תיקון מנורות לד עשה זאת בעצמך 220 וולט

עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

גופי תאורת לד נכנסו חזק לחיינו.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. החיסכון היום ישתלם מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר.מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת הלד המפורקת. אל תעשה את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני שיזוף או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.

ניתן לקרוא ל-LED באמצעות מולטימטר ללא הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, שלא כמו נוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

עבור הבחירה הנכונה של התקני LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED. מידע שימושי על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת הכוח המייצבת עבור נוריות LED מתבצעת כאשר המתח הוסר.אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה. המתח מנותק במרכזיית הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.

פענוח דרגות ההגנה IP למכשירי חשמל

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים יחזיקו מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לפס לד. בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או "הלוגנים", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים, הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב ממשיך להצטברות. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
2. אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED:

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה נשארת רק במחיר של גופי תאורה - אתה לא יכול לקרוא מנורות כאלה זולות. מה לעשות אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה "המכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"נורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידיך וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב עוברת בהדרגה לחיסכון באנרגיה שכזה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגי גופי תאורה אחרים – אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל מרשת עם זרם חילופין 220 וולט, הם לא יכולים לעבוד ישירות. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

מעגל מנורת ה-LED של 220V כולל התקן קומפקטי מספיק כדי להתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, המבצע את עבודת ייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות.זה לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל איך לתקן דרייברים, היום נבין את זה.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן. זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר האלקטרוני - הנהג, אשר מייצב את נפילות המתח. זרם ישר נשלח ללדים, אשר פולטים את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור מנורות לד לבית שלך. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורה פנימית, ייעוץ מומחה, ונברר מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי מרווה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב גדל פי 2 - מ-50 ל-100 הרץ.

כוח במעגל כזה מסופק דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק אז לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו משנים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אבל תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של מכשיר התאורה. הוא מזיק לראייה, מחמיר את הבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, ישנן מנורות לד ובעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, בהספק של 80 W וטמפרטורת צבע של 4700K. העלות שלו עשויה להפתיע אותך. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו ננתח את השכיחות ביותר:

• קפיצה חדה במתח. הנוריות במצב זה יישארו שלמות, אך הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של מנורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• נישואים במפעל או זיוף מוצרים. אם מנורה זולה מדי מסוג זה תפסה את עיניכם בדלפק, כדאי לשקול כיצד הושג המחיר הנמוך;
• רעידות וזעזועים. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה מפסיקה לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים ייצרו אווירה ייחודית בחדר

הדרייבר שגורם לכשל ב-80% מהמקרים אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להיות מורכב רק מנורות לד, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שתמשיך עם תיקון מנורות LED.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. עם הדרייבר המובנה, המצב מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך פיסת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך רוחב של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "אתה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD המשמשים במנורות LED, נדרשת טמפרטורה של 240÷260°C.

כאן אתה יכול לשים מגשר - במהירות, אבל לא להרבה זמן

חלק מהמכשירים לא כל כך קל לפרק. שום דבר לא קורה כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון? אז ממס יהיה שימושי.אנו מציירים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. השאר למשך 5 דקות ולאחר מכן חזור על הפעולה. בדרך כלל 2÷3 הליכים מספיקים. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים. אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בחדר יבש, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא שהתועלת היא

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון זרקורי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ויותר מסובכים. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של גוף התאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, חלקי דרייבר. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי גוף התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים זה עם זה, והנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית ליד המקוצר תישרף. אם תמשיך להתקין מגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה בו זמנית, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר האמבטיה הינו חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות בחיווט, וזה בקושי מציאותי. בלוק כזה יהיה צורך לקנות. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של ספק הכוח המייצב מתבצעת רק כאשר המתח מוסר. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה קונבנציונלית בדירה לדים בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, בצורה של הדלקה. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר כמות מסוימת של חשמל דרך עצמה, שאין לה השפעה על מנורות רגילות. אבל בדרייבר של תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לצבור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", וכשהגיע לנפח מסוים, היא מוציאה אותה בצורה של דחף לנורות ה-LED.

מחוון זה גורם לנוריות להבהב.

אתה יכול לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של מחסניות הנברשת. זה ידוע כי בעת התקנת מנורות ליבון, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. הם אינם ניתנים לתיקון.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לקנות חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את השבורים. ואז משניים או שלושה אפשר יהיה להרכיב עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לכם לצפות בסרטון שימושי בנושא:

מנורות LED חסכוניות מודרניות אינן זולות. אבל הם גם מחזיקים מעמד זמן רב מהרגיל, וצורכים הרבה פחות חשמל. חבל כשמכשיר כזה נכשל. אנחנו רגילים לעובדה שמנורות הן מוצרים חד פעמיים שצריך לזרוק אחרי שהן נשרפות. הנושא של מאמר זה הוא איך אתה יכול להחזיר מנורה כזו לחיים במו ידיך. תיקון מנורות לד אפשרי! יתרה מכך, משימה זו תלויה אפילו באדם שאינו בקיא במיוחד בחשמל.

מנורת LED חוסכת מאוד את עלויות החשמל שלך

מכשירי LED חוסכים משמעותית באנרגיה, ובמקביל מספקים תאורה מלאה. נורת LED בהספק של 10 וואט מפיקה את אותה כמות אור כמו נורת ליבון בהספק של 100 וואט. מסתבר שסוג זה של גופי תאורה מוזיל לכם את העלויות פי עשרה. יחד עם זאת, מכשירים כאלה נבדלים בעמידות, אלא אם כן הם מיוצרים כמובן בממלכה התיכונה.

כדי להתמודד עם תיקון אפשרי, אתה צריך לדמיין את עקרון הפעולה של המכשיר. כאן הכל קצת יותר מסובך מאשר במנורות אדיסון מסורתיות. כל מקור אור, דיודה, מורכב משני מוליכים למחצה מחומרים שונים. האחד מכיל בעיקר אלקטרונים, השני - יונים.

כאשר מועבר זרם חשמלי בין מוליכים למחצה, אנרגיה משתחררת עם קרינת האור

מוליכים למחצה כאלה נקראים LED. בימים הראשונים של טכנולוגיה זו, מכשירים יכלו לפלוט רק אור ירוק, צהוב ואדום. מסיבה זו, הם שימשו באינדיקטורים. טכנולוגיות מודרניות מאפשרות לך לכסות את כל הספקטרום ולהשתמש בגוונים חמים וקרים, אשר נשלטים על ידי כחול או צהוב-אדום.

עכשיו ישירות על המכשיר של המנורה. כלפי חוץ, זה לא שונה בהרבה מנורה מסורתית. יש לו את אותו בסיס הברגה והוא מתאים לכל סוגי המנורות. אבל בתוך המוצר יש מבנה מורכב.

מעגל מנורות LED 220 V

מתחת למעטפת השקופה של הכובע, מוסתרים בסיס המגע, הדיור, הדרייבר והלוח עם מוליכים למחצה. המשימה של הנהג היא להוריד את הזרם של 220 וולט, שהוא סטנדרטי עבור הרשתות שלנו, לערך הדרוש לפעולת מוליכים למחצה. ניתן לסדר את לוח הכוח והבקרה הזה בדרכים שונות בהתאם להחלטת היצרן. כדי להפחית את העלויות שלהם, כמה יצרנים לא הגונים במיוחד לא מתקינים מייצבים הדרושים לרשתות שלנו על הלוחות. כתוצאה מכך, הנורה מאירה בעוצמה רבה, אך לא לאורך זמן. דיודה אחת לא זורחת מספיק חזק, אז בנורות הן מקובצות לכמה חלקים על הלוח, משולבים למעגל אחד. אם אחד המוליכים למחצה נכשל, המנורה כולה לא תידלק.

הפקק השקוף של המנורה על מוצרים איכותיים מצופה מבפנים בזרחן - חומר שמעצים את הזוהר. נורות כאלה בחוץ נראות מט, אטומות. מוצרים כאלה אינם מגרים את העיניים, הזוהר שלהם דומה לאור השמש הטבעי.

לידיעתך! במכשירי LED, הספק ותפוקת האור אינם קשורים ישירות. בעת בחירת מנורה מתאימה, אתה צריך ללמוד את הנתונים על האריזה עבור רמת קרינת האור. הוא נמדד בלומנס.

מעגל אספקת החשמל של מנורת LED אינו מסובך במיוחד. אין הרבה פרטים: זוג נגדים וחיבור אנטי-מקבילי של דיודות.סוג זה של חיבור מאפשר לך להגן מפני מתח הפוך ולהגדיל את תדר ההבהוב ל-100 הרץ. בחלק מהמנורות, ניתן להתקין רק נגד אחד.

מעגל נהג מנורת LED 220V

עבור רשת 220 וולט, למכשיר יש קבל מגבלה על גשר המיישר.

לידיעתך! באופן עקרוני, ניתן לשנות את אחד המוליכים למחצה למיישר פשוט, אך שינוי כזה מפחית את תדירות ההבהוב ל-25, והדבר משפיע לרעה על תחושות הראייה.

למרבה הצער, המדע עדיין לא המציא חומרים ומנועים נצחיים, כך שבמוקדם או במאוחר כל מכשיר נכשל. ומנורות LED אינן יוצאות דופן.

בממוצע, מכשיר כזה יכול להחזיק מעמד 10 שנים. תנאי הפעלה מיוחדים ונפילות מתח עלולים לקצר את חייה של נורה. במקרה הראשון, ברור שאם המנורה מותקנת בחוץ ופועלת במזג אוויר חם וקר או בחדר עם לחות גבוהה, היא תחזיק מעמד הרבה פחות מהרגיל. ובאופן עקרוני ניתן להתמודד עם נפילות מתח על ידי התקנת מיישרי זרם בבית או בדירה. מכשירים אלו אינם זולים, ומשמשים בפועל מעטים, אך לשווא, כי לא רק חיי הנורות עומדים על כף המאזניים, אלא גם בטיחותם של מכשירי חשמל ביתיים יקרים יותר. מצב רשתות החשמל בארצנו משאיר הרבה מה לרצות ולא סביר שמשהו ישתנה בזמן הקרוב.

לידיעתך! במהלך הפעולה, כוחם של מוליכים למחצה פוחת בהכרח, הם מאבדים בהדרגה את היכולות שלהם.

מְחַבֵּר

דמיטרי מלכין 11.01.2018, 09:28 2.8 אלף צפיות 0 דעות

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה. אי אפשר לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון מוסמך של מנורות LED במו ידיך יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות שחזור ביתיות למכשירים עם הוראות והסברים שלב אחר שלב.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם נוצרים מנורות לד זולות סטנדרטיות, שניתן לרכוש ללא כל קושי. כלים סטנדרטיים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

זה לא הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לציין שבמקרה זה מקור האור הוא מכשיר מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל מתח קבוע של כמה וולט בזרם קטן יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחות של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את הביצועים באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

דרייבר הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערך נומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל שטף אור לא אחיד ובהירות מוגזמת של אלמנטים מקרינים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט הזה של מנורת LED 220V, הקבל C1, יחד עם הנגד R1, מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר).לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותרות מוחלקות על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל מתפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר, אשר לעיתים רחוקות נכשלים. על פי הסטטיסטיקה, קבל ההחלקה האלקטרוליטי ניזוק לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "חסכוני" ללא מרווח של דירוג מתח.

ישנם גם מפרקי הלחמה באיכות ירודה. הם מתקלקלים לאחר כמה מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית. ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן ההלחמה הפגומה תהיה הסיבה לקלקול.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות לא מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב. זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. עם הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

בניגוד למנורות ליבון קונבנציונליות, מנורות קרח מוליכים למחצה צורכות כמויות קטנות בהרבה של חשמל, ולכן הן מסווגות כחסכוניות. יחד עם זאת, עמידות הפעולה שלהם עבור כמה דגמים של תאורה עולה פי כמה. ניתן למצוא דוגמאות של דגמים מודרניים של מנורות קרח LED באיור למטה.

מעגל מנורת LED 220 V מתוכנן כך שהמתח במוצאו מופחת על ידי הנהג לערך הנדרש, אשר, ככלל, אינו עולה על 1.8-4.0 וולט (בכל אחד מהנוריות).

נורת LED היא אלמנט מוליך למחצה המכיל מספר שכבות האחראיות להמרת הזרם הזורם דרכן לאור נראה.

חָשׁוּב! כאשר הרכב השכבה הזו משתנה, נוצרת בה קרינה של צבע מסוים (אדום, ירוק, צהוב או כחול).

מכיוון שמנורות הכוללות נורות LED חייבות לספק אור יום טהור, המפתחים שלהן נאלצו להשתמש בטריק קטן, שכלל ציפוי הפולט הכחול בזרחן צהוב. בתכנון זה, בהשפעת פוטונים בטווח כחול, הזרחן הצהוב מתחיל לפלוט קרינה חסרת צבע משלו.

בשל גישות שונות להרכבת שבבי מוליכים למחצה, ניתן היה ליצור את הסוגים הבאים של פולטי LED:

• DIP - מנורות לד העשויות על בסיס קריסטל עם עדשה ממוקמת מעל ושני חוטי עופרת. אפשרות זו היא הנפוצה ביותר בפועל ומשמשת לארגון תאורה בהתקני תאורה שונים;
• מה שנקרא "פיראנה", מזכיר חלקית את העיצוב הקודם, אבל בעל ארבע מסקנות. גידול במספר המגעים מגביר את מהימנותו ומשפר את פיזור החום (ראה איור למטה);

מידע נוסף. נוריות כאלה משמשות בעיקר בתעשיית הרכב.

• ניתן למקם פולטי SMD-LED על משטחים שטוחים, שבגללם ניתן להקטין את ממדי המנורה, כמו גם לשפר את תכונות פיזור החום. הם מיוצרים במגוון עיצובים ומשמשים במקורות מודרניים של קרינת אור;
• מוצרים המיוצרים בטכנולוגיות COB, לפיהן השבב מולחם ישירות לתוך הלוח. בשל מכשיר כזה, צומת הקרח המוליך למחצה מוגן באופן אמין מפני חמצון והתחממות יתר. במקביל, עוצמת זוהר הדיודה עולה באופן משמעותי.

הערה! המוזרות של הגרסאות לעיל היא שבמקרה של שריפת LED, זה יצטרך להיות מוחלף לחלוטין, שכן אי אפשר לתקן מוצרים אלה על ידי החלפת שבב נפרד.

חסרון נוסף של נוריות מסוג זה הוא גודלן הקטן, מה שמאלץ אותן להרכיב בקבוצות של מספר חלקים. בנוסף, הגביש המובנה בהם מזדקן בהדרגה, וכתוצאה מכך הבהירות של פולט הקרח פוחתת עם הזמן. לאחר מכן, ייחשב המכשיר של מנורת LED 220v.

המכשיר של מנורת לד 220 וולט אינו מסובך במיוחד ועשוי להיחשב גם ברמה חובבנית. מנורת LED הקלאסית 220 וולט כוללת את מרכיבי החובה הבאים:

• גוף נושא עם מסד;
• עדשה מפזרת מיוחדת;
• רדיאטור מפזר חום;
• מודול LED;
• נהגי מנורות LED;
• ספק כוח.

ניתן להכיר את המבנה של מנורת לד 220 וולט (טכנולוגיית COB) באיור למטה.

מכשיר LED זה מיוצר כיחידה אחת ומכיל בעיצובו מספר רב של גבישים הומוגניים, המולחמים במהלך ההרכבה ליצירת מגעים רבים. כדי לחבר אותו לדרייבר, מספיק לחבר רק אחד מצמדי המגעים (שאר הגבישים מחוברים במקביל).

בצורתם, מוצרים אלה יכולים להיות עגולים וגליליים, והם מחוברים לרשת באמצעות בסיס הברגה או סיכה מיוחד. עבור מערכת LED ציבורית, ככלל, גופי תאורה נבחרים עם אינדקס טמפרטורת צבע של 2700K, 3500K או 5000K (במקרה זה, הדרגות הספקטרום יכולות לקחת כל ערך). מכשירים כאלה משמשים לעתים קרובות למדי למטרות דקורטיביות ולהדלקת כרזות פרסום ושלטי חוצות.

