תיקון מנורות לד לרכב עשה זאת בעצמך

מְחַבֵּר

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה. אי אפשר לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון מוסמך של מנורות LED במו ידיך יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות שחזור ביתיות למכשירים עם הוראות והסברים שלב אחר שלב.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם נוצרים מנורות לד זולות סטנדרטיות, שניתן לרכוש ללא כל קושי. כלים סטנדרטיים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

זה לא הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לציין שבמקרה זה מקור האור הוא מכשיר מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל מתח קבוע של כמה וולט בזרם קטן יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחותו של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את הביצועים באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

סרטון (לחץ להפעלה).

דרייבר הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערך נומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל שטף אור לא אחיד ובהירות מוגזמת של אלמנטים מקרינים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט הזה של מנורת LED 220V, הקבל C1, יחד עם הנגד R1, מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר). לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותרות מוחלקות על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל מתפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר, אשר לעיתים רחוקות נכשלים. על פי הסטטיסטיקה, קבל ההחלקה האלקטרוליטי ניזוק לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "חסכוני" ללא מרווח של דירוג מתח.

יש גם מפרקי הלחמה באיכות ירודה. הם מתקלקלים לאחר כמה מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית. ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן ההלחמה הפגומה תהיה הסיבה לקלקול.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות לא מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב.זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. עם הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

לפני שתתחיל לתקן נורת 220 או 12 וולט, עליך להכיר את המכשיר שלה. כאמור, העיצוב פשוט ביותר. ניתן לחלק את המנורה על תנאי לשלושה חלקים: בית עם בסיס ומסנן אור, לוח מתח LED, מודול LED.

לאחר פירוק קפדני של המארז, החלק הפנימי של המעגל האלקטרוני ייפתח לפניך. על פי רוב, יצרנים סיניים של מכשירים זולים, כגון "תירס" ופולטי אור LED דומים, מתקינים מקורות זרם של קבלים ללא שנאים. במעגלים אלה, הקבל פועל כמגביל זרם ומתח.

לידיעת הקורא, נניח שמתח הפעולה של LED אחד הוא 3.3 וולט, וזרם הגביש של המוליכים למחצה הוא כ-20-50 μA, תלוי בסוג הדיודה. אם הפרמטרים הללו יוערכו יתר על המידה, הדיודה תתחמם יתר על המידה והגביש יפרוץ ויכשל.

איך מייצרים נורות לד? בסדרה בשרשרת של 50 - 60 לדים מולחמים יחדיו, יוצרים יחד אלמנט פולט אור למתח של 180 וולט. קבל כוח עם נגד מגביל את הזרם והמתח לרמה הנדרשת.

לעתים קרובות, יצרנים של מכשירים כאלה הולכים להונאה מכוונת, וזה מה: אם אתה מגדיל את הזרם דרך הגביש מעל דירוג ההפעלה, אבל בגבולות סבירים, אז הקרינה מהדיודה תגדל. בהקשר זה, גם פיזור החום יהפוך גבוה יותר, איתו ניתן להילחם לזמן קצר. הטריק הזה מבדיל אותם מהמתחרים, בשל הבהירות הגדולה יותר עם אותו כוח מוצהר. עם זאת, זה מוביל לירידה או הרס של פליטת האור לאורך זמן ולאכזבה מרה למשתמש.

אז, עם רעיון לגבי העיצוב של המעגל האלקטרוני של מנורת ה-LED שלנו, שאינו עובד, בואו נבחן כיצד לתקן אותו בבית.

קודם כל, אנו מבצעים בדיקה ויזואלית של המיקרו-מעגל והדיודות עצמן. ב-80% מהמקרים, הכשל הוא נורית LED שרופה. כדי לבצע תיקונים, תחילה עליך למצוא דיודה שונה מבחינה ויזואלית מהשאר, למשל, על ידי נוכחות של נקודה שחורה בולטת, כפי שמוצג בתמונה למטה, ולאחר מכן להחליף אותה באחת חדשה.

סרטון הדרכה על תיקון נורת לד בה נשרפה הלד:

הנגד המגביל את הזרם עלול גם להישרף. לעיתים רחוקות קבלים עובדים נכשלים, ומשביתים אלמנטים אחרים של מכשיר ה-LED עם התמוטטותם.

מכיוון שאתה לומד דף זה, אנו מקווים שיש לך מלחם והבנה בסיסית באלקטרוניקה. עכשיו לגבי טכניקת פתרון הבעיות. בדיקת דיודה אפשרית הן עם מולטימטר והן עם כתר עם נגד מגביל 1 kΩ. לסירוגין לשים את החיווט על יציאות של LED, אחד השירות יהיה לזרוח. מולטימטר בעמדת הבדיקה יגרום גם ללד להאיר, כל עוד הקוטביות נכונה.

אם לא מזוהות בעיות עם פולט האור, אנחנו בודקים את הנגד המגביל עם בודק, ברוב המעגלים ערכו הוא כ-100-200 אוהם. אנו ממליצים לצפות בתיקון מורכב יותר בסרטון: