תיקון מנורות לד בשיטת עשה זאת בעצמך

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה נשארת רק במחיר של גופי תאורה - אתה לא יכול לקרוא מנורות כאלה זולות. מה לעשות אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה "המכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"נורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידיך וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב עוברת בהדרגה לחיסכון באנרגיה שכזה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגי גופי תאורה אחרים – אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל מרשת עם זרם חילופין 220 וולט, הם לא יכולים לעבוד ישירות. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

מעגל מנורת ה-LED של 220V כולל התקן קומפקטי מספיק כדי להתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, המבצע את עבודת ייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. זה לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל איך לתקן דרייברים, היום נבין את זה.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן. זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר האלקטרוני - הנהג, אשר מייצב את נפילות המתח. זרם ישר נשלח ללדים, אשר פולטים את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור מנורות לד לבית שלך. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורה פנימית, ייעוץ מומחה, ונברר מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי מרווה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב גדל פי 2 - מ-50 ל-100 הרץ.

כוח במעגל כזה מסופק דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק לאחר מכן לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו מחליפים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אבל תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של מכשיר התאורה. הוא מזיק לראייה, מחמיר את הבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, ישנן מנורות לד ובעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, בהספק של 80 W וטמפרטורת צבע של 4700K. העלות שלו עשויה להפתיע אותך. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו ננתח את השכיחים ביותר:

• קפיצה חדה במתח. הנוריות במצב זה יישארו שלמות, אך הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של מנורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• נישואי מפעל או זיוף מוצרים. אם מנורה זולה מדי מסוג זה תפסה את עיניכם בדלפק, כדאי לשקול כיצד הושג המחיר הנמוך;
• רעידות וזעזועים. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה מפסיקה לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים ייצרו אווירה ייחודית בחדר

הדרייבר שגורם לכשל ב-80% מהמקרים אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שתמשיך עם תיקון מנורות LED.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. עם הדרייבר המובנה, המצב מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "אתה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים במנורות LED, יש צורך בטמפרטורה של 240÷260°C.

כאן אתה יכול לשים מגשר - במהירות, אבל לא לאורך זמן

חלק מהמכשירים לא כל כך קל לפרק. שום דבר לא קורה כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון? אז ממס יהיה שימושי. אנו מציירים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. השאר למשך 5 דקות ולאחר מכן חזור על הפעולה. בדרך כלל 2÷3 הליכים מספיקים. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים. אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בחדר יבש, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא שהתועלת היא

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון זרקורי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ויותר מסובכים. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של גוף התאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, חלקי דרייבר. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי גוף התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים זה עם זה, והנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית ליד המקוצר תישרף. אם תמשיך להתקין מגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה בו זמנית, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר האמבטיה הינו חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט.הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. בלוק כזה יהיה צורך לקנות. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של ספק הכוח המייצב מתבצעת רק כאשר המתח מוסר. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה קונבנציונלית בדירה לדים בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, בצורה של הדלקה. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר כמות מסוימת של חשמל דרך עצמה, שאין לה השפעה על מנורות רגילות. אבל בדרייבר של תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לצבור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", וכשהגיע לנפח מסוים, היא מוציאה אותה בצורה של דחף לנורות ה-LED.

מחוון זה גורם לנוריות להבהב.

אתה יכול לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של מחסניות הנברשת. זה ידוע כי בעת התקנת מנורות ליבון, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. הם אינם ניתנים לתיקון.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לקנות חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את השבורים. ואז משניים או שלושה אפשר יהיה להרכיב עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לכם לצפות בסרטון שימושי בנושא:

עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

גופי תאורת לד נכנסו חזק לחיינו.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר.שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר. מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת לד מפורקת. אל תעשה את זה - זה מסוכן

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני שיזוף או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.

