תיקון דרייבר DIY LED

דרייבר LED הוא בעצם ספק כוח רגיל מיועד לעומס מסוים, במקרה זה הוא מ-8 עד 12 נוריות LED של וואט אחד, ובאופן אידיאלי תומכים בזרם מסוים דרך העומס. הביאו נהג כזה לתיקון עם סימון על הכריכה Led Driver QH (8-12) x1W

הנהג לא נדלק. קבל אלקטרוליטי של 47 מיקרופארד ב-50 וולט מנותק. פגם דומה נפוץ יותר ביחידות הפועלות זמן רב, אך בהתחשב בעלות הפרוטה של ​​אלקטרוניקה כזו, ובאיכות ירודה דומה, כעת פגמים כאלה אינם נדירים. קבל זה שווה בקר AM-22A PWM מתוצרת סינית. לא מצאתי אנלוגים, אבל אם לשפוט לפי ה-pinout, אפשר להחליף אותו בבקרים נפוצים יותר עם שינוי קל.

חלק הקלט של ספק הכוח אופייני, דומה מאוד למעגל

מטענים לטלפונים ניידים. דיודה, קבל 6.8 מיקרופארד x 400 וולט, דיודת זנר, טרנזיסטור 13001 שבמקרה של תקלה משתנה בקלות לכל אחת מהסדרות הזו עם הספק גבוה יותר 13003 - 13007. לאחר נפילת מתח, הטרנזיסטור והנגד בעל ההתנגדות הנמוכה מתפקד ככשל נתיך. פחות נפוץ, קבל רשת.

ביציאה, קבל של 100 מיקרופאראד x 63 וולט מתייבש לעתים קרובות. פגם דומה מתבטא כהבזק קצר של נוריות LED, או כישלון מוחלט בהפעלת היחידה.
באותו אופן, פגם מופיע כאשר קבל הרשת 6.8 microfarad x 400 וולט מתייבש. לרוב יש להם מכסה נפוח כתוצאה מחימום יתר. באופן כללי, תנאי הטמפרטורה של מכשירים כאלה הם, בלשון המעטה, קשים. המארז האטום היטב, ללא חורי אוורור, אינו מוסיף חיים למכשיר. לכן, אם אתה רוצה שהנהג יעבוד לאורך זמן, שנה את כל שלושת הקבלים האלקטרוליטיים (47 מיקרופאראד x 25 וולט כולל) ולעשות לפחות כמה חורים במארז.

המתח במוצא יחידת העבודה ללא עומס הוא כ-40-45 וולט.

היה לוח של נהג דומה שהורכב לפי התוכנית הפשוטה ביותר, כמו זה:

ההבדל הוא בעיקר במתח המוצא וכמה דירוגים.

התיקון של מכשירים כאלה מתואר בפירוט רב יותר במאמר - "מטען לטלפון נייד Nokia AC-3E - תיקון עשה זאת בעצמך.»
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3597/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

בקר PWM אנלוגי AM22A - DK112 - DK106 למרות הדמיון של התוכנית, VIPer22 אינו מקביל ל-AM22A.

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה היחידה נותרה בעלות של גופי תאורה – גופים כאלה לא יכולים להיקרא זולים. מה אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה בדיוק ה"מכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"מנורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידינו וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב נעה בהדרגה לקראת חיסכון דומה באנרגיה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגים אחרים של מכשירי תאורה - אין להן מתחרים מבחינת עמידות.אבל הם לא יכולים לעבוד ישירות מרשת עם זרם חילופין של 220 וולט. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

המעגל של מנורת LED 220V כולל מכשיר קומפקטי מספיק ומתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, שמבצע עבודה לייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל היום נבין איך לתקן דרייברים.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן. זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר אלקטרוני - דרייבר שמייצב את נפילות המתח. זרם ישר מופנה לנורות לד, אשר פולטות את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור נורות לד לבית. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורת חדרים, ייעוץ מומחה, ונגלה מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי דעיכה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב מכפיל את עצמו - מ-50 ל-100 הרץ.

כוח במעגל כזה מוזן דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק אז ליסודות. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו משנים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אך תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של גוף התאורה. הוא מזיק לראייה, פוגע בבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, יש מנורות לד בעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, הספק של 80 W וטמפרטורת צבע של 4700K. העלות שלו יכולה להיות מפתיעה. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו נסתכל על הנפוצים שבהם:

• נחשול מתח חד. נוריות LED במצב כזה יישארו שלמות, אבל הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של גוף תאורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• פגם במפעל או זיוף של מוצרים. אם נתקלתם במנורה זולה מדי מהסוג הזה על השיש, כדאי לחשוב איך הושג המחיר הנמוך;
• רטט והלם. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה תפסיק לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים יוצרים אווירה ייחודית בחדר

הנהג, הגורם לכשל ב-80% מהמקרים, אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שממשיכים בתיקון מנורות הקרח.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. המצב עם הדרייבר המובנה מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה בחתך רוחב של 4 מ"מ, באורך 10 ÷ 15 ס"מ.אנו מתפתלים אותו על קצה המלחם עם ספירלה הדוקה כך שהקצה מתארך ב-4 ÷ 5 ס"מ, וקצה חוט הנחושת מושחז מתחת ל"מרצע" או "מרית". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים מנורות LED, נדרשת טמפרטורה של 240 ÷ 260 מעלות צלזיוס.

אפשר לשים כאן מגשר - מהר, אבל לא להרבה זמן

חלק מהמכשירים אינם קלים לפירוק. כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון, שום דבר לא יוצא? ואז ממס בא שימושי. אנחנו מכניסים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. אנו עוזבים למשך 5 דקות, ולאחר מכן אנו חוזרים על הפעולה. בדרך כלל 2 ÷ 3 פרוצדורות מספיקות. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים. אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בסביבה יבשה, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא כי היתרונות הם

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון פנסי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ומורכבים יותר. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של מכשיר תאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, פרטי נהג. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי מכשיר התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים ביניהם, והמנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית ליד המגושרת תידלק. אם תמשיך להתקין את המגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה.

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה במקביל, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר רחצה הוא חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. תצטרך לקנות בלוק כזה. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של אספקת הכוח המייצבת מתבצעת רק עם הסרת המתח. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה רגילה בדירה ל-LED בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, כמו סטרובוסקופ. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר דרכו כמות מסוימת של חשמל, שאין לה כל השפעה על מנורות קונבנציונליות. אבל בדרייבר של מכשירי תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לאגור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", ועם הגעה לנפח מסוים נותן אותה בצורה של פולס ללדים.

מחוון זה גורם לנוריות להבהב.

ניתן לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של מחזיקי הנברשת. זה ידוע שכאשר מנורות ליבון מותקנות, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. אי אפשר לתקן אותם.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לרכוש חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את אלה שאינם תקינים. לאחר מכן משניים או שלושה ניתן יהיה לאסוף עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך כסף ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לצפות בסרטון שימושי בנושא:

מְחַבֵּר

דמיטרי מלכין 11.01.2018, 09:28 2.8 אלף צפיות דעות

מקורות אור מקטגוריה זו מבוקשים מאוד בשוק המודרני. הם צורכים כמות קטנה של אנרגיה, עמידים ועמידים בפני השפעות חיצוניות שונות. עם זאת, כל מכשיר טכני עלול להיכשל במהלך הפעולה. לא ניתן לשלול פגם במפעל, שעלול להופיע לאחר תום תקופת האחריות הרשמית. תיקון עשה זאת בעצמך של מנורות LED יעזור לפתור את הבעיה ללא עלות נוספת. מאמר זה מספק טכנולוגיות לשחזור תפעול המכשיר בבית עם הוראות והסברים שלב אחר שלב.

יש לציין מיד שלא ניתן לתקן מנורות עם נוריות LED כאלה (להט). בהם ממלאים את הבקבוק בגז אינרטי, והיצרנים שומרים בסוד את ההרכב המדויק. שכפול באיכות גבוהה של טכנולוגיה תעשייתית בבית הוא בלתי אפשרי.

כולם עשויים מנורות לד סטנדרטיות ולא יקרות שניתן לרכוש בקלות. כלים אופייניים מתאימים לבדיקה וביצוע פעולות עבודה. המכשירים המיוחדים הפשוטים ביותר לפירוק והרכבה לאחר מכן יכולים להתבצע ביד.

