תיקון פנס לד תיקון עשה זאת בעצמך

הסינים למדו איך לייצר מוצרי צריכה ובעיקר פנסים. אין שפע כזה של צורות, גדלים, צבעים, אולי, בכל קבוצת מוצרים אחרת. יש לפחות חמישה כאלה בבית, אבל קניתי עוד אחד. ובכלל לא מתוך סקרנות, הסתכלתי על זה ודמיוני צייר תמונה של איך בחושך אני מדליק את הפאנל הצדדי, מחבר אותו עם חלק הקצה עם מגנט לדלת מוסך מתכת ופותח את המנעולים פנימה. האור, עם הידיים שלי לא עסוקות. שירות - "חמישה כוכבים"! אבל הוצע לקנות פנס במצב לא עובד.

• 6 נוריות LED (3 במשקף + 3 בפאנל צד)
• 2 מצבי הפעלה
• זיכרון מובנה
• מגנט לחיזוק
• מידות: 11x5x5 ס"מ

כלפי חוץ, מוצר שימושי ואטרקטיבי לחלוטין לא יצר שטף זוהר. ובכן, האם ייתכן שדבר נפלא כזה היה חסר תועלת לחינם? הדגם הזה היה בעותק בודד, אבל חובב האלקטרוניקה שבי "שידר" שהכל ניתן להתגבר.

החוט התנתק כשפתחו את המארז, אבל הפלסטיק כבר היה חרוך ורמז שהרכיבים האלקטרוניים של מעגל המטען נשרפו, והסוללה יכולה להיות די ניתנת לשירות.

והתחלתי לבדוק עם זה. מד המתח הראה את המתח בטרמינלים השווה לוולט אחד. לאחר שכבר התנסה בהתמודדות עם מצברים כאלה, הוא התחיל בפתיחת מוט הבטיחות העליון שעליו, הסיר את מכסי הגומי, מילא כל "צנצנת" מחדש בקוביית מים מזוקקים אחת והעלה אותה לטעינה. מתח טעינה 12 V, זרם 50 mA.

טעינה במצב מתח גבוה (במקום 4.7 V הסטנדרטי) נמשכה שעתיים, יותר מ-4 וולט היו זמינים.

מכיוון שהסוללה ניתנת לשירות, אזי היא זקוקה למטען שהורכב על פי תכנית הגונה יותר ועל רכיבים אלקטרוניים אמינים יותר מאשר מיצרן סיני, שבו נגד הקלט "נשרף", אחת משתי דיודות 1N4007 של המיישר הייתה שבור ועשן כאשר הוא מופעל המטען הוא נגד לנורת LED. קודם כל, אתה צריך קבל אמין של לפחות 400 וולט, גשר דיודה ודיודת זנר מתאימה במוצא.

המעגל המהודר הראה את הביצועים שלו, קבל עם קיבולת של 1 μF ו-400 V מצא MBGO (הרבה יותר אמין ומתאים היטב למקרה המיועד), גשר הדיודה מורכב מ-4 חתיכות של דיודות 1N4007, דיודת הזנר לקחה את יובא לראשונה אחד לבדיקה (מתח הייצוב נקבע על ידי הקידומת למולטימטר, אך לא ניתן היה לקרוא את שמו).

יתרה מכך, המעגל הורכב על ידי הלחמה ושימש לייצור מחזור טעינה רגיל של סוללה שהתרוקנה בעבר (מילימטר עם shunt, כך שבמציאות מתרחשת סטיה מוחלטת של החץ בזרם של 50 mA). דיודת הזנר כבר בשימוש עם מתח ייצוב של 5 V.

מעגל מודפס להרכבה סופית של המטען עם מידות למארז הטעינה לפלאפון. אין כאן מקרה טוב יותר.

נוף של לוח מורכב באמת, ניתן לעבודה. גוף הקבל מודבק ללוח עם דבק "מאסטר". אבל התעצלתי מכדי להרעיל את הצעיף, אני מאשים, מצאתי את עצמי בטעות בהישג יד אחד משומש כמעט בגודל הנכון והנסיבות האלה החליטו על הכל.

אבל לא התעצלתי להחליף את מדבקת המידע על נרתיק הטעינה. עם סוללה טעונה במלואה, בחושך, לוח הצד מאיר בצורה נאותה חדר של 10 מ"ר. מטרים, והאור ממשקף הפנס גורם לאובייקטים להיות נראים בבירור במרחק של עד 10 מטרים.

בעתיד אני מציע לבחור בסוללה אמינה וחזקה יותר לפנס. פורסם על ידי Babay מברנאולה.

לאחר עבודה של כשנה, פנס ה-LED הראשי שלי XM-L T6 החל להידלק בכל פעם אחרת, או אפילו לכבות לחלוטין ללא פקודה. עד מהרה זה הפסיק להידלק לחלוטין.

הדבר הראשון שחשבתי הוא הסוללה בתא הסוללות.

הקופסה עצמה מיועדת לסוללות ליתיום-יון 18650 עם לוח הגנה. והשתמשתי בסוללות ללא הגנה וטענתי אותן עם המטען האוניברסלי Turnigy Accucell 6 (אנלוגי של IMAX B6).

לכן, הייתי צריך לבנות את המגעים עם טיפת הלחמה. כידוע, סגסוגת ההלחמה רכה ועם הזמן ההלחמה על המגע עלולה להתבלות, והחיבור עם הסוללה עלול להישבר.

אבל, לאחר בדיקה, התברר כי הסיבה לתקלה טמונה כלל לא במגע לקוי, אלא במילוי אלקטרוני של הפנס.

כל תיקון מתחיל באבחון ובפירוק. הפנס קל לפירוק. אנחנו מוציאים את סוללת הליתיום מתא הסוללות. לאחר מכן, הברג את ארבעת הברגים.

יש לוח מעגלים מודפס קטן מתחת למגש הסוללה.

יש רק עשרה אלמנטים על החותם. פונקציית הבקרה מבוצעת על ידי מעגל מיקרו מיניאטורי באריזת SOT-23-6 עם הסימון 819L 24 (U1). כפי שהתברר, מדובר במיקרו-מעגל FM2819 - בקר מיוחד (לא דרייבר!) עבור נוריות. לקרוא למיקרו-מעגל הזה דרייבר איכשהו לא מתגלה כשפה.

מיקרו-מעגל זה תומך בארבעה מצבים של בקרת LED, כולל strobe, שכולם רוצים להיפטר ממנו. מצבים מתחלפים באופן מחזורי על ידי פקודה מכפתור הטאקט ללא נעילה.

אם הפנס שלי לא היה נשבר, אז לא הייתי יודע על מצב ה-SOS הרביעי, שמופעל בלחיצה ארוכה על הכפתור (כ-3 שניות). כשקניתי, היו רק שלושה מצבים שהוזכרו בדף המכירה.

כשהתחלתי ללמוד את גיליון הנתונים על ה-FM2819, התברר שהמיקרו-מעגל הזה תומך בארבעה מצבים.

אני אדבר על המיקרו-מעגל FM2819 קצת מאוחר יותר, אבל לעת עתה בואו נבין למה אחראים שאר רכיבי המעגל.

הקבל הקרמי הצהוב מולחם במקום המקורי, שנפל כשפירקתי את תא הסוללות. אם לשפוט לפי התמונות של מנורות דומות, הקיבול של הקבל, המותקן בין מסוף KEY למינוס "-" של ספק הכוח, יכול להיות בגבולות די גדולים. לשלי היה קבל שבב של 10pF (100), ובפנסים אחרים ניתן להלחים אותם ל-10nF (103) ו-100nF (104), או אפילו להיעדר לחלוטין.

הפונקציה של מתג ההפעלה, המספק את מתח אספקת החשמל מסוללת הליתיום ל-LED בעל הספק גבוה, מבוצע על ידי ערוץ P MOSFET FDS9435A בחבילת SO-8. בתצלום נראה כי יש סימון מקוצר על גופו. 9435A.

הפלוס של אספקת החשמל מהניקוז של הטרנזיסטור FDS9435A מסופק ל-LED העוצמתי לא ישירות, אלא דרך שלושה נגדים מגבילי זרם (R200 - 0.2 אוהם; R500 - 0.5 אוהם; 2R0 - 2 אוהם). הם מחוברים במקביל. ההתנגדות הכוללת שלהם קטנה מההתנגדות הקטנה ביותר במעגל (כלומר פחות מ-0.2 אוהם). אם אתה סופר, אז זה שווה ל-0.13 אוהם.

דיברתי על איך לחבר נגדים ולחשב את ההתנגדות הכוללת שלהם כאן.

כדי להאיר את מחוון LED HEADLIGHT האחורי, נעשה שימוש בנורית SMD אדומה רגילה. זה מסומן כ-LED על הלוח. הוא מאיר פלטת פלסטיק לבנה.

מכיוון שתא הסוללה ממוקם בחלק האחורי של הראש, מחוון כזה נראה בבירור בלילה.

ברור שזה לא יפריע לרכיבה על אופניים והליכה בכבישים.

דרך נגד של 100 אוהם, הכבל החיובי של נורית ה-SMD האדומה מחובר לניקוז ה-FDS9435A MOSFET. לפיכך, כאשר הפנס מופעל, מתח מסופק הן ל-Cree XM-L T6 XLamp LED הראשי והן ל-LED SMD אדום בעוצמה נמוכה.

הבנו את הפרטים העיקריים. עכשיו אני אגיד לך מה נשבר.

כאשר לחצתי על הכפתור כדי להדליק את הפנס, יכולתי לראות שנורית ה-SMD האדומה מתחילה להאיר, אבל היא עמומה מאוד. פעולת ה-LED תאמה את מצבי הפעולה הסטנדרטיים של הפנס (בהירות מרבית, בהירות נמוכה ו-strobe). התברר שככל הנראה מיקרו-מעגל הבקרה U1 (FM2819) פועל כשורה.

מכיוון שהוא מגיב באופן קבוע ללחיצה על כפתור, אז, אולי, הבעיה נעוצה בעומס עצמו - נורת LED לבנה חזקה.לאחר שהלחמתי את החוטים אל ה-Cree XM-L T6 LED וחיברתי אותו לספק כוח תוצרת בית, וידאתי שהוא פועל כהלכה.

ואז החלטתי למדוד את המתח על הלוח עצמו על מנת לגלות היכן אבדו הוולטים היקרים מהסוללה.

בעת המדידה התברר שבמצב הבהירות המקסימלית, הניקוז של הטרנזיסטור FDS9435A הוא 1.2V בלבד. באופן טבעי, מתח זה לא הספיק כדי להפעיל את ה-Cree XM-L T6 LED העוצמתי, אבל ה-LED האדום SMD הספיק כדי לגרום לקריסטל שלו לזהור עמום.

התברר שהטרנזיסטור FDS9435A, המשמש במעגל כמפתח אלקטרוני, פגום.

לא לקחתי שום דבר כדי להחליף את הטרנזיסטור, אבל קניתי את ה-P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A המקורי מפיירצ'ילד. הנה המראה שלו.

כפי שאתה יכול לראות, לטרנזיסטור הזה יש סימונים מלאים וסימן הייחודי של Fairchild (ו) שיצר את הטרנזיסטור הזה.

בהשוואה בין הטרנזיסטור המקורי לזה שהותקן על הלוח, התגנבה לראשי המחשבה שבפנס מותקן טרנזיסטור מזויף או חזק פחות. אולי אפילו נישואים. ובכל זאת, הפנס לא הספיק לשרת אפילו שנה, ואלמנט הכוח כבר "השליך לאחור את פרסותיו".

ה-pinout של הטרנזיסטור FDS9435A הוא כדלקמן.

כפי שאתה יכול לראות, יש רק טרנזיסטור אחד בתוך מארז SO-8. מסקנות 5, 6, 7, 8 משולבות והן המוצא של הניקוז (דגֶשֶׁם). פינים 1, 2, 3 מחוברים גם הם יחד והם המקור (סשלנו). הסיכה הרביעית היא השער (Gאכלתי). זה אליו שהאות מגיע ממיקרו-מעגל הבקרה FM2819 (U1).

כתחליף לטרנזיסטור FDS9435A, אתה יכול להשתמש ב-APM9435, AO9435, SI9435. כל אלה הם אנלוגים.

אתה יכול לאדות את הטרנזיסטור הן בשיטות הרגילות והן בשיטות אקזוטיות יותר, למשל, סגסוגת רוז. אתה יכול גם להשתמש בשיטת ה-Brute Force - לחתוך את הלידים בסכין, לפרק את המארז, ולאחר מכן לשחרר את הלידים שנותרו על הלוח.

לאחר החלפת הטרנזיסטור FDS9435A, הפנס הראשי החל לפעול כראוי.

בכך מסתיים הסיפור על התיקון. אבל אם לא הייתי מכונאי רדיו סקרן, הייתי משאיר הכל כמו שהוא. זה עובד וזה בסדר. אבל רדפו אותי כמה רגעים.

מכיוון שבתחילה לא ידעתי שהמיקרו-מעגל שכותרתו 819L (24) הוא FM2819, חמוש באוסילוסקופ, החלטתי לראות איזה אות שולח המיקרו-מעגל לשער של הטרנזיסטור במצבי פעולה שונים. זה מעניין.

כאשר המצב הראשון מופעל, -3.4 מוחל על השער של הטרנזיסטור FDS9435A מהמיקרו-מעגל FM2819. 3.8V, המתאים למעשה למתח על הסוללה (3.75. 3.8V). באופן טבעי, מתח שלילי מופעל על השער של הטרנזיסטור, מכיוון שהוא ערוץ P.

במקרה זה, הטרנזיסטור נפתח במלואו והמתח על פני ה-Cree XM-L T6 LED מגיע ל-3.4. 3.5V.

במצב של הארה מינימלית (1/4 בהירות), כ-0.97V מגיע לטרנזיסטור FDS9435A מהמיקרו-מעגל U1. זה אם אתה לוקח מדידות עם מולטימטר רגיל ללא פעמונים ושריקות.

