוא מוט הברגה, אליו מחובר גליל בצורת אגוז, בעזרתו מוציאים את החלק. אבל, לעתים קרובות, צילינדר זה פשוט שובר את התוספות, וכתוצאה מכך הוא מתחיל להסתובב בחופשיות. או סתם מתנתק;

"10 שנים ללא שיפוץ". אטמי זוהר אמינים מספיק, כך שלעתים קרובות אתה יכול למצוא מכוניות זרות בנות 10-20 שנים, שבהן האלמנט המבני הזה מעולם לא הוסר. בהתאם, הם נצמדים לחוטים, פיח נאסף עליהם. כל זה מוביל לבעיות בעת פתיחת הברגה, ובהתאם, פירוקו ישירות על המנוע. גם כאן מושפעת "עייפות מתכת" טבעית;

לעתים קרובות הנהגים עצמם אשמים במה שקרה. הוא האמין כי קל יותר להסיר תקעים על מנוע חם, אבל באותו זמן הם שוכחים להפחית את כוחו של התקע עצמו. כתוצאה מכך, חלק חילוף נשבר.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

שלום לכל חברי הפורום ושנה טובה. באופן כללי, הפרה-היסטוריה היא כדלקמן: בשל בורותו (ובעיקר החיפזון), הוא הסיר את ראשו מהפקק הזוהר, מנוע OM605.910. כ-3 חודשים נסעתי עד שהגיע הקור. יש רק בעל מלאכה אחד שקודח נרות באזורנו ופספס את זה, להגיע אליו די קשה, צריך ללכת למרכז האזורי, בנוסף חוסר הרצון של המאסטר לקדוח את הנר החמישי, מכיוון שצריך לנקז את שמן, אנטיפריז, הסר את בקבוק מסנן השמן ואת מחליף החום ... לכן, לאחר קריאת הפורום, החלטתי לנסות את זה בעצמי, במיוחד שאני תמיד עושה את כל השאר בעצמי.
הוא הוריד את הסעפת, את החיווט והתחיל. הנר התנתק כך:

WP_20150104_001.jpg 2.94MB 14 הורדות
האלקטרודה המרכזית התבררה כהלכה:
WP_20150104_002.jpg 2.86MB 10 הורדות
אחר כך היו הרהורים ארוכים איך להמשיך הלאה, לנסות לרתך משהו לנר, להסיר הכל ולקדוח, אבל החלטתי לנסות את מזלי.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

ערכת חולצים עם חוט שמאל וחרוט נקנתה בחנות:

WP_20150104_004.jpg 2.3MB 5 הורדות
נכון, הייתי צריך לשנות קצת את הדרושים עם רתך
WP_20150104_005.jpg 2.59MB 5 הורדות
באופן כללי, הברגתי את המחלץ הזה, חיממתי את המנוע לטמפרטורת עבודה והתחלתי ללחוץ לאט. הנר ארוך ובעקשנות לא רצה
לצאת לדרך, ובניסיון הראשון לפני 3 חודשים, היא כבר התפתלה קצת, בערך סיבוב אחד. היה חשש מאוד גדול שהחולץ עצמו יתנתק בתוך הנר, הבנתי שאם זה יקרה, זו תהיה בעיטה מוחלטת. ואז הגעתי לטריק קטן, הפעלתי את המנוע ועם פטיש קטן למשך 2-3 דקות נקשתי בקלות על קצה המחלץ לכיוון הנר. ההשפעה הייתה חיובית ו-ABOUT MIRACLE. הנר זז. עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר התפתלה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי אותו קצת, נתתי לו מנוחה, סובבתי אותו, חיכיתי עדיין ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שבוצעה.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

ערכת חולצים עם חוט שמאל וחרוט נקנתה בחנות

נושא שימושי)) הזרם עצמו הפך לבעלים של מנוע Viti 601.970. צריך להחליף את הנר השרוף, אני מגלה איך אני יכול לצאת אם משהו משתבש..

