תיקון תאורה אחורית של צג LED בשיטת עשה זאת בעצמך

עד 2004-2005, צגי CRT וטלוויזיות, או, במילים אחרות, עם קינסקופ בהרכבם, הופצו בעיקר בשימוש המוני. הם גם, כמו טלוויזיות, נקראים מוניטורים וטלוויזיות CRT (אלקטרונית - צינור קרן). אבל ההתקדמות לא עומדת במקום ובזמן מסוים שוחררו טלוויזיות LCD, שכללו מטריצת LCD (גביש נוזלי). מטריצה ​​כזו חייבת להיות מוארת היטב על ידי 4 מנורות CCFL הממוקמות משני הצדדים, למעלה ולמטה.

זה חל על צגים וטלוויזיות בגודל 17 - 19 אינץ'. טלוויזיות ומסכים גדולים יותר עשויים לכלול שש מנורות או יותר. מנורות כאלה נראות כמו מנורות פלורסנט קונבנציונליות, אבל בניגוד אליהן, הן הרבה יותר קטנות. מבין ההבדלים, למנורות כאלה לא יהיו 4 מגעים, כמו מנורות פלורסנט, אלא רק שניים, והפעלתן דורשת מתח גבוה - מעל קילו-וולט.

מחבר תאורה אחורית לצג

אז, לאחר 5-7 שנים של פעולה, מנורות אלה הופכות לעתים קרובות לבלתי שמישות, תקלות אופייניות למנורות פלורסנט רגילות. הנה מידע נוסף. ראשית, גוונים אדמדמים מופיעים בתמונה, התחלה איטית, כדי שהמנורה תדלק, היא צריכה להבהב מספר פעמים. במקרים חמורים במיוחד, המנורה אינה נדלקת כלל. עלולה להתעורר השאלה: ובכן, מנורה אחת כבה, הם נמצאים בחלק העליון והתחתון של המטריצה, בדרך כלל שני חלקים מותקנים במקביל זה לזה, תנו רק לשלושה מהם להישרף והתמונה תהיה רק ​​עמומה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט.

העובדה היא שכאשר אחת המנורות כבה, ההגנה על בקר ה-PWM של המהפך תפעל, והתאורה האחורית, ולרוב הצג כולו, תכבה. לכן, בעת תיקון מסכי LCD וטלוויזיות, אם יש חשד למהפך או מנורות, יש צורך לבדוק כל אחת מהמנורות עם מהפך בדיקה. רכשתי מהפך בדיקה כזה ב- Aliexpress, כמו בתמונה למטה:

בדוק מהפך עם עלי אקספרס

למהפך בדיקה זה יש מחבר לחיבור ספק כוח חיצוני, חוטים עם תפסי תנין במוצא, ומחברים לחיבור תקעים, מנורות מוניטור. קיים מידע ברשת שניתן לבדוק תפעול מנורות כאלה באמצעות נטל אלקטרוני מנורות חסכוניות באנרגיה, עם סליל מנורה שרוף, אבל עם אלקטרוניקה עובדת.

נטל אלקטרוני מנורה חסכונית באנרגיה

מה אם באמצעות מהפך בדיקה או נטל אלקטרוני של מנורה חסכונית, גילית שאחת המנורות הפכה לבלתי שמישה ואינה נדלקת כלל בחיבור? כמובן שניתן להזמין מנורות ב-Aliexpress, לפי חתיכה, אבל בהתחשב בעובדה שהמנורות הללו שבריריות מאוד, ובהכרת ה- Russian Post, אפשר בקלות להניח שהמנורה תגיע שבורה.

צג LCD שבור

ניתן גם להסיר את המנורה מהתורם, למשל מהמוניטור, עם מטריצה ​​שבורה. אבל זה לא עובדה שמנורות כאלה יחזיקו מעמד זמן רב, מכיוון שהן כבר מיצו חלקית את המשאב שלהן. אבל יש אפשרות נוספת, פתרון לא סטנדרטי לבעיה. ניתן לטעון את אחת היציאות משנאים, ולרוב יש 4 כאלה, לפי מספר המנורות במסכי 17 אינץ', עם עומס התנגדות או קיבולי.

ניטור ספק כוח ולוח אינוורטר

אם הכל ברור עם הנגד, זה יכול להיות נגד חזק רגיל, או כמה מחוברים בסדרה או במקביל, על מנת להשיג את הדירוג וההספק הרצויים.אבל לפתרון הזה יש חיסרון משמעותי - הנגדים ייצרו חום כשהמוניטור פועל, ובהתחשב בעובדה שבדרך כלל חם בתוך מארז הצג, ייתכן שקבלים אלקטרוליטיים לא יאהבו חימום נוסף, שכידוע, לא אוהבים התחממות יתר ממושכת. ולהתנפח.

קבלים נפוחים מפקחים על אספקת החשמל

כתוצאה מכך, אם, למשל, זה היה קבל אלקטרוליטי של 400 וולט, אותו חבית גדול המוכר לכולם מהתמונה, היינו יכולים לקבל מוסף שרוף או שבב בקר PWM עם אלמנט מתח משולב. אז, יש עוד מוצא: לכבות את הכוח הדרוש בעזרת עומס קיבולי, קבל של 27 - 68 PicoFarads ומתח פעולה של 3 קילו-וולט.

לפתרון זה יש כמה יתרונות: אין צורך למקם נגדי חימום מגושמים במארז, אבל מספיק להלחים את הקבל הקטן הזה למגעי המחבר שאליו מחוברת המנורה. בבחירת ערך קבל יש להיזהר ואל להלחים ערכים, אלא אך ורק לפי הרשימה בסוף המאמר, בהתאם לאלכסון של הצג שלכם.

אנחנו מלחמים את הקבל במקום התאורה האחורית

אם אתה מלחם קבל עם דירוג נמוך יותר, המסך שלך יכבה מכיוון שהמהפך עדיין יכנס להגנה בגלל העובדה שהעומס קטן. אם תלחמו קבל גדול יותר, המהפך יפעל בעומס יתר, מה שישפיע לרעה על חיי המוספטים במוצא בקר ה-PWM.

