תיקון מנורות לד בעשה זאת בעצמך

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה היחידה נותרה בעלות של גופי תאורה – גופים כאלה לא יכולים להיקרא זולים. מה אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה בדיוק ה"מכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"מנורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידינו וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב נעה בהדרגה לקראת חיסכון דומה באנרגיה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגים אחרים של מכשירי תאורה - אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל הם לא יכולים לעבוד ישירות מרשת עם זרם חילופין של 220 וולט. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

המעגל של מנורת LED 220V כולל מכשיר קומפקטי מספיק ומתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, שמבצע עבודה לייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל היום נבין איך לתקן דרייברים.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן. זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר אלקטרוני - דרייבר שמייצב את נפילות המתח. זרם ישר מופנה לנורות לד, אשר פולטות את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור נורות לד לבית. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורת חדרים, ייעוץ מומחה, ונגלה מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי דעיכה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב מכפיל את עצמו - מ-50 ל-100 הרץ.

הספק במעגל כזה מוזן דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק אז לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו משנים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אך תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של גוף התאורה. הוא מזיק לראייה, פוגע בבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, יש מנורות לד בעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, הספק 80 W וטמפרטורת צבע 4700K. העלות שלו יכולה להיות מפתיעה. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו נסתכל על הנפוצים שבהם:

• נחשול מתח חד. נוריות LED במצב כזה יישארו שלמות, אבל הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של גוף תאורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• פגם במפעל או זיוף של מוצרים. אם נתקלתם במנורה זולה מדי מהסוג הזה על השיש, כדאי לחשוב איך הושג המחיר הנמוך;
• רטט והלם. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה תפסיק לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים יוצרים אווירה ייחודית בחדר

הנהג, הגורם לכשל ב-80% מהמקרים, אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שממשיכים בתיקון מנורות הקרח.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. המצב עם הדרייבר המובנה מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך רוחב של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "שכמה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים מנורות LED, נדרשת טמפרטורה של 240 ÷ 260 מעלות צלזיוס.

אפשר לשים כאן מגשר - מהר, אבל לא להרבה זמן

חלק מהמכשירים אינם קלים לפירוק. כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון, שום דבר לא יוצא? ואז ממס בא שימושי. אנחנו מכניסים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. אנו עוזבים למשך 5 דקות, ולאחר מכן אנו חוזרים על הפעולה. בדרך כלל 2 ÷ 3 פרוצדורות מספיקות. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים. אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בסביבה יבשה, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא כי היתרונות הם

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון פנסי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ומורכבים יותר. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של מכשיר תאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, פרטי נהג. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי מכשיר התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים ביניהם, והמנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית שליד המגושרת תידלק. אם תמשיך להתקין את המגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה.

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה במקביל, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר רחצה הוא חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. תצטרך לקנות בלוק כזה. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של אספקת הכוח המייצבת מתבצעת רק עם הסרת המתח. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זו הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה רגילה בדירה ב-LED בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, כמו סטרובוסקופ. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר דרכו כמות מסוימת של חשמל, שאין לה כל השפעה על מנורות קונבנציונליות. אבל בדרייבר של מכשירי תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לאגור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", ועם הגעה לנפח מסוים נותן אותה בצורה של פולס ללדים.

מחוון זה גורם לנוריות ה-LED להבהב.

ניתן לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של שקעי הנברשת. זה ידוע שכאשר מנורות ליבון מותקנות, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. אי אפשר לתקן אותם.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לרכוש חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את אלה שאינם תקינים. לאחר מכן משניים או שלושה ניתן יהיה לאסוף עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך כסף ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לצפות בסרטון שימושי בנושא:

עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיך. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

מוצרי תאורת לד הפכו לחלק מחיינו

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.

מעגל התקן מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• התנגדויות;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, אם כי יש "מחלות" שגם להן הם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של גופי לד בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.

נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת הלד המפורקת. אתה לא צריך לעשות את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. שרוף מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש סימני צריבה או נקודות שחורות עליו. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, אתה צריך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.

ניתן לצלצל את ה-LED עם מולטימטר ללא ביטול הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

לבחירה נכונה של מכשירי LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בדיקה ויזואלית גילתה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר אמבטיה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.

פענוח דרגות הגנת IP למכשירי חשמל

ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים ישמשו זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לרצועת LED... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה.התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או נורות "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
2. אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. המכשיר של ה-PRU (התקן הפעלה וויסות) שלהם פועל על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט:

עם כניסתה של טכנולוגיית LED, מערכות התאורה לקחו לרמה חדשה לגמרי. כיום משתמשים בכל מקום במכשירים חסכוניים, ידידותיים לסביבה ובטוחים חשמלית - הם החליפו את "מנורות איליץ'" הסטנדרטיות ואת "עוזרות הבית" הפופולריות. הראשונים כבר מזמן מיושנים מנקודת מבט מוסרית, האחרונים מסוכנים מאוד לבריאות בגלל אדי הכספית המצויים בתוכם.

למרות חיי השירות הארוכים, אפילו מכשירים כאלה נכשלים לאורך זמן. במצבים מסוימים, תיקון יקר של מנורות LED יכול להתבצע באופן עצמאי, בבית, אשר נשקול עוד יותר.

לפני פירוק מנורת LED כושלת לחלקים המרכיבים שלה, הקפד ללמוד את המבנה ואת עקרון הפעולה שלה. ציוד סטנדרטי מסוג זה כולל לוח אספקת חשמל אלקטרוני, מסנן אור ודיור עם בסיס. דגמים זולים יותר משתמשים בקבלים קונבנציונליים במקום מגבילי זרם ומתח.

מנורה אחת יכולה לכלול כמה עשרות נוריות המחוברות בסדרה או במקביל. במקרה השני, העיצוב מתברר כיקר (נגד נפרד מחובר לכל דיודה או קבוצה), כך שלא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם.

עקרון הפעולה של LED כמעט זהה לאלמנט מוליך למחצה. הזרם בין האנודה לקתודה עובר בקו ישר, מה שמוביל להיווצרות זוהר. כל LED בנפרד מתאפיין במינימום הספק, וזו הסיבה שמשתמשים בכמה חלקים בבת אחת. ליצירת שטף האור הרצוי נעשה שימוש בציפוי זרחני, ההופך את האור לספקטרום הנראה לעין האנושית.

דגמים איכותיים מכילים דרייבר הייטק המבצע את תפקידו של ממיר יחד עם קבוצת דיודות. המתח הראשוני עובר לשנאי שמפחית את מאפייני הזרם. במוצא של האלמנט, אנו מקבלים את הזרם הקבוע הדרוש להפעלת דיודות ה-LED. על מנת להפחית אדווה במעגל, נעשה שימוש בקבל עזר.

למרות הזנים הרבים, ההבדלים במכשירים, מספר הנוריות בשימוש, כל מכשירי התאורה מסוג זה מאופיינים באותו עיצוב, מה שמפשט את התחזוקה שלהם.

ישנן מספר תקלות אפשריות של מכשירי LED, אשר קשורה לעיצוב שלהם אמנם דומה, אך מורכב למדי. התקלות הנפוצות ביותר בין השאר מלוות בנקודות הבאות:

• היעדר מוחלט של זוהר;
• חוסר תקופתי בתאורה;
• הבהוב לטווח קצר;
• כיבוי האור ברגעים אקראיים;
• נזק לנורה או לד.

