תיקון דרייבר לד בשיטת עשה זאת בעצמך

מנהל ה-LED הוא בעצם ספק כוח רגיל. מיועד לעומס מסוים, במקרה זה הוא בין 8 ל-12 נוריות LED של וואט אחד, ובאופן אידיאלי שומר על זרם מסוים דרך העומס. הובא לתיקון דרייבר כזה עם סימונים על הכריכה דרייבר לד QH(8-12)x1W

הנהג לא נדלק. הקבל האלקטרוליטי שבור 47 מיקרופארד ב-50 וולט. פגם כזה נפוץ יותר בלוקים בשימוש ארוך, אך בהתחשב בעלות הפרוטה של ​​אלקטרוניקה כזו, ובאיכות ירודה דומה, פגמים כאלה אינם נדירים כיום. קבל זה משמש להפעלת בקר AM-22A PWM מתוצרת סין. לא מצאתי אנלוגים, אבל אם לשפוט לפי ה-pinout, זה יכול להיות מוחלף עם בקרים נפוצים יותר עם קצת עידון.

חלק הקלט של ספק הכוח אופייני, דומה מאוד למעגל

מטענים לטלפונים ניידים. דיודה, קבל 6.8 מיקרופארד x 400 וולט, דיודת זנר, טרנזיסטור 13001 שבמקרה של תקלה ניתן להחליף בקלות לכל אחת אחרת מסדרה זו בהספק גבוה יותר של 13003 - 13007. לאחר נפילת מתח, הטרנזיסטור נכשל. ונגד בעל התנגדות נמוכה הפועל כנתיך. קבל פחות נפוץ.

קבל 100 מיקרופארד x 63 וולט מתייבש לעתים קרובות במוצא. פגם דומה מתבטא כהבזק קצר של נוריות, או כישלון מוחלט בהפעלת היחידה.
באותו אופן, פגם מופיע כאשר קבל הרשת מתייבש 6.8 microfarad x 400 וולט. אלה בדרך כלל מתפיחים את המכסה מהתחממות יתר. באופן כללי, תנאי הטמפרטורה של מכשירים כאלה הם, בלשון המעטה, קשים. מארז סגור היטב, ללא חורי אוורור, אינו מוסיף חיים למכשיר. לכן, אם אתה רוצה שהנהג יעבוד לאורך זמן, שנה את כל שלושת הקבלים האלקטרוליטיים (47 מיקרופאראד x 25 וולט כולל) ולעשות לפחות כמה חורים במארז.

המתח במוצא יחידת העבודה ללא עומס הוא כ-40-45 וולט.

היה לוח של נהג דומה שהורכב לפי התוכנית הפשוטה ביותר, כמו זה:

ההבדל הוא בעיקר במתח המוצא וכמה דירוגים.

ביתר פירוט, תיקון של מכשירים כאלה מתואר במאמר - "מטען לטלפון נייד Nokia AC-3E - תיקון עשה זאת בעצמך.»
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3597/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

בקר PWM אנלוגי AM22A - DK112 - DK106 למרות הדמיון של התוכנית, VIPer22 אינו מקביל ל-AM22A.

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה נשארת רק במחיר של גופי תאורה - אתה לא יכול לקרוא מנורות כאלה זולות. מה לעשות אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה "המכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"נורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידיך וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב עוברת בהדרגה לחיסכון באנרגיה שכזה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגי גופי תאורה אחרים – אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל מרשת עם זרם חילופין 220 וולט, הם לא יכולים לעבוד ישירות. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

מעגל מנורת ה-LED של 220V כולל התקן קומפקטי מספיק כדי להתאים לבסיס.אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, המבצע את עבודת ייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. זה לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל איך לתקן דרייברים, היום נבין את זה.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן. זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר האלקטרוני - הנהג, אשר מייצב את נפילות המתח. זרם ישר נשלח ללדים, אשר פולטים את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור מנורות לד לבית שלך. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורה פנימית, ייעוץ מומחה, ונברר מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי מרווה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב גדל פי 2 - מ-50 ל-100 הרץ.

כוח במעגל כזה מסופק דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק לאחר מכן לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו מחליפים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אבל תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של מכשיר התאורה. הוא מזיק לראייה, מחמיר את הבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, ישנן מנורות לד ובעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, בהספק של 80 W וטמפרטורת צבע של 4700K. העלות שלו עשויה להפתיע אותך. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו ננתח את השכיחים ביותר:

• קפיצה חדה במתח. הנוריות במצב זה יישארו שלמות, אך הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של מנורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• נישואי מפעל או זיוף מוצרים. אם מנורה זולה מדי מסוג זה תפסה את עיניכם בדלפק, כדאי לשקול כיצד הושג המחיר הנמוך;
• רעידות וזעזועים. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה מפסיקה לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים ייצרו אווירה ייחודית בחדר

הדרייבר שגורם לכשל ב-80% מהמקרים אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שתמשיך עם תיקון מנורות LED.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. עם הדרייבר המובנה, המצב מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "אתה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים במנורות LED, יש צורך בטמפרטורה של 240÷260°C.

כאן אתה יכול לשים מגשר - במהירות, אבל לא לאורך זמן

חלק מהמכשירים לא כל כך קל לפרק. שום דבר לא קורה כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון? אז ממס יהיה שימושי. אנו מציירים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. השאר למשך 5 דקות ולאחר מכן חזור על הפעולה. בדרך כלל 2÷3 הליכים מספיקים. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים. אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בחדר יבש, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא שהתועלת היא

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון זרקורי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ויותר מסובכים. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של גוף התאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, חלקי דרייבר. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי גוף התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים זה עם זה, והנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית ליד המקוצר תישרף. אם תמשיך להתקין מגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה בו זמנית, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר האמבטיה הינו חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. בלוק כזה יהיה צורך לקנות. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של ספק הכוח המייצב מתבצעת רק כאשר המתח מוסר. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה קונבנציונלית בדירה לדים בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, בצורה של הדלקה. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר כמות מסוימת של חשמל דרך עצמה, שאין לה השפעה על מנורות רגילות. אבל בדרייבר של תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לצבור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", וכשהגיע לנפח מסוים, היא מוציאה אותה בצורה של דחף לנורות ה-LED.

מחוון זה גורם לנוריות להבהב.

אתה יכול לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של מחסניות הנברשת. זה ידוע כי בעת התקנת מנורות ליבון, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז.הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. הם אינם ניתנים לתיקון.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לקנות חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את השבורים. ואז משניים או שלושה אפשר יהיה להרכיב עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לכם לצפות בסרטון שימושי בנושא:

מְחַבֵּר

דמיטרי מלכין 11.01.2018, 09:28 2.8 אלף צפיות דעות

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה. אי אפשר לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון מוסמך של מנורות LED במו ידיך יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות שחזור ביתיות למכשירים עם הוראות והסברים שלב אחר שלב.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם נוצרים מנורות לד זולות סטנדרטיות, שניתן לרכוש ללא כל קושי. כלים סטנדרטיים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

אין זה הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לציין שבמקרה זה מקור האור הוא מכשיר מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל מתח קבוע של כמה וולט בזרם קטן יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחותו של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את הביצועים באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

דרייבר הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערך נומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל שטף אור לא אחיד ובהירות מוגזמת של אלמנטים מקרינים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט הזה של מנורת LED 220V, הקבל C1, יחד עם הנגד R1, מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר). לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותרות מוחלקות על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל מתפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר, אשר לעיתים רחוקות נכשלים. על פי הסטטיסטיקה, קבל ההחלקה האלקטרוליטי ניזוק לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "חסכוני" ללא מרווח של דירוג מתח.

ישנם גם מפרקי הלחמה באיכות ירודה. הם מתקלקלים לאחר כמה מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית.ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן הלחמה לקויה תהיה הסיבה לתקלה.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות לא מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב. זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. עם הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

זרקור LED. תיאוריה ופרקטיקה של תיקון עשה זאת בעצמך.

זרקורי LED פופולריים מאוד בימינו. אבל, כמו כל מוצרי אלקטרוניקה, זרקורים נשברים לעתים קרובות יחסית.

עשה זאת בעצמך תיקון זרקור LED והמאמר של היום יוקדש.

כל התיאוריה על סידור זרקורי LED והטרמינולוגיה מפורטת במאמר קודם, והנה פרקטיקה לבעלי מלאכה לבית.