אם המוספטים נשברים, גם התאורה האחורית, ואולי גם המוניטור כולו, לא יוכלו להידלק, מכיוון שהמהפך ייכנס להגנה. אחד מהסימנים לעומס יתר של המהפך יהיו צלילים זרים המגיעים מלוח המהפך, כגון חרשות. אבל כאשר כבל ה-VGA מנותק, לפעמים מופיעה שריקה קלה שמגיעה מלוח המהפך - זו הנורמה.

בחירת ערכי קבלים בצג

התמונה למעלה מציגה קבלים מיובאים, יש גם עמיתים מקומיים שלהם, שבדרך כלל יש גדלים קצת יותר גדולים. ברגע שהלחמתי את שלנו, הביתיים ב-6 קילו-וולט - הכל עבד. אם לחנות הרדיו שלכם אין קבלים למתח ההפעלה הרצוי, אבל יש למשל 2 קילו-וולט, תוכלו להלחים 2 קבלים של פי 2 מהערך הנומינלי המחוברים בסדרה, כאשר מתח הפעולה הכולל שלהם יעלה, ולאפשר לנו להשתמש בהם למטרותינו.

באופן דומה, אם יש לך קבלים שערך קטן פי 2, עבור 3 קילו-וולט, אבל לא עבור הערך הנדרש, אתה יכול להלחים אותם במקביל. כולם יודעים שהחיבור הסדרתי והמקבילי של קבלים נחשבים לפי הנוסחה ההפוכה של החיבור הסדרתי והמקבילי של נגדים.

חיבור מקביל של קבלים

במילים אחרות, כאשר קבלים מחוברים במקביל, אנו משתמשים בנוסחה לחיבור סדרתי של נגדים או שהקיבול שלהם פשוט מצטבר; כאשר מחוברים בסדרה, הקיבול הכולל נחשב לפי הנוסחה הדומה לחיבור המקביל של נגדים. ניתן לראות את שתי הנוסחאות באיור.

תיקון צג עשה זאת בעצמך

מסכים רבים כבר כוונו בצורה דומה, בהירות התאורה האחורית ירדה מעט, בשל העובדה שהמנורה השנייה בחלק העליון או התחתון של הצג או מטריצת הטלוויזיה עדיין מתפקדת ונותנת, אמנם פחות, אך תאורה מספקת כך שהתמונה נשאר די בהיר.

קבלים בחנות המקוונת

פתרון כזה לשימוש ביתי עשוי בהחלט להתאים לחובבן רדיו מתחיל, כמוצא ממצב זה, אם האלטרנטיבה היא תיקון בשירות בעלות של אלף וחצי עד אלפיים, או קניית מוניטור חדש. קבלים אלה עולים רק 5-15 רובל לחתיכה בחנויות הרדיו של העיר שלך, וכל אדם שיודע להחזיק מלחם יכול לבצע תיקונים כאלה. בהצלחה בתיקונים! במיוחד עבור Radioscot.ru - AKV.

במאמרים קודמים בנושא תיקון ספקי כוח למחשב, למדנו כיצד למצוא ולתקן תקלות פשוטות. בואו נסתכל בצורה פשוטה על איך מיתוג ספקי כוח שונים מאלה שנאים קונבנציונליים? ספק הכוח המיתוג מסוגל לספק כוח משמעותי לעומס עם ממדים צנועים למדי. מסיבה זו, כמעט כל הטכנולוגיה המודרנית, למעט טכנולוגיית השמע (יש טאבו), מופעלת על ידי דחפים.

אה כן, בשביל מה כל זה? העובדה היא שלמסכים יש רק ספק כוח מיתוג. והידע שקיבלנו ממאמרים קודמים על תיקון ספקי כוח ישים במלואם לתיקון ספקי כוח למסכים. ההבדל הוא אך ורק במידות ובפריסה של רכיבי הרדיו.

הפסולת של ספק כוח למחשב נראית בערך כך:

ואספקת החשמל של המסך היא בערך כך:

אבל יש גם הבדל מהותי. בספקי כוח לצגים עם תאורת LCD אחורית, ניתן לראות את החלק במתח גבוה. הוא אינוורטר. נוכחותו מסומנת על ידי כתובות כגון "מתח גבוה" ומסופים לחיבור מנורות. שימו לב שהמתח המסופק למנורות הוא מעל 1000 וולט! לכן, עדיף לא לגעת, ויותר מכך, לא ללקק את החלק הזה בעת הפעלת הצג ברשת.

אגב, מה ההבדל בין מסכי LCD עם תאורה אחורית לצגי LED עם תאורה אחורית? במסכי LCD אנו משתמשים במנורות פלורסנט לתאורה אחורית. זה כמעט זהה למנורות פלורסנט, רק מופחתות מספר פעמים.

מנורות כאלה ממוקמות בחלק העליון והתחתון של התצוגה ומאירות את התמונה.

אם תכבה אותם, התמונה תהיה כה עמומה שאתה חושב שהתצוגה כבויה לחלוטין. רק בדיקה מדוקדקת תחת תאורה יכולה להראות שעדיין יש תמונה בתצוגה. שבב זה שימושי עבורנו לקביעת תקלות מנורה.

במסכי LED, נוריות LED משמשות לתאורה אחורית, הממוקמות בצדי התצוגה או מאחוריה.

כעת כל יצרני המסכים והטלוויזיה עברו לתאורת LED אחורית, מכיוון שהיא מפחיתה את צריכת החשמל בכמעט חצי ועמידה הרבה יותר מ-LCD.

צג LCD מודרני מורכב משני לוחות בלבד: scaler וספק כוח

קנה מידה זהו לוח הבקרה של הצג. המוח שלו. כאן, הצג ממיר את האות הדיגיטלי לצבעים בתצוגה, ומכיל גם הגדרות שונות. הוא מכיל את המעבד, זיכרון הבזק, שבו נכתבת קושחת הצג, וזיכרון EEPROM, המאחסן את ההגדרות הנוכחיות.

ספק כוח, למעשה, מספק כוח למעגל המוניטור. כפי שאמרתי, הוא יכול להכיל מהפך לצגים עם תאורת LCD אחורית. לצגים עם תאורת LED אחורית אין מהפך.

אז מהן התקלות הנפוצות ביותר במסך ומה גורם להן? אלו הם, כמובן, קבלים אלקטרוליטים במסנן אספקת החשמל

זהו אחד התקלות הנפוצות ביותר בצגי LCD. הלחמת קונדרים היא קלה ופשוטה. לפעמים על הלוחות יש ערך לא תקני של קבלים, למשל, 680 או 820 microfarads x 25 וולט. אם אתם נתקלים בקבלים נפוחים בעלי ערך זה והם לא היו בחנות הרדיו שלכם, אל תמהרו להסתובב בכל חנויות הרדיו בעיר שלכם בחיפוש אחר אותו ערך בדיוק. זה בדיוק המצב כש"הרבה לא מזיק". כל מהנדס אלקטרוני יגיד לך את זה. אתה מוזמן לשים 1000 מיקרופאראד על 25 וולט והכל יעבוד בסדר. אולי אפילו יותר.

בשל העובדה כי אספקת החשמל פולטת חום במהלך הפעולה, אשר משפיע לרעה על חיי הקבלים, הקפד להתקין קבלים עם ייעוד "105C" על המקרה. כמו כן, לאחר הלחמת הקבלים, לא יזיק לבדוק את הנתיך של המעגלים המשניים, שלעיתים פועל כנגד SMD פשוט עם התנגדות אפסית, בגודל 0805, הממוקם בצד ההפוך של הלוח מצד הניתוב.

ועוד ניואנס אחד, ביציאה של ספק הכוח, מול מחבר הכוח עצמו הולך לסקלר, הם שמים לעתים קרובות דיודת זנר SMD

אם המתח עליו עולה על המתח הנקוב, הוא נכנס לקצר ובכך מכבה את הצג שלנו דרך מעגלי ההגנה. אתה יכול להחליף אותו בכל אחד שמתאים לדירוג המתח. ניתן להשתמש אפילו עם סיכות

לאחר שהכל נעשה ומתוקן, אנו בודקים את המתח במחבר החשמל שהולך לסקלר בעזרת מולטימטר. כל המתחים נמצאים שם. אנו מוודאים שהם תואמים את קריאות המולטימטר.

בעיות בחלק המתח הגבוה של ספק הכוח (אינוורטר).

אם אפשר, אז קודם כל, תמיד חפש דיאגרמות של המכשיר המתוקן. בואו נסתכל על חלק המתח הגבוה של אחד המסכים

אם אתה רואה את נתיך אספקת הכוח של הצג נשבר, זה אומר שההתנגדות בין חוטי החשמל של הצג (עכבת כניסה) הפכה נמוכה מאוד בשלב מסוים (קצר חשמלי). אי שם בסביבות 50 אוהם או פחות, אשר בתורו, על פי חוק אוהם, גרם לעלייה בזרם במעגל. מעוצמת הזרם הגבוה, חיווט הפתיל נשרף.

אם הפתיל נמצא במארז מתכת-זכוכית, נוכל להכניס כל נתיך לתושבת ולטבעת עם מולטימטר במצב אוהם התנגדות 200 אוהם בין הפינים של התקע. אם ההתנגדות שלנו היא אפס ועד 50 אוהם, מה שקורה לרוב, אז אנחנו מחפשים אלמנט רדיו שבור שמצלצל לאפס או לאדמה.

אנו מכניסים את הפתיל, מעבירים את המולטימטר ל-200 אוהם ומחברים אותו לתקע כבל החשמל. אנו מוודאים שההתנגדות קטנה מאוד. לאחר מכן, אל תמהר להסיר את הפתיל. אז בואו נראה לפי הסכמה אילו רכיבי רדיו אנחנו יכולים לקצר. בתמונה, אותם חלקים שצריך לבדוק במקרה של קצר חשמלי בחלק המתח הגבוה מודגשים במסגרות צבעוניות

כל ההליכים הללו למדידת התנגדות נעשים על מנת לקרוא לחלקים הרשומים אחד אחד. כלומר, אנו מלחמים ושוב מודדים את ההתנגדות דרך התקע. ברגע שנקבל התנגדות גבוהה בכניסת התקע על ידי החלפת אלמנט הרדיו הפגום, נוכל לחבר את התקע בבטחה לשקע.

התאורה האחורית של הצג כבה

הבעיה היא כזו: המסך שלנו נדלק, עובד 5-10 שניות ואז כבה. זה מציין שאחת מנורות התאורה האחורית של התצוגה הפכה לבלתי שמישה. לפני כן, חלק מהמסך עשוי להבהב מעט. במקרה זה, המהפך יכנס להגנה, שתתבטא בכיבוי אוטומטי של התאורה האחורית של הצג.

כדי שנוכל לבדוק את המנורות ולשלול פגום, אנו קונים קבל מתח גבוה ב-27 פיקופראד על 3 קילו-וולט לצגי 17 אינץ', 47 pF לצגי 19 אינץ' ו-68 pF לצגי 22 אינץ'. חנות הרדיו.

קבל זה חייב להיות מולחם בפינים של המחבר שאליו מחוברת התאורה האחורית. המנורה עצמה, כמובן, חייבת להיות כבויה. על ידי חיבור הקבל בתורו לכל מחבר, אנו מבטיחים שהמהפך יפסיק להיכנס להגנה.

המסך יעבוד, אם כי הוא יהיה מעט עמום. זה מתאים כפתרון זמני בזמן שהמנורה צפויה להימסר, למשל מסין, או כפתרון קבוע, למקרה שאי אפשר להחליף את התאורה האחורית מסיבה כזו או אחרת.

כמובן, מעט מאוד אנשים עושים זאת. החוכמה היא לכבות את ההגנה בשבב PWM עצמו))). כדי לעשות זאת, חפש בגוגל "הסר את הגנת המהפך xxxxxxx" במקום "xxxxxx" שים את המותג של שבב PWM שלנו. איכשהו כיביתי הגנה על צג עם שבב TL494 PWM לפי התרשים למטה, על ידי הלחמת נגד של 10 קילו אוהם. מוניק עדיין עובדת זו השנה השנייה. אין תלונות).

טלוויזיות עם מסכי LED קריסטל נוזלי מסוגלים לספק תמונה ברורה, בעלי עיצוב מתוחכם ותכונות שימושיות רבות. בדגמים אלה, התמונה מועברת לתצוגה באמצעות תאורת LED אחורית, ברווח שווה על פני שטח המטריצה.

שרשרת של מנורות LED, המורכבת מחוליות רבות, אחראית על פונקציית התאורה האחורית, ולכן לעיתים קרובות מתרחשות תקלות של האלמנטים האישיים שלה. במקרה שהתאורה האחורית נכשלת, טלוויזיה LED ייתכן שלא תהיה תמונה, למרות שהקול קיים והמכשיר מגיב לפקודות שניתנו מהשלט: הערוצים מתחלפים, עוצמת הקול משתנה. אם מסתכלים היטב על התצוגה, ניתן לראות תמונה כהה ואף להבחין בצלליות של דמויות, אך התאורה האחורית הפגומה לא מאפשרת לשחזר את התמונה כמצופה.

די קשה לזהות את הגורם להתמוטטות, שכן בדיקת כל הקישורים במעגל התאורה האחורית היא עבודה ארוכה וקפדנית. על המאסטר למדוד את המתח בכל LED וכך למצוא את הפגום.

יש דרך אחרת לבדוק תאורת LED אחורית - ספק כוח עצמאי לכל קלטת תאורה אחורית, ובכך לגלות את הקלטת שעליה ממוקמות הנוריות הפגומות, ולאחר מכן לבדוק בנפרד כל דיודה בסרגל זה.

אם כל האלמנטים תקינים, אז הסיבה להתמוטטות נעוצה ב דרייבר LED, מותקן בדרך כלל על ספק הכוח של הטלוויזיה.

אם התמונה נראית מעוותת או מתעוותת, הסיבה לכשל היא תקלה בנהג, נזק מכני לכבלים או אובדן מגע. כמו כן, ניתן לעוות את התמונה עם תמונה של בהירות רגילה, הופעת פסים ופסים באזורים מסוימים במסך. יש לציין כי אותם תסמינים מופיעים גם כאשר מגעי הלולאה נשברים, ולכן חשוב לזהות נכון את הבעיה. אם, כאשר אתה לוחץ על המסך, התמונה משוחזרת או להיפך, מופיעים פסים חדשים, אז הבעיה היא בכבל וב תאורת LED אחורית שום דבר לעשות כאן.

נורות לד לעתים קרובות יוצא ממצבו אפילו בטלוויזיות עם מסכי LCD ממותגים מובילים. הגורם העיקרי לכישלון הוא מכריע: יצרני ברירת המחדל לבהירות תמונה ובהירות מקסימלית כדי להגביר את האטרקטיביות של המוצר. בדרך כלל, קונים משתמשים בהגדרות המוגדרות מראש וכתוצאה מכך, אספקת הזרם ל נוריות חורג מהרמה המותרת והאלמנטים נשרפים במהירות.

דרייבר LED הוא ספק כוח תאורה אחורית המיועד להספק מסוים. עם עומס מוגבר כל הזמן, הקבלים האלקטרוליטיים של היחידה נשברים והתאורה האחורית נכבית. קל לתקן את התקלה אם מחליפים את החלק באחד חזק יותר. אין זה נדיר שמתרחשים נחשולי מתח ברשת החשמל. במקרה זה, אחד המרכיבים עלול להיכשל. דרייברים לד:

אם רכיב אחד או יותר של הבלוק נכשל, מסך הטלוויזיה נדלק לזמן קצר ואז נכבה. במקרה זה, תאורת ה-LED האחורית מהבהבת למשך מספר שניות, ואז המעגל עומס יתר על המידה והנהג כבוי לחלוטין. זה קורה בעת התחממות יתר: בית בלוק סגור היטב אינו כולל אוורור והוא עלול להיכשל כאשר הטמפרטורה עולה.

אם הנהג עמוס יתר על המידה, הגנת מתח יתר מופעלת ואספקת הזרם למעגל התאורה האחורית מופסקת. במקרה זה, מתרחש מעגל פתוח במעגל והתאורה האחורית כבה.

אם יותר מדי כוח מסופק לנורות הלד, המנורות יישרפו במהירות. במקרה זה, אפילו בעין בלתי מזוינת, ניתן לראות את הכהה בחלק האחורי של השרשרת. דרייבר ה-LED אחראי לייצוב המתח, ואם חריגה מהעומס המומלץ הוא קוטע את אספקת הזרם. עם חוזק זרם סטנדרטי של 400mA, העומס על מנורות LED חורג מהנורמה והן נכשלות לאחר זמן קצר. כדי למנוע התמוטטות, יש צורך להגביל את זרימת הזרם החשמלי עד לרגע שבו העומס הופך מוגזם. בהספק של 300 mA, בהירות מסך ה-LCD תקטן מעט, אך טמפרטורת החימום של ה-LED תרד ב-35 מעלות צלזיוס: מ-95 ל-60 מעלות.

כדי לתקן התמוטטות כזו, יש צורך להחליף את הקבלים האלקטרוליטיים ולעשות מספר חורי אוורור במארז היחידה.

על מנת למנוע בעיה מראש ולהאריך את חיי הטלוויזיה, יש צורך להפחית את בהירות התאורה האחורית של המסך, שנקבע על ידי היצרן. זה לא ישפיע על איכות ובהירות התמונה, התמונה תהפוך טבעית וקלה יותר לתפיסה, וטלוויזיה יקרה תחזיק מעמד הרבה יותר זמן.

ערוץ יוטיוב - טלמאסטר, קבוצות ב-VK "סמודלקין" ובבסדרסדנת טלוויזיה«.

שלום ויקטור, אני מקווה שתגיד לי מה לעשות עם הטלוויזיה Ruby 55 m10, נכנסת למצב המתנה, לחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק, האור האדום הופך לירוק, זה נמשך כ-5 שניות והוא עובר למצב המתנה, הכל התחיל מזה שהוא נדלק הרבה זמן מההתחלה ואז נדלק אבל התמונה הצטמצמה אנכית עם פסים אופקיים מלמעלה ומלמטה, ואז, כשהתחממה, הכל הפך רגיל, פירקתי זה וכל הפרטים היו שלמים, אבל 1 מתוך 2 המצערות הגדולות לא היו מולחמות 2, המצערת שנמצאת באיזור כוח האדם. נתנה, ניסיתי להוסיף רסטר והטלוויזיה נדלקה, כיביתי אותה וחזרתי הרסטר למקומו ושוב הוא לא נדלק

היי! סביר להניח שקבלים אופקיים פגומים. החלף את כל האלקטרוליטים לסריקה אופקית ואנכית.