ישנן סיבות נוספות להופעת תקלות. הנפוצים שבהם הם הבאים:

1. הפרת הכללים וההמלצות להפעלת מכשירי LED.בעת רכישת מנורה חדשה, הקפד ללמוד את התנאים לפעולתה, שנקבעו במדריך הטכני. אם אתה מתעלם מכל כלל, ההסתברות להתקלות עולה פי כמה.
2. התחממות יתר של הציוד. כשלעצמם, הנוריות למעשה אינן מתחממות בפעולה, אך אם הטמפרטורה עולה על ה-50-60 מעלות המוצהרות, עלול להתרחש נימה, מחזיק או קילוף של אנשי קשר על הלוח האלקטרוני. התחממות יתר מתרחשת לעיתים בשל העובדה שבתוך התקרה המתיחה מותקן גוף תאורה שאינו מיועד למטרות אלו. זה מונע ממנו להתקרר באופן טבעי.
3. שחיקה של דיודה לד - מלאה או חלקית. זה יכול להוביל לעליות מתח גבוהות ברשת או לצריבה של הקבל.

חָשׁוּב! הפירוט האחרון רלוונטי למכשירים זולים המשתמשים בלוחות באיכות נמוכה.

אם אתה מעמיק, אז אתה יכול לזהות עוד כמה סיבות אחרות, נדירות יותר, אך לא פחות מעניינות, שבגללן ייתכן שמנורת ה-LED לא תפעל:

• הפרות טכניות בעת חיבור לאספקת החשמל;
• קצר;
• התקנה לא נכונה של ציוד;
• שגיאות בבניית אלמנטים בתרשים החיבור;
• מוצר באיכות ירודה - כשאתם מנסים לחסוך כסף, אל תשכחו שאתם קונים "חזיר בתקיעה".

במכשירים כאלה, המגעים עשויים להיות מולחמים בתחילה בצורה גרועה, או שמשתמשים בקבל זול במקום הנהג. זהו מה שנקרא פגם בייצור.

פנסי תקרה LED עם שלט רחוק נכשלים לעתים קרובות עקב פגמים במפעל. לפיכך, על מנת לבצע תיקונים, חשוב לקבוע נכון לא רק את התקלה, אלא גם את הגורם להתרחשותו.

לביצוע תיקונים איכותיים המבטיחים את יכולת השירות של המוצר ואת פעולתו לטווח ארוך, נדרשת הכנה קפדנית. ראשית, לפרק את הנברשת, מנורת הקיר. במקרה של מנורות שולחן, פשוט נתק אותן מהחשמל. בעתיד, כמה כלים וחומרים יהיו שימושיים, כולל מברג, פלייר, סרט חשמלי, סכין. פלייר או פלייר שימושיים אם גוף המכשיר מחובר באמצעות פיתולים מיוחדים. השתמש במולטימטר כדי לבדוק את אנשי הקשר.

מכיוון שנורות LED קטנות בגודלן, פינצטה שימושית למניפולציה שלהן. לאחר מכן, אם מזוהה מעגל פתוח או שיש צורך להחליף אלמנט, ייתכן שיידרש מלחם. על מנת להחליף דיודות לד יש להשתמש במקדחה עם מגוון מקדחות.

אל תשכח שכל כלי חייב להיות מבודד חשמלי - אסור לעבוד עם פלייר או פלייר עם ידיות מתכת חשופות.

נורות תליון LED בשלט רחוק הן חדשות יחסית. המכשיר שלהם לא מוכר לכולם, ולכן נשקול בקצרה את עיצוב המכשירים.

בתצורה הפשוטה ביותר, נברשת LED מורכבת מגוף (מתכת, פלסטיק, זכוכית), בלוק עם ווסת (נהג). האלמנט האחרון משמש כמיישר מתח; עליו ממוקמים מסופים ומהדקים, שאליהם מסופק כוח מהרשת התעשייתית. ספק הכוח מחובר למנורות עם חוטים.

בנברשות מורכבות, נעשה שימוש באנטנה, יחידת בקרה, ווסת (מספר יחידות), הכרחי לכוונון אוטומטי. גופי תאורה רסטר מכילים מספר דרייברים ומנורות לד מסוגים שונים. רצף התיקונים תלוי ישירות בסוג הספציפי של גוף התאורה.

למד את עיצוב המכשיר באמצעות ההוראות המצורפות לו כדי להבין היכן נמצאות יחידות הבקרה. ניתן להתקין אותם בתוך המוצר ומחוצה לו.

תיקון נברשת ללא שלט רחוק הוא הרבה יותר קל. במכשיר כזה מותקן דיודה או גשר דיודה עם אלקטרוליטים ונגדים.יש גם סליל עם סלילה להפחתת אדוות.

כדי לתקן כראוי את גוף התאורה החיצוני או הפנימי שלך, עקוב אחר ההוראות המפורטות:

1. הסר את המכשיר מהתקרה או הקיר והסר את כיסוי המארז.
2. בדוק את המעגל האלקטרוני כדי לזהות פגמים גלויים (או אשר את היעדרם). אלה כוללים הפסקות חוטים.
3. הסר צל וקישוטי חומרה דקורטיביים אחרים, והברג נורות LED, אם נעשה בהן שימוש.
4. בדוק את המסד לאיתור כתמים שרופים. ניתן להשתמש בסכין רגילה להפשטה.
5. בצע שוב את הפיתול, הדק את כל הברגים על האלמנטים המחוברים ללוח. אם אין פגמים גלויים, בדוק את המנורה ישירות.

בואו נסתכל על השיטה הקלה ביותר לבדיקת מעגל LED. ראשית, אבטח את המנורה באמצעות בקבוק פלסטיק חתוך בקוטר קטן יותר. מכניסים לתוכו מנורה. כדי לספק חשמל, השתמש בספק העזר (במקרה של מכשיר 12 או 24 וולט).

במקום לצלצל לכל דיודת LED במעגל, אתה יכול לפנות לשיטה פשוטה יותר. הנח מגשר בין הפינים של כל דיודה בתורו באמצעות פינצטה. אם אין מגשר, קח כל חוט, לאחר שהפשיט בעבר את שני הקצוות ושיפח את המגעים.

חשוב שהמנורה תהיה מחוברת לרשת ברגע זה. ברגע שתסגור את המגעים על ה-LED השרוף, המכשיר יידלק. אם זה לא קורה, אז יתכן שנשרפה יותר מדיודה אחת.

המשך בבדיקה ויזואלית של המעגל וחפש כתמי שחיקה, קבלים נפוחים, בחן כל מסלול על הלוח. הלחמה אם נמצאו מגעים שבורים. אם המעגל מורכב מ-10 אלמנטים או פחות, אז בשום מקרה לא החליפו את ה-LED השרופה בחוט או במגשר. זה יכול להעמיס על הסלילים ולשרוף דיודות.

לרוב, הסיבה להתמוטטות של נברשת עם שלט רחוק היא התחממות יתר של המטריצה. במצב כזה, תיקונים מבוצעים כדלקמן:

1. הסר ופרק את הנברשת.
2. גלה את סיבת ההתמוטטות - מצא את האלמנטים השרופים.
3. אם אתה צריך להחליף רכיבים ולבצע הלחמה, הקפד ללמוד את דיאגרמת המכשיר המצורפת לתעודת האחריות.

הבקר, האנטנה או יחידת הבקרה עלולים להישרף. במקרה זה, נדרשת החלפה בנאלית של מוצר כושל.

רוב גופי תאורת הלד מגיעים עם גופי קירור. הנוכחות של אלמנט זה היא סימן לאיכות הגבוהה של המכשיר. במוצרים אלה מוקצה מושב מיוחד, ורדיאטור משמש להסרת חום. יש להחליף את המשחה התרמית מעת לעת. אם זה לא נעשה, אז עם הזמן גוף הקירור יאבד את יעילותו והלוח או הבלוק ישרפו. יש לפרק את המכשיר ולוודא שהשומן התרמי מוחל על שני המישורים של המושב.

במידת הצורך, מרחו שכבה דקה של גריז מיוחד בעצמכם על כל משטח המושב. יותר מדי משחה תרמית משפיעה לרעה על העברת החום כמו היעדרו. כדי להגדיל את תפוקת החום, ניתן להבריג פלטת אלומיניום נוספת לרדיאטור, ולוודא שהיא לא חוסמת את זרימת האוויר הראשית.

תיקון עשה זאת בעצמך באיכות גבוהה של מקורות אור LED אפשרי בכפוף לעמידה בכללי הבטיחות ונוכחות של תרשים מבני של המכשיר החשמלי. המאמר תיאר בפירוט את הגורמים העיקריים וסוגי התקלות, ונתן המלצות לחיפוש וסילוקן.

מְחַבֵּר

דמיטרי מלכין 11.01.2018, 09:28 2.8 אלף צפיות 0 דעות

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה.לא ניתן לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון עשה זאת בעצמך של מנורות LED יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות לשחזור תפעול המכשיר בבית עם הוראות שלב אחר שלב והסברים.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם עשויים מנורות לד סטנדרטיות ולא יקרות שניתן לרכוש בקלות. כלים אופייניים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

זה לא הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לומר שבמקרה זה מקור האור הוא התקן מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל על מתח קבוע של מספר וולט בעוצמת זרם נמוכה יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחותו של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את יכולת הפעולה באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

דרייבר הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערכו הנומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל אי סדרים בשטף האור ובהירות מוגזמת של אלמנטים פולטים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט ביותר של מנורת LED 220V, הקבל C1, יחד עם הנגד R1, מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר). לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותר מוחלקת על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל נפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר שלעתים רחוקות נכשלים. על פי הסטטיסטיקה, קבל החלקה אלקטרוליטי פגום לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "במשורה" ללא מרווח מתח.

כמו כן נתקלים במפרקים מולחמים באיכות לא מספקת. הם נהרסים לאחר מספר מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית. ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן הגורם להתקלות יהיה הלחמה לקויה.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות אינן מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב. זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. במקרה של הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

האם ניתן לתקן נורות לד שנרכשו? שאלה זו, בהתחשב בעלות הגבוהה של מנורות, היא די רלוונטית; הרבה כבר נכתב על זה בפורומים באינטרנט.לרוב, נדונים סוגיות של תיקון מנורות שנקנו ב- Aliexpress.

במאמר "קניות באליאקספרס - חוויה אישית של קניות בחנות מקוונת סינית", בין היתר, סופר על רכישת מנורות לד, שהן כל כך פופולריות לאחרונה. למעשה, המאמר התחיל עם מנורות אלה: האיכות של מנורות אלה השאירה הרבה מה לרצוי, בעיקר נמשך על ידי המחיר הנמוך. אבל במקומות מסוימים שבהם לא נדרשת יותר מדי תאורה, המנורות הללו הועילו.

עם שימוש נוסף, התברר שהמנורות הללו אינן עמידות כפי שפורסם. אם המנורות של הסימן המסחרי Navigator פועלות ללא בעיות עבור מחבר המאמר במשך כמעט שנתיים, אז המנורות שנרכשו ב- Aliexpress ייכשלו בעוד חודש - עוד חודש, או אפילו מוקדם יותר. מקרה מעיד הוא כאשר המנורה, שהוחלפה בערב, פשוט לא נדלקה למחרת. כתוצאה מכך, שתי מנורות זהות פגומות.

מישהו אחר פשוט היה זורק את המנורה הבלתי שמישה, אבל לא את חובב הרדיו. לכן, חובבי רדיו מנסים תחילה לברר את היקף האסון, ובמידת האפשר, לחסל את הפגם. אז זה היה הפעם. זה לא שמנורות סיניות יקרות מדי, אבל אם אפשר לשחזר אותן, אז לא תצטרכו לקנות מנורה נוספת. כמו שאומרים, החיסכון ברור.

המראה של מנורות אלה מוצג באיור.

תמונה זו נלקחה מאתר Aliexpress. כנראה, המוכרים הניחו שמישהו יפרק ויתקן מנורות כאלה, יתרה מכך, תיקונים, כמו שאומרים, לא רחוקים. לוח גדול יותר מוצג באיור למטה. מהכתובת על הלוח, קל להבין שהמנורה מורכבת מ-34 נורות לד בגודל סטנדרטי SMD2835 (2.8 * 3.5 מ"מ).

פירוק המנורה גילה כי יש בפנים לוח אספקת חשמל קטן. בתמונה, רק קבלים נראים, כל שאר החלקים מיוצרים על ידי התקנת SMD וממוקמים בצד האחורי של הלוח.

המעגל המורכב על הלוח מוצג באיור למטה. אי אפשר להמציא אחד קל יותר: ספק כוח רגיל ללא שנאי עם קבל מרווה.

מטרת החלקים ברורה: נגדים R1, R3 פורקים קבלים לאחר ניתוק מהרשת. זה נעשה כדי לא לצבוט את הזרם כאשר אתה נוגע בקבלים אלה עם הידיים. לגבי קבל C1 הכל ברור. אם תשחרר את המנורה מהשקע, ייתכן שהמגע בבסיס לא יהיה נעים במיוחד. הכל תלוי באיזה מטען נשאר על הקבל C1.

המטען על הקבל האלקטרוליטי יכול להישאר רק אם לפחות נורית אחת מנותקת. ניתן "להרגיש" את המטען הזה רק על ידי פירוק המנורה. למרות שלנגד R3 יש עוד מטרה אחת.

במקרה של שריפת שרשרת LED (לפחות לד אחת), המתח על פני הקבל האלקטרוליטי נשאר ברמה שאינה עולה על מתח הפעולה של הקבל האלקטרוליטי.

בתרשים, מתח הפעולה של האלקטרוליט הוא 250V. אם נניח שמפל המתח על פני LED אחד הוא 3V, אז 34*3 = 102V יירד ב-34 נוריות. מסתבר שמשהו כמו וסת מתח פרמטרי. לכן, בתיאוריה, 250V הוא די והותר.

ככל הנראה, המפתחים הסינים סברו בצורה דומה: יש מנורות שבהן מתח הפעולה של קבל אלקטרוליטי הוא 100V בלבד. בעיקרון, אלו מנורות בגודל קטן בעלות הספק של 3 ... 5W, שבהן קשה להסתיר קבל במתח גבוה. במנורה המוצגת בתמונה, מתח ההפעלה של הקבל האלקטרוליטי הוא 400V. אבל הנגד R3, סביר להניח, לא יהיה מיותר.

הנגד R2 נועד להגביל את הזרם דרך נוריות ה-LED. אבל זה רק בתרשים. למעשה, פשוט אין כזה על המעגל המודפס בתוך המנורה. הפונקציה של הגבלת הזרם דרך שרשרת LED מבוצעת בהצלחה על ידי הקבל C1. זוהי גרסה של התוכנית. אולי יצרנים אחרים עדיין מתקינים את הנגד הזה.

אז, כפי שנכתב קצת למעלה, התברר ששתי מנורות פגומות היו זמינות בבת אחת, שלכל אחת מהן נשרפה רק לד אחד. יתרה מכך, לא היו פגמים נראים לעין בצורת פיח על הלוח, הרס או השחרה של הלד עצמו. לכן, היה צורך למצוא את הנורית הפגומה. זה די פשוט לעשות זאת: בחיוג עם מולטימטר דיגיטלי, הנוריות נדלקות חלש. באופן טבעי, אם הבדיקות של המולטימטר מחוברות בכיוון קדימה.

הוחלט להשתמש במנורה אחת לחלקי חילוף, להסיר ממנה את הלד ולהלחים מחדש לאחרת. ניסיונות לבטל את הלחמת ה-LED באמצעות אקדח אוויר חם לא צלחו: ה-LED לא רצה להיות מולחם.

העובדה היא שבצד ההפוך של המעגל המודפס יש גוף קירור מאלומיניום, כי נוריות, כמו כל מכשירי המוליכים למחצה, לא מאוד אוהבים טמפרטורות גבוהות. אבל גם בלי גוף קירור, תהליך הלחמת חלקים מלוח מעגלים מודפס הרבה יותר מסובך ודרמטי מהלחמת חלקים חדשים על לוח.

יש להתחיל בתיקון על ידי מציאת נורית לד פגומה אם המנורה כבה לחלוטין ומיד. אם המנורה מתחילה להבהב, או פשוט מאירה חלש, אז התקלה טמונה באספקת החשמל. לרוב זה קורה עקב תקלה של הקבל C1.

אפשרות התיקון הקלה ביותר היא להחליף את הקבל C1 בקבל ידוע. כמעט תמיד ניתן לזהות קבל אלקטרוליטי פגום בעין על ידי תחתית נפוחה. כך מתנהגים אלקטרוליטים מודרניים נגד פיצוץ.

לאחר זיהוי LED פגום, הכי קל לבטל את ההלחמה כדלקמן. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את המסנן האלסטי הצהוב עם מברג דק או מחט. יהיה משטח מתכת עם קריסטל מתחתיו. שים חתיכת הלחמה וכמות קטנה של שטף ג'לטיני על משטח זה. עם מלחם מחומם היטב בהספק של לפחות 60 ... 80W, מחממים את ה"סנדוויץ'" הזה עד שהלד לא מולחם מהלוח.

ניתן להשיג תוצאות טובות יותר במידת מה על ידי שימוש בסגסוגת הנמסה נמוכה כגון סגסוגת ווד במקום הלחמה. סגסוגת כזו בצורת עוגות קטנות נמכרת בשווקי רדיו. כאשר מערבבים אותה עם הלחמה בסיסית, בדרך כלל נטולת עופרת, הסגסוגת של ווד מורידה את נקודת ההיתוך של ההלחמה נטולת העופרת. לכן, תהליך ההלחמה הופך קל ומהיר יותר, הסבירות להתחממות יתר של המעגל המודפס מופחתת באופן משמעותי.

דרך נוספת לשחרר הלחמה של LED פגום היא באמצעות פינצטה חמה. אבל לא לכולם יש את הכלי הזה, וכמעט שלא כדאי לקנות אותו לשימוש חד פעמי. לכן, עדיף לעשות עוקץ בצורת U, או להשתמש בעוקץ תוצרת בית שמוצג באיור למטה.

לאחר שהנורית הפגומה נאטמת, נותר להחליף אותה בחדשה. ניתן להזמין נורות לד בגדלים סטנדרטיים 2835 או 5730 באותו מקום בו נרכשו המנורות באליאקספרס. הם די זולים שם, בערך 50 רובל למאה חתיכות.

אם לשפוט לפי המחיר, לא מדובר בנורות הלד הטובות ביותר, אך המנורות עדיין תוקנו, והזוהר של הלדים הללו אינו גרוע מאלה שהיו במקור.

הלחמת LED חדשה ללוח אינה קשה. זה יכול להיעשות עם מלחם רגיל. יש להסיר מהלוח שאריות של הלחמה ישנה נטולת עופרת. זה נעשה בצורה הטובה ביותר עם צמת תיל עם חוט מוגן.

הצמה חייבת להיות ספוג בשטף, במקרה הפשוט ביותר, עם רוזין. לאחר מכן, עם מלחם מחומם היטב, עוברים דרך הצמה לאורך כריות המגע, ההלחמה נספגת בצמה. לאחר מכן יש להקרין את המגעים של הלוח עם הלחמה POS 61 או דומה.

כעת נותר רק להלחים את ה-LED המותקן על רפידות המגע. חובה לכסות את מגעי ה-LED בשכבה של שטף, טוב יותר מאשר דמוי ג'ל. לאחר מכן, זה מספיק לגעת בקצוות של LED עם מלחם כדי להמיס את ההלחמה שנותרה על המגעים של הלוח.ההלחמה כל כך מהירה שהאצבע שמחזיקה את ה-LED על הלוח לא מרגישה שום עליית טמפרטורה.