תיקון פנס עשה זאת בעצמך תיקון עשה זאת בעצמך

הסינים למדו לייצר מוצרי צריכה ובפרט פנסים. שפע כזה של צורות, גדלים, צבעים אינו קיים, אולי, בשום קבוצה אחרת של מוצרים. יש כבר לפחות חמישה כאלה בבית, אבל קניתי עוד אחד. ובכלל לא מתוך סקרנות, הסתכלתי על זה ודמיוני צייר תמונה של איך, בחושך, אני מדליק את הפאנל הצדדי, מחבר את חלק הקצה במגנט לדלת מוסך מתכת ופותח את המנעולים פנימה. האור עם הידיים שלי חופשיות. שירות - חמישה כוכבים! אבל את הפנס הוצע לקנות במצב לא עובד.

• 6 נוריות LED (3 במשקף + 3 בפאנל צד)
• 2 מצבי הפעלה
• זיכרון מובנה
• מגנט לחיזוק
• מידות: 11x5x5 ס"מ

חיצונית, מוצר שימושי ואטרקטיבי לחלוטין לא יצר שטף זוהר. ובכן, האם ייתכן שדבר קטן נפלא כזה יהיה חסר ערך לחלוטין? הדגם הזה היה בעותק בודד, אבל חובב האלקטרוניקה שבי "שידר" שאפשר להתגבר על הכל.

החוט התנתק עם פתיחת המארז, אבל הפלסטיק כבר היה חרוך והציע שהרכיבים האלקטרוניים של מעגל המטען נשרפו, והסוללה יכולה להיות ניתנת לשירות.

איתו, והחל בבדיקות. המתח במסופים של מד המתח היה שווה לוולט אחד. לאחר שכבר היה לי קצת ניסיון עם סוללות כאלה, התחלתי בפתיחת מוט הבטיחות העליון עליו, הסרת פקקי הגומי, הוספת קוביית מים מזוקקים לכל "צנצנת" והכנסתי לטעינה. מתח טעינה 12V, זרם 50mA.

הטעינה במצב מתח גבוה (במקום 4.7 V הסטנדרטי) נמשכה שעתיים, יותר מ-4 וולט זמין.

מכיוון שהסוללה ניתנת לתחזוקה, היא זקוקה למטען שהורכב לפי תכנית הגונה יותר ורכיבים אלקטרוניים אמינים יותר מאשר מיצרן סיני, שבו הנגד בכניסה "נשרף", אחת משתי הדיודות 1N4007 של המיישר הייתה שבור ועשן כאשר מופעל נגד LED. קודם כל, אתה צריך קבל אמין של לפחות 400 וולט, גשר דיודה ודיודת זנר מתאימה במוצא.

המעגל המהודר הראה את יכולת הפעולה שלו, קבל עם קיבולת של 1 מיקרופארד ו-400 V מצא MBGO (הרבה יותר אמין ומתאים היטב למקרה המיועד), גשר הדיודה הורכב מ-4 חלקים של דיודות 1N4007, דיודת הזנר עבור המדגם נלקח על ידי המיובא הראשון שנתקל בו (מתח הייצוב נקבע על ידי הקידומת למולטימטר, אך לא ניתן היה לקרוא את שמו).

לאחר מכן, המעגל הורכב על ידי הלחמה ושימש לייצור סוללה מחזורית טעונה רגילה, סוללה פרוקה מראש (מילימטר עם shunt, כך שבמציאות הסטייה המלאה של המחט מתרחשת בזרם של 50 mA). דיודת הזנר כבר בשימוש עם מתח ייצוב של 5 V.

מעגל מודפס להרכבה סופית של המטען עם מידות למארז טעינה לפלאפון. אין כאן אפשרות טובה יותר למקרה.

נוף של לוח מורכב באמת, ניתן לעבודה. מארז הקבלים מודבק ללוח עם דבק "מאסטר". אבל התעצלתי מכדי להרעיל את הצעיף, אני מצטער, התברר לי בטעות שאני נמצא בהישג יד של אחד משומשים בגודל כמעט הנכון, והנסיבות האלה החליטו על הכל.

אבל לא התעצלתי להחליף את מדבקת המידע על נרתיק הטעינה. עם סוללה טעונה במלואה, בחושך, לוח הצד מאיר היטב חדר של 10 מ"ר. מטרים, והאור ממשקף הפנסים הופך עצמים לנראים בבירור במרחק של עד 10 מטרים.

בעתיד, אני מתכנן להרים סוללה אמינה וחזקה יותר עבור הפנס. הכותב הוא באבי מברנאולה.

לאחר עבודה של כשנה, פנס LED ראשי XM-L T6 שלי התחיל להידלק מדי פעם, או אפילו לכבות ללא פקודה. עד מהרה זה הפסיק להידלק לחלוטין.

קודם כל חשבתי שהסוללה בתא הסוללות מתרחקת.

הקופסה עצמה מיועדת לסוללות ליתיום-יון 18650 עם לוח הגנה. והשתמשתי בסוללות ללא הגנה וטענתי אותן עם המטען האוניברסלי Turnigy Accucell 6 (בדומה ל-IMAX B6).

לכן, הייתי צריך להגדיל את המגעים עם טיפת הלחמה. כידוע, סגסוגת ההלחמה רכה ועם הזמן ההלחמה על המגע עלולה להתבלות, והחיבור עם הסוללה עלול להישבר.

אבל, לאחר בדיקה, התברר כי הסיבה לתקלה טמונה כלל לא במגע לקוי, אלא במילוי אלקטרוני של הפנס.

כל תיקון מתחיל באבחון ובפירוק. המנורה מתפרקת בקלות. הסר את סוללת הליתיום מתא הסוללות. לאחר מכן, הברג את ארבעת הברגים.

לוח מעגלים מודפס קטן מותקן מתחת למגש הסוללה.

יש רק עשרה אלמנטים על החותם. פונקציית הבקרה מבוצעת על ידי מעגל מיקרו מיניאטורי באריזת SOT-23-6 עם הסימון 819L24 (U1). מסתבר שזה שבב. FM2819 - בקר מיוחד (לא דרייבר!) ללדים. לקרוא למיקרו-מעגל הזה דרייבר איכשהו לא הופך את השפה.

השבב הזה תומך בארבעה מצבי נהיגה LED, כולל strobe, שכולם רוצים להיפטר ממנו. המצבים עוברים באופן מחזורי בפקודה מכפתור השעון ללא תיקון.

אם הפנס שלי לא היה נשבר, אז לא הייתי יודע על מצב ה-SOS הרביעי, שמופעל בלחיצה ארוכה על הכפתור (כ-3 שניות). כשקניתי, רק שלושה מצבים הוזכרו בדף המכירה.

כשהתחלתי ללמוד את גיליון הנתונים על ה-FM2819, התברר שהשבב הזה תומך בארבעה מצבים.

אני אדבר על שבב FM2819 קצת מאוחר יותר, אבל לעת עתה בואו נבין למה אחראים שאר רכיבי המעגל.

הקבל הקרמי הצהוב מולחם במקום המקורי, שנפל כשפירקתי את מארז הסוללה. אם לשפוט לפי התמונה של מנורות דומות, הקיבול של הקבל, המותקן בין מסוף KEY לבין ה-"-" השלילי של ספק הכוח, יכול להיות גדול למדי. אצלי הותקן קבל שבב 10pF (100), ובפנסים אחרים ניתן להלחים אותם גם ל-10nF (103) וגם ל-100nF (104), או אפילו להיעדר לחלוטין.

הפונקציה של מתג הפעלה, המספק מתח מסוללת ליתיום ל-LED חזק, מבוצע על ידי טרנזיסטור MOSFET ערוץ P FDS9435A בחבילת SO-8. בתמונה ניתן לראות שהסימון המקוצר מצוין על גופו 9435A.

בנוסף, מתח מהניקוז של הטרנזיסטור FDS9435A מסופק ל-LED חזק לא ישירות, אלא דרך שלושה נגדים מגבילי זרם (R200 - 0.2 אוהם; R500 - 0.5 אוהם; 2R0 - 2 אוהם). הם מחוברים במקביל. ההתנגדות הכוללת שלהם קטנה מההתנגדות הקטנה ביותר במעגל (כלומר פחות מ-0.2 אוהם). אם אתה סופר, אז זה שווה ל-0.13 אוהם.

דיברתי על איך לחבר נגדים ולחשב את ההתנגדות הכוללת שלהם כאן.

כדי להאיר את LED HEADLIGHT המחוון האחורי, נעשה שימוש בנורית SMD אדומה רגילה. זה מסומן על הלוח בתור LED. הוא מאיר פלטת פלסטיק לבנה.

מכיוון שתא הסוללה ממוקם בחלק האחורי של הראש, מחוון כזה נראה בבירור בלילה.

ברור שזה לא יפריע לרכיבה על אופניים והליכה בכבישים.

דרך נגד של 100 אוהם, הפלט החיובי של נורית ה-SMD האדומה מחובר לניקוז של ה-MOSFET FDS9435A. לפיכך, כאשר הפנס מופעל, מתח מסופק הן ל-Cree XM-L T6 XLamp LED הראשי והן ל-LED SMD האדום בעל הספק נמוך.

הבין את הפרטים העיקריים. עכשיו תן לי לספר לך מה השתבש.

כשלוחצים על הכפתור כדי להדליק את הפנס, אפשר לראות שנורית ה-SMD האדומה מתחילה להאיר, אך עמומה מאוד. פעולת ה-LED תאמה את מצבי הפעולה הסטנדרטיים של הפנס (בהירות מרבית, בהירות נמוכה ו-strobe). התברר שככל הנראה שבב הבקרה U1 (FM2819) עובד.

מכיוון שבדרך כלל הוא מגיב ללחיצה על כפתור, אז אולי הבעיה נעוצה בעומס עצמו - נורת LED לבנה חזקה.לאחר שהלחמתי את החוטים אל Cree XM-L T6 LED וחיברתי אותו לספק כוח תוצרת בית, וידאתי שהוא עובד.

ואז החלטתי למדוד את המתח על הלוח עצמו כדי לגלות היכן אבדו הוולטים היקרים מהסוללה.

בעת המדידה התברר שבמצב הבהירות המקסימלית, הניקוז של הטרנזיסטור FDS9435A הוא 1.2V בלבד. באופן טבעי, מתח זה לא הספיק כדי להפעיל את ה-Cree XM-L T6 LED העוצמתי, אבל הוא הספיק ל-LED SMD האדום כדי לגרום לקריסטל שלו לזהור עמום.

התברר שהטרנזיסטור FDS9435A, המעורב במעגל כמפתח אלקטרוני, פגום.

לא בחרתי כלום כדי להחליף את הטרנזיסטור, אבל קניתי את ה-P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A המקורי מפיירצ'ילד. הנה הופעתו.

כפי שאתה יכול לראות, על טרנזיסטור זה יש סימון מלא וסימן מבחין של חברת Fairchild (ו) שיצר את הטרנזיסטור הזה.

בהשוואה בין הטרנזיסטור המקורי לזה המותקן על הלוח, התגנבה לראשי המחשבה שבפנס הותקן טרנזיסטור מזויף או חזק פחות. אולי אפילו נישואים. ובכל זאת, הפנס לא הספיק לשרת אפילו שנה, ואלמנט הכוח כבר "זרק את הפרסות".

ה-pinout של הטרנזיסטור FDS9435A הוא כדלקמן.

כפי שאתה יכול לראות, יש רק טרנזיסטור אחד בתוך חבילת SO-8. פינים 5, 6, 7, 8 משולבים והם סיכת הניקוז (דגֶשֶׁם). פינים 1, 2, 3 מחוברים גם הם יחד והם המקור (סשלנו). הסיכה הרביעית היא התריס (Gאכלתי). זה אליו שהאות מגיע משבב הבקרה FM2819 (U1).

כתחליף לטרנזיסטור FDS9435A, אתה יכול להשתמש ב-APM9435, AO9435, SI9435. כל אלה הם אנלוגים.

אתה יכול להלחים את הטרנזיסטור גם בשיטות קונבנציונליות וגם בשיטות אקזוטיות יותר, למשל סגסוגת רוזה. אתה יכול גם להשתמש בשיטת ה-Brute Force - חותכים את הלידים בסכין, מפרקים את המארז, ואז הלחמים את הלידים שנותרו על הלוח.

לאחר החלפת הטרנזיסטור FDS9435A, הפנס הראשי החל לפעול כראוי.

הסיפור הזה על התיקון הסתיים. אבל, אם לא הייתי מכונאי רדיו סקרן, הייתי משאיר הכל כמו שהוא. עובד בסדר. אבל כמה דברים לא הפריעו לי.

מכיוון שבתחילה לא ידעתי שהמיקרו-מעגל המסומן 819L (24) הוא FM2819, חמוש באוסילוסקופ, החלטתי לראות איזה אות שולח המיקרו-מעגל לשער הטרנזיסטור במצבי פעולה שונים. זה מעניין.

כאשר המצב הראשון מופעל, -3.4 מסופק לשער של הטרנזיסטור FDS9435A מהשבב FM2819. 3.8V, המתאים למעשה למתח על הסוללה (3.75. 3.8V). באופן טבעי, מתח שלילי מופעל על השער של הטרנזיסטור, מכיוון שהוא ערוץ P.

במקרה זה, הטרנזיסטור נפתח במלואו והמתח ב-Cree XM-L T6 LED מגיע ל-3.4. 3.5V.

במצב הזוהר המינימלי (1/4 בהירות), כ-0.97V מגיע לטרנזיסטור FDS9435A מהשבב U1. זה אם אתה לוקח מדידות עם מולטימטר רגיל ללא פעמונים ושריקות.