ניתן לקרוא ל-LED באמצעות מולטימטר ללא הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות עובדות על אלמנטים SMD LED שניתן להלחים מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

עבור הבחירה הנכונה של התקני LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED. מידע שימושי על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת הכוח המייצבת עבור נוריות LED מתבצעת עם הסרת המתח. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה. המתח מנותק במרכזיית הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.

פענוח דרגות ההגנה IP למכשירי חשמל

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים יחזיקו מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לפס לד. בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב עובר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית.השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
2. אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED:

עם כניסתה של טכנולוגיית LED, מערכות התאורה הגיעו לרמה חדשה לגמרי. מכשירים חסכוניים, חסכוניים לסביבה וחשמל נמצאים בשימוש בכל מקום כיום - הם החליפו את "מנורות איליץ'" הסטנדרטיות ואת "עוזרות הבית" שצברו פופולריות. הראשונים מיושנים מנקודת מבט מוסרית, האחרונים מסוכנים ביותר לבריאות בגלל אדי הכספית המצויים בתוכם.

למרות חיי השירות הארוכים, אפילו מכשירים כאלה נכשלים לאורך זמן. תיקון יקר של מנורות LED במצבים מסוימים יכול להתבצע באופן עצמאי, בבית, אשר נשקול עוד יותר.

לפני פירוק מנורת LED כושלת לחלקים המרכיבים שלה, הקפד ללמוד את המבנה ואת עקרון הפעולה שלה. ציוד סטנדרטי מסוג זה כולל לוח אספקת חשמל אלקטרוני, מסנן אור ודיור עם בסיס. דגמים זולים יותר משתמשים בקבלים קונבנציונליים במקום מגבילי זרם ומתח.

מנורה אחת יכולה לכלול כמה עשרות נוריות, המחוברות בסדרה או במקביל. במקרה השני, העיצוב מתברר כיקר (נגד נפרד מחובר לכל דיודה או קבוצה), כך שלא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם.

עקרון הפעולה של ה-LED כמעט זהה לאלמנט המוליך למחצה. הזרם בין האנודה לקתודה נע בקו ישר, מה שמוביל להיווצרות זוהר. כל LED בנפרד מתאפיין במינימום הספק, וזו הסיבה שמשתמשים בכמה חלקים בבת אחת. ליצירת שטף האור הרצוי נעשה שימוש בציפוי זרחני, ההופך את האור לספקטרום הנראה לעין האנושית.

דגמים איכותיים מכילים דרייבר הייטק הפועל כממיר יחד עם קבוצת דיודות. המתח הראשוני עובר לשנאי, מה שמפחית את מאפייני הזרם. ביציאה של האלמנט, אנו מקבלים את הזרם הישר הדרוש להפעלת דיודות ה-LED. על מנת להפחית את האדוות במעגל, נעשה שימוש בקבל עזר.

למרות הזנים הרבים, ההבדלים במכשירים, מספר הנוריות בשימוש, כל מכשירי התאורה מסוג זה מאופיינים באותו עיצוב, מה שמפשט את התחזוקה שלהם.

ישנן מספר תקלות אפשריות של מכשירי LED, הקשורים לעיצוב שלהם, אמנם דומה, אך מורכב למדי. התקלות הנפוצות ביותר בין השאר מלוות בנקודות הבאות:

• היעדר מוחלט של זוהר;
• חוסר תאורה מדי פעם;
• הבהוב קצר;
• כיבוי האור בזמנים אקראיים;
• נזק לנורה או לד.