שלום ויקטור! שנה טובה לך, חג שמח! שאלה כזו: הטלוויזיה LG42pc3rv נדלקת כרגיל (עם בהירות רגילה), לאחר כ-5 דקות של פעולה, הבהירות הולכת ופוחתת (התמונה בקושי נראית בחושך). הָהֵן. התמונה הופכת כהה מאוד. כנראה שהאלקטרוליטים בדרייבר לד יכולים לפעול? מה אתה חושב? תודה מראש על תשובתך.

שלום ויקטור, לא נפגשנו עם הטלוויזיה lg32lf560v, התאורה האחורית עפה על כל 18 חלקי האורות, מהנהג שרץ 222v (כוח גס 2 פעמים) 3s111 השתנה, המתח צף גם על דיודות המוצא.

שלום ויקטור! אני צריך את עזרתך ממומחה לתיקון טלוויזיות, בבקשה תגיד לי איך לפרק את ה-lg49lb620v כדי להחליף את הנוריות מהצד הקדמי או שאתה יכול להסיר את השוקת מהצד האחורי על ידי הדבקת לוחות פלסטיק במקום שבו התפסים נמצאים, אילו ניואנסים האם יש איך להסיר את המטריצה ​​נכון, אין לי ניסיון אז אני מעוניין, כבר שינו אותה פעם אחת בשירות, שנה אחרי זה שוב נשבר איזה סוג של דיודות אלו, מה הבעיה? הם עשו זאת בכוונה שהם שרפו ונסעו לשירותם))).
לקח את סמסונג סדרת 6 עובד 3 שנים.
תודה על התשובה.
תודה שעזרת למתחילים.

אתה צריך להסיר את המטריצה ​​כדי להגיע לתאורה האחורית. ברוב המקרים, אתה צריך לפרק מהצד הקדמי. כדי למנוע מהנוריות לשרוף בעתיד, עליך להפחית את זרם התאורה האחורית באספקת החשמל של הטלוויזיה. יש כמה מאמרים באתר זה על זה. אתה יכול גם ללכת לערוץ יש גם סרטון איך להפחית את זרם התאורה האחורית.

תודה ויקטור על התשובה תודה לגבי ההפחתה הנוכחית ספר לי עוד איך מסירים נכון את המטריצה ​​49 האם צריך כוסות יניקה או שאפשר בלעדיהם המטריצה ​​תישאר על המסגרת ותפרק אותה מאחורי המסגרת על שולחן אחר צלחות פלסטיק במקומות התפסים לא יפגעו במטריצה ​​בצורה זו.
שוב תודה על התשובות.

אם יש כוסות יניקה, זה מקל על המשימה - אם משתמשים בהן נכון. את המטריצה ​​יהיה צורך להסיר לחלוטין ולהעביר לטבלה אחרת. תצטרך גם להסיר מסננים. אין לבלבל את סדר המסננים בעת ההרכבה!

תודה רבה ויקטור על המידע תגיד לי גם התקשרתי למוקד שם אמרו לי מה צריך לפרק מהצד האחורי שאלה נוספת לגבי חיישן זרם התאורה האחורית האם צריך להוסיף התנגדות נוספת להורדת העומס על הדיודות? או רק בתפריט להסיר חצי מהתאורה האחורית יעזור לזה?

אתה יכול להפחית את בהירות התאורה האחורית בתפריט, זה אותו דבר. רק יש צורך להפחית את "בהירות ה-BACKLIGHT"

תודה על התשובות והעזרה

שלום ויקטור! אין תאורה אחורית בטלוויזיית ה-Hitachi LED! המתח בכניסת התאורה האחורית כשהיא מופעלת הוא 24 וולט. מה יכול ליהיות? תודה!

או תאורה אחורית, או דרייבר לד. בדוק גם את הקבלים בספק הכוח.

יום טוב. ספר לי בבקשה. טלוויזיה סמסונג UE46C5100. כאשר החשמל מחובר, יש חדר עבודה. ואז בהפעלה מתחילות לחיצות ממסר וזהו. במקרה זה, המתח על קבלי הכניסה הוא עד 390 וולט. לפי הבנתי PFC ממלא. מה יכול לגרום לנסיגה בהגנה. ואיך בודקים את זה. תודה מראש.
בכבוד רב, מקסים.

כל דבר יכול להפעיל הגנה. בדוק מעגלים משניים, כוח תאורה אחורית, תאורה אחורית עצמה, מייצבים על הנתיב

ערב טוב! TV lg43uh603 הופיעו כתמים כחולים על המסך שנשארים גם אם התמונה נוצרה ב-w. מה יכול ליהיות? תודה מראש

כנראה היו מכות או לחצים על המטריצה ​​במקומות האלה

עליך להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.

אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.

הם נתנו לי צג LCD LG L1753S בגודל 17 אינץ' לחלקי חילוף, ישן. מכיוון שאני מאוד אוהב תצוגות בפורמט 4:3, פשוט הייתי צריך להחיות את זה. לצגי ה-LCD הישנים הללו יש גם יתרון שני – צבעים נעימים לעין. אני מדליק את המסך ברשת, התאורה האחורית נדלקת לשנייה אחת, ונכבית. ברור שהגנת המהפך מופעלת. אני מפרק את המוניטור.

אני מסתכל, נראה שהכל בסדר עם המהפך, אבל מישהו די חיטט במוניטור. בצד ההפוך של הלוח אני רואה קבל מולחם במקום אחת המנורות, והחוטים מנותקים מהמנורה הזו. לא רציתי להתעסק עם המהפך, על אחת כמה וכמה לקנות מנורות, אז החלטתי לפרק את מודול התצוגה ולהחליף את המנורות בפסי לד.