למעשה, במצב זה, מגיע אות PWM (אפנון רוחב דופק) לטרנזיסטור. על ידי חיבור בדיקות האוסילוסקופ בין ספק הכוח "+" למסוף השער של הטרנזיסטור FDS9435A, ראיתי את התמונה הזו.

התמונה של אות PWM על מסך האוסילוסקופ (זמן / חלוקה - 0.5; V / חלוקה - 0.5). זמן הסריקה הוא mS (מילישניות).

מכיוון שמופעל מתח שלילי על השער, ה"תמונה" על מסך האוסילוסקופ מתהפכת. כלומר, כעת התמונה במרכז המסך מציגה לא דחף, אלא הפסקה ביניהם!

ההפסקה עצמה נמשכת כ-2.25 מילישניות (mS) (4.5 חלוקות של 0.5mS). בשלב זה, הטרנזיסטור סגור.

לאחר מכן הטרנזיסטור נפתח ב-0.75 mS. במקרה זה, נורית ה-XM-L T6 מופעלת. המשרעת של כל פולס היא 3V. וכזכור, מדדתי רק 0.97V עם מולטימטר. זה לא מפתיע, מכיוון שמדדתי את המתח הקבוע עם מולטימטר.

זה הרגע על מסך האוסילוסקופ. מתג הזמן/div הוגדר ל-0.1 כדי להגדיר טוב יותר את רוחב הדופק. הטרנזיסטור פתוח. אל תשכח שהמינוס "-" מגיע לתריס. המומנטום מתהפך.

כעת ניתן לחשב את מחזור העבודה של הפולסים (S).

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. איפה,

S הוא מחזור העבודה (ערך חסר מימד);

Τ היא תקופת החזרה (מילישניות, mS). במקרה שלנו, התקופה שווה לסכום ה-on (0.75 mS) והפסקה (2.25 mS);

τ הוא משך הדופק (מילישניות, mS). יש לנו את זה 0.75mS.

אפשר גם להגדיר גורם מילוי (D), אשר בסביבה דוברת אנגלית נקרא Duty Cycle (נמצא לעתים קרובות בכל גיליונות נתונים עבור רכיבים אלקטרוניים). בדרך כלל זה מצוין באחוזים.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). לפיכך, במצב מעומעם, הנורית דולקת רק במשך רבע מהתקופה.

כשעשיתי את החישובים בפעם הראשונה, מקדם המילוי שלי היה 75%. אבל אז, כשראיתי שורה על מצב הבהירות של 1/4 בגיליון הנתונים של FM2819, הבנתי שפישלתי איפשהו. פשוט ערבבתי את ההפסקה ואת משך הדופק במקומות, כי מתוך הרגל לקחתי את המינוס "-" על התריס עבור פלוס "+". לכן, זה התברר הפוך.

במצב "STROBE", לא יכולתי לראות את אות PWM, מכיוון שהאוסילוסקופ אנלוגי ודי ישן. לא הצלחתי לסנכרן את האות על המסך ולקבל תמונה ברורה של הפולסים, למרות שנוכחותו נראתה.

מעגל מיתוג ו-pinout טיפוסי של המיקרו-מעגל FM2819. אולי מישהו יעזור.

רדפו אותי כמה נקודות הקשורות לפעולת ה-LED. מעולם לא עסקתי בנורות לד לפני כן, אבל כאן רציתי להבין את זה.

כשעיינתי בגליון הנתונים של ה-Cree XM-L T6 LED, המותקן בפנס, הבנתי שהערך של הנגד מגביל הזרם קטן מדי (0.13 אוהם). כן, ועל הלוח מושב אחד עבור הנגד היה פנוי.

כשגלשתי באינטרנט בחיפוש אחר מידע על שבב FM2819, ראיתי תמונות של מספר מעגלים מודפסים של אורות דומים. בחלקם הולחמו ארבעה נגדים של 1 אוהם, ובחלקם הולחמו נגד SMD המסומן "0" (מגשר), מה שלדעתי הוא בדרך כלל פשע.

הנורית היא אלמנט לא ליניארי, ולכן יש לחבר איתו נגד מגביל זרם בסדרה.

אם תסתכלו בגליון הנתונים של נוריות ה-LED של סדרת Cree XLamp XM-L, תגלו שמתח האספקה ​​המרבי שלהם הוא 3.5V, והמתח הנומינלי הוא 2.9V. במקרה זה, הזרם דרך הנורית יכול להגיע לערך של 3A. הנה התרשים מגיליון הנתונים.

הזרם המדורג עבור נוריות LED כאלה נחשב לזרם של 700 mA במתח של 2.9V.

ספציפית, בפנס שלי, הזרם דרך הנורית היה 1.2 A במתח של 3.4 עליו. 3.5V, שזה ברור יותר מדי.

כדי להפחית את הזרם הקדמי דרך ה-LED, הלחמתי ארבעה נגדים חדשים של 2.4 אוהם (גודל 1206) במקום הנגדים הקודמים. קיבל התנגדות כוללת של 0.6 אוהם (פיזור הספק 0.125W * 4 = 0.5W).

לאחר החלפת הנגדים, הזרם הישר דרך ה-LED היה 800 mA במתח של 3.15V. אז הנורית תעבוד במשטר תרמי מתון יותר, ובתקווה תימשך זמן רב.

היות והנגדים בגודל 1206 מיועדים להספק פיזור של 1/8W (0.125 W), ובמצב בהירות מקסימלית, מתפזר כ-0.5 W של הספק על ארבעה נגדים מגבילי זרם, רצוי להסיר מהם עודפי חום. .

לשם כך ניקיתי את מצולע הנחושת שליד הנגדים מלכה ירוקה והלחמתי עליו טיפת הלחמה. טכניקה זו משמשת לעתים קרובות במעגלים מודפסים של ציוד אלקטרוני לצרכן.

לאחר סיום המילוי האלקטרוני של הפנס, ציפתי את המעגל המודפס בלכה PLASTIK-71 (לכה אקרילית מבודדת חשמלית) כדי להגן עליו מפני עיבוי ולחות.

כשחישבתי את הנגד המגביל את הזרם, נתקלתי בכמה דקויות. יש לקחת את מתח הניקוז של טרנזיסטור MOSFET כמתח האספקה ​​של הנורית. העובדה היא שבערוץ הפתוח של טרנזיסטור MOSFET, חלק מהמתח אובד עקב התנגדות הערוץ (R_{(ds) על}).

ככל שהזרם גבוה יותר, כך יותר מתח "שוקע" לאורך נתיב ה-Source-Drain של הטרנזיסטור. עבורי, בזרם של 1.2A, זה היה 0.33V, וב-0.8A - 0.08V. כמו כן, חלק מירידת המתח על חוטי החיבור שעוברים ממסופי הסוללה ללוח (0.04V). זה נראה כי זה מה בכך, אבל בסך הכל זה פועל 0.12V. מאז תחת עומס המתח על סוללת ה-Li-ion צונח ל-3.67. 3.75V, אז הניקוז של ה-MOSFET הוא כבר 3.55. 3.63V.

עוד 0.5. 0.52V מכבה מעגל של ארבעה נגדים מקבילים. כתוצאה מכך, מגיע מתח ל-LED באזור 3 עם וולט קטן.

בזמן כתיבת שורות אלה, הופיעה במבצע גרסה מעודכנת של הפנס הקדמי הנבדק.יש לו כבר לוח בקרת טעינה/פריקה של סוללת Li-ion מובנה, וכן חיישן אופטי המאפשר להדליק את הפנס בתנועת כף היד.

פנס חשמלי מתייחס, כביכול, לכלי עזר נוסף לביצוע כל עבודה בנוכחות תאורה לקויה או ללא תאורה כלל. כל אחד מאיתנו בוחר את סוג הפנס לפי שיקול דעתו:

• לפיד ראש;
• פנס כיס;
• פנס מחולל ידני

וכו '

המעגל החשמלי של פנס פשוט איור 1 מורכב מ:

• סוללות תאים;
• נורה;
• מפתח בורר.

התכנית בביצועה פשוטה ואינה דורשת הסברים בעניין זה. הסיבות לתקלה של הפנס בתוכנית זו עשויות להיות:

• חמצון של קשרי מגע עם סוללות;
• חמצון של המגעים של מחזיק הנורה;
• חמצון של המגעים של הנורה עצמה;
• תקלה במקש מתג האור;
• המנורה עצמה פגומה, המנורה נשרפה;
• חוסר חיבור מגע עם החוט;
• חוסר כוח סוללה.

גורמים אחרים לתקלה עשויים להיות כל נזק מכני לגוף הפנס.

פנס ראש עם נוריות BL - 050 - 7C

פנס BL - 050 - 7C יוצא למבצע עם מטען מובנה, כאשר פנס כזה מחובר למקור חיצוני של מתח חילופין, הסוללה נטענת.

סוללות נטענות, או ליתר דיוק סוללות אלקטרוכימיות, העיקרון של טעינת תאים כאלה מבוסס על שימוש במערכות אלקטרוכימיות הפיכות. חומרים הנוצרים במהלך פריקת הסוללה, בהשפעת זרם חשמלי, מסוגלים לשחזר את מצבם המקורי. כלומר, הטעננו את הפנס ונוכל להמשיך להשתמש בו. סוללות אלקטרוכימיות כאלה או תאים בודדים עשויים להיות מורכבים מכמות מסוימת, בהתאם למתח הנצרך:

• מספר הנורות;
• סוג של נורות.

כמות, קבוצה של אלמנטים בודדים כאלה של פנס, היא סוללה.

המעגל החשמלי של הפנס באיור 2 יכול להיחשב כמורכב מנורת ליבון פשוטה או מספר מסוים של נורות לד. עבור כל מעגל פנס, מה בדיוק חשוב? - חשוב שהאנרגיה שצורכות הנורות במעגל חשמלי תתאים למתח המוצא של מקור הכוח של הסוללה, המורכב מתאים בודדים.

נגד R1 עם התנגדות של 510 קילו אוהם וערך הספק מדורג של 0.25 W במעגל חשמלי מחובר במקביל, עקב התנגדות גבוהה זו, המתח בקטע הנוסף של המעגל החשמלי אובד באופן משמעותי, או ליתר דיוק, חלק מ האנרגיה החשמלית מומרת לאנרגיה תרמית.

עם נגד R2 עם התנגדות של 300 אוהם וערך הספק נומינלי של 1 W, הזרם מסופק ל-VD2 LED. LED זה משמש כנורית חיווי כדי לציין שמטען הפנס מחובר למקור מתח AC חיצוני.

הזרם זורם לאנודה של הדיודה VD1 מהקבל C1. הקבל במעגל החשמלי הוא מסנן החלקה, חלק מהאנרגיה החשמלית הולך לאיבוד במהלך חצי המחזור החיובי של המתח הסינוסואידי, מאחר והקבל נטען במהלך חצי מחזור זה.

עם חצי מחזור שלילי, הקבל משוחרר והזרם זורם לאנודה של הקתודה VD1. נפילת מתח חיצונית עבור מעגל חשמלי נתון מתרחשת כאשר ישנם שני נגדים ונורה במעגל החשמלי. כמו כן, ניתן לקחת בחשבון שכאשר הזרם עובר מהאנודה לקתודה - בדיודה VD1 - ישנו גם מחסום פוטנציאלי. כלומר, הדיודה גם נוטה להיות נתונה לחימום במידה מסוימת, שבה מתרחשת נפילת מתח חיצונית.

על הסוללה GB1, המורכבת משלושה אלמנטים, מהמטען, כאשר הפנס מחובר למקור חיצוני של מתח חילופין, מסופק זרם של שני פוטנציאלים + -. בסוללה, ההרכב האלקטרוכימי של הסוללה מוחזר למצבו המקורי.

התרשים הבא, איור 3, שנמצא בפנסי LED, מורכב מהאלקטרוניקה הבאה:

• שני נגדים R1; R2;
• גשר דיודה המורכב מארבע דיודות;
• מַעֲבֶה;
• דיודה;
• לד;
• מַפְתֵחַ;
• סוללות;
• נורה.

עבור מעגל נתון, ירידת המתח החיצונית נובעת מכל האלקטרוניקה המרכיבה - המחוברת במעגל זה. אלכסון אחד של גשר הדיודה של מעגל הגשר מחובר למקור מתח AC חיצוני, האלכסון השני של גשר הדיודה מחובר לעומס - המורכב ממספר מסוים של דיודות פולטות אור.

את כל התיאורים המפורטים על החלפת אלמנטים אלקטרוניים במהלך תיקון פנס, כמו גם אבחון אלמנטים אלו - תוכלו למצוא באתר זה, המכיל נושאים דומים בהם נראה תיקון מכשירי חשמל ביתיים.

בעבודה שלי, אני צריך לפעמים להשתמש בפנס ראש. כחצי שנה לאחר הרכישה, הסוללה של הפנס הפסיקה להיטען לאחר שהודלקה לטעינה מחדש באמצעות כבל החשמל.

בעת בירור הגורם לפנס שבור, התיקונים לוו בצילומים להמחשת הנושא.

סיבת התקלה לא הייתה ברורה בהתחלה, שכן בעת ​​הדלקת הפנס לצורך טעינה, נדלקה נורית האות והפנס עצמו, בלחיצה על כפתור המתג, הפיץ אור חלש. אז מה יכולה להיות הסיבה לתקלה כזו? האם זה נובע מכשל בסוללה או מסיבה אחרת?

היה צורך לפתוח את המארז של הפנס כדי לבדוק אותו. בצילומים של תמונה מס' 1, קצה המברג מציין את המקומות שבהם חיבור הגוף מהודק.

אם לא ניתן לפתוח את גוף הפנס, עליך לבחון היטב אם כל הברגים הופכים החוצה.

תמונה מס' 2 מציגה ממיר buck עבור מתח וזרם כאחד.

במעגל, אין לחפש את סיבת התקלה, שכן בחיבור למקור חיצוני, נורית האות דולקת. תמונה מס' 2, נורת ה-LED האדומה דולקת. בוא נבדוק את החיבורים.

לפנינו בתצלום תמונה מס' 3 מתג אור לפנס לד. המגעים של עמוד הכפתור של המתג הם מכשיר מתג אור כפול, שבו, לדוגמא זו, נדלק:

• שש נורות לד
• שתים עשרה נורות לד

פנס. שני מגעים של המתג, כפי שאנו יכולים לראות, קצרים וחוט משותף מולחם למגעים אלו. שני חוטים מולחמים לשני המגעים הבאים של המתג - בנפרד, שמהם מסופק זרם לתאורה:

בעת המעבר, די לבדוק את המגעים של מתג האור באמצעות בדיקה כפי שמוצג בתצלום מס' 4. אנו נוגעים בשני מגעים קצרים עם אצבע היד למגע המשותף ולסירוגין נוגעים בשני המגעים האחרים באמצעות בדיקה.

כאשר המתג פועל, נורית ה-LED של הגשושית מאירה תמונה מס' 4. מתג האור פועל, אנו מבצעים אבחון נוסף.

ניתן לבדוק את כבל החשמל כאן גם באמצעות בדיקה בתמונה מס' 5. לשם כך, קצר את הפינים של התקע באצבע וחבר את הבדיקה לסירוגין לפין הראשון והשני של מחבר הכבל. נורית הבדיקה תידלק כדי לציין שאין שבר בחוט החשמל.

כבל החשמל לטעינת הסוללה פועל, אנו מבצעים אבחון נוסף. כדאי גם לבדוק את סוללת הפנס.

התמונה המוגדלת של הסוללה בתמונה מס' 6 מראה כי מסופק מתח קבוע של 4 וולט כדי להטעין אותה מחדש.עוצמת הזרם של מתח זה היא - 0.9 אמפר-שעה. אנחנו בודקים את הסוללה.

המולטימטר בדוגמה זו מוגדר לטווח מדידת מתח DC של 2 עד 20 וולט כך שהמתח הנמדד נמצא בטווח שצוין.

כפי שאנו יכולים לראות, תצוגת המכשיר מציגה מתח סוללה קבוע של 4.3 וולט. למעשה, מחוון זה צריך לקבל ערך גדול יותר - כלומר, אין מספיק מתח כדי להפעיל את מנורות ה-LED. מנורות לד לוקחות בחשבון את המחסום הפוטנציאלי לכל מנורה כזו – כפי שאנו מכירים מהנדסת חשמל. כתוצאה מכך, הסוללה אינה מקבלת את המתח הנדרש בעת הטעינה מחדש.

והנה כל הסיבה לתקלה בתמונה מס' 8. סיבה זו לתקלה לא הוקמה מיד - בהפסקת חיבור המגע של החוט עם הסוללה.

החוטים במעגל זה אינם אמינים להלחמה, שכן החלק הדק של החוט אינו מאפשר להדק אותו היטב במקום ההלחמה.

אבל אפילו סיבה כזו לכשל ניתן לבטל, החיווט הוחלף בקטע אמין יותר ופנס ה-LED פועל כעת ועובד ללא דופי.

אני רואה שהנושא המוצג לא גמור, הם יינתנו בדוגמאות עבורך - תיקונים של סוגים אחרים של פנסים.

הייתי קורא לזה "הערות של חשמלאי גרוע"! המחבר פשוט לא מבין איך המעגל עובד, המרכיבים שלו, מבלבל מושגים. בדוגמה של פעולת המעגל באיור. 2: R1 משמש לפרוק הקבל C1 לאחר ניתוק הפנס מהרשת לצורכי בטיחות. אין "אובדן" מתח "בקטע הנוסף", תן למחבר לחבר מד מתח ולהסתכל עליו כדי לוודא זאת. הנגד R2 משמש כמגביל זרם. LED VD2 משמש לא רק כאינדיקטור, אלא גם מספק פוטנציאל חיובי לסוללת +.
קבל C1 במעגל זה הוא מרווה (ולא מסנן החלקה), כך שמתח ה-AC העודף מרוווה עליו.
גם לגבי המחסום הפוטנציאלי, זה הצטבר - זה מצחיק לקרוא. וה"זרם של שני פוטנציאלים" הנוכחי?! לפי הפיזיקה הקלאסית, זרם זורם מפוטנציאל חיובי לשלילי, בעוד אלקטרונים נעים בכיוון ההפוך.
האם הסופר הלך לבית הספר?
ויש לו את זה בכל מקום. עָצוּב. אבל מישהו לוקח את ה"גילויים" שלו כערך נקוב.

שלום פובאגה! הפנס שלי "Look 2077" הפסיק להיטען על LED אחד. אני לא מוצא תרשים, אבל משהו כמו באיור 3. הבדל: אין קבל C2, דיודה VD5, שני נגדים ולוח שלושה פינים מולחמים למתג SA1. מדדתי את המתח אחרי הגשר - 2 וולט, סוללת 4 וולט, איך אפשר להטעין? עזרו, בבקשה, עם תכנית העבודה והמעגל החשמלי. תודה מראש, בברכה, דולדין.

שלום מיכאל. כלומר, מדדת את המתח במוצא מעגל הגשר ומכשיר המדידה שלך מראה 2 וולט - זה כמובן לא מספיק כדי לטעון את הסוללה. צריך לבדוק את הנגדים (על התנגדות) ושאר האלמנטים האלקטרוניים שממוקמים על הלוח, או לקחת אותו לסדנה לאימות - מעגל הלוח והנגדים ולקבל שם ייעוץ (על החלפת חלק כזה או אחר) .
מְנַצֵחַ.

שלום ויקטור! 2 וולט לאחר שהגשר עם עומס מנותק לחלוטין, רק מחוון ההפעלה HL1 מחובר. R1=560 KΩ, C1=105J, בדקתי את הנגד - שלם וקיבולת של כ-1uF. כיצד להגביר את המתח לאחר הגשר? האם יש לך את תרשים החיווט עבור Oblik 2077, או שאתה יכול להגיד לי היכן למצוא אותו? בכבוד רב, דולדין.

שלום, יש לי פנס "עידן", ובחלק האחורי על התג המודבק כתוב FA 18 E, 182W - 1500614, הצרה היא שבטעינה, מחוסר תשומת לב, השתמשתי במטען לא נכון במקום 6 וולט, שים 12 וולט, לא הייתה טעינה, פירוק בתרשים, נגד או התנגדות אחרת נחרמו, אם אתה יודע, ספר לי מה ההתנגדות בפנס הזה

שלום ניקולאי.אם הנגד חרוך, עליך לבדוק את שאר האלקטרוניקה, כגון הקבלים והדיודות. יש שתי דיודות, אם אני לא טועה. הם עלולים גם לאבד את תכונות ההולכה הנוכחיות שלהם. כדאי לתת את המעגל הקטן הזה לתיקון כדי לתקן את הבעיה. אם היה מחובר מעגל חשמלי עם הערכים הנומינליים של האלקטרוניקה ב"מדריך התפעול של הפנס", אז לא יהיו בעיות בפתרון בעיות.
מְנַצֵחַ.