יש עוד הרבה סיבות להתמוטטות. הנפוצים שבהם הם הבאים:

1. הפרת הכללים וההמלצות להפעלת מכשירי LED. בעת רכישת מנורה חדשה, הקפד ללמוד את התנאים לפעולתה, שנקבעו במדריך הטכני. אם אתה מתעלם מכל כלל, ההסתברות להתקלות עולה פי כמה.
2. התחממות יתר של הציוד. כשלעצמם, הנוריות למעשה אינן מתחממות בפעולה, אך אם הטמפרטורה עולה על ה-50-60 מעלות המוצהרות, עלול להתרחש החוט, המחזיק או ניתוק המגעים בלוח האלקטרוני.התחממות יתר מתרחשת לעיתים בשל העובדה שבתוך התקרה המתיחה מותקן גוף תאורה שאינו מיועד למטרות אלו. זה מונע ממנו להתקרר באופן טבעי.
3. שחיקה של דיודה לד - מלאה או חלקית. זה יכול להיגרם על ידי עליות מתח גבוהות או קבל מפוצץ.

חָשׁוּב! הפירוט האחרון רלוונטי למכשירים זולים המשתמשים בלוחות באיכות נמוכה.

אם תעמיקו, תוכלו לזהות עוד כמה סיבות אחרות, נדירות יותר, אך מעניינות לא פחות, מדוע ייתכן שמנורת ה-LED לא תעבוד:

• הפרות טכניות בעת חיבור לאספקת החשמל;
• קצר;
• התקנה לא נכונה של ציוד;
• שגיאות בבניית אלמנטים בתרשים החיבור;
• מוצר באיכות נמוכה - כאשר מנסים לחסוך כסף, אל תשכח שאתה קונה "חזיר בתקיעה".

במכשירים כאלה, מגעים עשויים להיות מולחמים בתחילה בצורה גרועה, או שמשתמשים בקבל זול במקום דרייבר. זהו מה שנקרא פגם במפעל.

פנסי תקרה לד עם שלט רחוק נכשלים לעתים קרובות רק בגלל פגם במפעל. לפיכך, על מנת לבצע תיקונים, חשוב לקבוע נכון לא רק את התקלה, אלא גם את הגורם להתרחשותו.

לביצוע תיקונים איכותיים המבטיחים את יכולת השירות של המוצר ואת פעולתו לטווח ארוך, יש צורך בהכנה קפדנית. ראשית, לפרק את הנברשת, מנורת הקיר. במקרה של מנורות שולחן, פשוט נתק אותן מהחשמל. בעתיד, כמה כלים וחומרים יהיו שימושיים, כולל מברג, פלייר, סרט חשמלי, סכין. מלקחיים או פלייר שימושיים אם גוף המכשיר מחובר באמצעות פיתולים מיוחדים. השתמש במולטימטר כדי לבדוק את אנשי הקשר.

מכיוון שהנוריות מאופיינות בממדים קטנים, פינצטה שימושית למניפולציה שלהן. לאחר מכן, אם מזוהה מעגל פתוח או שיש צורך להחליף אלמנט, ייתכן שיידרש מלחם. על מנת להחליף את דיודות הלד, השתמשו במקדחה עם מגוון מקדחות.

אל תשכחו שלכל כלי עבודה חייב להיות בידוד חשמלי - אסור לעבוד עם פלייר או מלקחיים עם ידיות מתכת חשופות.

נורות תליון לד, המופעלות על ידי שלט רחוק, הופיעו לאחרונה יחסית. לא כולם מכירים את המכשיר שלהם, אז בואו נשקול בקצרה את עיצוב המכשירים.

בתצורה הפשוטה ביותר, נברשת LED מורכבת מגוף (מתכת, פלסטיק, זכוכית), בלוק עם ווסת (נהג). האלמנט האחרון משמש כמיישר מתח; עליו ממוקמים מסופים ומהדקים, שאליהם מסופק כוח מרשת תעשייתית. ספק הכוח מחובר באמצעות חוטים למנורות.

בנברשות מורכבות, נעשה שימוש באנטנה, יחידת בקרה, ווסת (מספר יחידות), הכרחי לכוונון אוטומטי. גופי תאורה רסטר מכילים מספר דרייברים ומנורות לד מסוגים שונים. רצף התיקון תלוי ישירות בסוג הספציפי של גוף התאורה.