זה לא הגיוני ללמוד תהליכים פיזיקליים בפירוט. די לומר שבמקרה זה מקור האור הוא התקן מוליך למחצה מיוחד. הוא פולט אור כאשר מופעל על מתח קבוע של מספר וולט בעוצמת זרם נמוכה יחסית. משמעות הדבר היא כי יידרש תיקון והגבלה של הפרמטרים החשמליים המתאימים. נוכחותו של צומת p-n מצביעה על האפשרות להבהיר את יכולת הפעולה באמצעות בדיקה טיפוסית של דיודה קונבנציונלית.

הנהג הוא מעגל אלקטרוני שמתקן את המתח, מגביל את הזרם לערך הנומינלי. המספר הנדרש של נוריות מותקן על מצע עם גוף קירור לפיזור חום. המפזר מבטל אי סדרים בשטף האור ובהירות מוגזמת של אלמנטים פולטים בודדים.

במעגל הנהג הפשוט ביותר של מנורת LED 220V, הקבל C1 יחד עם הנגד R1 מפחיתים את המתח לערך הרצוי. זה נקבע על פי מספר הנוריות המחוברות בסדרה. על כל אחד מהם, ירידת המתח היא בערך 3 V (הערך המדויק מצוין בגליון הנתונים הטכניים של המכשיר). לאחר גשר הדיודה, האדוות הנותר מוחלקת על ידי הקבל C2. נגדים R3, R4 מגבילים את זרם הכניסה כאשר הם מחוברים לאספקת החשמל. כאשר המנורה נכבית, הקבל המקביל נפרק במהירות דרך R2.

במעגל הנדון, נעשה שימוש ברכיבים האלקטרוניים הפשוטים ביותר שלעתים רחוקות נכשלים.על פי הסטטיסטיקה, קבל החלקה אלקטרוליטי פגום לרוב. בעיות מתעוררות אם חלקים משמשים "במשורה" ללא מרווח מתח.

כמו כן נתקלים במפרקים מולחמים באיכות לא מספקת. הם נהרסים לאחר מספר מחזורי הדלקה/כיבוי כתוצאה מהתפשטות/התכווצות תרמית. ייתכן שיהיה צורך בתיקון מנורות LED לעתים קרובות יותר אם הן מותקנות בחדר עם לחות גבוהה. במנורות מסוג זה אין קבוצות מגע שנפגעות מהיווצרות סרט תחמוצות. לכן, גם כאן הגורם להתקלות יהיה הלחמה לקויה.

לפעמים פיזור החום מאורגן בצורה גרועה. בתנאים כאלה, נוריות אינן מסוגלות לבצע את תפקידיהן במשך זמן רב. זה לא מקובל אם מותקן זיוף פלסטיק במקום רדיאטור מתכת. זה הגיוני לתקן מוצרים כאלה רק עם החלפה מלאה של חלקים בלתי שמישים של המבנה. במקרה של הרכבה לא כשירה, הם "חוסכים" משחה תרמית או לא משתמשים בה בכלל. במקרה זה, אפילו רדיאטור אלומיניום איכותי לא יבצע את תפקידיו ביעילות מרבית.

כדי למנוע ספקות, בדוק 220V ישירות במחסנית. כדי לעשות זאת, השתמש במולטימטר, בדיקה פאזה (מברג עם מחוון פאזה מובנה), או הברג מנורה אחרת שניתן לעבודה.

זרקור LED. תיאוריה ופרקטיקה של תיקון עשה זאת בעצמך.

פנסי LED פופולריים מאוד כיום. אבל, כמו כל מוצרי אלקטרוניקה, זרקורים מתקלקלים לעתים קרובות יחסית.

המאמר של היום יוקדש לתיקון של פנסי LED במו ידיך.

כל התיאוריה והטרמינולוגיה לעיצוב פנסי לד מתוארים במאמר הקודם, והנה הפרקטיקה של בעלי מלאכה לבית.

קודם כל, אתה צריך לוודא שספק 220 וולט לנהג. זה אזי. אז נשאר להחליט מה פגום - דרייבר LED או מטריצת LED.

הרשו לי להזכיר לכם שהמילה "נהג" היא תכסיס שיווקי לייעד מקור זרם המיועד למטריצה ​​ספציפית עם זרם והספק ספציפיים.