קודם כל, אתה צריך לוודא שספק 220 וולט לנהג. זה אז. אז נשאר להחליט מה פגום - דרייבר LED או מטריצת LED.

אני מזכיר לך שהמילה "נהג" היא תכסיס שיווקי להתייחס למקור זרם המיועד למטריצה ​​ספציפית עם זרם והספק מסוימים.

על מנת לבחון את הדרייבר ללא נורית LED (סרק, ללא עומס), פשוט הפעל 220V על הקלט שלו. מתח קבוע צריך להופיע במוצא, מעט גדול יותר בערכו מהגבול העליון המצוין על הבלוק.

לדוגמה, אם הטווח של 28-38 V מצוין בבלוק הדרייבר, אז כאשר הוא מופעל במצב סרק, מתח המוצא יהיה בערך 40V. זה מוסבר על ידי עקרון הפעולה של המעגל - כדי לשמור על הזרם בטווח נתון של ± 5%, עם עלייה בהתנגדות העומס (בטלה = אינסוף), המתח חייב גם לעלות. מטבע הדברים, לא עד אינסוף, אלא לגבול עליון כלשהו.

עם זאת, שיטת אימות זו אינה מאפשרת לנו לשפוט את תקינותו של נהג ה-LED ב-100%.

העובדה היא שיש בלוקים ניתנים לשירות שכאשר מופעלים ללא עומס, לא יתחילו בכלל, או יחלקו משהו לא מובן.

אני מציע לחבר נגד עומס לפלט של מנהל ה-LED כדי לספק לו את מצב הפעולה הרצוי. איך בוחרים נגד - לפי חוק הדוד אוהם, מסתכלים על הכתוב על הדרייבר.

LED - דרייבר 20W. זרם מוצא יציב 600 mA, מתח 23-35 V.

לדוגמה, אם נכתב פלט 23-35 VDC 600 mA, אז ההתנגדות של הנגד תהיה מ-23/0.6=38 אוהם ל-35/0.6=58 אוהם. בחר מתוך מגוון התנגדויות: 39, 43, 47, 51, 56 אוהם. כוח חייב להיות מתאים. אבל אם אתה לוקח 5 W, אז זה יספיק לכמה שניות כדי לבדוק.

תשומת הלב! הפלט של הנהג, ככלל, מבודד באופן גלווני מרשת 220V. עם זאת, כדאי להיזהר - ייתכן שלא יהיה שנאי במעגלים זולים!

אם, כאשר הנגד הנדרש מחובר, מתח המוצא נמצא בגבולות שצוינו, אנו מסיקים שמנהל ה-LED פועל.

כדי לבדוק, אתה יכול להשתמש בספק כוח מעבדתי, משהו כזה. אנו מספקים מתח שהוא כמובן פחות מהערך הנומינלי. אנחנו שולטים בזרם. מטריצת ה-LED אמורה להידלק.

אנו שולטים יותר בזרם ומגדילים בזהירות את המתח כך שהזרם יגיע לערך הנומינלי. המטריצה ​​תישרף במלוא הבהירות. אנו מאשרים שזה נכון ב-100%.

ישנם מצבים שבהם יש שבב LED, אך הספק, הזרם והמתח שלו אינם ידועים. בהתאם לכך, קשה לקנות אותו, ואם הוא בר שירות, אז לא ברור איך לבחור מתאם.

זו הייתה בעיה גדולה עבורי עד שהבנתי את זה. אני משתף אתכם כיצד לקבוע לפי המראה של מכלול ה-LED מהו המתח, ההספק והזרם.

לדוגמה, יש לנו זרקור עם מכלול ה-LED הבא:

9 דיודות. 10 ואט, 300 mA. למעשה - 9 W, אבל זה בטווח הטעות.

נתן בעובדה כי בזרקורים מטריצת LED משמשים דיודות בעלות הספק של 1 W. הזרם של דיודות כאלה הוא 300 ... 330 mA. מטבע הדברים, כל זה בערך, בטווח הטעות, אבל בפועל זה עובד בדיוק.

במטריצה ​​זו, 9 דיודות מחוברות בסדרה, יש להן זרם אחד (300 mA), ומתח של 3 וולט. כתוצאה מכך, המתח הכולל הוא 3x9 \u003d 27 וולט. מטריצות כאלה דורשות דרייבר עם זרם של 300 mA, מתח של כ-27V (בדרך כלל מ-20 ל-36V). הספק של דיודה אחת כזו, כפי שאמרתי, הוא כ-9 וואט, אבל למטרות שיווק זרקור זה ידורג ב-10 וואט.

הדוגמה של 10W היא קצת לא טיפוסית בגלל הסידור המיוחד של הנוריות.

דוגמה נוספת, אופיינית יותר:

מכלול LED עבור זרקור 20W

כבר ניחשתם ששתי שורות אופקיות של 10 נקודות הן נוריות LED. פס אחד הוא 30 וולט, זרם 300 mA. שני פסים מחוברים במקביל - מתח 30 V, זרם כפול, 600 mA.

5 שורות (זיג-זג) של 10 נוריות לד.

סה"כ - 50 ואט, זרם 300x5 \u003d 1500 mA.

מטריקס 7 שורות של 10 לדים

סה"כ - 70 ואט, 300x7 \u003d 2100 mA.

אני חושב שאין טעם להמשיך, הכל כבר ברור.

עניין מעט שונה עם מודולי LED המבוססים על דיודות בדידות. לפי החישובים שלי, יש דיודה אחת, ככלל, יש הספק של 0.5 וואט. הנה דוגמה למערך GT50390 המותקן בזרקור של 50W:

זרקור LED Navigator, 50 וואט. מודול LED GT50390 - 90 דיודות בדידות

אם, על פי ההנחות שלי, ההספק של דיודות כאלה הוא 0.5 W, אז ההספק של המודול כולו צריך להיות 45 W. המעגל שלו יהיה זהה, 9 קווים של 10 דיודות עם מתח כולל של כ-30 V. זרם ההפעלה של דיודה אחת הוא 150 ... 170 mA, הזרם הכולל של המודול הוא 1350 ... 1500.

למי יש עוד שיקולים בנושא זה - אתם מוזמנים בתגובות!

עדיף להתחיל לתקן על ידי חיפוש המעגל החשמלי של הדרייבר לד.

ככלל, נהגי זרקור LED בנויים על שבב MT7930 מיוחד. במאמר על התקן Spotlight, נתתי תמונה של הלוח (לא עמיד למים) על סמך המיקרו-מעגל הזה, שוב:

זרקור LED Navigator, 50 וואט. נהג. לוח GT503F

זרקור LED Navigator, 50 וואט. נהג. מבט מהצד ההלחמה

תשומת הלב! מידע על תוכניות נהגים ועוד קצת על תיקון נמצא במאמר נפרד!

בעת החלפת מטריצת LED, אין טריקים מיוחדים, אבל אתה צריך לשים לב לדברים הבאים.

• הסר בזהירות את המשחה התרמית הישנה,
• מרחו משחה מוליכת חום על ה-LED החדש. עדיף לעשות זאת עם כרטיס פלסטיק,
• לתקן את הדיודה באופן שווה, ללא עיוותים,
• להסיר משחה עודפת
• אל תהפוך את הקוטביות,
• אין להתחמם יתר על המידה בעת הלחמה.

הצד האחורי של מטריצת LED, שעליו מוחל משחה מוליכה תרמית במהלך ההתקנה

בעת תיקון מודול LED המורכב מדיודות בדידות, קודם כל, אתה צריך לשים לב לשלמות ההלחמה. ולאחר מכן בדוק כל דיודה על ידי הפעלת מתח של 2.3 - 2.8 וולט עליה.

אם אתה צריך תיקון מהיר, אז עדיף, כמובן, לרוץ לחנות ממול.

אבל אם אתם מבצעים תיקונים באופן שוטף, אז עדיף לחפש איפה זה יותר זול. אני ממליץ לעשות זאת באתר הידוע Aliexpress.

אני מסיים בזה. אני מעודד עמיתים לשתף את הניסיון שלהם ולשאול שאלות!

שלום. תודה על התרשים חיפשתי אותו הרבה זמן אבל הכל לא היה בסדר כמה מטריצות שמתי עם aliexpress כולם נשרפו תוך כחודש. הסיבה לכך היא האיכות הירודה של המטריצות עצמן, למשל, מטריצה ​​של 50 וואט, צריכת זרם 1.3 אמפר, מתח 37-38 וולט, קיבלה כ-50 וואט. אבל הטמפרטורה על המטריצה, המותקנת באור הזרקורים, מגיע ל-93 מעלות, וזה קריטי. התוצאה מצערת אחרי חודש. לטיפול, אני מפחית את הזרם ל-0.9-1 אמפר, הטמפרטורה יורדת ל-70 מעלות, זה כבר נורמלי.

כן, קרא בעיון את הביקורות לפני הקנייה. ואל תלכו על מחירים זולים.

אלכסיי, איך מצמצמים את הזרם? בדרייבר, או בסדרה עם נגד?

האם זה נגד 50 וואט בסדרה?

ולא מזמן קנינו זרקור, הכל מחווט בשבב אחד, אין דרייבר נפרד. לקחתי את זה רק כי לא רציתי בעיות מיותרות עם תקלות בנהגים. נראה כי זרקורי גלנזן כן, אבל אני לא זוכר בדיוק.

כלומר, מונוליט עם דיודה מחובר ל-220, וזהו?

נראה שיש נורות RGB עם שבב מובנה שמחליף שלושה צבעים בצורה חלקה. במראה ובגודל, זהו LED לבן רגיל עם שני פינים.

כן, יש מטריצות LED

220v.
כאן למשל

הנה עוד אחד,
טכנולוגיית LED מתפתחת באופן דינמי. לדוגמה, לאחרונה שתי חברות קוריאניות - LEDStudio ו-POWERLIGHTEC - הוציאו לדים חדשים עם דרייבר מובנה לייצוב זרם ודיודת זנר.
פתרון זה מאפשר לך לנטוש את ייצוב זרם אספקת הכניסה. הנורית עצמה מבצעת פעולה זו. מתח הכניסה של LED זה הוא 11-18V, מה שמאפשר לך להשתמש בהם, למשל, בפנסי רכב.

למה לא.
דיודת הזנר חייבת להיות חזקה ומחוברת בסדרה עם מטריצת ה-LED.

הדרייבר עדיין לא תוקן, אז רציתי לדעת אם משהו במעגל הדרייבר נשרף כשהפתיל מתפוצץ? בעבודה, לעתים קרובות אתה צריך להתמודד עם נטל אלקטרוני שנשרף. ככלל, בוערים בהם טרנזיסטורים והצנרת שלהם, אם כי בצנרת יש נגדי נתיך להגנה על הטרנזיסטורים. נראה שהפתיל נשרף (לא תמיד!) אחרי שהטרנזיסטורים נשרפים, לוגית זה אמור להיות הפוך.

ככלל, טרנזיסטורים, וגשרים דיודה.
כמו כן, במהלך נחשולי מתח, המיקרו-מעגל עלול להישרף.

זה ברור. באופן כללי, מכשירים כאלה כמו בתרשים הראשון צריכים להיות סופיים בעצמכם, להתקין וריסטורים (כמו בתרשים השני) או מדכאים ו...הקפידו על פיוז, אחרת זה היה בעבודה, מצאתי כמה התקנים (תרמוסטט וממסר זמן) עם וריסטורים שרופים ו-UPS, כלומר. ההגנה הייתה, אבל אין נתיכים בפנים. ככל הנראה, היצרנים מיועדים לפיוז חיצוני או למכונה אוטומטית (כדי שלא יטפסו פנימה!), ובכן, לא ידעתי מי התקין את המכשירים האלה.

אני מווסת את הזרם על ידי הסרת הנגד בצנרת של המיקרו-מעגל, בדרך כלל אני מגביל את עצמי לאחד, ההספק יורד מ-50 ל-30 וואט, צריכת הזרם יורדת אחרת עבור כל מטריצה.

אלו נגדים Rs שהם ממקור הטרנזיסטור?

עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

גופי תאורת לד נכנסו חזק לחיינו.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר. מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת לד מפורקת. אל תעשה את זה - זה מסוכן

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני שיזוף או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.

ניתן לקרוא ל-LED באמצעות מולטימטר ללא הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות עובדות על אלמנטים SMD LED שניתן להלחים מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

עבור הבחירה הנכונה של התקני LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED. מידע שימושי על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת הכוח המייצבת עבור נוריות LED מתבצעת עם הסרת המתח. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה. המתח מנותק במרכזיית הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.

פענוח דרגות ההגנה IP למכשירי חשמל

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים יחזיקו מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לפס לד. בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב עובר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית.השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
2. אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED: