בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מנורות LED מקסוס מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.
זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.
מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:
- גשר דיודה;
- הִתנַגְדוּת;
- נגדים.
גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.
לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.
טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".
לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.
חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.
יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.
אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.
אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר. מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק.לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.
חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.
לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני שיזוף או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.
אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.
החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.
אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.
טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.
מנורות מודרניות עובדות על אלמנטים SMD LED שניתן להלחים מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.
מאמר קשור:
אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.
עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.
בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.
חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת הכוח המייצבת עבור נוריות LED מתבצעת עם הסרת המתח. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה. המתח מנותק במרכזיית הדירה.זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.
יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לעלות על הפרמטרים של המנורות המופעלות על ידו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.
גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.
מאמר קשור:
אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.
הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב עובר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:
- אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
- אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.
לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.
שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED:
לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה נשארת רק במחיר של גופי תאורה - אתה לא יכול לקרוא מנורות כאלה זולות. מה לעשות אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה "המכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"נורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידיך וכמה זה קשה.
לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב עוברת בהדרגה לחיסכון באנרגיה שכזה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגי גופי תאורה אחרים – אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל מרשת עם זרם חילופין 220 וולט, הם לא יכולים לעבוד ישירות. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.
מעגל מנורת ה-LED של 220V כולל התקן קומפקטי מספיק כדי להתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, המבצע את עבודת ייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. זה לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל איך לתקן דרייברים, היום נבין את זה.
העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן.זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר האלקטרוני - הנהג, אשר מייצב את נפילות המתח. זרם ישר נשלח ללדים, אשר פולטים את האור שאנו רואים.
מאמר קשור:
אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי מרווה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב גדל פי 2 - מ-50 ל-100 הרץ.
כוח במעגל כזה מסופק דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק לאחר מכן לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו מחליפים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אבל תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של מכשיר התאורה. הוא מזיק לראייה, מחמיר את הבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.
עם זאת, ישנן מנורות לד ובעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, בהספק של 80 W וטמפרטורת צבע של 4700K. העלות שלו עשויה להפתיע אותך. זה שווה ל 10,200 רובל.
לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו ננתח את השכיחים ביותר:
- קפיצה חדה במתח. הנוריות במצב זה יישארו שלמות, אך הנהג עלול להיכשל;
- בחירה שגויה של מנורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
- נישואי מפעל או זיוף מוצרים. אם מנורה זולה מדי מסוג זה תפסה את עיניכם בדלפק, כדאי לשקול כיצד הושג המחיר הנמוך;
- רעידות וזעזועים. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.
לרוב, הקבל נכשל (המנורה מפסיקה לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.
הדרייבר שגורם לכשל ב-80% מהמקרים אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שתמשיך עם תיקון מנורות LED.
במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. עם הדרייבר המובנה, המצב מורכב יותר.
עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "אתה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים במנורות LED, יש צורך בטמפרטורה של 240÷260°C.
חלק מהמכשירים לא כל כך קל לפרק. שום דבר לא קורה כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון? אז ממס יהיה שימושי. אנו מציירים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. השאר למשך 5 דקות ולאחר מכן חזור על הפעולה. בדרך כלל 2÷3 הליכים מספיקים. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים.אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בחדר יבש, אין צורך למרוח איטום חדש.
לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון זרקורי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ויותר מסובכים. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של גוף התאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, חלקי דרייבר. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.
מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי גוף התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים זה עם זה, והנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. הנורית ליד המקוצר תישרף. אם תמשיך להתקין מגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.
אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה בו זמנית, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.
חדר האמבטיה הינו חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. בלוק כזה יהיה צורך לקנות. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.
חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של ספק הכוח המייצב מתבצעת רק כאשר המתח מוסר. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.
זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה קונבנציונלית בדירה לדים בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, בצורה של הדלקה. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.
אם המחוון דולק, הוא מעביר כמות מסוימת של חשמל דרך עצמה, שאין לה השפעה על מנורות רגילות. אבל בדרייבר של תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לצבור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", וכשהגיע לנפח מסוים, היא מוציאה אותה בצורה של דחף לנורות ה-LED.
אתה יכול לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של מחסניות הנברשת. זה ידוע כי בעת התקנת מנורות ליבון, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.
תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לקנות חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את השבורים.ואז משניים או שלושה אפשר יהיה להרכיב עובד אחד.
אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לכם לצפות בסרטון שימושי בנושא:
לפני שתתחיל לתקן נורת 220 או 12 וולט, עליך להכיר את המכשיר שלה. כאמור, העיצוב פשוט ביותר. ניתן לחלק את המנורה על תנאי לשלושה חלקים: בית עם בסיס ומסנן אור, לוח מתח LED, מודול LED.
לאחר פירוק קפדני של המארז, החלק הפנימי של המעגל האלקטרוני ייפתח לפניך. על פי רוב, יצרנים סיניים של מכשירים זולים, כגון "תירס" ופולטי אור LED דומים, מתקינים מקורות זרם של קבלים ללא שנאים. במעגלים אלה, הקבל פועל כמגביל זרם ומתח.
לידיעת הקורא, נניח שמתח הפעולה של LED אחד הוא 3.3 וולט, וזרם הגביש של המוליכים למחצה הוא כ-20-50 μA, תלוי בסוג הדיודה. אם הפרמטרים הללו יוערכו יתר על המידה, הדיודה תתחמם יתר על המידה והגביש יפרוץ ויכשל.
איך מייצרים נורות לד? בסדרה בשרשרת של 50 - 60 לדים מולחמים יחדיו, יוצרים יחד אלמנט פולט אור למתח של 180 וולט. קבל כוח עם נגד מגביל את הזרם והמתח לרמה הנדרשת.
לעתים קרובות, יצרנים של מכשירים כאלה הולכים להונאה מכוונת, וזה מה: אם אתה מגדיל את הזרם דרך הגביש מעל דירוג ההפעלה, אבל בגבולות סבירים, אז הקרינה מהדיודה תגדל. בהקשר זה, גם פיזור החום יהפוך גבוה יותר, איתו ניתן להילחם לזמן קצר. הטריק הזה מבדיל אותם מהמתחרים, בשל הבהירות הגדולה יותר עם אותו כוח מוצהר. עם זאת, זה מוביל לירידה או הרס של פליטת האור לאורך זמן ולאכזבה מרה למשתמש.
אז, עם רעיון לגבי העיצוב של המעגל האלקטרוני של מנורת ה-LED שלנו, שאינו עובד, בואו נבחן כיצד לתקן אותו בבית.
קודם כל, אנו מבצעים בדיקה ויזואלית של המיקרו-מעגל והדיודות עצמן. ב-80% מהמקרים, הכשל הוא נורית LED שרופה. כדי לבצע תיקונים, תחילה עליך למצוא דיודה שונה מבחינה ויזואלית מהשאר, למשל, על ידי נוכחות של נקודה שחורה בולטת, כפי שמוצג בתמונה למטה, ולאחר מכן להחליף אותה באחת חדשה.
סרטון הדרכה על תיקון נורת לד בה נשרפה הלד:
הנגד המגביל את הזרם עלול גם להישרף. לעיתים רחוקות קבלים עובדים נכשלים, ומשביתים אלמנטים אחרים של מכשיר ה-LED עם התמוטטותם.
מכיוון שאתה לומד דף זה, אנו מקווים שיש לך מלחם והבנה בסיסית באלקטרוניקה. עכשיו לגבי טכניקת פתרון הבעיות. בדיקת דיודה אפשרית הן עם מולטימטר והן עם כתר עם נגד מגביל 1 kΩ. לסירוגין לשים את החיווט על יציאות של LED, אחד השירות יהיה לזרוח. מולטימטר בעמדת הבדיקה יגרום גם ללד להאיר, כל עוד הקוטביות נכונה.
אם לא מזוהות בעיות עם פולט האור, אנחנו בודקים את הנגד המגביל עם בודק, ברוב המעגלים ערכו הוא כ-100-200 אוהם. אנו ממליצים לצפות בתיקון מורכב יותר בסרטון:
כמו כן, מכת המעגלים המודרניים היא דבר כזה כמו "הלחמה קרה". זה כאשר, עם הזמן, המגע במקום הלחמת פח לא מלא נהרס.
המעגל נהרס פיזית ושובר את שלמות המעגל, וכתוצאה מכך נורת LED לא נדלקת. אתה יכול לתקן את התקלה על ידי חימום מחדש של נקודת המגע עם השטף המופעל עליה.