על מנת לבדוק את הדרייבר ללא נורית LED (סרק, ללא עומס), פשוט הפעילו 220V על הקלט שלו. מתח קבוע צריך להופיע במוצא, ערך מעט גדול מהגבול העליון המצוין על הבלוק.

לדוגמה, אם טווח ה-28-38 וולט מצוין ביחידת הדרייבר, אז כאשר מופעלת, מתח המוצא הסרק שלה יהיה כ-40 וולט. זה מוסבר על ידי עקרון הפעולה של המעגל - כדי לשמור על הזרם בטווח נתון של ± 5%, עם עלייה בהתנגדות העומס (בטל = אינסוף), המתח חייב גם לעלות. מטבע הדברים, לא ללא הגבלת זמן, אלא עד גבול עליון מסוים.

עם זאת, שיטת בדיקה זו אינה מאפשרת לנו לשפוט את תקינותו של מנהל ה-LED ב-100%.

העובדה היא שיש בלוקים ניתנים לשירות שכאשר מופעלים ללא עומס, ללא עומס, לא יתחילו בכלל, או יוציאו משהו לא מובן.

אני מציע לחבר נגד עומס לפלט של דרייבר LED על מנת לספק לו את מצב הפעולה הרצוי. איך בוחרים נגד - לפי חוק הדוד אוהם, מסתכלים על הכתוב על הדרייבר.

LED - דרייבר 20 W. זרם מוצא יציב 600 mA, מתח 23-35 V.

לדוגמה, אם נכתב פלט 23-35 VDC 600 mA, אז ההתנגדות של הנגד תהיה מ-23 / 0.6 = 38 אוהם ל-35 / 0.6 = 58 אוהם. בחר מתוך מגוון התנגדויות: 39, 43, 47, 51, 56 אוהם. הכוח חייב להיות מספק. אבל אם אתה לוקח 5 W, אז זה יספיק לכמה שניות כדי לבדוק.

תשומת הלב! פלט הנהג מבודד בדרך כלל באופן גלווני מרשת 220V. עם זאת, כדאי להיזהר - ייתכן שלא יהיה שנאי במעגלים זולים!

אם, בעת חיבור הנגד הנדרש, מתח המוצא נמצא בגבולות שצוינו, אנו מסיקים שמנהל התקן LED פועל כהלכה.

לבדיקה, אתה יכול להשתמש בספק כוח מעבדתי, משהו כזה.אנו מספקים מתח שהוא כמובן נמוך מהערך הנומינלי. אנחנו שולטים בזרם. מטריצת ה-LED אמורה להידלק.

אנו שולטים יותר בזרם ומגדילים בזהירות את המתח כך שהזרם יגיע לערכו הנומינלי. המטריצה ​​תאיר במלוא הבהירות. אנו מאשרים שהוא ניתן לשירות ב-100%.

ישנם מצבים שבהם יש שבב LED, אך הספק, הזרם והמתח שלו אינם ידועים. בהתאם לכך, קשה לרכוש אותו, ואם הוא תקין, לא ברור כיצד לבחור מתאם.

זו הייתה בעיה גדולה עבורי עד שהבנתי את זה. אני משתף אתכם כיצד לקבוע לפי המראה של מכלול ה-LED מהו המתח, ההספק והזרם.

לדוגמה, יש לנו זרקור עם מכלול ה-LED הבא:

9 דיודות. 10 ואט, 300 mA. למעשה - 9 W, אבל זה בטווח הטעות.

זה נתן את העובדה שדיודות בעלות הספק של 1 וואט משמשות במטריצות LED של הפנסים. הזרם של דיודות כאלה הוא 300 ... 330 mA. מטבע הדברים, כל זה בערך, בטווח הטעות, אבל בפועל זה עובד בדיוק.

במטריצה ​​זו, 9 דיודות מחוברות בסדרה, הזרם שלהן הוא אחד (300 mA), והמתח הוא 3 וולט. כתוצאה מכך, המתח הכולל הוא 3x9 = 27 וולט. עבור מטריצות כאלה, אתה צריך דרייבר עם זרם של 300 mA, מתח של כ 27V (בדרך כלל מ 20 ל 36V). הספק של דיודה אחת כזו, כפי שאמרתי, הוא כ-9 וואט, אך למטרות שיווק פנס זה יהיה בהספק של 10 וואט.

הדוגמה של 10 W היא קצת לא טיפוסית בגלל הסידור המיוחד של הנוריות.