לאחר שפירקתי את מודול התצוגה והוצאתי את המנורות, התברר שלאחת מהן יש טרמינלים שרופים, השנייה סדוקה ושתי המנורות הנותרות שלמות. אנחנו מוציאים את המנורות מה"חריצים" וזורקים אותם, מדביקים את פס ה-LED לתוך החריצים. כמו כן, חובה לכבות את החשמל למהפך, ששימש להפעלת המנורות. לשם כך, אנו מחפשים מעגל 12 וולט (בדרך כלל יש כמה קבלים אלקטרוליטיים לאורך המעגל הזה), ואז אנו עוקבים אחר המסלול שהולך לכיוון שבב המהפך, וחותכים את המסלול הזה. פעולה זו חייבת להיעשות.

עדיף לקחת את הקלטת של זוהר לבן נייטרלי, וגם ברוחב זה חייב להילקח צר ככל האפשר (רוחב הקלטת בתמונה הוא 8 מ"מ). גם מספר הנוריות חשוב - לפחות 120 נוריות למטר סרט.

לאחר הדבקת הקלטות, אנו מסירים את החוטים, ובודקים את ביצועי המכשיר.

לאחר מכן, ניתן להרכיב את מודול התצוגה. אתה יכול להפעיל את הקלטות ממעגל "12v", המסקנות חתומות על הלוח.

על הלוח, ניתן למצוא מגשרים בעלי הספק של 12 וולט, ולהלחים את חוטי התאורה האחורית למגשרים הללו.

לאחר השינוי הזה, מופיעה בעיה - התאורה האחורית דולקת כל הזמן, ואפילו הבהירות אינה ניתנת להתאמה. בואו נתחיל לחפש מעגל להתאמת בהירות התאורה האחורית. אנו מסתכלים בזהירות על הכתובות ליד המחבר. פין "ON" מדליק ומכבה את התאורה האחורית, כאשר התאורה האחורית דולקת, יש מתח של כ-3 וולט בפין "ON". כאשר התאורה האחורית כבויה, אין מתח במסוף "ON". פין "DIM" מתאים את בהירות התאורה האחורית על ידי שינוי מחזור העבודה של אות PWM. כאשר מוגדר לבהירות כמעט מקסימלית, מחזור העבודה של ה-PWM הוא 80.90%, משרעת האות היא 5 וולט. כאשר התאורה האחורית כבויה, גם אין אות ביציאת "DIM", כך שאינך צריך להשתמש בפלט "ON". וכדי להפעיל / להשבית ולהתאים את הבהירות, מספיק להשתמש בפלט "DIM". על מנת להתאים את הבהירות, עליך לחבר את פס ה-LED דרך מתג שדה N-channel, ולשלוח אות למתג השדה מהפין "DIM" דרך נגד קטן (100.200 אוהם).

לקחתי עובד שטח מלוח אם שרוף, N-channel AP9T18GH, עם מתח מקור ניקוז מרבי של 20 וולט וזרם של 10 אמפר.אגב, כל אחד מקטעי הקלטת צורך כ-180 מיליאמפר, כך שניתן להשתמש כמעט בכל עובד שטח עם זרם של לפחות 0.5 אמפר. כמו כן, למען העניין, מדדתי את מתח האספקה ​​לאורך מעגל ה-12 וולט. המתח היה בטווח התקין.

לאחר ההרכבה הסופית של מודול התצוגה, בדקתי את אחידות תאורת ה-LED האחורית. הייתי מאוד מרוצה מהתוצאה, האחידות התבררה כראויה, רק בחלק העליון ובחלק התחתון מאוד אם מסתכלים היטב, אור לא אחיד מהטייפ מורגש מעט. הנה התמונה של האחידות של תאורת ה-LED האחורית לאחר השינוי:

ציון ממוצע של המאמר: 5 הצבעות: 11 אנשים.

נדרשת הרשמה כדי להוסיף את ההרכבה שלך

מדריך שירות: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 עמודים)
אם מחובר כך: (1.jpg), אז הכל אמור לעבוד.

כאשר מחובר ללא שליטה, הוא זורח בבהירות, אבל. מהבהב והטלוויזיה לא נדלקת את "חדר החובה" ... ..

אולי הגנת BIT3193 מופעלת? כיצד להשבית את ההגנה: (BIT3193 remove protection.jpg).

דרך אגב, מה זה הנגד הזה של 120 אוהם? באיזה שרשרת הוא נמצא?

על חשבון הדרייבר שבו אתה משתמש, לכל מקרה, קרא את ההודעות בעמוד 3. מ:
ספידבוי 13.08.2017 10:14
יורי 16.08.2017 19:43
ספידבוי 22.08.2017 10:32

2.5-2.8 וולט (אני מאמין שזהו מתח האות להפעלת הסליל השני כדי להפעיל את המהפך). ומהמחבר השני מגיע 12 וולט 3 אמפר למהפך. כתוצאה מכך, מעגל מיתוג הצג עובד בערך כך - כאשר המתח מופעל, הלוח הראשי מחפש אות נכנס באחת מכניסות הצג, לאחר שהוא מזוהה, הוא שולח אות לאספקת הכוח להתחיל המהפך, המהפך, לאחר שקיבל כוח, מפעיל את המנורות ושולח אות ללוח הראשי דרך מחבר אחד אחר ורק לאחר מכן, הלוח הראשי מציג את התמונה על המטריצה.
כלומר, הבעיה היא שהמהפך המושבת לא שולח אות ללוח הראשי והוא לא מציג את התמונה על המסך, למרות שהוא לא הולך לישון (המחוון מראה שהמוניטור עובד, והלוח הראשי מעגלים מיקרו מתחממים במהלך הפעולה). יש חמישה חוטים מהמהפך ללוח הראשי, עליהם בהתחלה חשבתי שזה רק אות על הגנת המהפך ובקרת בהירות, אבל התברר שיש עוד מגע אחד או שניים שמתחילים את פלט תמונה למטריצה.

אם כבר, אז אף איש קשר בשום לוח לא חתום (לא ברור איפה DIM, איפה ON/OFF וכו'), כל ייעודי המגעים שמגיעים למהפך מהלוח הראשי כתובים כך. TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
אנא סלחו לי אם כתבתי את השמות לא נכון איפשהו, כי אני אוטודידקט, ולא מהנדס רדיו אלקטרוניקה מקצועי.
כמו כן, אנא כתוב אם אתה צריך עוד תמונות, או שאתה צריך למדוד את המתחים הנכנסים מלוח המהפך ללוח הראשי בזמן שהתאורה האחורית מופעלת.
תודה רבה מראש, כיוון שאין דרך אחרת לשחזר את המוניטור הנדיר והנפלא הזה, ואין לו אלטרנטיבות במסכים מודרניים, יש רק מוניטור עם אותה מטריצה, שיש לו מילוי אלקטרוני גרוע יותר והוא, כמו כל צגים שאינם בעלי מסך רחב במטריצת VA יצאו מכלל הייצור, זה Samsung 214T. גם מטריצת ה-PVA, ככל הנראה, הופסקה כסטנדרט, בשל עלותה הגבוהה (IPS בייצור, כביכול, לא זול יותר, והביקוש אליו עצום), רק הזול והפרימיטיבי ביותר מבין VA נשארו מטריצות, זה MVA.

הסתכלתי בזכוכית מגדלת על חמישה מסלולים שעוברים מהלוח הראשי למחבר המהפך, התברר ששניים מהם מחוברים יחד ממש על הלוח הראשי ומינוס או הארקה (GRN) מגיעים אליהם מהמהפך.
אני מאמין ששלושת המגעים האחרים הם DIM, ON/OFF, ורק קשר האות שאומר ללוח הראשי להדליק את התאורה האחורית, יש לחקות אותו כך שהלוח הראשי ללא מהפך יציג את התמונה על המטריצה.

צילומי מסך מצורפים לפוסט למעלה.

אני מאמין ש"BRTP" ו-"BRTC" הם בהירות (בתרגום, בהירות), כלומר, התאמת בהירות המנורות, ו-"DET-INVT" הוא זיהוי מהפך (בתרגום, זיהוי מהפך), כלומר, מגע שדרוש לדמות כך שהלוח הראשי יציג את התמונה על המטריצה.

משום מה, הארכיון עם מתקין StduViewer לא מתווסף, אני אנסה לצרף אותו להודעה הזו, כמו גם djvu שהומר ל-pdf, אפילו הדחוס ביותר, שוקל 35 מגה, אז העליתי אותו ל-Yandex דיסק, אתה יכול להוריד אותו מהקישור

נ.ב.הארכיונים נמצאים למעשה ב-7zip ולא ב-ZIP פשוט, שכן ניתן לצרף רק ארכיוני zip.

לשנייה, וזו הסיבה שהסקתי את המסקנה השגויה שהתמונה מוצגת לאחר אות ההתחלה מהמהפך. וכמובן, התמונה ללא תאורה אחורית, בלשון המעטה, כמעט בלתי נראית. לפני כן ראיתי צילומי מסך עם תאורה אחורית מתה במחשבים ניידים עם מטריצת TN. בצילומי מסך אלה, בעזרת פנס פשוט, נראתה תמונה מונוכרום ברורה באור ישיר. כאן, כמעט שום דבר לא נראה לעין, כנראה השכבה האנטי-רפלקטיבית עושה את עצמה מורגשת, או שזו תכונה של מטריצות VA.

5-10 וואט). ספק כוח עם תעודת "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. לכן, אני צריך לדעת מה עושה האות "PMS", האם היעדרו בספק הכוח של הצג לא יהיה קריטי?

עשיתי היום גם ניסוי עם "PMS". סיכה זו מסופקת עם 2.794 וולט ורק כאשר המוניטור פועל. אם הצג עובר למצב שינה או כבוי באמצעות הכפתור בפאנל הקדמי, "PMS" יורד מיד לאפס. והתברר גם שהסליל הראשון מייצר 5 וולט 1.5 אמפר, והשני מייצר בו זמנית 12 וולט 1.2 אמפר (כדי להפעיל את הלוח הראשי) ו-12 וולט 3 אמפר (כדי להפעיל את המהפך). כלומר, עם כל כיבוי או שינה של המוניטור, 12 וולט נעלמים משני הקווים, ו-5 וולט מסופקים כל הזמן בזמן שהמוניטור מחובר לחשמל והמתג הראשי מספק 220 וולט לספק הכוח (כנראה 5 וולט הולך לשניהם ככוח ללוח הראשי ובמקביל הם נחוצים כדי להעיר את המוניטור ממצב המתנה).
אז סביר להניח ש"PMS" עדיין מגיע מהלוח הראשי לאספקת הכוח והוא נחוץ כדי להפעיל סליל חזק מאוד, אבל בכל זאת אני רוצה לדעת חוות דעת של מומחה, מכיוון שאני שופט רק מתרגול ומניחושים הגיוניים.

ואם אפשר, יש לי עוד שלוש בקשות בשבילך.
1) אתה לא יכול להסתכל על מעגל ה-12 וולט שמגיע מאספקת החשמל ללוח הראשי, זה בסדר ש-12 וולט יסופקו כל הזמן בזמן שינה או כשהמוניטור כבוי דרך הכפתור בפאנל הראשי. כפי שכבר צוין לעיל, 5 וולט פועלים כל הזמן מאספקת החשמל המובנית, אך 12 וולט מסופקים רק בזמן שהמוניטור פועל. אני רק רוצה לוודא שה-12 וולט לא יפגעו בלוח הראשי בזמן שינה או כיבוי המוניטור.

2) בנוסף לאספקת החשמל מיחידת המערכת, אני רוצה ליישם תאורת LED אחורית עם עמעום באמצעות התנגדות משתנה כדי למנוע דיודות PWM בבהירות נמוכה (הבהוב). אני מבין שהדיודות יתחממו יותר, היעילות תרד (צריכת האנרגיה תעלה מעט), אבל בריאות העין חשובה יותר. אני עצמי לא יודע איך לחשב נכון איזה נגד משתנה הספק צריך לשים במעגל. לדברי היצרן, צריכת האנרגיה של הקלטת היא 9.6 וואט למטר. חותכים סרטים במרחק של 5 ס"מ, והמטריקס שלי צריך שתי רצועות של 45 ס"מ כל אחת, כלומר סה"כ 90 ס"מ. ולפי הצהרת היצרן (שאני לא ממש סומך עליה), הצריכה ב-12 וולט הוא 800 מיליאמפר למטר קלטת, מינוס 10% = 720 מיליאמפר. אבל עדיף לקחת התנגדות עם מרווח טוב של כוח, לפחות 2-3 אמפר. אני גם רוצה לשים התנגדות קונבנציונלית נוספת במעגל, כך שבבהירות מירבית (שם ההתנגדות המשתנה מספקת כוח לקו הישיר), לא 12 וולט, אלא 10.5 - 11 וולט עוברים לדיודות, לא יותר. זה הכרחי כדי שהדיודות לא יתחממו יתר על המידה בבהירות מירבית, כמו גם להגדיל את חיי השירות שלהן, שכן זה עדיין תענוג לפרק לחלוטין את הצג ואת תיבת המטריצה ​​שוב.

אם זה לא קשה, אז תכתוב את המספר או הדגם (אני לא יודע איך נכון) של התנגדות משתנה (צריך עם כפתור, כמו עוצמת הקול של הרמקולים, שכן יש מקום טוב בחלק האחורי של המוניטור שבו זה ניתן להוציא) וכמה אוהם (אפילו מוקדם יותר קואוהם) ו-וואט לוקחים התנגדות "פשוטה", שתוריד בנוסף את המתח מ-12 וולט ל-10-11 וולט.

3) אתה גם צריך למצוא מקום במעגל החשמל של הלוח הראשי, משם אתה יכול לקחת 12 וולט כדי להפעיל את התאורה האחורית של הדיודה, שם הכוח יאבד כאשר הצג יכבה עם כפתור הכיבוי שלו ומצב שינה. אני בעצמי יכול למצוא 12 וולט כבוחן, שנעלמים כשהמוניטור כבוי ונרדם, אבל אני חושש שפתאום הם עוברים דרך איזשהו נגד או טרנזיסטור, שיכול להישרף מעומס נוסף של 0.7-.08 אמפר.

כבר מספר שבועות שאני מרכיב את המחשב הקומפקטי ביותר עם רכיבים סטנדרטיים (כלומר ספק כוח סטנדרטי, לוח אם רגיל, מעבד, זיכרון OP, אפילו כונן DVD למחשב נייד). הוא הביא את כפתור ה"RESET" החסר לפניו, את המחוונים החסרים, החליף את החיווי הכחול הנורא של פעולת המחשב בכתום חם, שם את מתג כונן ה-DVD (כדי שלא ירעיש מיותר כשהמחשב נדלק ) והמגבר עם רמקולים, וגם חיבר את המגבר עצמו לשליטה הפנים ועוצמת הקול. נותר רק לחכות שמסנני האבק יגיעו למארז ולאספקת החשמל ומחבר 6 פינים כדי להוציא את הרמקולים מהמארז ולציין את פעולתם. אני מתכנן להדק את הרמקולים לתחתית מארז המוניטור, ולהביא את האינדיקציה לעבודתם לתחתית מארז הרמקולים עצמם (לשניהם הפרספקס התחתון זוהר במהלך הפעולה). כבר שמחתי שנשארו קצת טחורים לפני שהסתיימה ההרכבה של הפרנקנשטיין הזה, ואז מתקשרים אלי ואומרים שהמוניטור הפסיק לעבוד. זה היה מארב ענק :(
לכן אני רוצה לעשות הכל בצורה הכי אמינה שאפשר, כדי שזה יעבוד לאורך זמן ולא יעשה יותר צרות לפחות 10 שנים o_O.

אחר הצהריים טובים.
סקירה זו פונה בעיקר לאנשים שיודעים להחזיק מלחם ולהשתמש במולטימטר, כי מבלי להבין מה אתה עושה ולאן לחבר אותו, אתה מסתכן בקבלת חבורה של ברזל חסר תועלת.

החבילה הגיעה מהר (10 ימים),
הכל ארוז בצורה מושלמת, הקלטות בתוך שפופרת פלסטיק והכל עטוף בכמה שכבות של קרטון.

מלכתחילה אנו מפרקים את המוניטור, מוציאים את המטריצה, מפרקים אותה בזהירות ומוציאים את המנורות הישנות.
אל תשבור את המנורות כאשר אתה מוציא אותן, הן פריקת גז, כלומר, הן מכילות כספית.

התקנת הקלטת פשוטה ביותר, אתה צריך סרט דו צדדי דק ברוחב 4-5 מ"מ,
השתמשתי בסרט הדבקה להדבקת משקפיים בטלפונים ניידים מחנות מקצועית, עובי סרט הדבקה ברוחב 0.05 מ"מ יכול להיות מ-1 מ"מ ומעלה, הוא נמכר בגלילים של 50 מטר

לאחר התקנת הקלטת, אנו מנסים לא לגרור אבק על מפיץ האור בעת הרכבת המטריצה.

בואו נעבור למעניין ביותר, חיבור המהפך.
לוח המוניטור נראה כך:

אנו מעוניינים במחבר שעובר מלוח אספקת החשמל (בצד ימין) אל המוח של המוניטור.
ליתר דיוק, אפילו לא המחבר עצמו, אלא ה-pinout.

כאן אנו מתעניינים באותות ההפעלה/כיבוי והבהירות, 8 ו-9 רגליים, בהתאמה.
אנחנו מתחמשים במולטימטר ומוצאים לאן הם הולכים ביחידת הבקרה של מנורות ישנות, במקביל אנחנו מוצאים ספק מתח מתאים ליד הממירים, לקחתי את הספק הסטנדרטי של המהפך הישן.
בטל את ההלחמה של המגשרים מהמקומות שנמצאו (ללא הלחמה, התאורה האחורית שלי נדלקה כאשר הספק היה לצג)

אנחנו מלחימים להם מהפך חדש.

המהפך מותקן על סרט דו צדדי בכל מקום נוח בו ניתן להגיע לחוטים.

הרכבת צג הלדים החדש שלנו 🙂

לאחר ההרכבה, התברר שהתכונה של הצג היא שאות הבהירות הוא 3.3V והפוך, כתוצאה מכך, הבהירות מותאמת מ-100 ל-0.
זה לא מפריע לי שהבהירות המינימלית של התאורה האחורית היא די והותר