שקול את מודולי מנורת ה-LED הבודדים בפירוט רב יותר.

בצורה פשוטה, מעגל הנהג המשמש להפעלת המנורה מרשת 220 וולט נראה כמו שהוא מוצג באיור למטה.

מספר החלקים במכשיר זה, המבצע פונקציית התאמה, קטן יחסית, מה שמוסבר על ידי התכונות של עיצוב המעגל. המעגל החשמלי שלו מכיל שני נגדי כיבוי R1, R2 ונורות LED HL1 ו-HL2 המחוברים אליהם בעקרון אנטי-מקביל.

מידע נוסף. הכללה זו של אלמנטים מגבילים מבטיחה את ההגנה של המעגל מפני עליות מתח הפוכות של מתח האספקה. בנוסף, כתוצאה מהכללה כזו, תדירות האות המגיע למנורות מוכפלת (עד 100 הרץ).

מתח אספקת החשמל עם ערך אפקטיבי של 220 וולט מסופק למעגל דרך הקבל המגביל C1, ממנו הוא מסופק לגשר המיישר, ולאחר מכן ישירות למנורה.

על פתק. הפשטות של מעגל ההתקן התואם (נהג) מאפשרת לך לתקן אותו בעצמך.

מעגל אספקת חשמל טיפוסי של מנורת LED מוצג באיור למטה.

חלק זה של מכשיר התאורה עשוי בצורת יחידה נפרדת ולכן ניתן להסירו באופן חופשי מהמארז (לצורך תיקון בעצמך, למשל). בכניסת המעגל יש אלקטרוליט מיישר (קבל), שלאחריו נעלמים חלקית האדוות בתדר של 100 הרץ.

הנגד R1 נחוץ ליצירת שרשרת פריקת קבלים כאשר המעגל מנותק ממקור הכוח.

במקרה של כישלון של מאיר LED הפשוט ביותר, שנעשה על בסיס אלמנטים LED בודדים, ניתן לבצע את התיקון שלו ביד.תיקון עצמי של מנורות ומכשירי LED, שהמעגלים החשמליים בהם נדונו קודם לכן, מסתכם בהחלפה פשוטה של ​​בלוקים וחלקים פגומים.

גוף המוצר מפורק בקלות לאחר הפרדתו בקפידה מחלק הבסיס. בתוך המבנה יש לוח עם נוריות פועלות, שמספרם שונה עבור דגמים שונים (ראה תמונה למטה).

הערה! בדגם בשימוש נרחב של מנורה כמו "MR 16", למשל, המספר הכולל של נוריות הלד הוא 27 אלמנטים של 1.5 וולט.

על מנת לקבל גישה ללוח המעגלים המודפס עם הדיודות המונחות עליו, מספיק להסיר את עדשת הזכוכית המגנה על ידי חיטוט עדין עם מברג מושחז היטב.

לאחר פירוק המארז של מוצר ה-LED, יהיה צורך לבצע את הצעדים הבאים:

• דיודות פגומות שזוהו בעבר (לא זוהרות) יצטרכו להיות מוחלפות לאחר בדיקה נוספת. כדי להעריך את יכולת השירות שלהם, עליך להשתמש במכשיר מדידה (מולטימטר) הכלול במצב "המשכיות";

מידע נוסף. אתה יכול לבדוק את תקינותם של האלמנטים הנותרים שהמעגל החשמלי הזה מכיל על ידי הפעלת מתח של 1.5 עד 2.5 וולט עליהם (דיודות הניתנות לשירות צריכות להידלק כאשר פוטנציאל כזה מופעל).

• כאשר בודקים עם פוטנציאלים של יותר מ-5 וולט, נגד מגביל עם ערך נומינלי של כ-4.7-5.1 קום מופעל בסדרה עם האלמנט הנבדק;
• אם כל הדיודות המותקנות בלוח במצב טוב, אך מהבהבות כל הזמן בעת ​​הצריבה, הסיבה לכך עשויה להיות "התמוטטות" של הקבל C1.

