תיקון מנורות לד עשה זאת בעצמך 220v

עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

גופי תאורת לד נכנסו חזק לחיינו.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר.מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת הלד המפורקת. אל תעשה את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני חריכה או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.

ניתן לקרוא ל-LED באמצעות מולטימטר ללא הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, שלא כמו נוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות עובדות על אלמנטים SMD LED שניתן להלחים מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

עבור הבחירה הנכונה של התקני LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED. מידע שימושי על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כאשר המתח הוסר. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה.המתח מנותק במרכזיית הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לעלות על הפרמטרים של המנורות המופעלות על ידו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא יוצר שום קשיים - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.

פענוח דרגות ההגנה IP למכשירי חשמל

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים יחזיקו מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לפס לד. בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב עובר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
2. אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED:

למרות העלות הגבוהה, צריכת החשמל של מנורות מצב מוצק (LED) נמוכה בהרבה מזו של מנורות ליבון, וחיי השירות ארוכים פי 5. מעגל מנורות ה-LED פועל ב-220 וולט, כאשר אות הקלט הגורם לזוהר מומר לערך עבודה באמצעות דרייבר.

מנורות לד ל-220V

לא משנה מה מתח האספקה, מתח קבוע של 1.8-4 וולט מופעל על LED אחד.

LED הוא גביש מוליכים למחצה רב שכבתיים הממיר חשמל לאור נראה. כאשר הרכבו משתנה, מתקבלת קרינה של צבע מסוים. ה-LED עשוי על בסיס שבב - גביש עם פלטפורמה לחיבור מוליכים מתח.

כדי לשחזר אור לבן, השבב ה"כחול" מצופה בזרחן צהוב. כאשר הגביש נפלט, הזרחן פולט את שלו. ערבוב אור צהוב וכחול מייצר לבן.

דרכים שונות להרכבת שבבים מאפשרות לך ליצור 4 סוגים עיקריים של נוריות:

1. DIP - מורכב מקריסטל עם עדשה הממוקמת למעלה ושני מוליכים מחוברים. הוא נפוץ ביותר ומשמש לתאורה אחורית, קישוטי תאורה ולוחות תוצאות.
2. "פיראנה" - עיצוב דומה, אך עם ארבעה מובילים, מה שהופך אותו לאמין יותר להתקנה ומשפר את הסרת החום שנוצר. משמש בעיקר בתעשיית הרכב.
3. SMD-LED - מוצב על פני השטח, בזכותו ניתן להקטין את הגודל, לשפר את פיזור החום ולספק אפשרויות רבות. משמש בכל מקור אור.
4. טכנולוגיית COB, שבה השבב מולחם לתוך הלוח. בשל כך, המגע מוגן טוב יותר מפני חמצון והתחממות יתר, וגם עוצמת הזוהר מוגברת משמעותית. אם נורית ה-LED נשרפת, יש לשנות אותה לחלוטין, מכיוון שלא ניתן לבצע תיקוני עשה זאת בעצמך עם החלפת שבבים בודדים.

החיסרון של הלד הוא גודלו הקטן. כדי ליצור תמונת אור צבעונית גדולה, נדרשים מקורות רבים, המשולבים לקבוצות. בנוסף, הגביש מזדקן עם הזמן, ובהירות המנורות יורדת בהדרגה. בדגמים באיכות גבוהה, תהליך הבלאי ממשיך לאט מאוד.

המנורה מכילה:

• מִסגֶרֶת;
• מַסָד;
• מַרסֵס;
• רַדִיאָטוֹר;
• בלוק של דיודות פולטות אור LED;
• דרייבר ללא שנאי.

מכשיר מנורת LED 220 וולט

האיור מציג מנורת LED מודרנית בטכנולוגיית COB. ה-LED עשוי כיחידה אחת, עם גבישים רבים. זה לא דורש ביטול הלחמה של אנשי קשר רבים. זה מספיק כדי לחבר רק זוג אחד. כאשר גוף תאורה עם LED שרוף עובר תיקון, הוא משתנה לחלוטין.

צורת המנורות עגולה, גלילית ואחרות. החיבור לאספקת החשמל מתבצע באמצעות בסיסים של בורג או פינים.

לתאורה כללית נבחרים גופי תאורה עם טמפרטורת צבע של 2700K, 3500K ו-5000K. הדרגות של הספקטרום יכולות להיות כל אחת. הם משמשים לעתים קרובות להארת פרסומות ולמטרות דקורטיביות.

מעגל הנהג הפשוט ביותר להפעלת המנורה מרשת החשמל מוצג באיור למטה. מספר החלקים כאן הוא מינימלי, בשל נוכחותם של נגד מרווה אחד או שניים R1, R2 ומיתוג גב לגב של נוריות HL1, HL2. אז הם מגנים אחד על השני מפני מתח הפוך. במקרה זה, תדירות ההבהוב של המנורה עולה ל-100 הרץ.

התוכנית הפשוטה ביותר לחיבור מנורת LED לרשת 220 וולט

מתח האספקה ​​של 220 וולט מסופק דרך הקבל המגביל C1 לגשר המיישר ולאחר מכן למנורה. ניתן להחליף את אחת מהנוריות במיישר רגיל, אך זה ישנה את ההבהוב ל-25 הרץ, מה שישפיע לרעה על הראייה.

האיור שלהלן מציג מעגל אספקת חשמל מנורת LED קלאסי. הוא משמש בדגמים רבים, וניתן להסיר אותו כדי לבצע תיקוני עשה זאת בעצמך.

התכנית הקלאסית לחיבור מנורת LED לרשת 220 V

על הקבל האלקטרוליטי, המתח המיושר מוחלק, מה שמבטל הבהוב בתדר של 100 הרץ. הנגד R1 מפרק את הקבל כאשר המתח כבוי.

במנורת לד פשוטה עם נוריות נפרדות, ניתן לבצע תיקונים עם החלפת אלמנטים פגומים. זה מתפרק בקלות אם הבסיס מופרד בקפידה ממארז הזכוכית. יש נוריות בפנים. למנורת MR 16 יש 27 כאלה. כדי לגשת ללוח המעגלים המודפס עליו הם ממוקמים, יש צורך להסיר את זכוכית המגן על ידי חטטתה עם מברג. לפעמים פעולה זו די קשה לביצוע.

מנורת לד ל-220 וולט

נורות LED שרופים מוחלפות מיד. את השאר יש לקרוא עם בודק או להפעיל על כל מתח של 1.5 וולט. ניתנים לשירות צריכים להידלק, ואת השאר יש להחליף.

היצרן מחשב את המנורות כך שזרם ההפעלה של הנוריות יהיה גבוה ככל האפשר. זה מקטין באופן משמעותי את המשאב שלהם, אבל זה לא משתלם למכור מכשירים "נצחיים". לכן, ניתן לחבר נגד מגביל בסדרה עם הנוריות.

אם האורות מהבהבים, הסיבה עשויה להיות כשל בקבל C1. יש להחליף אותו באחד אחר עם מתח נקוב של 400 וולט.

מנורות LED מיוצרות רק לעתים רחוקות. קל יותר להכין מנורה ממנורה פגומה. למעשה, מסתבר שתיקון וייצור של מוצר חדש הוא תהליך אחד. לשם כך, מנורת LED מפורקת ומשחזרים את נוריות ה-LED השרופים ורכיבי הרדיו של הנהג. במכירה לעתים קרובות מנורות מקוריות עם מנורות לא סטנדרטיות, אשר קשה למצוא תחליף בעתיד. נהג פשוט ניתן לקחת מנורה פגומה, ולדים מפנס ישן.

מעגל הנהג מורכב על פי הדגם הקלאסי שנדון לעיל. רק נגד R3 מתווסף לו כדי לפרוק את הקבל C2 במהלך הכיבוי וזוג דיודות זנר VD2, VD3 כדי לנטרל אותו במקרה של מעגל פתוח של נוריות ה-LED. אתה יכול להסתדר עם דיודת זנר אחת, אם תבחר במתח הייצוב הנכון. אם תבחר קבל עבור מתחים מעל 220 וולט, אתה יכול להסתדר בלי חלקים נוספים. אבל במקרה זה, מידותיו יגדלו ולאחר ביצוע התיקון, ייתכן שהלוח עם החלקים לא יכנס לבסיס.

מעגל הנהג מוצג עבור מנורה של 20 נוריות. אם מספרם שונה, יש צורך לבחור ערך כזה של הקיבול של הקבל C1 כך שזרם של 20 mA יעבור דרכם.

מעגל אספקת החשמל של מנורת LED הוא לרוב ללא שנאי, ויש לנקוט זהירות בעת הרכבה בעצמך על מנורת מתכת, כך שלא יהיה שלב או קצר אפס למארז.

קבלים נבחרים לפי הטבלה, בהתאם למספר הנוריות. ניתן להרכיבם על פלטת אלומיניום בכמות של 20-30 חתיכות. לשם כך, קודחים בו חורים, ונוריות לד מותקנים על הדבק החם. ההלחמה שלהם מתבצעת ברצף. ניתן להניח את כל החלקים על לוח מעגלים מודפס פיברגלס. הם ממוקמים בצד שבו אין מסלולים מודפסים, למעט נוריות. האחרונים מהודקים על ידי הלחמת הלידים על הלוח. אורכם הוא כ-5 מ"מ. לאחר מכן מרכיבים את המכשיר בגוף תאורה.

מנורת שולחן LED

אתה יכול ללמוד על ייצור מנורת LED 220 V במו ידיך מהסרטון הזה.

מעגל מנורת LED תוצרת בית יאפשר לך להפעיל אותו במשך שנים רבות. אפשר לתקן אותו. מקורות כוח יכולים להיות כל דבר: מסוללה קונבנציונלית ועד לרשת 220 וולט.

לפני ביצוע תיקון של מנורת LED, אתה צריך להציג את המכשיר שלה תיקון מנורות LED הוא לא כל כך מסובך. תיקונים כאלה יכולים להיעשות במו ידיכם בבית. לשם כך קיימים מעגלי du8633, bp3122 או bp2832a עבור מנורות לד והלוחות המותקנים בהם. מנורות LED מותקנות לעתים קרובות מאוד עבור נברשות מודרניות. מכיוון שהתקנת הדיודות מתבצעת בסדרה, אם אחת נכשלת, הנברשת יכולה לכבות לחלוטין, כלומר, המעגל של כל מפסיק לבעור. ניתן להתקין פנסי קרח באקורדיון כפתור מלאי גם ללא עיבוד. תרשים סכמטי של חיבור ההפעלה, פירוק, כיצד להלחים, לשחזר, לשנות את הדרייבר של לוחות cyt1000b ו-sm7307, אם חלק הדיודה של הקלטת לא נדלק - עוד על כך בהמשך.

כשלים במנורת LED שונים. לדוגמה, דיודה נשרפה או שהלוח נכשל. לעתים קרובות, מנורות נשרפות אם הן מונחות ברחוב, למשל, בפנס. במקרה זה, הקונדנסט נאסף בתוך בית המנורה, מאוחר יותר ניתן לגלות שהוא נשרף והפסיק לפעול. מנורת LED כזו צריכה עדכון והלחמה של דיודות.

לפעמים קשה להפריד את זכוכית המפזר, מכיוון שסיליקון מוחל על טבעת הקיבוע כשהיא יושבת.

במידת הצורך, במקרה של תקלה בדיודה, ניתן לבצע מחדש את פס הדיודה על ידי הלחמת מגשר במקום דיודה שרופה.

מנורות לד "תירס", למשל, מצוינות לתאורה בסיסית. מנורות כאלה הן באיכות גבוהה, אבל יקרות. כמו כן, מנורת שולחן אלקטרונית יכולה לעבוד גם בשילוב עם נוריות. הסאב וופר מעוטר לרוב בנורות לד למראה מעניין.

כדי לפרק מנורות LED חשמליות שהפסיקו לבעור:

1. תצטרך מלחם ומברג.
2. קודם כל, אנו מפרקים את הזכוכית, אשר מוסרת די בקלות על כמה מנורות.
3. אתה רק צריך לקחת את הכובע ביד ולשלוף אותו.
4. מכסה אור חלבית, כך מרכך אור קשה מנורות LED היטב.
5. בתוך הנורות יש מטריצה ​​עם מספר גדול של נוריות.

לאחר מכן, כדי לפרק את הנורה, אתה צריך מברג. הרדיאטור מוסר בזהירות עם מברג ומוסר מהמארז. מטריצת ה-LED עצמה מולחמת על החוטים, הרפידות בתוספת אפור ומינוס לבן. זה צריך להיות מולחם. בתחתית המארז נמצא ספק כוח מיתוג הממיר 220V למתח המתאים להנעת נוריות.

כיצד פועלת מנורת Navigator או Ecola LED? איך זה נראה בפנים, כי המבנה הפנימי שלו לא נראה בגלל המארז? כמובן שמנורת הליבון כבר בעבר, היא שקופה, כך שניתן לראות את המבנה שלה מבלי לפרק את הנורה.

החלק העיקרי של מנורת LED כולל לוח עם נוריות (או המעגל שלהם על קלטת) ולוח אלקטרוני (driversm7307):

1. הנהג מתקן את זרם החילופין ומייצב אותו.
2. כמו כן, למנורת LED יש קבלים על הלוח.
3. המתח ב-220V מופחת לכ-100 וולט, מתוקן על ידי גשר דיודה.
4. יש גם קבל החלקה (מיישר mb6s) שמסיר אדוות.
5. הבקר מבוסס על שבב bp2831a.

המיקרו-מעגל מתחיל לייצר רצף של פולסים לטרנזיסטור המפתח אפקט שדה, מה שמוביל להופעת מתח על הפיתול. במנורות סיניות הכל הרבה יותר פשוט, אבל מנורה כזו לא תחזיק מעמד זמן רב.

הם משתמשים ב-bp9833d לא מבודד DC buck LED דרייבר.

זה לא באיכות הגונה, אז ייתכן שיהיה עליך להחליף את המנורה בקרוב. זה קורה שהם נכשלים לאחר חודש של שימוש, אם כי מנורות LED מיועדות לשנים רבות של פעולה.

זה לא סוד שתאורת לד הופכת יותר ויותר לחלק מהחיים שלנו. מנורת ה-Videx LED בעלת בסיס e27, 7 W, 220V, בטמפרטורה של 3000 קלווין ושטף אור של 560 לומן אינה ניחנת באיטום וכתוצאה מכך עלול להצטבר בה עיבוי ועלול להיווצר שבירה.

ללא קשר למראה ולסוג של נוריות הלד המשמשות, כל מנורות ה-LED מסודרות באותו אופן.

נוריות לדים מתאימות לכל דבר:

• לתאורה בסיסית;
• עבור מנורת שולחן;
• ואפילו לרחוב.

כדי לתקן מנורת LED, ראשית עליך לבדוק את הנוריות. לאחר הסרת המטריצה ​​עם נוריות, אתה צריך לקחת בודק ולבדוק אותם. לאחר שמצאת LED שרוף, עליך להחליף אותו או להפריד אותו על ידי הלחמת מגשר. נשאר לאסוף הכל בסדר הפוך, הכל במקומו.

לפני תיקון גופי תאורה לד מחברות כמו Cosmos, Gx53, Jazzway, Maxus או Ft9216 שקועים, תחילה יש לפרק אותם. כדי לבדוק את פעולת מנורת ה- Maxus LED, יש להכין כבל חשמל ארוך, לחבר אותו למנורה ולרשת.

בצפייה בתגובה של המנורה, אתה יכול להבין מה בדיוק לא עובד בה ואיך לתקן את זה.

אם לא נצפתה תגובה של מנורת LED בעת חיבור לרשת, עליך לקחת בודק ולצלצל בשרשרת מהתקע עצמו לשנאי. אם נמצא שכוח מגיע אל המנורה, אז אתה צריך להסתכל על מתח המוצא. מכיוון שבמנורה כל אחד מהקווים מחובר בסדרה, יש לשמור זרם מסוים במעגל כדי שהנוריות לא יישרפו. כמו כן, עליך לבדוק את כל הנוריות במנורה. אם הם עובדים, אז אתה צריך לבדוק את החסימה.

המעגל החשמלי של ספק הכוח מחולק חזותית לחלקים:

• PFS או KKM (מתקן גורם הספק);
• נהג קרח lis8516 (למצוא אנלוגי של נהג כזה הוא די קשה);
• נוריות.

אם העומס גבוה מספיק, בשיא טעינת הקבל, הצריכה מגיעה מיד מהרשת. זה בא לידי ביטוי רע מאוד בצורת המתח הסינוסואידאלי.כך שהטעינה של הקבל מתרחשת לא רק כאשר המתח ברשת גבוה מהמתח של האלמנט, אלא כל הזמן, בשביל זה הם הגיעו עם מתקן גורם הספק. אם אתה משתמש בו, אז הטעינה של הקבל מתרחשת כל הזמן בפולסים קטנים, וכך המתח ברשת משתפר. כדי לבדוק את פעולתו של מתקן גורם ההספק, עליך לקחת בודק, להגדיר אותו ל-1000 וולט ולחבר אותו לקבל. מתחילים לאבחן ולבדוק את מנהל התקן LED של lis8512, קודם כל, אתה צריך לבדוק את המצערת עם בודק המשכיות. כמו כן, תוך התבוננות בקוטביות, אתה צריך לבדוק את הדיודה. אתה יכול לבדוק את ההתנגדות על פני הנגד.

כיצד לבדוק את ה-LED במנורת LED? יש כמה ניואנסים בפתרון בעיה זו. מנורות LED שונות. על מנת לבדוק אותם, לעיתים אין די במולטימטר רגיל, שכן המתח בבדיקות המולטימטר הוא רק עד 3V.

עבור מנורה עם נוריות LED עם שבב בודד המכילה בעיצוב שלה אלמנט אחד עם מתח הפעלה של 1.8 - 3.6V, אתה יכול להשתמש במולטימטר במצב המשכיות דיודה כדי לבדוק

ניתן לבדוק מנורת LED עם LED במתח נמוך שבב בודד. כדי לעשות זאת, הפעל את הבוחן עבור המשכיות הקול, ובדוק את נוריות ה-LED עם בדיקות. בעת בדיקת ה-LED, יש להקפיד על הקוטביות. שים את הגשש האדום של המולטימטר לפלט החיובי של הנורית, ואת השחור לשלילית.

מוזרויות:

1. אם הקוטביות שגויה, הנורית לא תידלק.
2. אם הנורית פועלת, אז כאשר בודקים עם מולטימטר, היא תאיר.
3. אבל יש גם נוריות של 2 גבישים ו-3 גבישים, ולא תוכל לבדוק אותן עם מודד פשוט.
4. כאשר מנסים לבצע בדיקה כזו, אף נורית לא תידלק.

מה הקטע, אולי הנוריות לא פועלות כמו שצריך? לא, מכיוון שהנוריות הללו פועלות על מתח מוגבר, מכיוון שיש כמה גבישים בפנים. מנורה עם נוריות LED מרובות שבבים המכילה 2 גבישים או יותר בעיצובה מאופיינת ברצף העקרוני של החיבור שלהם, ובמתח פעולה של יותר מ-3V. כדי לבדוק את הנוריות במנורה כזו, אתה צריך מתח גבוה יותר מאשר על בדיקות המולטימטר. נוריות כאלה משמשות בזרקורים רבי עוצמה של 10 ואט ומעלה. פנס עם LED חזק יחזיק מעמד זמן רב.

אם אין תגובה בבדיקה עם מולטימטר, במצב כזה ניתן לקחת ספק כוח 12 וולט ולהכין לו מחבר, ממנו יעברו 2 חוטים, ובסדרה 1 נגד לכל 1 קואוהם. זה נחוץ כדי לא לפגוע ב-LED בעת בדיקה. נגד הכלול בסדרה יגביל את הזרם המרבי דרך ה-LED הנבדקת, מה שימנע נזק בעת בדיקתו מאספקת החשמל.

כדי לבדוק, אתה צריך:

• הכנס את ספק הכוח לרשת;
• קח בדיקות מאולתרות בצורה של חוטים (אתה יכול לשים בדיקות ממולטימטר לנוחות);
• בואו נבדוק את ה-LED.

אם הכל נעשה כהלכה, נורית ה-LED תידלק, מה ששופט את יכולת השירות שלה. כאשר מנורת LED נשרפה ואינה נדלקת, אין צורך לזרוק אותה. ניתן לפנות לתיקון קטן של מנורת הלד בבית בעלויות מינימליות, הן מבחינת כסף והן מבחינת זמן. הגורמים הנפוצים ביותר לכשל של מנורת LED הם שריפת ה-LED ואי הלחמת החוט לבסיס. הבסיס חייב להיות מולחם לחיווט. אתה יכול לפרק ולחסל את הסיבה להתמוטטות מנורת Asd עם בסיס e27 באופן הבא. הניתוח מתחיל עם הסרת הבקבוק. זהו תהליך קשה למדי, מכיוון שהוא נטוע על איטום. אתה יכול לנסות לפתוח אותו, או שאתה יכול לחתוך אותו נדוש בצורה מסודרת עם מסור מתכת.