למד את עיצוב המכשיר, תוך שימוש בהוראות המצורפות לו, כדי להבין היכן ממוקמות יחידות הבקרה. ניתן להתקין אותם בתוך המוצר ומחוצה לו.

תיקון נברשת ללא שלט רחוק הוא הרבה יותר קל. במכשיר כזה מותקן דיודה או גשר דיודה עם אלקטרוליטים ונגדים. יש גם סליל פצע להפחתת אדוות.

כדי לתקן כראוי מנורת רחוב או מקורה, עקוב אחר ההוראות המפורטות:

1. הסר את המכשיר מהתקרה או הקיר והסר את כיסוי המארז.
2. בדוק את המעגל האלקטרוני כדי לראות פגמים גלויים (או אשר את היעדרם). אלה כוללים הפסקות חוטים.
3. הסר את הגג וקישוטים אחרים של הציוד, הברג את נורות ה-LED אם נעשה בהם שימוש.
4. בדוק את המרתף לאיתור כתמים שרופים. לניקוי, אתה יכול להשתמש בסכין רגילה.
5. סובב מחדש, הדק את כל הברגים באלמנטים המחוברים ללוח. אם אין פגמים גלויים, בדוק את המנורה ישירות.

שקול את השיטה הקלה ביותר לבדיקת מעגל LED. כדי להתחיל, תקן את המנורה באמצעות בקבוק פלסטיק חתוך בקוטר קטן יותר. מכניסים לתוכו מנורה. השתמש בספק כוח עזר כדי לספק חשמל (במקרה של מכשיר 12 או 24 וולט).

במקום לצלצל בכל דיודה לד במעגל, אתה יכול לפנות לשיטה פשוטה יותר. התקן מגשר בין המגעים של כל דיודה בתורו, באמצעות פינצטה. אם אין מגשר, אז קח כל חוט, לאחר הפשטת שני הקצוות וחיפוי המגעים.

חשוב שהמנורה תהיה מחוברת לרשת ברגע זה. ברגע שתסגור את המגעים על ה-LED השרוף, המכשיר יידלק. אם זה לא יקרה, ייתכן שנשרפה יותר מדיודה אחת.

המשך לבדוק חזותית את המעגל ולחפש שחיקה, קבלים נפוחים, בדוק כל מסלול על הלוח. אם נמצאו מגעים שבורים, הלחמו. אם המעגל מורכב מ-10 או פחות אלמנטים, אז בשום מקרה אין להחליף נורית שרוף בחוט או מגשר. זה יכול להעמיס על הסלילים ולשרוף את הדיודות.

לרוב, הסיבה להתמוטטות של נברשת עם שלט רחוק היא התחממות יתר של המטריצה. במצב כזה, התיקון מתבצע באופן הבא:

1. הסר ופרק את הנברשת.
2. גלה את סיבת ההתמוטטות - מצא את האלמנטים השרופים.
3. אם אתה צריך להחליף רכיבים ולבצע הלחמה, הקפד ללמוד את דיאגרמת המכשיר המצורפת לתעודת האחריות.

הבקר, האנטנה או יחידת הבקרה עלולים להישרף. במקרה זה, נדרשת החלפה בנאלית של מוצר כושל.

רוב גופי תאורת הלד מגיעים עם גופי קירור. הנוכחות של אלמנט זה היא סימן לאיכות הגבוהה של המכשיר. במוצרים אלה מוקצה מושב מיוחד, והרדיאטור משמש להסרת חום. יש להחליף משחה תרמית מעת לעת. אם זה לא נעשה, אז עם הזמן הרדיאטור יאבד את היעילות שלו והלוח או היחידה ישרפו. יש לפרק את המכשיר ולוודא שהמשחה התרמית מונחת על שני מישורי המושב.

במידת הצורך, מרחו שכבה דקה של גריז מיוחד בעצמכם על כל משטח המושב. יותר מדי משחה תרמית משפיעה לרעה על פיזור החום באותה מידה כמו היעדרו. להגברת תפוקת החום, ניתן להבריג פלטת אלומיניום נוספת לרדיאטור, תוך הקפדה על כך שאינה חוסמת את זרימת האוויר הראשית.