למעשה, במצב זה מגיע אות PWM (אפנון רוחב דופק) לטרנזיסטור. לאחר שחיברתי את בדיקות האוסילוסקופ בין "+" של ספק הכוח למסוף השער של הטרנזיסטור FDS9435A, ראיתי את התמונה הזו.

תמונה של אות PWM על מסך האוסילוסקופ (זמן / חלוקה - 0.5; V / חלוקה - 0.5). זמן סריקה - mS (מילישניות).

מכיוון שמופעל מתח שלילי על השער, ה"תמונה" על מסך האוסילוסקופ מתהפכת. כלומר, כעת התמונה במרכז המסך מציגה לא דחף, אלא הפסקה ביניהם!

ההפסקה עצמה נמשכת כ-2.25 מילישניות (mS) (4.5 חלוקות של 0.5mS). ברגע זה, הטרנזיסטור סגור.

לאחר מכן הטרנזיסטור נדלק 0.75 mS. זה מחיל מתח על ה-XM-L T6 LED. המשרעת של כל פולס היא 3V. וכזכור, מדדתי רק 0.97V עם מולטימטר. זה לא מפתיע, מכיוון שמדדתי מתח קבוע עם מולטימטר.

הרגע הזה נמצא על מסך האוסילוסקופ. מתג הזמן/חלוקה הוגדר ל-0.1 כדי לקבוע טוב יותר את רוחב הדופק. הטרנזיסטור פתוח. אל תשכח כי מינוס "-" מגיע לתריס. הדחף הפוך.

כעת אתה יכול לחשב את מחזור העבודה (S).

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. איפה,

S - מחזור עבודה (ערך חסר מימד);

Τ - תקופת החזרה (מילישניות, mS). במקרה שלנו, התקופה שווה לסכום ההפעלה (0.75 mS) וההפסקה (2.25 mS);

τ - משך הדופק (מילישניות, mS). יש לנו את זה 0.75mS.

אתה יכול גם להגדיר גורם מילוי (D), שבסביבה דוברת האנגלית נקרא Duty Cycle (נמצא לרוב בכל מיני גיליונות נתונים עבור רכיבים אלקטרוניים). בדרך כלל זה מצוין באחוזים.

D = τ / Τ = 0.75 / 3 = 0.25 (25%). לפיכך, במצב מעומעם, הנורית דולקת רק רבע מהתקופה.

כשעשיתי את החישובים בפעם הראשונה, מקדם המילוי שלי עמד על 75%. אבל אז, כשראיתי קו של 1/4 בהירות בגיליון הנתונים של FM2819, הבנתי שפישלתי איפשהו. פשוט בלבלתי את ההפסקה ואת רוחב הדופק במקומות, כי מתוך הרגל לקחתי את המינוס "-" על התריס עבור הפלוס "+". לכן, התברר להיפך.

במצב "STROBE", לא יכולתי לראות את אות PWM, מכיוון שהאוסילוסקופ אנלוגי ודי ישן. לא הצלחתי לסנכרן את האות על המסך ולקבל תמונה ברורה של הדחפים, למרות שהיה ברור שהוא שם.

מעגל מיתוג ו-pinout טיפוסי של המיקרו-מעגל FM2819. אולי מישהו יעזור.

כמה רגעים הקשורים להפעלת הנורית לא נתנו לי מנוח. לפני כן, איכשהו לא עסקתי בנורות LED, אבל אז רציתי להבין את זה.

כשעיינתי בגליון הנתונים של ה-Cree XM-L T6 LED, המותקן בפנס, הבנתי שהנגד מגביל הזרם קטן מדי (0.13 אוהם). כן, ועל הלוח מושב אחד עבור הנגד היה פנוי.

כשגלשתי באינטרנט בחיפוש אחר מידע על המיקרו-מעגל FM2819, ראיתי תמונה של מספר מעגלים מודפסים של מנורות דומות. לחלקם היו ארבעה נגדים של 1 אוהם מולחמים, ולחלקם אפילו היה נגד SMD שסומן "0" (מגשר), שלדעתי הוא בכלל פשע.

LED הוא אלמנט לא ליניארי, ולכן יש לחבר איתו נגד מגביל זרם בסדרה.

אם תסתכל בגליון הנתונים של נוריות LED מסדרת Cree XLamp XM-L, תגלה שמתח האספקה ​​המרבי שלהם הוא 3.5V, וה-2.9V הנומינלי. במקרה זה, הזרם דרך הנורית יכול להגיע ל-3A. להלן גרף מגיליון הנתונים.

הזרם המדורג עבור נוריות LED כאלה נחשב ל-700 mA ב-2.9V.

ספציפית, בפנס שלי, הזרם דרך הנורית היה 1.2 A עם מתח על פניו של 3.4. 3.5V, וזה ברור שזה קצת יותר מדי.

כדי להפחית את הזרם הקדמי דרך ה-LED, הלחמתי ארבעה נגדים חדשים של 2.4 אוהם (גודל מסגרת 1206) במקום הנגדים הישנים. קיבל התנגדות כוללת של 0.6 אוהם (פיזור הספק 0.125W * 4 = 0.5W).

לאחר החלפת הנגדים, הזרם קדימה דרך ה-LED היה 800 mA במתח של 3.15V. בדרך זו הנורית תעבוד במצב תרמי מתון יותר, ובתקווה תימשך זמן רב.

מכיוון שנגדים בגודל 1206 מיועדים לפיזור הספק של 1/8W (0.125 W), ובמצב בהירות מקסימלית, מתפזר כ-0.5 W של הספק על ארבעה נגדים מגבילי זרם, רצוי להסיר מהם עודפי חום.

לשם כך ניקיתי את מצולע הנחושת שליד הנגדים מהלכה הירוקה והלחמתי עליו טיפה הלחמה. טכניקה זו משמשת לעתים קרובות במעגלים מודפסים של ציוד אלקטרוניקה לצרכן.

לאחר סיום המילוי האלקטרוני של הפנס, ציפתי את המעגל המודפס בלכה PLASTIK-71 (לכה אקרילית מבודדת חשמלית) כדי להגן עליו מפני עיבוי ולחות.

כשחישבתי את הנגד המגביל הנוכחי, נתקלתי בכמה דקויות. יש לקחת את המתח בניקוז ה-MOSFET של הטרנזיסטור כמתח האספקה ​​של ה-LED. העובדה היא שבערוץ הפתוח של טרנזיסטור MOSFET, חלק מהמתח אובד עקב התנגדות הערוץ (R_{(ds) על}).

ככל שהזרם גבוה יותר, כך יותר מתח "מתיישב" לאורך נתיב ה-Source-Drain של הטרנזיסטור. עבורי, בזרם של 1.2A, זה היה 0.33V, וב-0.8A - 0.08V. כמו כן, חלק מירידת המתח על חוטי החיבור שעוברים ממסופי הסוללה ללוח (0.04V). זה נראה כל כך מה בכך, אבל בסך הכל הוא מגיע ל-0.12V. מאז תחת עומס, המתח על סוללת ה-Li-ion צונח ל-3.67. 3.75V, אז הניקוז של ה-MOSFET הוא כבר 3.55. 3.63V.