שלום, עזור לי להרכיב פנס כמו בתמונה מס' 2, אחי תיקן את הכפתור וקרע את החוטים, אנחנו לא יכולים להרכיב את המעגל, אם תוכל לתת תמונות בפירוט איזה מהם להלחים.

שלום ולרי. ברגע שיהיה לי זמן פנוי, אענה מיד על שאלתך (על חיבורי החוטים במעגל הפנס). הנושא ייקרא: "איך מרכיבים פנס. תמונה ותיאור.
מְנַצֵחַ.

שלום ולרי. אמרתי לך את הכותרת של הנושא, הנושא יפורסם היום.
מְנַצֵחַ.

איך לחבר את החוטים של פנס סחוט כמו בתמונה מס' 2, אתה צריך תרשים, בבקשה.

שתי התנגדויות R1 R2 נשרפו בפנס ERA FA35M. בבקשה תגיד לי את הפרטים שלהם להחלפה.

שלום. לא מצאתי באינטרנט נתונים על ההתנגדות של שני נגדים לפנס שלך. נסה ליצור קשר עם חנות חלקי אלקטרוניקה עם עוזר מכירות. אני מאמין שעוזר המכירות יוכל לבחור נגדים לפי התנגדות.

רצועת גבות סינית oytventyre ללא ברגים בבקשה תגיד לי איך לפתוח

שלום. אני חושב שאי אפשר לפתוח פנס בגרסת הטבעה.

לעתים קרובות אין מגע על התקע הנשלף לטעינת הפנס. יש צורך לפרק ולכופף את המגעים.

אחר הצהריים טובים. הכנסתי סוללות לא נכונות, הפנס הבהב וזהו, יש סיכוי לתקן?

שלום. כמובן שיש הזדמנות לתקן את הפנס. יש צורך לצלצל למעגל ולקבוע את סיבת התקלה.

• תיקון מנורות לד בשיטת עשה זאת בעצמך
• תכונות של תיקון נורות LED
• מה הבעיות בנורות לד?
• מה אתה צריך כדי לתקן נורות לד

כל בעל רכב מנסה לכוון את המכונית שלו בדרך כלשהי. בפרט, זה חל על פנסים, תאורה, כלומר, כל מה שקשור לאור במכונית. האפשרות הנפוצה ביותר היא התקנת נוריות. אבל למנורות אלה יש מאפיינים משלהן, כולל אלה הנוגעים לתפעול ותיקון.

לדים הם אוניברסליים במקצת - שילוב של איכות ופונקציונליות. מבחינה מעשית, נוריות הלד ופנסי הקסנון הם "היריבים". מישהו מעדיף את האפשרות הראשונה, ומישהו את השנייה. לא ניתן להכחיש כי אופטיקה LED חזקה יותר בשל העובדה כי האור מתפצל בקרן, אבל כלפי חוץ אפשרות זו נראית מסוגננת יותר, יתר על כן, הנהג המתקרב לא יסתנוור מאור כזה. יש לציין גם את החסרונות של שיטת תאורה זו. מנורות LED מצוידות במערכת קירור מורכבת למדי.

למרות שמנורות LED ממוקמות כעמידות מאוד, נהגים רבים מתלוננים על הפרעות בעבודה. לדוגמה, לאחר 2 - 3 חודשים לאחר התקנת הנוריות במכונית, הנורות עשויות להתחיל להבהב. מה לעשות במקרה זה? ראשית, עליך להבין כיצד פועלות מנורות LED. יש לתת למנורות אלו זרם בעוצמה כזו כפי שצוין על ידי היצרן. אולי פחות, אבל לא יותר.

לכן, יחד עם רצועות אור, יש צורך להתקין מכשיר המייצב את הזרם. כלומר, כאשר התאורה נכשלת, יהיה צורך לבדוק גם את המכשיר הזה. כמו כן, כדי לתקן מנורות LED, אתה צריך להבין איך הם מותקנים. זה חשמל, צריך להיזהר איתו.

עכשיו בואו נתמודד ספציפית עם הסיבות מדוע מנורות LED מפסיקות לבעור.יכולות להיות מספר סיבות. אם הנורה פשוט נשרפה, אז לעתים קרובות היא פשוט מוחלפת בחדשה. בעלי רכב רבים שהתקינו נורות לד במקום נורות ליבון, לאחר זמן מה לאחר תחילת הפעולה, מתחילים לשים לב שהנורות מהבהבות מדי פעם. המחשבה הראשונה למראה "פעולה" כזו היא התקנה לא נכונה של מנורות LED. אבל זה רלוונטי רק אם ביצעת את ההתקנה בעצמך.

על מנת לבדוק את ההתקנה הנכונה של הדיודות, קחו את אותן מנורות רגילות שהיו קודם, התקינו אותן במקום ובדקו את התגובה. אם המנורות הסטנדרטיות נשרפות כרגיל מבלי להבהב, אז הכל בסדר עם החיווט. כבר נאמר קודם שגם מייצב זרם מותקן יחד עם הנוריות.

לעתים קרובות, נגד פועל כמייצב. שם זה יכול להיות בעיה. על מנת לבדוק את פעולתו יש לפרק את מכשיר התאורה. לדיודות שונות יש נגדים שונים, לרוב עם התנגדות של 390 - 560 אוהם. המצב הוא כזה שהכוח המוצהר לא יספיק לתאורה רגילה. אבל המתח ברשת המשולבת של המכונית קופץ לעתים קרובות, כך שלא תמיד ניתן להתקין שם 12V. על מנת למנוע נזק לנוריות הנובעות מחוסר עקביות אלו, עליכם לנקוט בכמה צעדים פשוטים שאמורים למנוע את הבהוב המנורות.

לפרק את הדיודה. תצטרך להשתמש בבסיס שלו. הכן נגד חזק יותר (860 - 1000 אוהם) והכנס לתוך הבסיס. חבר את המנורה למערכת. זה חייב לעבוד ללא דופי. אם הכנסתם נורה, אבל היא עדיין לא נדלקת, אז כדאי לבדוק את הנתיכים. ייתכן שהבעיה היא בהלחמה בבסיס. אם זה פחות מאשר על הנורה הרגילה שעמדה לפני, אז הנורית תידלק רק אם תלחץ עליה.

אם תשחרר את המנורה, היא תעלה עם קפיץ, שמנתק את החיבור. כמו כן, פסי LED עלולים להפסיק לעבוד עקב השפלה תרמית. זה קורה אם החום מהמנורות אינו מוסר לחלוטין.

כמו כן, אל תשכח את החיווט עצמו. בהשפעת אותו חום או עקב נזק מכני פשוט, חוט קטן עשוי שלא להוביל זרם, כלומר, המנורות לא יישרפו. אתה יכול לרוץ בפזיזות לחנות לקלטות חדשות, אבל לאחר התקנתן עדיין תראה שאין תגובה מהמנורות. אז אתה צריך לבדוק היטב את החיווט - פתאום הבידוד נשבר איפשהו או החוט היה מהודק. על סמך הסיבה, כדאי לבחור דרך לתקן תאורת LED.

כדי לתקן נורות LED לרכב, תזדקק לסט מיוחד של כלים וחומרים המשמשים לתיקון חיווט רכב:

- סט של חוטים עם קטע בקוטר המתאים

- חוטים לטרמינלים כדי לבדוק אם יש ניצוץ על הנרות

- מחוון לבדיקת החיווט לאיתור פער

כל זה יצטרך להצטייד, כי אחרת יהיה לך קשה יותר לקבוע את סיבת ההתמוטטות. לדים הם המצאה ייחודית, אך דורשות תשומת לב. לכן, אל תשאירו לאחר מכן את תיקון התאורה של הרכב שלכם.

כיצד לתקן פנס לד סיני בעצמך. הוראות לתיקון מנורות LED בשיטת עשה זאת בעצמך עם תמונות וסרטונים ויזואליים

היום נדבר על איך לתקן את פנס ה-LED הסיני בעצמך. אנו נשקול גם הוראות לתיקון מנורות LED בשיטת עשה זאת בעצמך עם תמונות וסרטונים ויזואליים.

כפי שאתה יכול לראות, התוכנית פשוטה. מרכיבים עיקריים: קבל מגביל זרם, גשר דיודה מיישר על ארבע דיודות, סוללה, מתג, נוריות LED בהירות במיוחד, LED מחוון טעינת סוללת פנס.

ובכן, עכשיו בסדר לגבי מינוי כל האלמנטים בפנס.

קבל מגביל זרם. הוא נועד להגביל את זרם הטעינה של הסוללה. הקיבולת שלו עבור כל סוג של פנס עשויה להיות שונה.נעשה שימוש בקבל נציץ לא קוטבי. מתח ההפעלה חייב להיות לפחות 250 וולט. במעגל, זה חייב להיות shunted, כפי שמוצג, על ידי נגד. זה משמש לפרוק הקבל לאחר ניתוק הפנס מהמטען מהשקע. אחרת, אתה עלול להתחשמל אם אתה נוגע בטעות בכבלי החשמל של 220 וולט של הפנס. ההתנגדות של הנגד הזה חייבת להיות לפחות 500 kΩ.

גשר המיישר מורכב על דיודות סיליקון במתח הפוך של לפחות 300 וולט.

כדי לציין את הטעינה של סוללת הפנס, נעשה שימוש ב-LED אדום או ירוק פשוט. הוא מחובר במקביל לאחת מדיודות גשר המיישר. נכון, במעגל, שכחתי לציין את הנגד המחובר בסדרה עם ה-LED הזה.

זה לא הגיוני לדבר על שאר האלמנטים, אז הכל צריך להיות ברור בכל מקרה.

ברצוני להסב את תשומת לבכם לנקודות העיקריות של תיקון פנס LED. הבה נבחן את התקלות העיקריות ואת הדרכים לחסל אותן.

1. הפנס הפסיק להאיר. אין כאן כל כך הרבה אפשרויות. הסיבה עשויה להיות כישלון של נוריות LED בהירות במיוחד. זה יכול לקרות, למשל, במקרה הבא. הדלקת את הפנס והדלקת בטעות את המתג. במקרה זה, נחשול זרם חד יתרחש ודיודה אחת או יותר של גשר המיישר עשויה להישבר. ומאחוריהם, אולי הקבל לא יעמוד ויסגר. המתח בסוללה יעלה בחדות והנוריות ייכשלו. אז בשום מקרה אל תדליק את הפנס בזמן הטעינה, אם אתה לא רוצה לזרוק אותו.

2. הפנס לא נדלק. ובכן, כאן אתה צריך לבדוק את המתג.

3. הפנס נגמר מהר מאוד. אם הפנס שלך עם "ניסיון", סביר להניח שהסוללה מיצתה את חיי השירות שלה. אם אתה משתמש באופן פעיל בפנס, אז לאחר שנה אחת של פעולה, הסוללה כבר לא מחזיקה.

בעיה 1: פנס LED לא נדלק או מהבהב בזמן העבודה

ככלל, זה הגורם למגע לקוי. הדרך הקלה ביותר לטפל היא להדק היטב את כל החוטים.
אם הפנס אינו פועל כלל, התחל בבדיקת הסוללה. אולי זה מקולקל או לא תקין.

הברג את המכסה האחורי של הפנס והשתמש במברג כדי לסגור את המארז עם מגע הסוללה השלילי. אם הפנס נדלק, הבעיה היא במודול עם הכפתור.

90% מהלחצנים של כל נורות ה-LED עשויים לפי אותה סכמה:
גוף הכפתור עשוי מאלומיניום עם חוט, מוחדר לשם פקק גומי, לאחר מכן מודול הכפתור עצמו וטבעת ההידוק למגע עם הגוף.

הבעיה נפתרת לרוב בטבעת הידוק רופפת.
כדי לבטל את התקלה הזו, מספיק למצוא צבת אף עגול עם עוקצים דקים או מספריים דקות שצריך להכניס לחורים, כמו בתמונה, ולסובב אותם עם כיוון השעון.

אם הטבעת זזה, הבעיה נפתרה. אם הטבעת נמצאת במקומה, הבעיה נעוצה במגע של מודול הכפתורים עם הגוף. הברג את טבעת ההידוק נגד כיוון השעון ומשוך את מודול הכפתורים החוצה.
לעתים קרובות מגע לקוי נובע מחמצון משטח האלומיניום של הטבעת או השפה על המעגל המודפס (מסומן בחצים)

פשוט נגב את המשטחים האלה עם אלכוהול והפונקציונליות תשוחזר.

מודולי הכפתורים שונים. חלקן בהן המגע עובר דרך המעגל המודפס, אחרות בהן המגע עובר דרך האונות הצדדיות לגוף המנורה.
רק לכופף עלה כותרת כזה לצד כך שהמגע יהיה הדוק יותר.
לחילופין, ניתן להלחים מפח כדי שהמשטח יהיה עבה יותר והמגע נלחץ טוב יותר.
כל נורות ה-LED זהות בעצם.

פלוס עובר דרך מגע הסוללה החיובי למרכז מודול ה-LED.
המינוס עובר דרך המארז ונסגר בכפתור.

זה לא יהיה מיותר לבדוק את ההתאמה של מודול LED בתוך המארז. זו גם בעיה נפוצה עם נורות LED.

השתמש בצבת אף עגול או במלקחיים כדי לסובב את המודול בכיוון השעון עד שייעצר. היזהר, בשלב זה קל לפגוע ב-LED.

פעולות אלה צריכות להיות מספיקות כדי לשחזר את הפונקציונליות של פנס ה-LED.

זה יותר גרוע כשהפנס עובד ומתחלפים את המצבים, אבל האלומה מאוד עמומה, או שהפנס לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים.

בעיה 2. הפנס עובד בסדר, אבל הוא עמום, או לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים

סביר להניח שהנהג נכשל.
דרייבר הוא מעגל טרנזיסטור אלקטרוני השולט על מצבי הפנס ואחראי גם על רמת מתח קבועה, ללא קשר לפריקת הסוללה.

אתה צריך לבטל את ההלחמה של הדרייבר השרוף ולהלחם בדרייבר חדש, או לחבר את ה-LED ישירות לסוללה. במקרה זה, אתה מאבד את כל המצבים ונשאר רק עם המקסימום.

לפעמים (הרבה פחות) נורית ה-LED נכשלת.
אתה יכול לבדוק זאת בקלות רבה. להביא מתח של 4.2 וולט / לרפידות המגע של הנורית. העיקר לא להפוך את הקוטביות. אם הנורית בהירה, הנהג אינו תקין, אם להיפך, עליך להזמין נורית חדשה.

הברג את מודול ה-LED מהבית.
מודולים שונים, אבל ככלל, הם עשויים נחושת או פליז ו

הנקודה החלשה ביותר של מנורות כאלה היא הכפתור. המגעים שלה מתחמצנים, וכתוצאה מכך הפנס מתחיל להאיר עמום, ואז הוא עלול להפסיק להידלק כליל.
הסימן הראשון הוא שפנס עם סוללה רגילה מאיר חלש, אבל אם לוחצים על הכפתור מספר פעמים, הבהירות עולה.

הדרך הקלה ביותר לגרום לפנס כזה להאיר היא לבצע את הפעולות הבאות:

1. אנחנו לוקחים חוט דק תקוע, חותכים וריד אחד.
2. אנו מלופפים את החוטים על הקפיץ.
3. אנו מכופפים את החוט כך שהסוללה לא תשבור אותו. החוט צריך לבלוט מעט
מעל החלק המתערבל של הפנס.
4. מהדקים היטב. אנחנו שוברים את החוט העודף (נתלשים).
כתוצאה מכך, החוט יוצר מגע טוב עם הצד השלילי של הסוללה והפנס.
לזרוח בבהירות מתאימה. כמובן, הכפתור עם תיקון כזה נשאר לא במקום, לכן
הדלקה - כיבוי הפנס מתבצע על ידי סיבוב הראש.
הסינית שלי עבדה ככה במשך כמה חודשים. אם אתה צריך להחליף סוללה, גב הפנס
אסור לגעת. אנחנו מפנים את הראש.

שחזור הפונקציונליות של הכפתור.

היום החלטתי להחזיר לחיים את הכפתור. הכפתור נמצא במארז פלסטיק, אשר
זה פשוט נלחץ לחלק האחורי של הפנס. באופן עקרוני, אפשר לדחוק את זה לאחור, אבל עשיתי את זה קצת אחרת:

1. אנחנו עושים זוג חורים עם מקדחה 2 מ"מ לעומק של 2-3 מ"מ.
2. כעת ניתן להבריג את המארז עם הכפתור בפינצטה.
3. הסר את הכפתור.
4. הכפתור מורכב ללא דבק ותפסים, כך שקל לפרק אותו בסכין פקידותית.
בתמונה ניתן לראות שהמגע הנייד התחמצן (זבל עגול במרכז, בדומה לכפתור).
אפשר לנקות אותו עם מחק או נייר זכוכית עדין ולהרכיב את הכפתור בחזרה, אבל החלטתי להקרין בנוסף את החלק הזה ואת המגעים הקבועים.

1. אנחנו מנקים עם נייר זכוכית עדין.
2. אנו מגישים עם שכבה דקה של מקומות המסומנים באדום. אנחנו מנגבים עם אלכוהול מהשטף,
לאסוף את הכפתור.
3. להגברת האמינות הלחמתי קפיץ למגע התחתון של הכפתור.
4. אנחנו אוספים הכל בחזרה.
לאחר התיקון, הכפתור עובד מצוין. כמובן שגם פח מתחמצן, אבל מכיוון שפח היא מתכת די רכה, אני מקווה שסרט התחמוצת יהיה
קל לפרק. לא בכדי, בנורות, המגע המרכזי עשוי מפח.

מה זה "נקודה חמה", לסיני שלי היה רעיון מאוד מעורפל, אז החלטתי להאיר אותו.
הברג את הראש.

1. יש חור קטן בלוח (חץ). בעזרת מרצע, מסובבים את המילוי,
במקביל לחץ קלות את האצבע על הזכוכית מבחוץ. זה מקל על הגלגול.
2. הסר את המשקף.
3. אנחנו לוקחים נייר משרדי רגיל, מחוררים 6-8 חורים עם ניקוב חורים במשרד.
קוטר החורים של אגרוף החורים תואם בצורה מושלמת את קוטר הנורית.
גזרו 6-8 דסקיות נייר.
4. שמנו את הדסקיות על ה-LED ולוחצים עליה עם רפלקטור.
כאן אתה צריך להתנסות עם מספר הפאקים. שיפרתי את המיקוד של זוג פנסים בצורה זו, מספר הדסקיות היה בטווח של 4-6. על המטופל הנוכחי, זה לקח 6.

הגברת הבהירות (למי שמתמצא מעט באלקטרוניקה).

הסינים חוסכים על הכל. כמה פרטים נוספים - עלייה בעלות, אז הם לא שמים את זה.

החלק העיקרי של המעגל (מסומן בירוק) יכול להיות שונה. על טרנזיסטורים אחד או שניים או על מעגל מיקרו מיוחד (יש לי מעגל דו-חלקי:
משנק ומיקרו-מעגל 3 רגליים בדומה לטרנזיסטור). אבל בחלק המסומן באדום - הם חוסכים. הוספתי קבל וכמה דיודות 1n4148 במקביל (לא היו לי יריות). בהירות ה-LED עלתה ב-10-15 אחוזים.

1. כך נראית הלד בסינית דומה. מהצד רואים שיש בפנים רגליים עבות ודקות. הרגל הדקה היא יתרון. אתה צריך לנווט לפי השלט הזה, כי צבעי החוטים יכולים להיות בלתי צפויים לחלוטין.
2. כך נראה הלוח שאליו מולחמת הלד (בצד ההפוך). נייר כסף מסומן בירוק. החוטים המגיעים מהנהג מולחמים לרגלי הנורית.
3. בעזרת סכין חדה או קובץ משולש חותכים את נייר הכסף בצד החיובי של הלד.
אנו משייפים את כל הלוח כדי להסיר לכה.
4. הלחמו את הדיודות והקבלים. לקחתי את הדיודות מאספקת חשמל מקולקלת של מחשב, והלחמתי קבל טנטלום מאיזה כונן קשיח שרוף.
כעת צריך להלחים את החוט החיובי לרפידה עם דיודות.

כתוצאה מכך, הפנס מייצר (בעין) 10-12 לומן (ראה תמונה עם נקודות חמות),
אם לשפוט לפי עוף החול, שבמצב המינימום מייצר 9 לומן.