דוגמה נוספת, אופיינית יותר:

מכלול לד לפנס 20W

כבר ניחשתם ששתי שורות אופקיות של נקודות של 10 חלקים כל אחת הן נוריות LED. פס אחד הוא 30 וולט, זרם 300 mA. שני פסים מחוברים במקביל - מתח 30 V, זרם כפול, 600 mA.

5 שורות (זיג-זג) של 10 נוריות לד.

סך הכל - 50 W, זרם 300x5 = 1500 mA.

מטריקס 7 שורות של 10 לדים

סך הכל - 70 ואט, 300x7 = 2100 mA.

אני חושב שאין טעם להמשיך, הכל כבר ברור.

זה קצת שונה עם מודולי LED המבוססים על דיודות בדידות. לפי החישובים שלי, דיודה אחת שם, ככלל, היא בעלת הספק של 0.5 וואט. הנה דוגמה למטריצת GT50390 המותקנת בפנס של 50W:

פנס LED של Navigator, 50W. מודול לד GT50390 - 90 דיודות דיסקרטיות

אם, על פי ההנחות שלי, ההספק של דיודות כאלה הוא 0.5 W, אז ההספק של המודול כולו צריך להיות 45 W. המעגל שלו יהיה זהה, 9 קווים של 10 דיודות במתח כולל של כ-30 V. זרם ההפעלה של דיודה אחת הוא 150 ... 170 mA, הזרם הכולל של המודול הוא 1350 ... 1500.

למי יש עוד מחשבות בעניין הזה - אתם מוזמנים בתגובות!

עדיף להתחיל בתיקונים בחיפוש אחר מעגל חשמלי של הדרייבר לד.

בדרך כלל, מנהלי התקנים של תאורת LED בנויים על ה-MT7930 ASIC. במאמר על התקן של זרקורים, נתתי תמונה של הלוח (לא עמיד למים) על סמך המיקרו-מעגל הזה, שוב:

פנס LED של Navigator, 50W. נהג. לוח GT503F

פנס LED של Navigator, 50W. נהג. הלחמה מבט צד

תשומת הלב! מידע על מעגלי דרייבר ועוד קצת על תיקון נמצא במאמר נפרד!

אין טריקים מיוחדים בעת החלפת מטריצת LED, אבל אתה צריך לשים לב לדברים הבאים.

• הסר בזהירות משחת העברת חום ישנה,
• החל משחת העברת חום על ה-LED החדש. עדיף לעשות זאת עם כרטיס פלסטיק,
• לתקן את הדיודה באופן שווה, ללא עיוותים,
• להסיר משחה עודפת,
• אל תערבב את הקוטביות,
• אין להתחמם יתר על המידה בעת הלחמה.

הצד האחורי של מטריצת ה-LED, עליו מוחל משחת מוליכת החום במהלך ההתקנה

בעת תיקון מודול LED המורכב מדיודות בדידות, קודם כל, אתה צריך לשים לב לשלמות ההלחמה. ואז בדוק כל דיודה על ידי אספקת מתח של 2.3 - 2.8 וולט.

אם אתה צריך תיקונים מהירים, אז עדיף, כמובן, לרוץ לחנות ממול.

אבל אם אתם עוסקים בשיפוץ באופן שוטף, אז עדיף לחפש איפה זה יותר זול. אני ממליץ לעשות זאת באתר Aliexpress הידוע.

זה מסכם. אני קורא לעמיתיי לשתף את הניסיון שלהם ולשאול שאלות!

שלום. תודה על התוכנית, חיפשתי אותה כבר הרבה זמן, אבל הכל היה לא בסדר.כמה מטריצות שמתי עם aliexpress, הכל נשרף תוך כחודש. הסיבה לכך היא האיכות הירודה של המטריצות עצמן. לדוגמה, מטריצה ​​של 50 וואט, צריכת זרם של 1.3 אמפר, מתח של 37-38 וולט, קיבלה כ-50 וואט. אבל הטמפרטורה על המטריצה ​​המותקנת ב אור הזרקורים מגיע ל-93 מעלות, וזה קריטי. התוצאה מצערת תוך חודש. ... לטיפול, אני מפחית את הזרם ל-0.9-1 אמפר, הטמפרטורה יורדת ל-70 מעלות, זה כבר נורמלי.

כן, אתה צריך לקרוא את הביקורות בעיון לפני הקנייה. ואל תרדוף אחרי מחירים זולים.

אלכסיי, באיזה אופן אתה מפחית את הזרם? האם בדרייבר או שיש נגד בסדרה?

נגד בסדרה, האם זה 50 וואט?

ולאחרונה קנינו זרקור, הכל מחווט לשבב אחד, אין דרייבר נפרד. לקחתי את זה רק כי לא רציתי בעיות מיותרות עם תקלות בנהגים. נראה כי זרקורי גלנזן כן, אבל אני לא זוכר בדיוק.

כלומר, מונוליט עם דיודה מחובר ל-220, וזהו?

נראה שיש נוריות RGB עם שבב מובנה שמחליף שלושה צבעים בצורה חלקה. במראה ובגודל, זהו LED לבן רגיל עם שני פינים.

כן, יש מטריצות LED

220v.
לדוגמה

הנה עוד אחד,
טכנולוגיית LED מתפתחת באופן דינמי. לדוגמה, לאחרונה שתי חברות קוריאניות - LEDStudio ו-POWERLIGHTEC - הוציאו לדים חדשים עם דרייבר מובנה לייצוב זרם ודיודת זנר.
פתרון זה מבטל את הצורך לייצב את זרם אספקת הכניסה. הנורית מבצעת פעולה זו בעצמה. מתח הכניסה של LED זה הוא 11-18V, מה שמאפשר להשתמש בהם, למשל, בפנסי רכב.

למה לא.
דיודת הזנר חייבת להיות חזקה ומחוברת בסדרה עם מטריצת ה-LED.

עדיין לא היה צורך לתקן את הדרייבר, אז רציתי לברר אם משהו במעגל של הנהג נשרף כשהפתיל מתפוצץ? בעבודה, לעתים קרובות אתה נאלץ להתמודד עם נטלים אלקטרוניים שרופים. בדרך כלל הם שורפים טרנזיסטורים וחגורות שלהם, אם כי ישנם נגדי נתיך ברצועה כדי להגן על הטרנזיסטורים. נראה שהפתיל נשרף (לא תמיד!) לאחר שהטרנזיסטורים נשרפו; לוגית, זה צריך להיות הפוך.

בדרך כלל טרנזיסטורים וגשרי דיודה.
כמו כן, עם עליות מתח, המיקרו-מעגל עלול להישרף.

זה ברור. באופן כללי, יש צורך לשפר מכשירים כמו בתרשים הראשון, וריסטורים (כמו בתרשים השני) או מדכאים ו... יש להתקין נתיך, אחרת זה היה בעבודה, מצאתי כמה מכשירים (תרמוסטט ו ממסר זמן) עם וריסטורים שרופים ו-UPS, כלומר. ההגנה פעלה, אבל לא היו נתיכים בפנים. כנראה שהיצרנים מיועדים לפיוז חיצוני או למכשיר אוטומטי (כדי שלא יטפסו פנימה!), אבל מי התקין את המכשירים האלה לא ידע.

אני מווסת את הזרם על ידי הסרת הנגד בצנרת של המיקרו-מעגל, בדרך כלל אני מגביל את עצמי לאחד, ההספק יורד מ-50 ל-30 וואט, לכל מטריצה ​​יש זרם צריכה שונה.

האם הנגדים Rs הם ממקור הטרנזיסטור?

עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיך. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן ביתי מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

מוצרי תאורת לד הפכו לחלק מחיינו

ידוע שנורות לד לא יכולות לפעול ישירות מרשת 220V.כדי לעשות זאת, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לעתים קרובות יותר מאשר לא, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• התנגדויות;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, אם כי יש "מחלות" שגם להן הם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון מנורות LED בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.

נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת הלד המפורקת. אתה לא צריך לעשות את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. לעתים קרובות מזוהה צריבה חזותית: יש עליו סימני צריבה או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של חלקיו, עליך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.

ניתן לצלצל את ה-LED עם מולטימטר ללא ביטול הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

לבחירה נכונה של מכשירי LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בדיקה ויזואלית גילתה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.

פענוח דרגות הגנת IP למכשירי חשמל

ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים ישמשו זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לרצועת LED... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או מנורות "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
2. אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. ההתקן של ה-PRU (התנע-וויסות התקן) שלהם פועל על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט: