תיקון תאורת LED אחורית צג עשה זאת בעצמך

עד 2004-2005, מוניטורים וטלוויזיות CRT, או, במילים אחרות, עם קינסקופ בהרכבם הופצו בשימוש המוני. הם גם, כמו טלוויזיות, הנקראים מוניטורים ומסכים מסוג CRT (שפופרת קתודית). אבל ההתקדמות לא עומדת במקום, ובזמן מסוים שוחררו טלוויזיות LCD, שכללו מטריצת LCD (גביש נוזלי). מטריצה ​​כזו חייבת להיות מוארת היטב על ידי 4 מנורות CCFL הממוקמות משני הצדדים, למעלה ולמטה.

זה חל על צגים וטלוויזיות בגודל 17 - 19 אינץ'. טלוויזיות ומסכים גדולים יותר עשויים לכלול שש מנורות או יותר. מנורות כאלה במראה דומות למנורות פלורסנט רגילות, אבל, לעומת זאת, הן הרבה יותר קטנות בגודלן. מבין ההבדלים, למנורות כאלה לא יהיו 4 מגעים, כמו במנורות פלורסנט, אלא רק שניים, והפעלתן דורשת מתח גבוה - מעל קילו-וולט.

מחבר תאורה אחורית לצג

אז, לאחר 5-7 שנים של פעולה, מנורות אלה הופכות לעתים קרובות לבלתי שמישות, תקלות אופייניות למנורות פלורסנט רגילות. הנה קצת מידע נוסף. ראשית, מופיעים גוונים אדמדמים בתמונה, התחלה איטית, כדי שהמנורה תדלק, היא צריכה להבהב מספר פעמים. במקרים חמורים, המנורה אינה נדלקת כלל. עלולה להתעורר השאלה: ובכן, מנורה אחת כבה, הם עומדים מעל ומתחת למטריצה, בדרך כלל שני חלקים מותקנים במקביל זה לזה, תנו רק לשלושה מהם להישרף והתמונה רק תהיה עמומה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט.

העובדה היא שכאשר אחת המנורות כבה, ההגנה על בקר PWM של המהפך תפעל, והתאורה האחורית, ולרוב הצג כולו, יכבה. לכן, בעת תיקון מסכי LCD וטלוויזיות, אם יש חשד למהפך או מנורות, יש צורך לבדוק כל אחת מהמנורות עם מהפך בדיקה. רכשתי מהפך בדיקה כזה ב- Aliexpress כמו בתמונה למטה:

בדוק מהפך עם Ali express

למהפך בדיקה זה יש מחבר לחיבור ספק כוח חיצוני, חוטים עם תנינים ביציאה ומחברים לחיבור תקעים, מנורות מוניטור. קיים מידע ברשת שניתן לבדוק את יכולת הפעולה של מנורות כאלה באמצעות נטל אלקטרוני מנורות חסכוניות באנרגיה, עם ספירלת מנורה שרופה, אך עם אלקטרוניקה עובדת.

נטל אלקטרוני מנורה חסכונית באנרגיה

מה אם, באמצעות מהפך בדיקה או נטל אלקטרוני מנורה חסכונית, גילית שאחת המנורות הפכה לבלתי שמישה ואינה נדלקת כלל בחיבור? ניתן כמובן להזמין מנורות ב-Aliexpress, לפי חלק, אבל בהתחשב בעובדה שהמנורות הללו שבריריות מאוד, ובהכרת ה- Russian Post, אפשר בקלות להניח שהמנורה תבוא שבורה.

צג LCD שבור מטריקס

ניתן גם להסיר את המנורה מתורם, כגון מוניטור עם מטריצה ​​שבורה. אבל זה לא עובדה שמנורות כאלה יחזיקו מעמד זמן רב, מכיוון שהן כבר מיצו חלקית את המשאב שלהן. אבל יש אפשרות נוספת, פתרון לא סטנדרטי לבעיה. אתה יכול לטעון את אחת היציאות משנאים, ולרוב יש 4 כאלה, לפי מספר המנורות על צגי 17 אינץ', עומס התנגדות או קיבולי.

ספק כוח ולוח אינוורטר צג

אם הכל ברור עם התנגדות, זה יכול להיות נגד חזק רגיל, או כמה מחוברים בסדרה או במקביל, על מנת להשיג את הדירוג וההספק הנדרשים.אבל לפתרון הזה יש חיסרון משמעותי - נגדים ייצרו חום כשהצג פועל, ובהתחשב בכך שבדרך כלל חם בתוך מארז הצג, ייתכן שחימום נוסף לא ימצא חן בעיני קבלים אלקטרוליטיים, שכידוע אינם אוהבים התחממות יתר ממושכת. לְהִתְנַפֵּחַ.

קבלים נפוחים מפקחים על אספקת החשמל

כתוצאה מכך, אם זה היה, למשל, קבל אלקטרוליטי רשת של 400 וולט, אותו חבית גדולה המוכרת לכולם מהתמונה, היינו יכולים לקבל מוסף שרוף או מיקרו-מעגל בקר PWM עם אלמנט כוח מובנה . אז, יש עוד מוצא: לכבות את הכוח הנדרש באמצעות עומס קיבולי, קבל 27 - 68 PicoFarad ומתח פעולה של 3 קילו-וולט.

לפתרון זה יש כמה יתרונות: אין צורך למקם נגדי חימום מגושמים במארז, אבל מספיק להלחים את הקבל הקטן הזה למגעי המחבר שאליו מחוברת המנורה. בעת בחירת דירוג קבלים, הקפד לא להלחים דירוגים, אלא אך ורק לפי הרשימה בסוף המאמר, בהתאם לאלכסון של הצג שלך.

אנחנו מלחמים את הקבל במקום התאורה האחורית

אם אתה מלחם קבל קטן יותר, המסך שלך יכבה מכיוון שהמהפך עדיין ייכנס להגנה בגלל העובדה שהעומס קטן. אם אתה מלחם קבל גדול יותר, המהפך יעבוד עם עומס יתר, מה שישפיע לרעה על חיי השירות של המוספטים ביציאה מבקר PWM.

אם המוספטים נשברו, גם התאורה האחורית, ואולי גם המוניטור כולו, לא תוכל להידלק, מאחר שהמהפך ייכנס להגנה. אחד הסימנים לעומס יתר על המהפך יהיו צלילים זרים המגיעים מלוח המהפך, כמו רעש. אבל כשכבל ה-VGA מנותק, לפעמים רעש קל שמגיע מלוח המהפך הוא נורמלי.

בחירת דירוגי קבלים למוניטור

התמונה למעלה מציגה קבלים מיובאים, יש גם עמיתים מקומיים שלהם, שבדרך כלל יש להם גודל קצת יותר גדול. פעם הלחמתי את שלנו, ביתי ב-6 קילו וולט - הכל עבד. אם לחנות הרדיו שלכם אין קבלים למתח ההפעלה הנדרש, אבל יש למשל 2 קילו-וולט, תוכלו להלחים 2 קבלים גדולים פי 2 בסדרה, בעוד שמתח הפעולה הכולל שלהם יעלה ויאפשר שימוש בהם עבורנו מטרות.

באופן דומה, אם יש לך קבלים קטנים פי 2, 3 קילו-וולט, אבל לא בדירוג הנדרש, אתה יכול להלחים אותם במקביל. כולם יודעים שחיבור סדרתי ומקביל של קבלים נחשב לפי הנוסחה ההפוכה של חיבור סדרתי ומקביל של נגדים.

חיבור מקביל של קבלים

במילים אחרות, כאשר קבלים מחוברים במקביל, אנו משתמשים בנוסחה לחיבור סדרתי של נגדים או שפשוט מוסיפים את הקיבול שלהם, בחיבור סדרתי, הקיבול הכולל מחושב באמצעות נוסחה דומה לחיבור המקביל של נגדים. ניתן לראות את שתי הנוסחאות באיור.

תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך

צגים רבים כבר כוונו בצורה דומה, בהירות התאורה האחורית ירדה מעט, בשל העובדה שהמנורה השנייה בחלק העליון או התחתון של הצג או מטריצת הטלוויזיה עדיין מתפקדת ונותנת, אמנם פחות, אך מספיק הארה כדי שהתמונה תישאר די בהיר.

קונדנסרים בחנות המקוונת

פתרון כזה לשימוש ביתי עשוי בהחלט להתאים לחובב רדיו מתחיל, כמוצא ממצב זה, אם האלטרנטיבה היא לתקן בשירות בעלות של אלף וחצי עד אלפיים, או לקנות מוניטור חדש. קבלים אלה עולים רק 5-15 רובל לחתיכה בחנויות רדיו בעיר שלך, וכל אדם שיודע להחזיק מלחם בידיו יכול לבצע תיקונים כאלה. תיקונים מוצלחים לכולם! במיוחד עבור Radioskot.ru - AKV.

במאמרים הקודמים שהוקדשו לתיקון ספקי כוח למחשב, למדנו כיצד למצוא ולתקן תקלות פשוטות. הבה נסתכל בפשטות כיצד מיתוג ספקי כוח שונים מאלה שנאים רגילים? יחידת ספק הכוח המיתוג מסוגלת לספק כוח משמעותי לעומס בגודל צנוע למדי. מסיבה זו, כמעט כל הטכנולוגיה המודרנית, למעט טכנולוגיית השמע (זה טאבו שם), מופעלת על ידי דחפים.

אה כן, על מה כל זה? העובדה היא שספק כוח מיתוג מותקן בצגים. והידע שרכשנו ממאמרים קודמים על תיקון ספקי כוח ישים במלואם לתיקון ספקי כוח למסכים. ההבדל הוא אך ורק במידות ובפריסה של רכיבי רדיו.

החלקים של ספק כוח למחשב נראים בערך כך:

ואספקת החשמל של המסך היא בערך כך:

אבל יש גם הבדל משמעותי. בספקי כוח לצגים עם תאורת LCD אחורית, ניתן לראות את החלק במתח גבוה. הוא אינוורטר. נוכחותו מסומנת על ידי כתובות כגון "מתח גבוה" ומסופים לחיבור מנורות. שימו לב שהמתח המסופק למנורות הוא מעל 1000 וולט! לכן עדיף לא לגעת ועוד יותר לא ללקק את החלק הזה כשמפעילים את המוניקה ברשת.

אגב, מה ההבדל בין מסכי LCD עם תאורה אחורית לצגי LED עם תאורה אחורית? במסכי LCD אנו משתמשים במנורות פלורסנט לתאורה אחורית. זה כמעט זהה למנורות פלורסנט, רק מופחתות מספר פעמים.

מנורות אלו ממוקמות בחלק העליון והתחתון של התצוגה ומאירות את התמונה.

אם תכבה אותם, התמונה תהיה כה עמומה שאתה חושב שהתצוגה כבויה לחלוטין. רק בדיקה מדוקדקת תחת תאורה יכולה להראות שעדיין יש תמונה בתצוגה. טריק זה יהיה שימושי עבורנו כדי לקבוע תקלות במנורה.

צגי LED משתמשים ב-LED לתאורה אחורית, הממוקמים בצדי התצוגה או מאחוריו.

כעת כל יצרני המסכים והטלוויזיות עברו לתאורת LED אחורית, מכיוון שהיא מפחיתה את צריכת האנרגיה בכמעט חצי ועמידה הרבה יותר מאשר LCD.

צג LCD מודרני מורכב משני לוחות בלבד: scaler וספק כוח

קנה מידה האם לוח בקרה למוניטור. המוח שלו. כאן המוניק ממיר את האות הדיגיטלי לצבעים בתצוגה, ומכיל גם הגדרות שונות. הוא מכיל את המעבד, Flash-Memory, שבו כתובה הקושחה של הצג, ו-EEPROM-Memory, שבו נשמרות ההגדרות הנוכחיות.

ספק כוח, למעשה, מספק כוח למעגל המוניטור. כפי שאמרתי, זה יכול להכיל מהפך למוניקות עם תאורת LCD אחורית. במסכים עם תאורת LED אחורית, אין מהפך.

אז מהן התקלות הנפוצות ביותר של המסך ומה גורם להן? אלו הם, כמובן, קבלים אלקטרוליטים במסנן אספקת החשמל.