תקלות המתרחשות לעיתים רחוקות הן התמוטטות של דיודת המיישר או הקבל, שקורה במהלך עליות מתח. בעזרת בודק תוכלו לקבוע זאת בצורה יסודית. על ידי זיהוי הסיבה והחלפת האלמנט השרוף, ניתן להחזיר את הנורות למצב תקין.אתה יכול ללמוד עוד על איך לבדוק קבל במאמר הקשור שלנו.
במכשירי LED יקרים יותר, במקום ספק כוח קבלים, קיים ספק כוח מיתוג שמתכוונן אוטומטית למתח הרשת, והתאמתו, שומר על המתח והזרם ביציאה קבועים, מונע מגבישי הדיודה להתחמם יתר על המידה, מספק חיי שירות ארוכים ושטף אור קבוע.
שיטת פתרון הבעיות היא כמעט זהה לתואר לעיל, וסביר להניח שזו תהיה הלחמה קרה על אחד האלמנטים. תיקון מנורת LED במקרה זה אינו קשה.
אם נורת הדיודה לא נדלקת או מהבהבת, זו לא תמיד הסיבה לתקלה שלה. ברוב המקרים, ההבהוב נובע מכך שהוא מחובר למתג עם תאורה אחורית. במקרה זה, תוכל לפתור את הבעיה על ידי החלפת המתג במתג רגיל. כמו כן, כתיקון, אתה יכול לשקול עוד דרך פשוטה לתקן את הבעיה - כבה את התאורה האחורית על המתג על ידי ניתוק נורת הדיודה שבו.
עם זאת, לפעמים המנורה עדיין עשויה להבהב, בגלל. משהו התרחק בו, למשל, החוט מהבסיס לא הולחם. במקרה זה, תיקון זה די פשוט, על פי הטכנולוגיה הבאה:
לאחר קריאת המאמר שלנו, אולי יש לך שאלה כזו, האם ניתן להרכיב מקור אור כזה בעצמך? אתה יכול, זה בדיוק מה שעשיתי, לפני שהתחלתי להשתמש ב-LED של המפעל, ואז בגלל הספציפיות של הנברשת והעיצוב. באמצעות פס לד ושנאי אלקטרוני שעבר הסבה נוצרה מנורת שולחן עבודה עם שני מצבי פעולה. מאוחר יותר, יוצר מנורת לילה על דיודה אחת חזקה של שלושה וולט ופמוט פתילים דקורטיבי.




אתה יכול גם ללמוד איך להכין נורת לד בפרסום הנפרד שלנו. אנו מקווים שעניינו אותך במאמר זה, לא רק עם האפשרות לתקן מנורת LED במו ידיך, אלא גם עם הרעיון של יצירת מקורות אור יפים ויוצאי דופן!
תקלות של מנורות LED שונות. לדוגמה, דיודה נשרפה או שהלוח נכשל. לעתים קרובות, מנורות נשרפות אם הן מונחות ברחוב, למשל, בפנס. במקרה זה, הקונדנסט נאסף בתוך בית המנורה, מאוחר יותר ניתן לגלות שהוא נשרף והפסיק לפעול. מנורת LED כזו צריכה עדכון והלחמה של דיודות.
במידת הצורך, במקרה של תקלה בדיודה, ניתן לבצע מחדש את פס הדיודה על ידי הלחמת מגשר במקום דיודה שרופה.
מנורות לד "תירס", למשל, מצוינות לתאורה בסיסית. מנורות כאלה הן באיכות גבוהה, אבל יקרות. כמו כן, מנורת שולחן אלקטרונית יכולה לעבוד גם בשילוב עם נוריות. הסאב וופר מעוטר לרוב בנורות לד למראה מעניין.
כדי לפרק מנורות LED חשמליות שהפסיקו לבעור:
- תצטרך מלחם ומברג.
- קודם כל, אנו מפרקים את הזכוכית, אשר ניתן להסיר די בקלות על כמה מנורות.
- אתה רק צריך לקחת את הכובע ביד ולשלוף אותו.
- מכסה אור חלבית, כך מרכך אור קשה מנורות LED היטב.
- בתוך הנורות יש מטריצה עם מספר גדול של נוריות.
לאחר מכן, כדי לפרק את הנורה, אתה צריך מברג. הרדיאטור מוסר בזהירות עם מברג ומוסר מהמארז. מטריצת ה-LED עצמה מולחמת על החוטים, הרפידות בתוספת אפור ומינוס לבן. זה צריך להיות מולחם. בתחתית המארז נמצא ספק כוח מיתוג הממיר 220V למתח המתאים להנעת נוריות LED.
כיצד פועלת מנורת Navigator או Ecola LED? איך זה נראה בפנים, כי המבנה הפנימי שלו לא נראה בגלל המארז? כמובן שמנורת הליבון כבר בעבר, היא שקופה, כך שניתן לראות את המבנה שלה מבלי לפרק את הנורה.
החלק העיקרי של מנורת LED כולל לוח עם נוריות (או מעגל שלהם על קלטת) ולוח אלקטרוני (driversm7307):
- הנהג מתקן את זרם החילופין ומייצב אותו.
- כמו כן, למנורת LED יש קבלים על הלוח.
- המתח ב-220V מופחת לכ-100 וולט, מתוקן על ידי גשר דיודה.
- יש גם קבל החלקה (מיישר mb6s) שמסיר אדוות.
- הבקר מבוסס על שבב bp2831a.
המיקרו-מעגל מתחיל לייצר רצף של פולסים לטרנזיסטור המפתח אפקט שדה, מה שמוביל להופעת מתח על הפיתול. במנורות סיניות הכל הרבה יותר פשוט, אבל מנורה כזו לא תחזיק מעמד זמן רב.
הם משתמשים ב-bp9833d לא מבודד DC buck LED דרייבר.
זה לא באיכות הגונה, אז ייתכן שיהיה עליך להחליף את המנורה בקרוב. זה קורה שהם נכשלים לאחר חודש של שימוש, אם כי מנורות LED מיועדות לשנים רבות של פעולה.
זה לא סוד שתאורת לד הופכת יותר ויותר לחלק מהחיים שלנו. מנורת ה-Videx LED בעלת בסיס e27, 7 W, 220V, בטמפרטורה של 3000 קלווין ושטף אור של 560 לומן אינה ניחנת באיטום וכתוצאה מכך עלול להצטבר בה עיבוי ועלול להיווצר שבירה.
לדים מתאימות לכל דבר:
- לתאורה בסיסית;
- עבור מנורת שולחן;
- ואפילו לרחוב.
כדי לתקן מנורת LED, ראשית עליך לבדוק את הנוריות. לאחר הסרת המטריצה עם נוריות, אתה צריך לקחת בודק ולבדוק אותם. לאחר שמצאת LED שרוף, עליך להחליף אותו או להפריד אותו על ידי הלחמת מגשר. נשאר לאסוף הכל בסדר הפוך, הכל במקומו.
לפני תיקון גופי תאורה לד מחברות כמו Cosmos, Gx53, Jazzway, Maxus או Ft9216 שקועים, תחילה יש לפרק אותם. כדי לבדוק את פעולת מנורת ה- Maxus LED, יש להכין כבל חשמל ארוך, לחבר אותו למנורה ולרשת.
בצפייה בתגובה של המנורה, אתה יכול להבין מה בדיוק לא עובד בה ואיך לתקן את זה.
אם לא נצפתה תגובה של מנורת LED בעת חיבור לרשת, עליך לקחת בודק ולצלצל בשרשרת מהתקע עצמו לשנאי. אם נמצא שכוח מגיע אל המנורה, אז אתה צריך להסתכל על מתח המוצא. מכיוון שבמנורה כל אחד מהקווים מחובר בסדרה, יש לשמור זרם מסוים במעגל כדי שהנוריות לא יישרפו. כמו כן, עליך לבדוק את כל הנוריות במנורה. אם הם עובדים, אז אתה צריך לבדוק את הבלוק.
המעגל החשמלי של ספק הכוח מחולק חזותית לחלקים:
- PFS או KKM (מתקן גורם הספק);
- נהג קרח lis8516 (למצוא אנלוגי של נהג כזה הוא די קשה);
- נוריות.
אם העומס גבוה מספיק, בשיא טעינת הקבל, הצריכה מגיעה מיד מהרשת. זה משקף בצורה גרועה מאוד את צורת המתח הסינוסואידי. כך שהטעינה של הקבל מתרחשת לא רק כאשר המתח ברשת גבוה מהמתח של האלמנט, אלא כל הזמן, בשביל זה הם הגיעו עם מתקן גורם הספק.אם אתה משתמש בו, אז הטעינה של הקבל מתרחשת כל הזמן בפולסים קטנים, וכך המתח ברשת משתפר. כדי לבדוק את פעולתו של מתקן גורם ההספק, עליך לקחת בודק, להגדיר אותו ל-1000 וולט ולחבר אותו לקבל. מתחילים לאבחן ולבדוק את הדרייבר לד lis8512, קודם כל, אתה צריך לבדוק את המצערת עם בודק המשכיות. כמו כן, תוך התבוננות בקוטביות, אתה צריך לבדוק את הדיודה. אתה יכול לבדוק את ההתנגדות על פני הנגד.