הפוסט נערך בג'יפ: 04 בינואר 2015 - 14:13

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vabank210 04 ינואר 2015

היו לי שרופים 2. אבל מזל להתיר איתם
אתה צריך לצלם לפחות פעם בשנה!

הפוסט נערךVabank210: 04 בינואר 2015 - 14:29

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

מנוע 601,970. באיזה מנוע מדובר? אם הנרות קצרים, אז אין בעיות עם ביטול הברגה, אם הם ארוכים, אז אתה צריך לסובב יותר מקרוב. בכל מקרה, פתחו מנוע חם ורצוי עם אקדח הקשה פניאומטי

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JH 04 ינואר 2015

באופן כללי, הברגתי את המחלץ הזה, חיממתי את המנוע לטמפרטורת עבודה והתחלתי ללחוץ לאט. הנר ארוך ובעקשנות לא רצה
לצאת לדרך, ובניסיון הראשון לפני 3 חודשים, היא כבר התפתלה קצת, בערך סיבוב אחד. היה חשש מאוד גדול שהחולץ עצמו יתנתק בתוך הנר, הבנתי שאם זה יקרה, זו תהיה בעיטה מוחלטת. ואז הגעתי לטריק קטן, הפעלתי את המנוע ועם פטיש קטן למשך 2-3 דקות נקשתי בקלות על קצה המחלץ לכיוון הנר. ההשפעה הייתה חיובית ו-ABOUT MIRACLE. הנר זז. עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר התפתלה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי אותו קצת, נתתי לו מנוחה, סובבתי אותו, חיכיתי עדיין ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שבוצעה.

בשביל שנינות!

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

מנוע 601,970. באיזה מנוע מדובר? אם הנרות קצרים, אז אין בעיות עם ביטול הברגה, אם הם ארוכים, אז אתה צריך לסובב יותר מקרוב. בכל מקרה, פתחו מנוע חם ורצוי עם אקדח הקשה פניאומטי

אני עדיין לא ממש מפשפש איך להבין את זה כאן.. מנוע אחד מסומן במספרים שונים. בקיצור, בשוק הרכב שלי מבינים תנועות 108 ו-601.
הנרות הם כאלה

אני מבין שהם קצרים. על דליקה וטויוטה היו ארוכים פי 2

הפוסט נערך בג'יפ: 04 בינואר 2015 - 14:51

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

אני עדיין לא ממש מפשפש איך להבין את זה כאן.. מנוע אחד מסומן במספרים שונים. בקיצור, בשוק הרכב שלי מבינים תנועות 108 ו-601.
הנרות הם כאלה

אני מבין שהם קצרים. על דליקה וטויוטה היו ארוכים פי 2

אתה מבין נכון, בקיצור. עם בעיות כאלה מעולם לא התעוררו.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

בשביל שנינות!

• אמור תודה
• אני לא אוהב

JeeP 4 בינואר 2015

אתה מבין נכון, בקיצור. עם בעיות כאלה מעולם לא התעוררו.

מעודדים להיות כנים... כי אפילו שירותים אינם מתחייבים להחליף נרות

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Vitok W126 4 בינואר 2015

לא נלקח בגלל
ראשית, הם מפחדים מאחריות פתאום מה משתבש
שנית, פתיחת הנר אינה בעיה, זו בעיה להגיע אליו, במיוחד במנועים חדשים יותר
נ.ב. אתה יכול בבטחה לסובב אחד כזה קצר

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Razborkin2 04 ינואר 2015

כמובן, אני מברך את הצעירים על הצלחתם!
אבל, חבר'ה, אני רוצה להזהיר אתכם לגבי הניואנסים של השיטה הספציפית הזו:
1 - לאחר מרותך ראש, כבל מאריך, כפתור וכו' למחלץ. - אתה שובר את ההתקשות שלו.
2 - אם תשבור את המחלץ בנר - איך תבריג אותו? - האם הוא התקשה?
איכשהו שברנו חולץ כזה ב-M57 (BMW) ו-pi..dets.

• אמור תודה
• אני לא אוהב

lev21 05 ינואר 2015

עוד כמה מניפולציות כאלה והיא כבר התפתלה חצי סיבוב.
ואז זה יותר קל, סובבתי אותו קצת, נתתי לו מנוחה, סובבתי אותו, חיכיתי עדיין ואחרי 20-30 דקות כבר נהניתי מהעבודה שבוצעה.

לאחר שכיבתי אותו מעט, טוב להבריג אותו בחזרה באותה כמות. וכך מתפתל-לא מתפתל, "מתנדנד", מתפתל. לוץ שרוף/נדבק פחות נכנס לחוט.

1 - לאחר מרותך ראש, כבל מאריך, כפתור וכו' למחלץ. - אתה שובר את ההתקשות שלו.
2 - אם תשבור את המחלץ בנר - איך תבריג אותו? - האם הוא התקשה?

+1. טוב שהכל נגמר בטוב.
הקשה על הנר היא החלטה נכונה, אבל עדיף לא להסתכן בכך.

אם האלקטרודה המרכזית מנותקת כהלכה, אז עדיף בדרך המיושנת: מקדחה, ברז, פטיש הפוך.

הפוסט עבר עריכה Cannibal Mad בתאריך: 05 ינואר 2015 - 15:19

• אמור תודה
• אני לא אוהב

Razborkin2 07 ינואר 2015

אם האלקטרודה המרכזית מנותקת כהלכה, אז עדיף בדרך המיושנת: מקדחה, ברז, פטיש הפוך.

המעגל נעשה באופן זמני, ממה שהיה בהישג יד, אבל זמן הפעולה הראה שאין צורך בשום דבר אחר, שכחתי מזמן להחליף את פקקי הזוהר. רק הבלוק עצמו שונה, וגם הטרמינלים שאינם בשימוש הוסרו ממנו. הבלוק ניתן להחלפה עם הבלוק מהמפעל. (לא בוצעו שינויים במעגל החשמלי של המכונית)

בהתחלה חשבתי לעשות את זה בלי ממסר (בגלל זה יש טרנזיסטור KT837F חזק בתרשים), אבל אז בטחתי את עצמי - החלטתי לשים ממסר כדי להחליף את העומס כדי שיהיה אמין יותר.

כאשר המפתח מסובב במתג ההתנעה למצב "מופעל", + 12V מסופק למסוף 86 של הבלוק. קבל C1 פרוק, המתח באנודה של דיודת הזנר נמוך ממתח הייצוב (6.8V), דיודת הזנר סגורה והטרנזיסטור VT1 סגור. פוטנציאל שלילי מסופק לבסיס הטרנזיסטור VT2 דרך R6 והטרנזיסטור VT2 נפתח. הממסר מופעל ומגעי הממסר מעבירים את סליל הממסר של פקקי הזוהר ונורת האזהרה לחימום מוקדם עם מינוס (אדמה) של המכונית. ממסר תקע הזוהר (לא מוצג) מדליק את אטמי הזוהר של המנוע.

לחיישן טמפרטורת המנוע כאשר המנוע קר (20 מעלות צלזיוס) יש התנגדות של כ-1.2kΩ. ב-60 מעלות התנגדות C היא כ-280 אוהם. ככל שטמפרטורת המנוע גבוהה יותר, ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה נמוכה יותר, ולהיפך, ככל שהמנוע קר יותר, כך ההתנגדות של החיישן גדולה יותר. חיישן טמפרטורה (לא מוצג בתרשים) מחובר במקביל לנגד R3. זמן הטעינה של הקבל C1 תלוי בהתנגדות החיישן. הקבל נטען דרך מעגל + 12V, R4, במקביל ל-R3 / חיישן טמפרטורה, -12V. בהדרגה, הקבל נטען כאשר המתח על הלוח השלילי מגיע למתח השבר של דיודת הזנר VD2, הטרנזיסטור VT1 נפתח ו-VT2 נסגר. הממסר ישחרר את המגעים, פקקי הזוהר ונורית האזהרה יכבו.

כעת ניתן לסובב את מפתח ההתנעה למצב המשלב את מתנע המנוע. כאשר המתנע מופעל באמצעות מתג ההתנעה, הפלוס מחובר למסוף 50. קבל C1 מתחיל להיפרק דרך מתג ההצתה, דיודה VD1, R1. המתח על פני הקבל יורד, דיודת הזנר VD2 והטרנזיסטור VT1 נסגרים והטרנזיסטור VT2 נפתח. הממסר מופעל, פקקי הזוהר ונורית האזהרה נדלקים. כאשר המנוע מתניע ומפתח ההצתה מועבר חזרה למצב הקודם, טרמינל 50 מתבטל, הקבל נטען בהדרגה ולאחר עיכוב זמן קצר, הטרנזיסטור VT1 ייפתח ו-VT2 ייסגר, הממסר ישחרר את מגעים - פקקי הזוהרים ייכבו ונורת האזהרה לחימום מוקדם תכבה.

הנגד R2 משמש לפרוק הקבל C1 בעת כיבוי החשמל כאשר המנוע אינו פועל. הנגד R3 שומר על הקבל במצב טעון כאשר מעגל חיישן הטמפרטורה פתוח ומגן על פקקי הזוהר מפני מיתוג שגוי.
בשל נוכחותה של דיודת הזנר VD2, הממסר פועל בצורה ברורה, ללא הקפצת מגע.

המעגל מתאים למכוניות רבות, התנאי היחיד הוא, בהתבסס על ההתנגדות של חיישן הטמפרטורה וזמן החימום הנדרש של פקקי הזוהרים, צריך לחשב מחדש את הנגדים של מעגל הטעינה/הפריקה של הקבל C1 ואת הקיבול C1

הָהֵן. על המנוע. איפה בדיוק להיאחז.

עבור כל משטח מתכת לא צבוע, ארכובה, בורג הידוק, צלע מעיל קירור, האום של התקע עצמו אידיאלי אם המנוע הוא מטוס.

אם יש מטען, אבל זה לא יכול להיות.
אם זה ב-12V, כלומר. הגרסה הרגילה היא כל סוללת עופרת או אפילו ליתיום כמקור אנרגיה למטען - ואז אתה מכוון את הזרם המתאים במצב טעינת קדמיום כך שהמתח הוא בערך 1.2-1.4 וולט - והנה!

אוז'ס... איך מדליקים את האור בבית... המגהץ...?

אני לא ממש טוב בכינויים... אבל תודה בכל מקרה, הם הסבירו את זה בבירור...

אוסיף רק שהידרידים ביתיים בפורמט AA לא יעבדו: הזרם הוא בערך 2A, אצלם זה כבר שומני, הם יכולים בטמטום לשקוע בעומס ובמקום לחמם יהיו תאנים עם שמן.
אם יש אלמנטים אצבעות, אז עדיף לקחת קדמיום ב 600-800, וניתן להקביל שניים לנאמנות. נכון לעכשיו, החימום של שני סניפים מקבילים 2/3A ב-600 מיליאמפר/שעה הוא פשוט ואמין. העיקר לא לשכוח להטעין 😉

ועכשיו יש לי סוללה של 12 וולט, אני רוצה סוג של מכשיר ירידה עם 12 וולט. עד 1.5 וולט,

... שעשה את הזוהר בעצמו. של מה.

האופציה עם תנינים רחוקה מהטובה ביותר, אין אסתטיקה, והכי חשוב, זה בכלל לא נוח בהתקנת ראש המנוע למטה ותמיד יש אפשרות לקצר את ה-ACC.
עדיף לבחור קפיץ, שהקוטר הפנימי שלו יאפשר לשים אותו על המצת עם התאמת הפרעה, אז הכל פשוט: אנחנו נוגסים 5 - 7 מ"מ מהקפיץ הזה, מלחימים את החוט לקצה אחד. לבודד את המקרה הזה לכל אורך ה"חשיפה" עם התכווצות חום (אתה יכול פשוט להשתמש בסרט חשמלי) ולהלביש ("משוך") על הנר, לשים את הקצה השני של החוט על כל מחבר דו-פין (אמא). ) ותקן את הבלגן (המחבר) הזה בכל חלק נוח של גוף המטוס. אנו מחברים את החוט השני מהמחבר לכל בורג על המנוע. נשאר רק להלחים את הסוללה למחבר המשויך (אבא)... אפשר להשתמש בכל מחבר, לא צריך גם קיטור עם קוטביות... ואם מחברים מד זרם קטן או לד טיפשי (אפשר מפנס) לתוך ניתוק החוט מה-ACC, תקבל גם אינדיקציה לגבי כושר העבודה של הנר.

בעלי רכבי דיזל ימצאו שימוש רב לדעת כיצד לבדוק אטמי זוהר, שכן הם חלק בלתי נפרד ממנוע דיזל, וכל תקלה בעבודתם תיצור אי נוחות, או אפילו תאלץ אתכם לעבור לתחבורה ציבורית.

התפקיד העיקרי של חלקים אלה הוא להפעיל את המנוע, כי, כידוע, עקרון הפעולה שלו שונה במקצת מזה של בנזין, שכן הדלק במקרה זה מוצת לא באמצעות ניצוץ, אלא על ידי דחיסה. והצתה יעילה יותר מתאפשרת על ידי טמפרטורה גבוהה, וזה מה שמספקים אטמי זוהר. מכוניות מודרניות מצוידות בסוגים כאלה שמחממים את הדלק לא רק עד לרגע ההפעלה, אלא גם לאחר מכן למשך מספר דקות נוספות, הודות לכך, פעולת המנוע במהירות סרק הופכת יציבה יותר, ופליטת מזיק. חומרים מגיעים למינימום עקב בעירה יעילה יותר של דלק.

בְּלִי סָפֵק, בעונה החמה, כמעט ואין צורך בהם, אבל ברגע שטמפרטורת הסביבה מגיעה ל- 5 מעלות צלזיוס, זה הופך להיות כמעט בלתי אפשרי להתניע מכונית ללא אלמנט זה... לכן, חשוב מאוד לעקוב אחר מצבם, במיוחד עם תחילת מזג האוויר הקר, ולשם כך צריך לדעת לבדוק את פקק הזוהר. אבל ראשית, בואו נסתכל מקרוב על דיאגרמת החיבור שלהם כדי להבין באיזה שלב אתה צריך להפעיל את האזעקה.

באופן עקרוני, ניתן להשוות אותם לתנור חימום חשמלי. מוט הנר ממוקם בחדר הקדם כך שקצהו נמצא ממש על גבול הסתחרור תערובת העבודה שנוצרת על ידי הזרבובית. תרשים חיבור תקע זוהר מספק אספקה ​​אוטומטית של זרם חשמלי, מיד לאחר סיבוב מפתח ההצתה למצב הפעלה. הם מחממים את עצמם לטמפרטורה גבוהה מאוד ובהתאם מחממים את תא הבעירה, כמו גם את האוויר שנכנס אליו.

יחידת בקרת תקע הזוהר אחראית לתפקודם הנכון. האלגוריתם של פעולתו הוא כדלקמן: לאחר סיבוב המפתח, הנרות מחוברים ישירות לסוללה, במקביל נדלקת האור המתאים בלוח המכשירים, לאחר זמן מה של חימום מקדים נכבה מנורה זו, מה שמעיד על שהמנוע מוכן לחלוטין להתנעה.

הסימן הראשון לכך שהתרחש כשל במערכת החימום החשמלי הוא אינדיקטור שאינו פועל.... זה עשוי להצביע על כשל בפתיל או בחיישן הטמפרטורה. שריפה ארוכת טווח של המחוון מצביעה על הצורך להחליף את המתג התרמי, ואם מתעלמים מכך, הסיכה התרמי עשויה להישרף, ואז יהיה צורך להחליף את אטמי הזוהר. נכון, ייתכן שהמחוון לפעמים לא מאותת על התמוטטות אפשרית.

כמו כן, סימן ברור לכך שסוג של נר מתחיל "לשחק שובב" הוא התנעת מנוע בעייתית. ובמקרה זה, צורך דחוף לבדוק את אטמי הזוהר.