על מנת לוודא זאת, יש לבדוק את הקיבולת הנומינלית שלו באותו מודד (איך לעשות זאת, תוכלו לברר בהוראות השימוש במכשיר). גישה נוספת לפתרון בעיה זו כוללת החלפה פשוטה של ​​הקבל באלמנט אחר, הידוע כטוב, המיועד למתח של לפחות 400 וולט.

לעשות תאורה מבוססת נוריות במו ידיך, כמו שאומרים, "מאפס" זה עסק בעייתי ולא מתאים לכולם. קל יותר לעשות זאת באמצעות מנורה ישנה מסוג זה שכבר מיצתה את המשאב שלה.

במקרה זה, מנורת לד תוצרת בית תורכב מאלמנטים חדשים המולחמים על לוח שפורק ממכשיר ישן או יתוקן. אם נשארו עליו דיודות עובדות, יהיה צורך להחליף את האלמנטים השרופים בחדשים (רצוי מאותו סוג ועיצוב).

הערה! בייצור מנורות ממותגות, מסיבות של רווחיות מכירות, זרם ההפעלה של נוריות לד בודדים נבחר עם ערך גבוה במיוחד. כאשר משנים מכשיר כזה, רצוי להלחים בסדרה עם כל אלמנט התנגדות מגבילה בסדר גודל של 1 קום.

במידת הצורך, כדי ליצור מנורה במו ידיך, אתה יכול להשתמש בלוח ישן עם מעגל נהג, להחליף את כל החלקים הפגומים בו.

בהיעדר הלוחות והחלקים הדרושים, ניתן לייצר את הדרייבר, תוך התמקדות במעגל אספקת החשמל שנדון לעיל, בשילוב עם הממיר (ראה את האיור לעיל). בסיום, יש להוסיף לו עוד נגד (בואו נסמן אותו כ-R3), המשמש לפריקת הקבל C2. התוצאה היא התרשים שלהלן.

בנוסף לנגד, מתווספות לו שתי דיודות זנר טיפוסיות (VD2, VD3), המספקות את ה-shunting שלה כאשר מעגל העומס נשבר.

מידע נוסף. אם תבחר נכון את מתח הייצוב של הדיודה המגבילה, יהיה אפשר בהחלט להסתדר עם דיודת זנר אחת.

מעגל התקן דרייבר זה מיועד לחבר 20 נוריות LED חסרות צבע מסוג מסוים. אם המחלקה או המספר הכולל שלהם שונים, יש לשנות את הערך של הקבל C1 כך שזרם העומס במעגל הדיודה יהיה לפחות 20 mA. הערך שצוין מבטיח בהירות מספקת של הזוהר של מכשירים אלה.

כמעגל נהג, ככלל, נעשה שימוש בצומת שאינו כולל אלמנט שנאי מגושם (הכללה כזו נקראת "ישיר"). היעדר שנאי מפשט מאוד את הרכבת המודול ומקטין את גודלו.

חָשׁוּב! אבל במקרה זה, קיים איום ממשי של כניסת מתח גבוה לפלט של המעגל (במקרה של התמוטטות של מספר אלמנטים המחוברים בסדרה, למשל). הנחמה היחידה היא שזה קורה לעתים רחוקות.

בחלק האחרון של הסקירה, נציין כי דיאגרמות המעגל של רוב מוצרי ה-LED המוצעים כמעט ואינם שונים זה מזה. הבדלים מסוימים נצפים רק בסוג הרכיבים המשמשים בהם, כמו גם באופן שבו מתח המוצא נוצר על ידי הנהג.

אנו מוסיפים לכך כי מנורות LED המצוידות בדרייברים מיוחדים מוגנות באופן אמין מפני תנודות מתח ברשת, והרדיאטור הכלול בהרכבן מגן על המוצר מפני התחממות יתר. השימוש במודולים מתוצרת עצמית בשל העידון הנוסף שלהם יכול להאריך באופן משמעותי את חיי מכשירי התאורה המורכבים על בסיסם.