תיקון עשה זאת בעצמך באיכות גבוהה של מקורות אור LED אפשרי בכפוף לכללי הבטיחות ולנוכחות של דיאגרמת עיצוב של המכשיר החשמלי. המאמר תיאר בפירוט את הסיבות העיקריות וסוגי התקלות, נתן המלצות לחיפושן וחיסולן.

מְחַבֵּר

דמיטרי מלכין 11.01.2018, 09:28 2.8 אלף צפיות 0 דעות

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה. אי אפשר לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון מוסמך של מנורות LED במו ידיך יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות שחזור ביתיות למכשירים עם הוראות והסברים שלב אחר שלב.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם נוצרים מנורות לד זולות סטנדרטיות, שניתן לרכוש ללא כל קושי. כלים סטנדרטיים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

אין זה הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לציין שבמקרה זה מקור האור הוא מכשיר מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל מתח קבוע של כמה וולט בזרם קטן יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחותו של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את הביצועים באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

דרייבר הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערך נומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל שטף אור לא אחיד ובהירות מוגזמת של אלמנטים מקרינים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט הזה של מנורת LED 220V, הקבל C1, יחד עם הנגד R1, מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר). לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותרות מוחלקות על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל מתפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר, אשר לעיתים רחוקות נכשלים. על פי הסטטיסטיקה, קבל ההחלקה האלקטרוליטי ניזוק לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "חסכוני" ללא מרווח של דירוג מתח.

ישנם גם מפרקי הלחמה באיכות ירודה. הם מתקלקלים לאחר כמה מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית. ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן הלחמה לקויה תהיה הסיבה לתקלה.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות לא מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב. זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. עם הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

האם ניתן לתקן מנורות לד קנויות? שאלה זו, בהתחשב בעלות הגבוהה של מנורות, היא די רלוונטית, הרבה כבר נכתב בפורומים באינטרנט על זה. לרוב, הבעיות של תיקון מנורות שנרכשו ב- Aliexpress נדונות.

בכתבה "קניות באליאקספרס - חוויה אישית של קניות בחנות מקוונת סינית" סופר בין היתר על רכישת מנורות לד שהיו כה פופולריות לאחרונה. למעשה, המאמר התחיל עם מנורות אלה: האיכות של מנורות אלה השאירה הרבה מה לרצוי, בעיקר נמשך על ידי המחיר הנמוך.אבל במקומות מסוימים שבהם לא נדרש יותר מדי אור, המנורות הללו היו שימושיות.

עם שימוש נוסף, התברר שהמנורות הללו אינן עמידות כפי שפורסם. אם המנורות של הסימן המסחרי Navigator פועלות ללא רבב עבור מחבר המאמר במשך כמעט שנתיים, אז המנורות שנקנו ב- Aliexpress נכשלות תוך חודש - עוד חודש, או אפילו מוקדם יותר. מקרה מעיד הוא כאשר מנורה שהוחלפה בערב פשוט לא נדלקה למחרת. כתוצאה מכך, שתי מנורות זהות פגומות.

מישהו אחר היה פשוט זורק מנורה חסרת ערך, אבל לא חובב רדיו. לכן, חובבי רדיו מנסים תחילה לברר את היקף האסון, ובמידת האפשר, לחסל את הפגם. אז זה היה הפעם. זה לא שמנורות סיניות יקרות מדי, אבל אם תצליחו לשחזר אותה, אז לא תצטרכו לקנות מנורה נוספת. כמו שאומרים, יש חיסכון.

המראה של מנורות אלה מוצג באיור.

תמונה זו נלקחה מאתר Aliexpress. ככל הנראה, המוכרים הניחו שמישהו יפרק ויתקן מנורות כאלה, יתרה מכך, תיקונים, כמו שאומרים, ממש מעבר לפינה. לוח גדול יותר מוצג באיור למטה. מהכתובת על הלוח, קל להבין שהמנורה מורכבת מ-34 נוריות SMD2835 (2.8 * 3.5 מ"מ).

פירוק המנורה גילה שיש בתוכו לוח אספקת חשמל קטן. רק קבלים נראים בתמונה, כל שאר החלקים מיוצרים על ידי הרכבה SMD וממוקמים בגב הלוח.

המעגל המורכב על הלוח מוצג באיור למטה. אי אפשר להמציא אחד קל יותר: ספק כוח רגיל ללא שנאי עם קבל מרווה.

מטרת החלקים ברורה: הנגדים R1, R3 פורקים את הקבלים לאחר ניתוקם מהרשת. זה נעשה כדי שזה לא יעקצץ עם זרם כאשר נוגעים בקבלים אלה עם הידיים. לגבי הקבל C1 הכל ברור. אם תשחרר את המנורה מהמחסנית, ייתכן שהנגיעה בבסיס לא תהיה נעימה במיוחד. הכל תלוי בכמה מטען נשאר על הקבל C1.

המטען על הקבל האלקטרוליטי יכול להישאר רק אם לפחות נורית אחת נשברת. ניתן "להרגיש" את המטען הזה רק על ידי פירוק המנורה. למרות שלנגד R3 יש מטרה נוספת.

אם מחרוזת LED (לפחות LED אחת) נשרף, המתח על פני הקבל האלקטרוליטי נשאר ברמה שאינה עולה על מתח הפעולה של הקבל האלקטרוליטי.

בתרשים, מתח הפעולה של האלקטרוליט הוא 250V. אם נניח שמפל המתח ב-LED אחד הוא 3V, אז 34*3 = 102V יירד ב-34 נוריות. מסתבר שמשהו כמו וסת מתח פרמטרי. לכן, 250V, תיאורטית, זה די והותר.

ככל הנראה, גם מפתחים סיניים סברו בצורה דומה: יש מנורות שבהן מתח הפעולה של קבל אלקטרוליטי הוא 100V בלבד. בעיקרון, אלה מנורות בגודל קטן עם הספק של 3 ... 5 W, שם קשה להסתיר קבל במתח גבוה. במנורה המוצגת בתמונה, מתח ההפעלה של הקבל האלקטרוליטי הוא 400V. אבל הנגד R3, סביר להניח, לא יהיה מיותר.

הנגד R2 נועד להגביל את הזרם דרך נוריות ה-LED. אבל זה רק בתרשים. למעשה, זה פשוט לא על המעגל המודפס בתוך המנורה. הפונקציה של הגבלת הזרם דרך שרשרת LED מבוצעת בהצלחה על ידי הקבל C1. זה כמו סכימה. אולי יצרנים אחרים עדיין שמים את הנגד הזה.

אז, כפי שנכתב קצת יותר גבוה, שתי מנורות פגומות התבררו כזמינות בבת אחת, כל אחת מהן שרפה רק LED אחד. יתרה מכך, לא היו פגמים נראים לעין בצורת פיח על הלוח, הרס או השחרה של הלד עצמו. לכן, היה צורך למצוא את הנורית הפגומה. זה די פשוט לעשות זאת: בחיוג עם מולטימטר דיגיטלי, הנוריות נדלקות חלש. באופן טבעי, אם בדיקות המולטימטר מחוברות בכיוון קדימה.

הוחלט להכניס מנורה אחת לחלקי חילוף, להסיר ממנה את ה-LED ולהלחים אותה לאחרת. ניסיונות הלחמת הלד עם אקדח אוויר חם לא צלחו: הלד לא רצה להיות מולחם.