עוד 0.5. 0.52V מכבה מעגל של ארבעה נגדים מקבילים. כתוצאה מכך מגיע ל-LED מתח באזור 3 עם וולט קטן.

בזמן כתיבת שורות אלה, גרסה מעודכנת של הפנס הקדמי הנבדק מוצעת למכירה.יש לו כבר לוח בקרת טעינה/פריקה מובנה לסוללת Li-ion וכן חיישן אופטי המאפשר להדליק את הפנס בתנועת כף היד.

פנס חשמלי מתייחס, כביכול, לכלי עזר נוסף לביצוע כל עבודה בנוכחות תאורה לקויה או ללא תאורה כלל. כל אחד מאיתנו בוחר את סוג הפנס לפי שיקול דעתו:

• לפיד ראש;
• פנס כיס;
• פנס ידני

וכו '

התרשים החשמלי של פנס פשוט באיור 1 מורכב מ:

• תאי סוללה;
• נורה;
• מתג מפתח.

התכנית בביצועה פשוטה ואינה דורשת הסברים בעניין זה. הסיבות לתקלה של הפנס עם תוכנית זו יכולות להיות:

• חמצון של קשרי מגע עם סוללות;
• חמצון של המגעים של מחזיק הנורה;
• חמצון של המגעים של הנורה עצמה;
• תקלה במקש מתג האור;
• תקלה של הנורה עצמה, הנורה נשרפה;
• חוסר חיבור מגע עם החוט;
• חוסר כוח סוללה.

סיבות נוספות לתקלה עשויות להיות כל נזק מכני לגוף הפנס.

פנס ראש עם LED BL - 050 - 7C

הפנס BL - 050 - 7C מגיע במבצע עם מטען מובנה, כאשר פנס כזה מחובר למקור מתח AC חיצוני, הסוללה נטענת.

סוללות נטענות, או ליתר דיוק מצברים אלקטרוכימיים, - העיקרון של טעינת תאים כאלה מבוסס על שימוש במערכות אלקטרוכימיות הפיכות. חומרים הנוצרים במהלך פריקת הסוללה בהשפעת זרם חשמלי מסוגלים לשחזר את מצבם המקורי. כלומר, הטעננו את הפנס ונוכל להמשיך להשתמש בו. סוללות אלקטרוכימיות כאלה או תאים בודדים יכולים להיות מורכבים מכמות מסוימת, בהתאם למתח הנצרך:

• מספר הנורות;
• סוג של נורות.

המספר, הסט של אלמנטים בודדים כאלה של הפנס, הוא סוללה.

המעגל החשמלי של הפנס באיור 2 יכול להיחשב הן מורכב מנורת ליבון פשוטה והן ממספר מסוים של נורות לד. עבור כל מעגל פנס, מה בדיוק חשוב? - חשוב שהאנרגיה שצורכות הנורות במעגל החשמלי - תתאים למתח המוצא של מקור הכוח של הסוללה, המורכב מתאים בודדים.

הנגד R1 עם התנגדות של 510 kΩ והספק מדורג של 0.25 W במעגל החשמלי מחובר במקביל, עקב התנגדות גדולה זו, המתח בקטע הנוסף של המעגל החשמלי אובד באופן משמעותי, או ליתר דיוק, חלק מה אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיה תרמית.

עם נגד R2 עם התנגדות של 300 אוהם והספק נומינלי של 1 W, זרם זורם ל-VD2 LED. LED זה משמש כנורית חיווי המציינת את חיבור מטען הפנס למקור מתח AC חיצוני.

הזרם מסופק לאנודה של הדיודה VD1 מהקבל C1. הקבל במעגל החשמלי הוא מסנן החלקה, חלק מהאנרגיה החשמלית אובד עם חצי מחזור חיובי של המתח הסינוסואידי, שכן במהלך חצי מחזור זה הקבל נטען.

עם חצי מחזור שלילי, הקבל משוחרר והזרם זורם לאנודה של הקתודה VD1. נפילת מתח חיצונית עבור מעגל חשמלי נתון מתרחשת כאשר ישנם שני נגדים ונורה במעגל החשמלי. כמו כן, ניתן לקחת בחשבון שכאשר הזרם עובר מהאנודה לקתודה - בדיודה VD1 - יש גם מחסום פוטנציאלי משלו. כלומר, מקובל גם שדיודה עוברת חימום במידה מסוימת, ובו מתרחשת נפילת מתח חיצונית.

בסוללת GB1, המורכבת משלושה תאים, זרם של שני פוטנציאלים + - מסופק מהמטען כאשר הפנס מחובר למקור חיצוני של מתח חילופין. בסוללה, ההרכב האלקטרוכימי של הסוללה מוחזר למצבו המקורי.

התרשים הבא באיור 3, שנמצא בפנסי LED, מורכב מהאלמנטים האלקטרוניים הבאים:

• שני נגדים R1; R2;
• גשר דיודה המורכב מארבע דיודות;
• קַבָּל;
• דיודה;
• לד;
• מַפְתֵחַ;
• סוללות;
• נורה.

עבור מעגל נתון, ירידת המתח החיצונית מתרחשת עקב כל המרכיבים המרכיבים את האלקטרוניקה - המחוברים במעגל זה. אלכסון אחד של גשר הדיודה של מעגל הגשר מחובר למקור חיצוני של מתח חילופין, האלכסון השני של גשר הדיודה מחובר לעומס - המורכב ממספר מסוים של דיודות פולטות אור.

את כל התיאורים המפורטים על החלפת אלמנטים אלקטרוניים במהלך תיקון פנס, כמו גם אבחון של אלמנטים אלו - תוכלו למצוא באתר זה, המכיל נושאים דומים בהם נראה תיקון מכשירי חשמל ביתיים.

לעבודה שלי, אני צריך לפעמים להשתמש בפנס ראש. כחצי שנה לאחר הרכישה, הסוללה הנטענת של הפנס הפסיקה להיטען לאחר שהודלקה לטעינה מחדש באמצעות כבל החשמל.

בעת בירור הגורם להתקלות בפנס, התיקון לווה בצילומים על מנת להציג נושא זה בדוגמה להמחשה.

סיבת התקלה לא הייתה ברורה בהתחלה, שכן בעת ​​הדלקת הפנס לטעינה נדלקה נורית האות והפנס עצמו, בלחיצה על כפתור המתג, הפיץ אור חלש. אז מה יכולה להיות הסיבה לתקלה כזו? האם הסוללה לא תקינה או סיבה אחרת?

היה צורך לפתוח את גוף הפנס כדי לבדוק אותו. בתמונות של תמונה מס' 1, קצה המברג מציין את המקומות שבהם חיבור הגוף מהודק.

אם לא ניתן לפתוח את גוף הפנס, עליך לבדוק היטב אם כל הברגים הוסרו.

תמונה מס' 2 מציגה ממיר באק הן במתח והן בזרם.

אתה לא צריך לחפש את הסיבה לתקלה במעגל, שכן כאשר מחובר למקור חיצוני, נורית האות דולקת, תמונה מס' 2 היא נורת LED אדומה. אנו בודקים חיבורים נוספים.

לפנינו בתמונה מס' 3 נראה מתג האור של פנס ה-LED. המגעים של עמוד הכפתור של המתג הם מכשיר מתג אור כפול, שבו, לדוגמא זו, נדלק:

• שש מנורות לד,
• שתים עשרה נורות לד

פנס. שני מגעים של המתג, כפי שאנו יכולים לראות, קצרים וחוט משותף מולחם למגעים אלו. שני חוטים מולחמים לשני המגעים הבאים של המתג - בנפרד, שמהם זורם הזרם אל התאורה:

בעת המעבר, זה מספיק כדי לבדוק את המגעים של מתג האור עם בדיקה כפי שמוצג בתמונה מס' 4. אנו נוגעים במגע המשותף עם שני מגעים קצרים באצבע ולסירוגין נוגעים בשני המגעים האחרים עם בדיקה.

אם המתג תקין, מנורת ה-LED של הגשושית מאירה תמונה מס' 4. מתג האור ניתן לשירות, אנו מבצעים אבחון נוסף.

ניתן לבדוק את כבל החשמל גם כאן עם בדיקה מס' 5 של תמונה. לשם כך, עם האצבע, עליך לקצר את הפינים של התקע ולסירוגין לחבר את הבדיקה למגעים הראשונים והשניים של מחבר הכבל. אם נורית הבדיקה נדלקת, אין שבר בכבל החשמל.

כבל החשמל לטעינת הסוללה פועל כהלכה, אנו מבצעים אבחון נוסף. כדאי גם לבדוק את סוללת הפנס.

בתמונה המוגדלת של סוללת האחסון, תמונה מס' 6, ניתן לראות כי מסופק מתח קבוע של 4 וולט כדי להטעין אותה.חוזק הזרם של מתח זה הוא - 0.9 אמפר שעה. אנחנו בודקים את הסוללה.

המולטימטר בדוגמה זו מוגדר לטווח מדידת מתח DC של 2 עד 20 וולט כך שהמתח הנמדד יתאים לטווח שצוין.

כפי שאנו יכולים לראות, תצוגת המכשיר מציגה את המתח הקבוע של הסוללה - 4.3 וולט. למעשה, מחוון זה צריך לקבל ערך גבוה יותר - כלומר, אין מתח מספיק כדי להפעיל את מנורות ה-LED. מנורות לד לוקחות בחשבון את המחסום הפוטנציאלי לכל מנורה כזו, כפי שאנו מכירים מהנדסת חשמל. כתוצאה מכך, הסוללה אינה מקבלת את המתח הנדרש בעת הטעינה מחדש.

והנה כל הסיבה לתקלה בתמונה מס' 8. סיבה זו לתקלה לא הוקמה מיד - בהפסקת חיבור המגע של החוט עם הסוללה.

החוטים בתכנית זו אינם אמינים להלחמה, שכן החלק הדק של החוט אינו מאפשר להדק אותם היטב בנקודת ההלחמה.

אבל גם הסיבה הזו להתמוטטות ניתנת להסרה, החיווט הוחלף בקטע אמין יותר ופנס ה-LED פועל כעת, הוא עובד ללא דופי.

אני רואה שהנושא המוצג לא גמור, הם יינתנו בדוגמאות עבורך - תיקונים של סוגים אחרים של פנסים.

הייתי קורא לזה "הערות של חשמלאי מחורבן"! המחבר פשוט לא מבין איך המעגל עובד, את המרכיבים שלו, הוא מבלבל בין המושגים. באמצעות הדוגמה של פעולת המעגל באיור. 2: R1 משמש לפרוק הקבל C1 לאחר ניתוק הפנס מהחשמל מטעמי בטיחות. אין "אובדן" של מתח "בקטע נוסף", תן למחבר לחבר מד מתח ולהסתכל עליו כדי לוודא זאת. הנגד R2 משמש כמגביל זרם. LED VD2 משמש לא רק כאינדיקטור, אלא גם מספק פוטנציאל חיובי לסוללת +.
קבל C1 במעגל זה הוא שיכוך (ולא מסנן החלקה), כך שעליו נכבה מתח ה-AC העודף.
גם על המחסום הפוטנציאלי, תערמו את זה - זה מגוחך לקרוא. וה"זרם של שני פוטנציאלים" הנוכחי?! לפי הפיזיקה הקלאסית, זרם זורם מפוטנציאל חיובי לשלילי, והאלקטרונים נעים הפוך.
האם הסופר הלך לבית הספר?
ויש לו את זה בכל מקום. עָצוּב. אבל מישהו לוקח את ה"גילויים" שלו כערך נקוב.

שלום פובאגה! הפסקתי להטעין את הפנס "Oblic 2077" על LED אחד. אני לא יכול למצוא את הסכמות, אבל זה משהו כמו באיור 3. הבדל: אין קבל C2, דיודה VD5, שני נגדים ולוח שלושה פינים מולחמים למתג SA1. מדדתי את המתח אחרי הגשר - 2 וולט, הסוללה היא 4 וולט, איך אפשר להטעין אותה? אנא עזרו בתרשים הפעולה ובמעגל החשמלי. תודה מראש, בברכה, דולדין.

שלום מיכאיל. כלומר, מדדת את המתח ביציאה של מעגל הגשר ומכשיר המדידה שלך מראה 2 וולט, - כמובן שזה לא מספיק כדי לטעון את הסוללה. צריך לבדוק את הנגדים (להתנגדות) ואת שאר האלקטרוניקה שנמצאת על הלוח, או לתת לסדנה לבדיקה - המעגל והנגדים ולקבל שם ייעוץ (על החלפת כזה או אחר חֵלֶק).
מְנַצֵחַ.

שלום ויקטור! 2 וולט לאחר הגשר הוא כאשר העומס מנותק לחלוטין, רק מחוון ההפעלה HL1 מחובר. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, בדקתי את הנגד - שלם וקיבולת של כ-1 μF. כיצד להגביר את המתח לאחר הגשר? האם יש מעגל חשמלי "Oblique 2077", או תגיד לי היכן למצוא אותו? בברכה, דולדין.

שלום, יש לי פנס "עידן" היטב, ובחלק האחורי על התג המודבק כתוב FA 18 E, 182W - 1500614, הצרה היא שכאשר השתמשתי בטעות במטען לא נכון במקום 6 וולט, לא טענתי, פירקתי בתרשים, הנגד חרוך או אחרת ההתנגדות, אם אתה יודע אז תגיד לי מה ההתנגדות בפנס הזה

שלום ניקולאי. אם הנגד חרוך, עליך לבדוק את שאר האלקטרוניקה, כגון הקבלים והדיודות. אם אני לא טועה, יש שתי דיודות. הם עלולים גם לאבד את תכונות ההולכה הנוכחיות שלהם. כדאי לקחת את המעגל הקטן הזה לתיקון כדי לתקן את התקלה. אם היה מצורף מעגל חשמלי עם הערכים הנומינליים של האלמנטים האלקטרוניים ב"מדריך ההפעלה של הפנס", אז לא יהיו בעיות עם ביטול התקלה.
מְנַצֵחַ.

שלום, עזור לי להרכיב את הפנס כמו בתמונה מס' 2, אחי תיקן את הכפתור וקרע את החיווט, אנחנו לא יכולים להרכיב את המעגל אם אתה יכול לתת תמונות בפירוט היכן להלחים.

שלום ולרי. ברגע שיהיה לי זמן פנוי, אענה מיד על שאלתך (על חיבורי החוטים במעגל הפנס). לנושא יהיה כותרת: "איך מרכיבים פנס. תמונה ותיאור".
מְנַצֵחַ.

שלום ולרי. אמרתי לך את שם הנושא, הנושא יפורסם היום.
מְנַצֵחַ.

כיצד לחבר את החיווט של פנס נמלט כמו בתמונה מס' 2, אתה צריך תרשים, בבקשה.

ירה שתי התנגדויות R1 R2 במנורת ERA FA35M. בבקשה תגיד לי שהנתונים שלהם יחליפו.

שלום. לא מצאתי באינטרנט נתונים על ההתנגדות של שני נגדים לפנס שלך. נסו ללכת לחנות שמוכרת חלקי אלקטרוניקה ליועץ מכירות. אני מאמין שיועץ המכירות יוכל לבחור נגדים לפי התנגדות.

סרט ראש סינית oytventyre ללא ברגים בבקשה תגיד לי איך לפתוח

שלום. אני מאמינה שאי אפשר לפתוח פנס בעיצוב הטבעה.

לעתים קרובות אין מגע על התקע הנשלף לטעינת הפנס. יש צורך לפרק ולכופף את המגעים.

אחר הצהריים טובים. הכנסתי סוללות לא נכונות, הפנס הבהב וזהו, יש סיכוי לתקן?

שלום. כמובן שיש הזדמנות לתקן את הפנס. אתה צריך לצלצל למעגל ולקבוע את סיבת התקלה.

• תיקון מנורות לד בעשה זאת בעצמך
• תכונות של תיקון נורות LED
• מהן התקלות של נורות לד
• מה אתה צריך כדי לתקן נורות לד

כל בעל רכב מנסה לכוון את המכונית שלו בדרך כלשהי. בפרט, זה חל על פנסים, תאורה אחורית, כלומר, כל מה שקשור לאור במכונית. האפשרות הנפוצה ביותר היא התקנת נוריות. אבל למנורות אלה יש מאפיינים משלהן, כולל אלה הקשורים לתפעול ותיקון.

לדים הם אוניברסליים במקצת - שילוב של איכות ופונקציונליות. מנקודת מבט מעשית, נוריות לד ופנסי קסנון הם יריבים. מישהו נותן עדיפות לאפשרות הראשונה, ומישהו לשנייה. לא ניתן להכחיש כי אופטיקה LED חזקה יותר בשל העובדה כי האור מתפצל בקרן, אבל כלפי חוץ אפשרות זו נראית מסוגננת יותר, יתר על כן, הנהג המתקרב לא יסתנוור מאור כזה. יש לציין גם את החסרונות של שיטת תאורה זו. מנורות LED מצוידות במערכת קירור מתוחכמת למדי.

למרות שמנורות LED ממוקמות כעמידות מאוד, נהגים רבים מתלוננים על הפרעות בעבודה. לדוגמה, לאחר 2 - 3 חודשים לאחר התקנת הנוריות במכונית, הנורות עשויות להתחיל להבהב. מה לעשות במקרה זה? ראשית, עליך להבין כיצד פועלות נורות LED. יש לתת למנורות אלו זרם של זרם רב כפי שהיצרן מציין. פחות, אבל לא יותר.

לכן, יחד עם פסי האור, יש צורך להתקין מכשיר המייצב את הזרם. כלומר, כאשר התאורה נכשלת, מכשיר זה יצטרך להיבדק. כמו כן, כדי לתקן מנורות LED, אתה צריך להבין איך הם מותקנים. זה חשמל, צריך להיזהר איתו.

עכשיו בואו נתמודד ספציפית עם הסיבות מדוע מנורות LED מפסיקות לבעור. יכולות להיות מספר סיבות. אם נורה פשוט נשרפת, לעתים קרובות היא פשוט מוחלפת בחדשה. בעלי רכב רבים שהתקינו נורות לד במקום מנורות ליבון, זמן מה לאחר תחילת הפעולה, מתחילים לשים לב שהאורות מהבהבים מדי פעם. המחשבה הראשונה למראה "פעולה" כזו היא התקנה שגויה של מנורות LED. אבל זה רלוונטי רק אם ביצעת את ההתקנה בעצמך.

על מנת לבדוק את ההתקנה הנכונה של הדיודות, קח את אותן מנורות סטנדרטיות שהותקנו בעבר, התקן אותן במקומן ובדוק את התגובה. אם המנורות הסטנדרטיות נשרפות כרגיל מבלי להבהב, אז הכל בסדר עם החיווט. כבר נאמר כי יחד עם הנוריות מותקן מייצב זרם.

לעתים קרובות, נגד פועל כמייצב. אז יכולות להיות בעיות איתו. על מנת לבדוק את פעולתו יש לפרק את מכשיר התאורה. לדיודות שונות יש נגדים שונים, לרוב עם התנגדות של 390 - 560 אוהם... במצב הדברים, ההספק המוצהר לא יספיק לתאורה רגילה. אבל המתח ברשת המשולבת של המכונית קופץ לעתים קרובות, כך שלא תמיד ניתן להתקין שם 12V. על מנת למנוע נזקי LED עקב חוסר עקביות אלו, עליכם לנקוט בכמה צעדים פשוטים שאמורים למנוע את הבהוב המנורות.

לפרק את הדיודה. תצטרך להשתמש בבסיס שלו. הכן נגד חזק יותר (860 - 1000 אוהם) והכנס לתוך הבסיס. חבר את המנורה למערכת. זה אמור לעבוד בצורה חלקה. אם הכנסתם נורה, והיא עדיין לא נדלקה, אז כדאי לבדוק את הנתיכים. ייתכן שהבעיה היא בהלחמה על המסד. אם היא קטנה יותר מאשר בנורה רגילה שהייתה דולקת קודם לכן, הנורית תידלק רק אם תלחץ עליה.

אם תשחרר את המנורה, היא תקפיץ כלפי מעלה, מה שישבור את החיבור. כמו כן, פסי LED עלולים להפסיק לעבוד עקב השפלה תרמית. זה קורה אם החום מהמנורות אינו מוסר לחלוטין.

כמו כן, אל תשכח את החיווט עצמו. בהשפעת אותו חום או עקב נזק מכני פשוט, חיווט קטן עשוי שלא להוביל זרם, כלומר, המנורות לא יישרפו. אתה יכול לרוץ בפזיזות לחנות לקלטות חדשות, אבל לאחר התקנתן עדיין תראה שאין תגובה מהמנורות. אז כדאי לבחון היטב את החיווט - פתאום איפשהו הבידוד נשבר או החוט מהודק. על סמך הסיבה, כדאי לבחור דרך לתקן תאורת LED.

כדי לתקן נוריות לרכב, תזדקק לסט מיוחד של כלים וחומרים המשמשים לתיקון חיווט רכב:

- סט של חוטים עם חתך של הקוטר המתאים

- חוטים לטרמינלים כדי לבדוק אם יש ניצוץ על הנרות

- מחוון לבדיקת החיווט לאיתור הפסקה

את כל זה יהיה צורך להצטייד, כי אחרת יהיה לך קשה יותר לקבוע את סיבת ההתמוטטות. לדים הם המצאה ייחודית, אך הם דורשים תשומת לב. לכן, אל תשאיר את תיקוני תאורת הרכב שלך למועד מאוחר יותר.

כיצד לתקן את פנס הכיס הסיני LED שלך בעצמך. הוראות תיקון של נורות LED עשה זאת בעצמך עם תמונות וסרטונים ויזואליים

היום אנחנו הולכים לדבר על איך לתקן פנס כיס LED סיני בעצמך. כמו כן נשקול הוראות לתיקון נורות לד במו ידינו עם תמונות וסרטונים ויזואליים

כפי שאתה יכול לראות, התוכנית פשוטה. האלמנטים העיקריים: קבל מגביל זרם, גשר דיודה מיישר על ארבע דיודות, סוללה, מתג, נוריות LED בהירות במיוחד, LED חיווי טעינת סוללת פנס.

ובכן, עכשיו, לפי הסדר, על המטרה של כל האלמנטים בפנס.

קבל מגביל זרם.הוא נועד להגביל את זרם הטעינה של הסוללה. הקיבולת שלו עשויה להשתנות עבור כל סוג של פנס. נעשה שימוש בקבל נציץ לא קוטבי. מתח ההפעלה חייב להיות לפחות 250 וולט. במעגל, זה חייב להיות shunted, כפי שמוצג, עם נגד. זה משמש לפרוק הקבל לאחר ניתוק הפנס מהמטען. אחרת, אתה עלול לקבל התחשמלות אם אתה נוגע בטעות במסופי החשמל של 220 וולט של הפנס. ההתנגדות של הנגד הזה חייבת להיות לפחות 500 קילו אוהם.

גשר המיישר מורכב על דיודות סיליקון במתח הפוך של לפחות 300 וולט.

נורית פשוטה אדומה או ירוקה משמשת כדי לציין שסוללת הפנס נטענת. הוא מחובר במקביל לאחת מדיודות גשר המיישר. נכון, בתרשים, שכחתי לציין את הנגד המחובר בסדרה עם LED זה.

זה לא הגיוני לדבר על שאר האלמנטים, אז הכל צריך להיות ברור בכל מקרה.

ברצוני להסב את תשומת לבכם לנקודות העיקריות של תיקון פנס לד. שקול את התקלות העיקריות וכיצד לתקן אותן.

1. הפנס הפסיק להאיר. אין כאן כל כך הרבה אפשרויות. הסיבה עשויה להיות כישלון של נוריות LED בהירות במיוחד. זה יכול לקרות, למשל, במקרה הבא. הדלקת את הפנס והדלקת בטעות את המתג. במקרה זה, נחשול זרם חד יתרחש ודיודה אחת או יותר של גשר המיישר עשויה להיות מנוקבת. ומאחוריהם, ייתכן שהקבל לא יוכל לעמוד בו וייסגר. מתח הסוללה יעלה בחדות והנוריות ייכשלו. לכן, בכל מקרה, אל תדליק את הפנס בזמן הטעינה, אם אתה לא רוצה לזרוק אותו.

2. הפנס לא נדלק. ובכן, כאן אתה צריך לבדוק את המתג.

3. הפנס אוזל מהר מאוד. אם הפנס שלך "מנוסה", סביר להניח שהסוללה סיימה את חיי השירות שלה. אם אתה משתמש באופן פעיל בפנס, אז לאחר שנה אחת של פעולה, הסוללה כבר לא מחזיקה.

בעיה 1. פנס LED אינו נדלק או מהבהב במהלך הפעולה

זו בדרך כלל הסיבה למגע לקוי. הטיפול הקל ביותר הוא להדק את כל החוטים בחוזקה.
אם הפנס לא עובד בכלל, התחל בבדיקת הסוללה. אולי זה משוחרר או לא תקין.

הברג את המכסה האחורי של המנורה והשתמש במברג כדי לסגור את המארז עם המגע השלילי של הסוללה. אם הפנס נדלק, הבעיה היא במודול עם הכפתור.

90% מהלחצנים של כל נורות ה-LED עשויים לפי אותה סכמה:
גוף הכפתור עשוי מאלומיניום עם חוט, מוחדר לשם פקק גומי, לאחר מכן מודול הכפתורים עצמו וטבעת לחץ למגע עם הגוף.

הבעיה נפתרת לרוב בטבעת לחץ מהודקת בצורה רופפת.
כדי לבטל את התקלה הזו, מספיק למצוא צבת עם אף עגול עם עוקצים דקות או מספריים דקות שצריך להכניס לחורים, כמו בתמונה, ולסובב אותם עם כיוון השעון.

אם הטבעת זזה, הבעיה נפתרה. אם הטבעת נמצאת במקומה, הבעיה נעוצה במגע של מודול הכפתורים עם הגוף. הברג את טבעת השמירה נגד כיוון השעון ומשוך את מודול הכפתורים כלפי חוץ.
לעתים קרובות מתרחש מגע גרוע עקב חמצון של משטח האלומיניום של הטבעת או השפה על המעגל המודפס. מסומן בחצים)

זה מספיק רק כדי לנגב את המשטחים האלה עם אלכוהול והפונקציונליות תשוחזר.

מודולי הכפתורים שונים. חלקם בהם המגע עובר דרך המעגל המודפס, אחרים בהם המגע עובר דרך האונות הצדדיות לגוף הפנס.
רק לכופף עלה כותרת כזה לצד כך שהמגע יהיה הדוק יותר.
לחלופין, ניתן להלחים פח כדי להפוך את המשטח לעבה יותר וללחוץ טוב יותר על המגע.
כל נורות ה-LED זהות בעצם.

הפלוס עובר דרך המסוף החיובי של הסוללה למרכז מודול LED.
המינוס עובר בגוף ונסגר בכפתור.

זה לא יהיה מיותר לבדוק את אטימות מודול LED בתוך המארז. זו גם בעיה נפוצה עם נורות LED.

באמצעות פלייר או פלייר עם אף עגול, סובב את המודול בכיוון השעון עד שייעצר. היזהר, קל לפגוע ב-LED בשלב זה.

פעולות אלה צריכות להספיק כדי לשחזר את הפונקציונליות של פנס ה-LED.

זה יותר גרוע כשהפנס עובד ומתחלפים את המצבים, אבל האלומה מאוד עמומה, או שהפנס לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים.

בעיה 2. הפנס עובד בסדר, אבל עמום, או לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים

סביר להניח שהנהג לא תקין.
הדרייבר הוא מעגל אלקטרוני בעל טרנזיסטורי השולט על מצבי הפנס ואחראי גם על רמת מתח קבועה, ללא קשר לפריקת הסוללה.

אתה צריך לבטל את ההלחמה של הדרייבר השרוף ולהלחם דרייבר חדש, או לחבר את ה-LED ישירות לסוללה. במקרה זה, אתה מאבד את כל המצבים ונשאר רק עם המקסימום.

לפעמים (הרבה פחות) נורית ה-LED נכשלת.
ניתן לאמת זאת בפשטות רבה. הביאו את המתח 4.2 וולט / לרפידות המגע של הנורית. העיקר לא לערבב את הקוטביות. אם הנורית דולקת בבהירות, הנהג אינו תקין, אם להיפך, עליך להזמין נורית חדשה.

הברג את מודול ה-LED מהמארז.
מודולים שונים, אבל בדרך כלל הם עשויים נחושת או פליז ו

הנקודה החלשה ביותר של נורות כאלה היא הכפתור. המגעים שלו מתחמצנים, וכתוצאה מכך הפנס מתחיל לזרוח עמום, ואז הוא עלול להפסיק להידלק כליל.
הסימן הראשון הוא שפנס עם סוללה רגילה מאיר חלש, אבל אם לוחצים על הכפתור מספר פעמים, הבהירות עולה.

הדרך הקלה ביותר לגרום לפנס כזה לזרוח היא לבצע את הפעולות הבאות:

1. קח חוט דק תקוע, חתוך וריד אחד.
2. אנו מתפתלים את החיווט על הקפיץ.
3. כופפו את החוט כך שהסוללה לא תשבור אותו. החוט צריך לבלוט מעט
מעל החלק המתערבל של הפנס.
4. מהדקים היטב. לשבור את החוט העודף (לקרוע).
כתוצאה מכך, החוט מספק מגע טוב עם החלק השלילי של הסוללה והפנס.
יזרח בבהירות הראויה. כמובן, הכפתור עם תיקון כזה הוא לא הרבה, לכן
הדלק - כבה את הפנס על ידי סיבוב חלק הראש.
הגבר הסיני שלי עבד ככה במשך כמה חודשים. אם אתה צריך להחליף סוללה, גב הפנס
אסור לגעת. אנחנו מפנים את הראש.

שחזור הביצועים של הכפתור.

היום החלטתי להחזיר לחיים את הכפתור. הכפתור נמצא במארז פלסטיק, אשר
פשוט נלחץ לחלק האחורי של הפנס. באופן עקרוני, אפשר לדחוק את זה לאחור, אבל עשיתי את זה קצת אחרת:

1. יוצרים זוג חורים עם מקדח 2 מ"מ לעומק של 2-3 מ"מ.
2. עכשיו אתה יכול להבריג את הבית עם הכפתור עם פינצטה.
3. אנחנו מחלצים את הכפתור.
4. הכפתור מורכב ללא דבק ותפסים, כך שקל לפרק אותו עם סכין נייר מכתבים.
התמונה מראה שהמגע הנעים התחמצן (שטות עגולה במרכז, כמו כפתור).
אתה יכול לנקות אותו עם מחק או נייר זכוכית עדין ולהרכיב את הכפתור בחזרה, אבל החלטתי להקרין בנוסף את החלק הזה ואת המגעים הקבועים.

1. אנחנו מנקים עם נייר זכוכית עדין.
2. אנחנו מגישים בשכבה דקה את המקומות המסומנים באדום. אנחנו מנגבים את השטף עם אלכוהול,
איסוף הכפתור.
3. להגברת האמינות הלחמתי קפיץ למגע התחתון של הכפתור.
4. להחזיר הכל בחזרה.
לאחר שיפוץ, הכפתור עובד מצוין. כמובן שגם פח מתחמצן, אבל מכיוון שפח היא מתכת די רכה, אני מקווה שסרט התחמוצת יהיה
קל לפרק. לא בכדי המגע המרכזי על הנורות עשוי מפח.

מה זה "נקודה חמה", לסיני שלי היה רעיון מאוד מעורפל, אז החלטתי להאיר אותו.
אנחנו מפרקים את חלק הראש.

1. ללוח יש חור קטן (חץ). בעזרת מרצע, אנו מבריגים את המילוי,
במקביל, לחץ קלות את האצבע על הזכוכית מבחוץ. זה מקל על היציאה.
2. הסר את המשקף.
3. קח נייר משרדי רגיל, חורר 6-8 חורים עם ניקוב משרדי.
קוטר החור של אגרוף החורים מתאים באופן מושלם לקוטר ה-LED.
גזרו 6-8 דסקיות נייר.
4. הנח את הדסקיות על ה-LED ולחץ כלפי מטה עם הרפלקטור.
כאן אתה צריך להתנסות עם מספר הפאקים. כך שיפרתי את המיקוד של זוג פנסים, מספר הדסקיות היה בטווח של 4-6. זה לקח 6 מהם על המטופל הנוכחי.

להגדיל את הבהירות (למי שיודע קצת על אלקטרוניקה).

הסינים חוסכים על הכל. כמה פרטים מיותרים - עלייה במחיר העלות, אז הם לא שמים את זה.

החלק העיקרי של התרשים (מסומן בירוק) יכול להיות שונה. על טרנזיסטורים אחד או שניים או על מיקרו-מעגל מיוחד (יש לי מעגל של שני חלקים:
חנק ומיקרו-מעגל עם 3 רגליים, בדומה לטרנזיסטור). אבל בחלק המסומן באדום - הם חוסכים. הוספתי קבל וזוג דיודות 1n4148 במקביל (לא מצאתי שוטקי). בהירות ה-LED גדלה ב-10-15 אחוזים.

1. כך נראית הלד בסינית דומה. מהצד רואים שיש בפנים רגליים עבות ודקות. רגל דקה היא יתרון. אתה צריך לנווט על בסיס זה, כי צבעי החוטים יכולים להיות בלתי צפויים לחלוטין.
2. כך נראה הלוח, אליו מולחמת הלד (בצד האחורי). נייר כסף מסומן בירוק. החוטים מהנהג מולחמים לרגלי הלד.
3. חותכים את נייר הכסף בצד החיובי של הלד בעזרת סכין חדה או קובץ משולש.
אנו משייפים את כל הלוח כדי להסיר את הלכה.
4. דיודות הלחמה וקבלים. לקחתי את הדיודות מאספקת חשמל שבור של המחשב, קבל הטנטלום נפל מאיזה כונן קשיח שרוף.
כעת צריך להלחים את החוט החיובי לרפידה עם דיודות.

כתוצאה מכך, הפנס נותן (לפי העין) 10-12 לומן (ראה תמונות עם נקודות חמות),
אם לשפוט לפי עוף החול, שמפיק 9 לומן במצב המינימום.