זוהי אחת מהתקלות צגי ה-LCD הנפוצות ביותר. ניתן להלחים מחדש את הקונדר בקלות ובקלות. לפעמים הלוחות אינם בעלי דירוג קבלים סטנדרטי, למשל 680 או 820 מיקרופארד x 25 וולט. אם אתם מתמודדים עם קבלים נפוחים מהעדה הזו והם לא היו בחנות הרדיו שלכם, אל תמהרו להסתובב בכל חנויות הרדיו בעיר שלכם בחיפוש אחר אותה גזרה בדיוק. זה בדיוק המצב כש"הרבה לא מזיק". כל מהנדס אלקטרוניקה יגיד לך את זה. אתה מוזמן לשים 1000 מיקרופאראד על 25 וולט והכל יעבוד בסדר. אפשר אפילו יותר.

בשל העובדה כי ספק הכוח פולט חום במהלך הפעולה, אשר משפיע לרעה על חיי הקבלים, הקפד לשים קבלים עם ייעוד "105C" על המקרה. כמו כן, לאחר הלחמה מחדש של הקבלים, לא יזיק לבדוק את נתיך המעגל המשני, שהוא לרוב נגד SMD פשוט עם התנגדות אפסית, גודל מסגרת 0805, הממוקם בגב הלוח מצד הניתוב.

ועוד ניואנס אחד, ביציאה של ספק הכוח, מול מחבר הכוח עצמו העובר ל-scaler, לעתים קרובות ממוקמת דיודת זנר SMD

אם המתח עליו חורג מהנומינלי, הוא נכנס לקצר ובכך מנתק את הצג שלנו דרך מעגלי ההגנה. אתה יכול להחליף אותו בכל אחד שמתאים לדירוג המתח. ניתן להשתמש אפילו עם סיכות

אחרי שהכל נעשה ומתוקן, אנחנו בודקים עם מולטימטר את המתח במחבר החשמל, שמגיע ל-scaler. כל המתחים חתומים שם. ודא שהם תואמים את קריאות המולטימטר

בעיות בחלק המתח הגבוה של ספק הכוח (אינוורטר).

אם אפשר, אז קודם כל, תמיד חפש את הסכמות של המכשיר המתוקן. בואו נסתכל על חלק המתח הגבוה של אחד המסכים.

אם אתה רואה שפתיל אספקת החשמל של הצג נשבר, זה אומר שההתנגדות בין חוטי החשמל של כבל הצג (התנגדות הכניסה) הפכה נמוכה מאוד בשלב מסוים (קצר חשמלי). איפשהו בסביבות 50 אוהם או פחות, אשר בתורו, על פי חוק אוהם, גרם לעלייה בזרם במעגל. בגלל הזרם הגבוה, חוטי הפתיל נשרפו.

אם הנתיך נמצא במארז מתכת-זכוכית, נוכל להכניס כל נתיך לתושבת ולצלצל את ההתנגדות בין הפינים של התקע עם מולטימטר במצב 200 אוהם אוהם. אם ההתנגדות שלנו היא אפס ועד 50 אוהם, וזה לרוב המקרה, אז אנחנו מחפשים אלמנט רדיו שבור שמצלצל לאפס או לאדמה.

הכנס את הפתיל, העבר את המולטימטר ל-200 אוהם וחבר אותו לתקע החשמל. אנו מוודאים שההתנגדות קטנה מאוד. יתר על כן, אנחנו לא ממהרים להסיר את הפתיל. אז בואו נראה, לפי התרשים, אילו רכיבי רדיו ניתן לקצר אצלנו. בתמונה החלקים שצריך לבדוק במקרה של קצר חשמלי בחלק המתח הגבוה מודגשים במסגרות צבעוניות

כל ההליכים הללו למדידת התנגדות נעשים על מנת לקרוא לחלקים הרשומים אחד אחד. כלומר, אנו מלחמים ושוב מודדים את ההתנגדות דרך התקע. ברגע שנקבל התנגדות גבוהה בכניסת התקע, החלפת אלמנט הרדיו הפגום, אז נוכל לחבר את התקע בבטחה לשקע.

התאורה האחורית של הצג נעלמת

הבעיה היא כזו: המסך שלנו נדלק, הוא עובד 5-10 שניות ונכבה. זה מציין שאחת מנורות התאורה האחורית של התצוגה הפכה לבלתי שמישה. לפני כן, חלק מהמסך עשוי להבהב מעט. במקרה זה, המהפך ייכנס להגנה, שתתבטא בכיבוי אוטומטי של התאורה האחורית של הצג.

כדי שנוכל לבדוק את המנורות ולא לכלול את הפגומה, אנחנו קונים קבל במתח גבוה 27 פיקופראד על 3 קילו-וולט עבור 17 "מוניטורים, 47 pF עבור 19" מוניטורים ו-68 pF עבור 22 "מוניטורים מחנות רדיו.

קבל זה חייב להיות מולחם בפינים של המחבר שאליו מחוברת התאורה האחורית. המנורה עצמה, כמובן, חייבת להיות כבויה. על ידי חיבור הקבל בתורו לכל מחבר, אנו מבטיחים שהמהפך יפסיק להיכנס להגנה.

המסך יעבוד, אם כי הוא יהיה מעט עמום. זה שימושי כפתרון זמני בזמן שהמנורה צפויה להימסר, למשל מסין, או כפתרון קבוע אם אי אפשר מסיבה כזו או אחרת להחליף את התאורה האחורית.

כמובן, לעתים רחוקות אף אחד עושה את זה. החוכמה היא לכבות את ההגנה בשבב PWM עצמו))). כדי לעשות זאת, חפש בגוגל "הסר את ההגנה של המהפך xxxxxxx" במקום "xxxxxx" שמנו את המותג של המיקרו-מעגל PWM שלנו. איכשהו כיביתי את ההגנה על המסך עם המיקרו-מעגל TL494 PWM לפי התרשים למטה על ידי הלחמת נגד של 10 קילוהם. מוניק עובדת כבר שנה שנייה. אין תלונות).

טלוויזיות עם מסכי LED קריסטל נוזלי מסוגל לספק תמונות חדות, עיצובים מתוחכמים ותכונות שימושיות רבות. בדגמים אלה, התמונה מועברת לתצוגה באמצעות תאורת LED אחורית, ברווח שווה על פני אזור המטריצה.

שרשרת של מנורות LED, המורכבת מחוליות רבות, אחראית לתפקוד התאורה האחורית, ולכן לעיתים קרובות מתרחשות תקלות של האלמנטים האישיים שלה. במקרה שהתאורה האחורית נכשלת, טלוויזיית LED ייתכן שלא תהיה תמונה, למרות שיש קול והמכשיר מגיב לפקודות מהשלט: הערוצים מתחלפים, עוצמת הקול משתנה. אם מסתכלים מקרוב על התצוגה, ניתן לראות תמונה כהה ואף להבחין בצלליות של דמויות, אך התאורה האחורית הפגומה לא מאפשרת לשחזר את התמונה כמצופה.

די קשה לזהות את סיבת התמוטטות, שכן בדיקת כל החוליות בשרשרת התאורה האחורית היא עבודה ארוכה וקפדנית. על הטכנאי למדוד את המתח בכל לד וכך למצוא את הפגום.

יש דרך אחרת לבדוק תאורת LED אחורית - ספק כוח עצמאי לכל פס תאורה אחורית, ובכך לגלות את הפס שעליו ממוקמות הנוריות הפגומות, ולאחר מכן לבדוק בנפרד כל דיודה בפס זה.

אם כל האלמנטים תקינים, אז הסיבה להתמוטטות נעוצה ב דרייבר LEDמותקן בדרך כלל על ספק הכוח של הטלוויזיה.

אם התמונה נראית מעוותת או מתעוותת, הסיבה לכשל היא תקלה בנהג, נזק מכני ללולאות או אובדן מגע. כמו כן, התמונה עלולה להיות מעוותת עם תמונה של בהירות רגילה, הופעת פסים ופסים באזורים מסוימים במסך. יש לציין כי אותם תסמינים מתרחשים כאשר מגעי הלולאה נשברים, ולכן חשוב לזהות נכון את הבעיה. אם, כאשר אתה לוחץ על המסך, התמונה משוחזרת או להיפך, מופיעים פסים חדשים, אז הבעיה היא בלולאה תאורת LED אחורית זה לא קשור.

נורות לד לעתים קרובות יוצא ממצב, אפילו בטלוויזיות עם מסכי LCD ממותגים מובילים. הסיבה העיקרית לכשל היא מכרעת: יצרנים כברירת מחדל מתאימים את התמונה לבהירות ובהירות מקסימלית על מנת להגביר את המשיכה של המוצר. בדרך כלל, קונים משתמשים בהגדרות המוגדרות מראש וכתוצאה מכך, הזרם מסופק נוריות חורג מהרמה המותרת והאלמנטים נשרפים במהירות.

דרייבר LED הוא ספק כוח עבור התאורה האחורית. עם עומס מוגבר כל הזמן, הקבלים האלקטרוליטיים של היחידה מתנתקים והתאורה האחורית כבויה. קל לתקן את השבר אם מחליפים את החלק באחד חזק יותר. ישנם מקרים תכופים בהם מתרחשים נחשולי מתח ברשת החשמל. במקרה זה, אחד המרכיבים עלול להיכשל. דרייבר LED:

אם רכיב אחד או יותר של היחידה נכשל, מסך הטלוויזיה נדלק לזמן קצר ואז נכבה. במקרה זה, תאורת ה-LED האחורית מהבהבת למשך מספר שניות, ואז המעגל עומס יתר על המידה והנהג כבוי לחלוטין. זה קורה בעת התחממות יתר: לבית הסגור היטב של היחידה אין אוורור והוא יכול לתפקד כשעולה הטמפרטורה.

כאשר הנהג עמוס יתר על המידה, הגנת מתח יתר מופעלת ואספקת הזרם למעגל התאורה האחורית מנותקת. במקרה זה, מתרחש מעגל פתוח במעגל והתאורה האחורית כבה.

אם ספק כוח מוגזם מסופק ללדים, המנורות נשרפות במהירות. במקרה זה, אפילו בעין בלתי מזוינת, ניתן להבחין בהכהה בחלק האחורי של השרשרת. דרייבר ה-LED אחראי לייצוב המתח, וכאשר חריגה מהעומס המומלץ הוא קוטע את אספקת הזרם. עם זרם סטנדרטי של 400mA, העומס על מנורות LED חורג מהנורמה והן נכשלות לאחר זמן קצר. כדי למנוע נזק, יש צורך להגביל את זרימת הזרם החשמלי עד לרגע שבו העומס הופך מוגזם. בהספק של 300 mA, בהירות מסך ה-LCD תקטן מעט, אך טמפרטורת החימום של הנורית תרד ב-35 מעלות צלזיוס: מ-95 ל-60 מעלות.

כדי לתקן התמוטטות כזו, יש צורך להחליף את הקבלים האלקטרוליטיים ולעשות מספר חורי אוורור במארז הבלוק.

על מנת למנוע את הבעיה מראש ולהאריך את חיי הטלוויזיה, יש צורך להפחית את בהירות התאורה האחורית של המסך שהוגדרה על ידי היצרן. זה לא ישפיע על איכות ובהירות התמונה, התמונה תהפוך טבעית וקלה יותר להבנה, וטלוויזיה יקרה תחזיק מעמד הרבה יותר זמן.

ערוץ יוטיוב - טלמאסטר, קבוצות ב-VK "סמודלקין" ובאוקי"סדנת טלוויזיה«.

שלום ויקטור, אני מקווה שתגיד לי מה לעשות TV ruby ​​55 m10, נכנס למצב המתנה, אתה לוחץ על כפתור ההפעלה בשלט רחוק, האור האדום הופך לירוק, זה נמשך בערך 5 שניות והוא עובר למצב המתנה , הכל התחיל מזה שהוא נדלק הרבה זמן מההתחלה, ואז נדלק אבל התמונה הצטמצמה אנכית עם פסים אופקיים מלמעלה ומלמטה, ואז כשהיא התחממה הכל נהיה רגיל, פירקתי אותה וכל הפרטים היו שלמים רק 1 מתוך 2 מצערות גדולות 2 המצערת שנמצאת באיזור המסגרת.זה נתן,ניסיתי לנעוץ את הרסטר והטלויזיה נדלקה,כיביתי אותו והחזרתי את הרסטר למקומו זה שוב לא נדלק

היי! סביר להניח שקבלים פגומים בסריקה האופקית. החלף את כל האלקטרוליטים עבור אספקת החשמל של הקו והמסגרת.

שלום ויקטור! שנה טובה לך, חג שמח! שאלה כזו: הטלוויזיה LG42pc3rv נדלקת כרגיל (עם בהירות רגילה), לאחר כ-5 דקות של פעולה, הבהירות הולכת ופוחתת (התמונה בקושי נראית בחושך). הָהֵן. התמונה מתכהה מאוד. כנראה שהאלקטרוליטים בדרייבר לד יכולים להיות זבל? מה אתה חושב? תודה מראש על תשובתך.

שלום ויקטור, לא נפגשתי עם הטלוויזיה lg32lf560v, כל 18 האורות כבו, מהנהג שרץ 222v (פי שניים יתר על המידה) 3s111 השתנה, כל המתח צף גם על דיודות סוף השבוע.

שלום ויקטור! אני צריך את עזרתך ממומחה לתיקון טלוויזיות, אנא ספר לי איך לפרק את ה-lg49lb620v כדי להחליף את הנוריות מהצד הקדמי, או שאתה יכול להסיר את השוקת מהצד האחורי על ידי הכנסת לוחות פלסטיק במקום שבו התפסים נמצאים, מה יש ניואנסים איך להסיר את המטריצה ​​בצורה נכונה, אין לי ניסיון אז אני מעוניין, כבר שיניתי אותה פעם אחת בשירות שנה לאחר מכן התקלקל שוב איזה סוג של דיודות אלו, מה הבעיה? הם עשו זאת בכוונה, כך שהם נשרפו ונסעו לשירותם))).
לקחתי את סמסונג סדרה 6 ועובד כבר 3 שנים.
תודה על התשובה.
תודה שעזרת למתחילים.

אתה צריך להסיר את המטריצה ​​כדי להגיע לתאורה האחורית. ברוב המקרים, אתה צריך לפרק מלפנים. כדי למנוע מהנוריות לשרוף בעתיד, עליך להפחית את זרם התאורה האחורית באספקת החשמל של הטלוויזיה. באתר זה יש כמה מאמרים בנושא זה. אתה יכול גם ללכת לערוץ יש גם סרטון איך להפחית את זרם התאורה האחורית.

תודה ויקטור על התשובה, תודה על הפחתת הזרם, תגיד לי איך מסירים את המטריצה ​​49 נכון, האם צריך כוסות יניקה או שאפשר בלעדיהם, המטריצה ​​תישאר על המסגרת ותפרק אותה מחוץ למסגרת על שולחן אחר לוחות פלסטיק במקומות התפסים לא יפגעו במטריצה ​​בצורה זו.
שוב תודה על התשובות.

אם יש כוסות יניקה, זה מקל על המשימה - אם משתמשים בהן נכון. את המטריצה ​​יהיה צורך להסיר לחלוטין ולהעביר לטבלה אחרת. תצטרך גם להסיר את המסננים. אין לערבב את סדר המסננים בעת ההרכבה!

תודה רבה ויקטור על המידע תגיד לי גם התקשרתי למוקד שם אמרו לי מה לפרק מהצד האחורי שאלה נוספת לגבי חיישן זרם התאורה האחורית האם יש צורך להוסיף התנגדות נוספת להפחתת העומס על ה דיודות? או שפשוט הסרת התאורה האחורית בחצי בתפריט תעזור לזה?

אתה יכול להפחית את בהירות התאורה האחורית בתפריט, זה אותו דבר. יש צורך רק להפחית את "בהירות BACKLIGHT"

תודה על התשובות ועל העזרה.

שלום ויקטור! אין תאורה אחורית בטלוויזיית LED של Hitachi! המתח בכניסת התאורה האחורית כשהיא מופעלת הוא 24 וולט. מה יכול ליהיות? תודה!

או דרייבר לתאורה אחורית או לד. בדוק גם את הקבלים בספק הכוח.

יום טוב. ספר לי בבקשה. טלוויזיה סמסונג UE46C5100. יש חדר עבודה כאשר החשמל מחובר. ואז, בהפעלה מתחילות הלחיצות של ה-relyushki וזהו. במקרה זה, המתח על פני קבלי הכניסה הוא עד 390 וולט. כפי שאני מבין את זה, ה-PFC מסתדר. מה יכול לגרום לנסיגה בהגנה. ואיך בודקים את זה. תודה מראש.
בברכה, מקסים.

כל דבר יכול לגרום להגנה. בדוק את המעגלים המשניים, את כוח התאורה האחורית, את התאורה האחורית עצמה, את המייצבים בנתיב

ערב טוב! TV lg43uh603 הופיעו כתמים כחולים על המסך שנשארים גם אם התמונה נעשית בשחור לבן. מה יכול ליהיות? תודה מראש

כנראה, היו מכות או לחיצות על המטריצה ​​במקומות האלה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.

אתר זה משתמש ב- Akismet כדי להילחם בספאם. גלה כיצד מעובדים נתוני ההערות שלך.

הם נתנו לי צג LCD LG L1753S בגודל 17 אינץ' לחלקי חילוף, ישן. מכיוון שאני מאוד אוהב תצוגות 4:3, פשוט הייתי חייב להחיות את זה. לצגי ה-LCD הישנים הללו יש גם יתרון שני - צבעים נעימים לעין. אני מדליק את המוניק ברשת, התאורה האחורית נדלקת לשנייה אחת, ונכבית. ברור שזה אומר שהגנת המהפך מופעלת. פירוק המוניטור.

אני מסתכל, נראה שהכל בסדר עם המהפך, אבל מישהו די חיטט במוניטור. בגב הלוח אני רואה קבל מולחם במקום אחת המנורות, והחוטים מנותקים מהמנורה הזו. לא רציתי להתעסק במהפך, על אחת כמה וכמה לקנות מנורות, אז החלטתי לפרק את מודול התצוגה ולהחליף את המנורות בפסי לד.

לאחר שפירקתי את מודול התצוגה והוצאתי את המנורות, התברר שלאחת מהן נשרפו מובילים, השנייה סדוקה ושתי המנורות הנותרות שלמות. אנחנו מוציאים את המנורות מה"חריצים" וזורקים אותם, מדביקים את פס ה-LED לתוך החריצים. זה גם הכרחי לבטל את האנרגיה של המהפך, ששימש להפעלת המנורות. לשם כך, אנו מחפשים מעגל 12 וולט (בדרך כלל יש כמה קבלים אלקטרוליטיים לאורך המעגל הזה), ואז אנו עוקבים אחר המסלול שהולך לכיוון מיקרו-מעגל המהפך וחותכים את המסלול הזה. פעולה זו חייבת להיעשות.

עדיף לקחת את הקלטת עם זוהר נייטרלי-לבן, וגם ברוחב שלה צריך לקחת אותו כמה שיותר צר (רוחב הקלטת בתמונה הוא 8 מ"מ). גם מספר הנוריות חשוב - לפחות 120 נוריות למטר סרט.

לאחר הדבקת הקלטות, אנו מסירים את החוטים ובודקים את יכולת הפעולה של המכשיר.

לאחר מכן, ניתן להרכיב את מודול התצוגה. ניתן להפעיל את הקלטות ממעגל "12v", המסקנות חתומות על הלוח.

על הלוח, ניתן למצוא מגשרים עליהם יש ספק כוח 12 וולט, ולהלחים את חוטי התאורה האחורית למגשרים הללו.

לאחר השינוי הזה, מתעוררת בעיה - התאורה האחורית דולקת כל הזמן, ואפילו הבהירות אינה ניתנת להתאמה. בואו נתחיל לחפש מעגל בקרת בהירות תאורה אחורית. אנו מסתכלים בזהירות על הכתובות ליד המחבר. הסיכה "ON" מדליקה ומכבה את התאורה האחורית, כאשר התאורה האחורית דולקת, לפין "ON" יש מתח של כ-3 וולט. כאשר התאורה האחורית כבויה, אין מתח בפין "ON". פין DIM מתאים את בהירות התאורה האחורית על ידי שינוי מחזור העבודה של אות PWM. כאשר מוגדר לבהירות כמעט מקסימלית, מחזור העבודה של PWM הוא 80.90%, משרעת האות היא 5 וולט. כאשר התאורה האחורית כבויה, אין אות גם ביציאת "DIM", כך שאין צורך להשתמש בפין "ON". גם כדי להפעיל / להשבית וגם כדי להתאים את הבהירות, זה מספיק כדי להשתמש בסיכה "DIM". על מנת להתאים את הבהירות, עליך לחבר את רצועת ה-LED דרך שדה N-channel, ולשלוח אות מהפין "DIM" לשער השדה דרך נגד קטן (100.200 אוהם).

לקחתי את עובד השטח מלוח אם שרוף, N-channel AP9T18GH, עם מתח מקור ניקוז מקסימלי של 20 וולט, וזרם של 10 אמפר.אגב, כל אחד מהקטעים של הקלטת צורך כ-180 מיליאמפר, כך שניתן להשתמש כמעט בכל עובד שטח עם זרם של לפחות 0.5 אמפר. כמו כן, למען העניין, מדדתי את מתח האספקה ​​לאורך מעגל ה-12 וולט. המתח היה בטווח התקין.

לאחר ההרכבה הסופית של מודול התצוגה, בדקתי את אחידות תאורת ה-LED האחורית. התוצאה מצאה חן בעיניי מאוד, האחידות התבררה כהוגנת, רק בחלק העליון ובחלק התחתון מאוד, אם מסתכלים היטב, האור הלא אחיד מהסרט מורגש מעט. הנה האחידות של תאורת ה-LED האחורית בתמונה לאחר העיבוד המחודש:

ציון מאמר ממוצע: 5 הצביעו: 11 אנשים.

כדי להוסיף את ההרכבה שלך, יש להירשם

מדריך שירות: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 עמודים)
אם חיברת אותו כך: (1.jpg), אז הכל אמור לעבוד.

כאשר מחובר ללא שליטה, הוא זורח בבהירות, אבל. מהבהב והטלוויזיה לא קמה ב"חדר החובה" ... ..

האם הגנת BIT3193 מופעלת? כיצד להשבית את ההגנה: (BIT3193 remove protection.jpg).

דרך אגב, מה זה הנגד הזה של 120 אוהם? באיזה שרשרת זה נמצא?

על חשבון הדרייבר שבו אתה משתמש, לכל מקרה, קרא את ההודעות ב-3 עמודים. מ:
ספידבוי 13/08/2017 10:14
יורי 16/08/2017 19:43
ספידבוי 22/08/2017 10:32

2.5-2.8 וולט (אני מאמין שזהו מתח האות להפעלת הסליל השני כדי להפעיל את המהפך). ומהמחבר השני עוברים 12 וולט 3 אמפר למהפך. כתוצאה מכך, מעגל מיתוג הצג עובד בערך כך - כאשר המתח מופעל, הלוח הראשי מחפש אות קלט באחת מכניסות הצג, לאחר זיהויו, הוא שולח אות לאספקת החשמל כדי להפעיל את מהפך, המהפך, לאחר שקיבל כוח, מפעיל את המנורות ושולח אות ללוח הראשי דרך מחבר אחד אחר ורק לאחר מכן, הלוח הראשי מציג את התמונה על המטריצה.
כלומר, הבעיה היא שהמהפך הכבוי לא נותן אות ללוח הראשי והוא לא מציג את התמונה על המסך, למרות שהוא לא הולך לישון (המחוון מראה את פעולת הצג, ואת המיקרו-מעגלים של הלוח הראשי מחומם במהלך הפעולה). יש חמישה חוטים מהמהפך ללוח הראשי, עליהם חשבתי תחילה שזה רק אות לגבי הגנת המהפך ובקרת הבהירות, אבל התברר שיש עוד מגע אחד או שניים שמפעילים את התמונה פלט למטריצה.

אם כבר, אז אף איש קשר בשום לוח לא חתום (לא ברור איפה DIM, איפה ON / OFF וכו'), כל ייעודי המגעים שמגיעים למהפך מהלוח הראשי נכתבים כ TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
אנא סלחו לי אם כתבתי את השמות בצורה לא נכונה, כי אני אוטודידקט, ולא מהנדס רדיו אלקטרוניקה מקצועי.
אנא כתוב גם אם אתה צריך עוד תמונות, או שאתה צריך למדוד את מתחי הכניסה מלוח המהפך ללוח הראשי כאשר התאורה האחורית מופעלת.
תודה רבה מראש, כיוון שאין דרך אחרת לשחזר את המוניטור הנדיר והנפלא הזה, ואין לו אלטרנטיבות במסכים מודרניים, יש רק מוניטור עם אותה מטריצה, בעל מילוי אלקטרוני גרוע יותר וכמו כולם צגים שאינם בעלי מסך רחב ב-VA Matrix הופסקו, זהו ה-Samsung 214T. סביר להניח שגם מטריצת ה-PVA הופסקה כסטנדרט, בגלל עלותה הגבוהה (IPS בייצור, כביכול, לא זול יותר, והביקוש אליה עצום), נותרו רק מטריצות ה-VA הזולות והפרימיטיביות ביותר. , זה MVA.

הסתכלתי בזכוכית מגדלת על חמישה מסלולים שעוברים מהלוח הראשי למחבר המהפך, התברר ששניים מהם מחוברים יחד ממש על הלוח הראשי ומינוס או הארקה (GRN) מגיעים אליהם מהמהפך.
אני מניח ששלושת המגעים האחרים הם DIM, ON / OFF, ורק קשר האות שמודיע ללוח הראשי על התאורה האחורית, יש לדמות אותו כך שהלוח הראשי ללא מהפך יציג את התמונה על המטריצה.

צילומי המסך מצורפים להודעה למעלה.

אני מניח ש"BRTP" ו-"BRTC" הם בהירות (בתרגום, בהירות), כלומר, להתאים את בהירות המנורות, ו-"DET-INVT" הוא זיהוי מהפך (בתרגום, זיהוי של המהפך), כלומר , איש הקשר שאתה צריך לדמות ללוח הראשי כדי להציג את התמונה על המטריצה.

משום מה הארכיון עם מתקין StduViewer לא מתווסף, אנסה לצרף אותו להודעה הזו, כמו גם ה-djvu שהומר ל-pdf, אפילו הדחוס ביותר שוקל 35 מגה, אז העליתי אותו לדיסק Yandex , אתה יכול להוריד אותו מהקישור

נ.ב.הארכיונים הם למעשה ב-7zip, לא ב-ZIP רגיל, מכיוון שניתן לצרף רק ארכיוני zip.

לשנייה, אז הגעתי למסקנה שגויה שהתמונה מוצגת לאחר אות ההתחלה מהמהפך. וכמובן שהתמונה ללא תאורה אחורית כמעט בלתי נראית, בלשון המעטה. לפני כן ראיתי צילומי מסך עם מנורות תאורה אחורית ממחשבים ניידים עם מטריצת TN. בצילומי מסך אלה, באמצעות פנס פשוט באור ישיר, נראתה תמונה מונוכרום ברורה. מייד, כמעט שום דבר לא נראה לעין, כנראה שכבת האנטי-סנוור מרגישה את עצמה, או שהיא תכונה של מטריצות VA.

5-10 וואט). ספק כוח מוסמך GOLD, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. לכן, אני צריך לדעת מה עושה האות "PMS", האם זה יהיה קריטי אם היעדרו על ספק הכוח של הצג?

גם עשיתי היום ניסוי עם "PMS". מגע זה מספק 2.794 וולט ורק כאשר המוניטור פועל. אם הצג עובר למצב שינה או כבוי באמצעות כפתור בפאנל הקדמי, אז "PMS" יורד מיד לאפס. והתברר גם שהסליל הראשון מייצר 5 וולט 1.5 אמפר, והשני מוציא בו זמנית 12 וולט 1.2 אמפר (להפעלת הלוח הראשי) ו-12 וולט 3 אמפר (להפעלת המהפך). כלומר, בכל ניתוק או שינה של המוניטור נעלמים 12 וולט משני הקווים, וכל הזמן מסופקים 5 וולט בזמן שהמוניטור מחובר לשקע והמתג הראשי מספק 220 וולט לאספקת החשמל (ככל הנראה 5 וולט עובר הן כמתח ללוח הראשי ובאותו הזמן הם נחוצים כדי להעיר את הצג ממצב המתנה).
אז, סביר להניח, "PMS" עדיין מגיע מהלוח הראשי לאספקת החשמל והוא נחוץ כדי להפעיל סליל בעל הספק גבוה, אבל אני עדיין רוצה לדעת את חוות דעתו של המומחה, מכיוון שאני שופט רק לפי תרגול ומניחושים הגיוניים.

ואם אפשר, אז יש לי עוד שלוש בקשות אליך.
1) אתה לא יכול להסתכל על מעגל ה-12 וולט שעובר מאספקת החשמל ללוח הראשי, זה בסדר ש-12 וולט יסופקו כל הזמן בזמן שינה או כשהמוניטור כבוי דרך הכפתור בפאנל הראשי. כפי שכבר צוין לעיל, 5 וולט פועלים כל הזמן מיחידת אספקת החשמל המובנית, אך 12 וולט מסופקים רק במהלך פעולת הצג. רק רוצה להיות בטוח ש-12 וולט לא יפגע בלוח הראשי בזמן שינה או כיבוי הצג.

2) בנוסף לאספקת החשמל מיחידת המערכת, אני רוצה ליישם תאורת LED אחורית עם עמעום באמצעות התנגדות משתנה כדי למנוע דיודות PWM בבהירות נמוכה (הבהוב). אני מבין שהדיודות יתחממו יותר, היעילות תרד (צריכת האנרגיה תעלה מעט), אבל בריאות העין חשובה יותר. אני עצמי לא יודע איך לחשב נכון איזה סוג של נגד משתנה הספק צריך להכניס למעגל. לדברי היצרן, צריכת האנרגיה של הקלטת היא 9.6 וואט למטר. הקלטות נחתכות במרחק של 5 ס"מ, והמטריקס שלי צריך שתי רצועות של 45 ס"מ כל אחת, כלומר סה"כ 90 ס"מ. 10% = 720 מיליאמפר. אבל עדיף לקחת התנגדות עם מרווח כוח טוב, לפחות 2-3 אמפר. אני גם רוצה לשים התנגדות רגילה נוספת במעגל, כך שבבהירות מקסימלית (שם ההתנגדות המשתנה מספקת כוח לקו), לא 12 וולט, אלא 10.5 - 11 וולט, לא הלך יותר לדיודות. זה הכרחי כדי שהדיודות לא יתחממו יתר על המידה בבהירות מירבית, כמו גם להגדיל את חיי השירות שלהן, שכן שוב פירוק מוחלט של הצג ואת תיבת המטריצה ​​היא עדיין תענוג.

אם זה לא קשה, אז כתוב את המספר או הדגם (אני לא יודע איך נכון) של ההתנגדות המשתנה (צריך עם ידית, כמו עוצמת הקול של הרמקולים, שכן יש מקום טוב בחלק האחורי של המוניטור שבו אפשר להוציא אותו החוצה) ובכמה אוהם (אפילו מוקדם יותר kOhm) ו-Watt לוקחים התנגדות "פשוטה", שתפחית עוד יותר את המתח מ-12 וולט ל-10-11 וולט.

3) אתה גם צריך למצוא מקום במעגל החשמל של הלוח הראשי, משם אתה יכול לקחת 12 וולט כדי להפעיל את התאורה האחורית של דיודה, שם הכוח ייעלם כאשר המוניטור יכבה מכפתור הכיבוי והשינה שלו. אני עצמי יכול למצוא 12 וולט עם טסטר, שנעלמים כשהמוניטור כבוי וישן, אבל אני חושש שהם פתאום עוברים דרך איזשהו נגד או טרנזיסטור, שיכול להישרף מעומס נוסף של 0.7-08 אמפר. .

כבר מספר שבועות שאני מרכיב את המחשב הכי קומפקטי עם רכיבים סטנדרטיים (כלומר ספק כוח סטנדרטי, לוח אם רגיל, מעבד, זיכרון RAM, יש אפילו כונן DVD למחשב נייד). הוא הוציא את כפתור ה"RESET" החסר, המחוונים החסרים, החליף את החיווי הכחול הנורא של פעולת המחשב בכתום חם, שם את מתג כונן ה-DVD (כדי שלא ירעיש מיותר בעת הפעלת המחשב) והמגבר עם רמקולים, וגם חיבר את המגבר עצמו לשלט הפנים והווליום. נותר רק לחכות להגעת המסננים נגד אבק על המארז ויחידת אספקת החשמל ומחבר 6 פינים כדי להוציא את הרמקולים מהמארז ולציין את פעולתם. אני מתכנן להבריג את הרמקולים לתחתית מארז המוניטור, ולהציג את חיווי הפעולה שלהם בתחתית מארז הרמקולים (לשניהם יהיה הפרספקס התחתון זוהר במהלך הפעולה). כבר שמחתי שנשאר טחור קטן לפני שהסתיימה ההרכבה של הפרנקנשטיין הזה, ואז מתקשרים אלי ואומרים שהמוניטור הפסיק לעבוד. זה היה מארב חזק :(
לכן, אני רוצה לעשות הכל בצורה הכי אמינה שאפשר, כדי שזה יעבוד לאורך זמן ולא יגרום לצרות יותר לפחות 10 שנים o_O.

אחר הצהריים טובים.
סקירה זו פונה בעיקר לאנשים שיודעים להחזיק מלחם בידיים ולהשתמש במולטימטר, כי מבלי להבין מה אתה עושה ולאן לחבר אותו, אתה מסתכן בקבלת חבורה של ברזל חסר תועלת.

החבילה הגיעה במהירות (10 ימים),
הכל ארוז בצורה מושלמת, קלטות בשפופרת פלסטיק וכל זה עטוף בכמה שכבות של קרטון.

ראשית, אנו מפרקים את המוניטור, מוציאים את המטריצה, מפרקים אותה בזהירות ומוציאים את המנורות הישנות.
אל תשבור את המנורות כאשר אתה מוציא אותן, הן פריקת גז, כלומר, הן מכילות כספית.

התקנת הקלטת פשוטה ביותר, אתה צריך סרט דו צדדי דק ברוחב 4-5 מ"מ,
השתמשתי בסקוטש להדבקת משקפיים בנייד מחנות פרו, עובי הסקוטש 0.05 מ"מ, הרוחב הוא מ-1 מ"מ ויותר, נמכר בגלילים של 50 מטר

לאחר התקנת הקלטת, אנו מנסים לא לגרור אבק על מפיץ האור בעת הרכבת המטריצה.

עוברים לדבר המעניין ביותר, חיבור המהפך.
לוח המוניטור נראה כך:

אנו מעוניינים במחבר שעובר מלוח אספקת החשמל (בצד ימין) אל המוח של המוניטור.
ליתר דיוק, אפילו לא המחבר עצמו, אלא ה-pinout.

כאן אנו מתעניינים באותות ההפעלה/כיבוי והבהירות, רגל 8 ו-9, בהתאמה.
אנחנו מתחמשים במולטימטר ומוצאים איפה הם מגיעים ליחידת הבקרה של מנורות ישנות, במקביל אנחנו מוצאים ספק מתח מתאים ליד הממירים, לקחתי את הספק הסטנדרטי של המהפך הישן.
אנו משחררים את המגשרים מהמקומות שנמצאו (ללא ביטול הלחמה, התאורה האחורית שלי נדלקה כאשר הופעל חשמל לצג)

אנחנו מלחימים להם מהפך חדש.

המהפך מותקן על סרט דו צדדי בכל מקום נוח אליו יכולים להגיע החוטים.

מרכיבים את צג ה-LED החדש שלנו 🙂

לאחר ההרכבה, התגלתה תכונת הצג, אות הבהירות הוא 3.3V והפוך, כתוצאה מכך, הבהירות מותאמת מ-100 ל-0.
זה לא מפריע לי שהבהירות המינימלית של התאורה האחורית היא די והותר