העובדה היא שיש רדיאטור אלומיניום בצד ההפוך של המעגל המודפס, כי נוריות, כמו כל מכשירי מוליכים למחצה, ממש לא אוהבים טמפרטורות גבוהות. אבל גם בלי גוף קירור, תהליך פירוק חלקים מלוח מעגלים מודפס הרבה יותר מסובך ודרמטי מאשר הלחמת חלקים חדשים ללוח.

יש להתחיל בתיקונים בחיפוש אחר נורית לד פגומה אם המנורה כבה לחלוטין ומיד. אם המנורה מתחילה להבהב, או סתם מאירה עמומה, התקלה טמונה באספקת החשמל. לרוב זה קורה עקב תקלה של הקבל C1.

אפשרות התיקון הקלה ביותר היא להחליף את הקבל C1 בקבל ידוע. כמעט תמיד ניתן לזהות קבל אלקטרוליטי פגום בעין על ידי תחתית נפוחה. כך מתנהגים אלקטרוליטים מודרניים נגד פיצוץ.

לאחר זיהוי LED פגום, הכי קל לבטל את ההלחמה כדלקמן. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את המסנן האלסטי הצהוב עם מברג דק או מחט. מתחתיו יהיה משטח מתכת עם קריסטל. הנח חתיכת הלחמה וכמות קטנה של שטף דמוי ג'ל על משטח זה. עם מלחם מחומם היטב עם הספק של לפחות 60 ... 80 W, לחמם את ה"כריך" הזה עד שה-LED מולחם מהלוח.

ניתן להשיג תוצאות קצת יותר טובות על ידי החלפת הלחמה בסגסוגת ניתנת להיתוך כגון סגסוגת ווד. סגסוגת כזו בצורת עוגות קטנות נמכרת בשווקי רדיו. על ידי ערבוב עם הלחמה בסיסית, בדרך כלל נטולת עופרת, הסגסוגת של ווד מורידה את נקודת ההיתוך של ההלחמה נטולת העופרת. לכן, תהליך ההלחמה הופך קל ומהיר יותר, הסבירות להתחממות יתר של המעגל המודפס מופחתת באופן משמעותי.

דרך נוספת לשחרר הלחמה של LED פגום היא באמצעות פינצטה תרמית. אבל לא לכולם יש את הכלי הזה, וכמעט שלא כדאי לקנות אותו לשימוש חד פעמי. לכן, עדיף לעשות עוקץ בצורת U, או להשתמש בעוקץ תוצרת בית, המוצג באיור למטה.

לאחר הלחמה של הנורית הפגומה, נותר להחליף אותה בחדשה. ניתן להזמין נורות לד במידות 2835 או 5730 באותו מקום בו נקנו המנורות, באליאקספרס. הם די זולים שם, בערך 50 רובל למאה חתיכות.

אם לשפוט לפי המחיר, לא מדובר בנורות הלד הטובות ביותר, אך המנורות בכל זאת תוקנו, והזוהר של הלדים הללו אינו גרוע מאלו שהיו במקור.

הלחמת LED חדשה על הלוח אינה קשה. זה יכול להיעשות עם מלחם רגיל. הסר כל הלחמה ישנה נטולת עופרת מהלוח. זה נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות צמת תיל עם חוט מוגן.

הצמה חייבת להיות ספוג בשטף, במקרה הפשוט ביותר עם רוזין. לאחר מכן, עם מלחם מחומם היטב, עוברים דרך הצמה מעל רפידות המגע, ההלחמה תיספג בצמה. לאחר מכן יש להקרין את המגעים של הלוח עם הלחמה POS 61 או דומה.

כעת נותר רק להלחים את ה-LED המותקן על הרפידות. מגעי ה-LED חייבים להיות מכוסים בשכבה של שטף, רצוי דמוי ג'ל. לאחר מכן, זה מספיק לגעת בקצוות של LED עם מלחם כדי להמיס את ההלחמה שנותרה על המגעים של הלוח. ההלחמה כל כך מהירה שהאצבע שמחזיקה את ה-LED על הלוח לא מרגישה שום עלייה בטמפרטורה.