כיצד לבדוק את ה-LED במנורת LED? יש כמה ניואנסים בפתרון בעיה זו. מנורות LED שונות. על מנת לבדוק אותם, לעיתים אין די במולטימטר סטנדרטי, שכן המתח בבדיקות המולטימטר הוא רק עד 3V.
ניתן לבדוק מנורת LED עם LED במתח נמוך שבב בודד. כדי לעשות זאת, הפעל את הבוחן עבור המשכיות הקול, ובדוק את נוריות ה-LED עם בדיקות. בעת בדיקת ה-LED, יש להקפיד על הקוטביות. שים את הגשש האדום של המולטימטר לפלט החיובי של הנורית, ואת השחור לשלילית.
מוזרויות:
- אם הקוטביות שגויה, הנורית לא תידלק.
- אם הנורית פועלת, אז כאשר בודקים עם מולטימטר, היא תאיר.
- אבל יש גם נוריות של 2 גבישים ו-3 גבישים, ולא תוכל לבדוק אותן עם מודד פשוט.
- כאשר מנסים לבצע בדיקה כזו, אף נורית לא תידלק.
מה הקטע, אולי הנוריות לא פועלות כמו שצריך? לא, מכיוון שהנוריות הללו פועלות על מתח מוגבר, מכיוון שיש כמה גבישים בפנים. מנורה עם נוריות LED מרובות שבבים המכילה 2 גבישים או יותר בעיצובה מאופיינת ברצף העקרוני של החיבור שלהם, ובמתח פעולה של יותר מ-3V. כדי לבדוק את הנוריות במנורה כזו, אתה צריך מתח גבוה יותר מאשר על בדיקות המולטימטר. נוריות כאלה משמשות בזרקורים רבי עוצמה של 10 ואט ומעלה. פנס עם LED חזק יחזיק מעמד זמן רב.
אם אין תגובה בבדיקה עם מולטימטר, במצב כזה ניתן לקחת ספק כוח 12 וולט ולהכין לו מחבר, ממנו יעברו 2 חוטים, ובסדרה 1 נגד לכל 1 קואוהם. זה נחוץ כדי לא לפגוע ב-LED בעת בדיקה. נגד הכלול בסדרה יגביל את הזרם המרבי דרך ה-LED הנבדקת, מה שימנע נזק בעת בדיקתו מאספקת החשמל.
כדי לבדוק, אתה צריך:
- הכנס את ספק הכוח לרשת;
- קח בדיקות מאולתרות בצורה של חוטים (אתה יכול לשים בדיקות ממולטימטר לנוחות);
- בואו נבדוק את ה-LED.
אם הכל נעשה כהלכה, נורית ה-LED תידלק, מה ששופט את יכולת השירות שלה. כאשר מנורת LED נשרפה ואינה נדלקת, אין צורך לזרוק אותה. ניתן לפנות לתיקון קטן של מנורת הלד בבית בעלויות מינימליות, הן מבחינת כסף והן מבחינת זמן. הגורמים השכיחים ביותר לכשל של מנורת LED הם שריפת ה-LED ואי הלחמת החוט לבסיס. הבסיס חייב להיות מולחם לחיווט. אתה יכול לפרק ולחסל את הסיבה להתמוטטות מנורת Asd עם בסיס e27 באופן הבא. הניתוח מתחיל עם הסרת הבקבוק. זהו תהליך קשה למדי, שכן הוא נטוע על איטום. אתה יכול לנסות לפתוח אותו, או שאתה יכול לחתוך אותו נדוש בצורה מסודרת עם מסור מתכת.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
כדי לקבוע איזה LED נשרף, אתה רק צריך להסתכל. לדיודה שרופה תהיה נקודה שחורה. האפשרות האידיאלית, כמובן, תהיה לקחת דיודה שרופה ולשנות אותה בדיוק לאותה דיודה עובדת. על מנת שמנורת הלד תהיה מתאימה ותעבוד לאורך זמן, ניתן לשים ולהלחים מגשר לאורך קצוות הדיודה השרופה.