תיקון מנורות LED עשה זאת בעצמך

עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיך. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

מוצרי תאורת לד הפכו לחלק מחיינו

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.

מעגל התקן מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• התנגדויות;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, אם כי יש "מחלות" שגם להן הם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של גופי לד בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.

נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, מזריקים את הממס עם מזרק.לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת הלד המפורקת. אתה לא צריך לעשות את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק מכשיר התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. שרוף מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש סימני צריבה או נקודות שחורות עליו. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, אתה צריך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.

ניתן לצלצל את ה-LED עם מולטימטר ללא ביטול הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

לבחירה נכונה של מכשירי LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בדיקה ויזואלית גילתה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה.זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.

פענוח דרגות הגנת IP למכשירי חשמל

ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים ישמשו זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לרצועת LED... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), אז קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או "הלוגנים", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
2. אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. המכשיר של ה-PRU (התקן הפעלה וויסות) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט:

לפני עשור לא צפויה צמיחה כה מהירה בפופולריות של תאורת לד לדירות ובתים פרטיים. היום לא תפגשו אדם שלא ישתמש במנורות החסכוניות והבהירות הללו. הבעיה היחידה נותרה בעלות של גופי תאורה – גופים כאלה לא יכולים להיקרא זולים. מה אם המנורה לא תקינה? קנה אחד חדש? לא נחוץ. אתה יכול לנסות לתקן את גוף התאורה. זה בדיוק ה"מכשיר", כי זה מכשיר טכני מורכב, בניגוד ל"מנורת איליץ'". היום נבין איך לתקן מנורות LED במו ידינו וכמה זה קשה.

לדים הם סוג התאורה החסכוני ביותר - קשה להתווכח עם זה. אלמנטים כאלה משמשים הן בחיי היומיום והן בייצור. תאורת רחוב נעה בהדרגה לקראת חיסכון דומה באנרגיה. לדיודות האור, בנוסף ליעילות, יש יתרון נוסף שאין עוררין על פני סוגים אחרים של מכשירי תאורה - אין להן מתחרים מבחינת עמידות. אבל הם לא יכולים לעבוד ישירות מרשת עם זרם חילופין של 220 וולט. זה דורש התקן מיוחד הנקרא דרייבר.

המעגל של מנורת LED 220V כולל מכשיר קומפקטי מספיק ומתאים לבסיס. אין דבר מסובך יותר במכשיר התאורה, עם זאת, הנהג, שמבצע עבודה לייצוב המתח, נכשל לעתים קרובות. לא קשה להחליף נוריות שרופות, מספיק להחזיק מלחם ברמה "רק למדתי". אבל היום נבין איך לתקן דרייברים.

העיקרון הכללי של הפעולה של מנורות LED הוא כדלקמן.זרם החילופין של הרשת נכנס למכשיר אלקטרוני - דרייבר שמייצב את נפילות המתח. זרם ישר מופנה לנורות לד, אשר פולטות את האור שאנו רואים.

מאמר קשור:

כיצד לבחור נורות לד לבית. בחומר זה, נשקול את המכשיר של מוליכים למחצה אור, הזנים שלהם, מחירים ממוצעים, יצרנים, קריטריונים לבחירה, תקני תאורת חדרים, ייעוץ מומחה, ונגלה מדוע המנורות מהבהבות.

אם נפשט מערכת כזו, נקבל מעגל דרייבר מנורת LED של 220V, הכולל שני נגדי דעיכה המייצבים את המתח. נוריות מחוברות לכיוונים שונים, מה שמגן מפני מתח הפוך. תדר ההבהוב מכפיל את עצמו - מ-50 ל-100 הרץ.

הספק במעגל כזה מוזן דרך קבל מגביל למיישר (גשר דיודה), ורק אז לאלמנטים. אנחנו מפשטים את המערכת. אנו משנים דיודת אור אחת למיישר. המנורה פועלת, אך תדירות הזרם, במקום להגדיל, פוחתת פי 2 והופכת שווה ל-25 הרץ, מה שמוביל להבהוב רגיש של גוף התאורה. הוא מזיק לראייה, פוגע בבריאות, מגביר עייפות וגורם לכאבי ראש.

עם זאת, יש מנורות לד בעלות שונה לחלוטין. לדוגמה, GENILED SDL-KS 80W 07077, הספק 80 W וטמפרטורת צבע 4700K. העלות שלו יכולה להיות מפתיעה. זה שווה ל 10,200 רובל.

לעתים קרובות הסיבה לכשל של מנורת LED היא פעולה לא תקינה או נפילות מתח פתאומיות ברשת. בואו נסתכל על הנפוצים שבהם:

• נחשול מתח חד. נוריות LED במצב כזה יישארו שלמות, אבל הנהג עלול להיכשל;
• בחירה שגויה של גוף תאורה. אם לא מסופק אוורור רגיל, הנהג מתחמם יתר על המידה, מה שמשפיע לרעה על פעולתו;
• פגם במפעל או זיוף של מוצרים. אם נתקלתם במנורה זולה מדי מהסוג הזה על השיש, כדאי לחשוב איך הושג המחיר הנמוך;
• רטט והלם. הם לא נוראים עבור נוריות, אבל עבור הנהג הם יכולים להיות קטלניים.

לרוב, הקבל נכשל (המנורה תפסיק לבעור), והנגד מגביל הזרם (הבהוב רגיש, עד מהבהב). כדי לא לקנות ציוד חדש, אתה צריך להבין איך לתקן מנורת LED במו ידיך.

לדים צבעוניים יוצרים אווירה ייחודית בחדר

הנהג, הגורם לכשל ב-80% מהמקרים, אינו מובנה בהכרח בנורה. מקור האור יכול להכיל רק נוריות, והתקן הייצוב יהיה מובנה במנורה או בנברשת. עם זאת, 20% הנותרים לא אמורים להיות מוזלים. יש צורך לבדוק את כל הפרטים לפני שממשיכים בתיקון מנורות הקרח.

במקרה של נהג נפרד, הכל פשוט יותר. אנחנו מחליפים את המנורה, ואם היא מאירה, אז הבעיה היא בה, אם לא, המייצב אשם. המצב עם הדרייבר המובנה מורכב יותר.

עכשיו הסוד המובטח. כדי לתקן מנורות LED עם מלחם רגיל, אתה צריך חתיכת חוט נחושת חד ליבה, עם חתך רוחב של 4 מ"מ, 10 ÷ 15 ס"מ אורך. "שכמה". הטמפרטורה תהיה תלויה גם באורך. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. עבור רכיבי LED SMD, המשמשים מנורות LED, נדרשת טמפרטורה של 240 ÷ 260 מעלות צלזיוס.

אפשר לשים כאן מגשר - מהר, אבל לא להרבה זמן

חלק מהמכשירים אינם קלים לפירוק. כשאתה מנסה לסובב את החלק העליון, שום דבר לא יוצא? ואז ממס בא שימושי. אנחנו מכניסים אותו למזרק ומעבירים בזהירות דרך המחט לאורך התפר. אנו עוזבים למשך 5 דקות, ולאחר מכן אנו חוזרים על הפעולה. בדרך כלל 2 ÷ 3 פרוצדורות מספיקות. סובב בעדינות את החלק העליון על ידי פנייה ימינה ושמאלה. לאחר הסרת הכיסוי, אנו מנקים את האיטום הישן ומסירים את המשטחים.אם אתם מתכננים להשתמש במנורה בסביבה יבשה, אין צורך למרוח איטום חדש.

זה לא קשה לפרק את מנורת LED, העיקר הוא כי היתרונות הם

לאחר שהבנתי איך לתקן מנורת LED 220V, זה הגיוני להתמודד עם מכשירים מורכבים יותר, כגון זרקורים או נברשות. למרות שאין הרבה הבדל בעבודה. מומחים אומרים שתיקון פנסי LED הוא אפילו קל יותר, מכיוון שהנהגים והחלקים שלהם גדולים יותר. אנו מצטרפים לדעה זו. רק נראה שמכשירים כאלה הם יותר הייטקיים ומורכבים יותר. למעשה, דיאגרמות בהישג יד (הן תמיד כלולים בתיעוד הטכני של מכשיר תאורה), למשל, תיקון נברשת LED הוא די פשוט. אותה המשכיות של נוריות, פרטי נהג. לאחר - בחירת המתאימים להחלפת השרופים.

מידע חשוב! במידה והלד נשרפת ואין תחליף מתאים בהישג יד, ניתן להאריך מעט את חיי מכשיר התאורה. המגעים של האלמנט השרוף מגושרים ביניהם, והמנורה נדלקת שוב. אבל כדאי להיות מוכנים לכך שאחרי זמן קצר זה ייכבה שוב. נורית הלד ליד המגושרת תידלק. אם תמשיך להתקין את המגשרים, הזמן בין התיקונים יקטן באופן אקספוננציאלי.

מספר מנורות LED יהפכו את הפנים ללא הכר, אך לטובה.

אם כל תאורת הלד בחדר האמבטיה כבה במקביל, כדאי להתחיל בקטן. הסר את מכסה המתג ובדוק את אספקת המתח. אם הכל תקין, אז הבעיה היא באספקת החשמל.

חדר רחצה הוא חדר עם לחות גבוהה, בו השימוש בגופי תאורה 220 וולט אינו מקובל. מסיבה זו, מותקן ספק כוח 12 וולט. הסיבה לכך שכל התאורה הפסיקה לבעור בבת אחת עשויה להיות כשל של המכשיר הזה או התמוטטות של החיווט, וזה בקושי מציאותי. תצטרך לקנות בלוק כזה. לאחר פירוק הבלוק הישן, אנו מסתכלים על הפרמטרים הטכניים, רוכשים מייצב בעל מאפיינים דומים ומתקינים אותו במקום.

כאשר עובדים עם חיווט חשמלי, אתה צריך להיות זהיר ביותר. תבוסה היא מסוכנת

חָשׁוּב! כל העבודה על פירוק והתקנה של אספקת הכוח המייצבת מתבצעת רק עם הסרת המתח. עדיף לכבות את מכונת ההיכרות. זוהי הדרך היחידה להגן על עצמך מפני התחשמלות.

זו בעיה נפוצה. קורה שאנשים מסרבים להחליף תאורה רגילה בדירה ל-LED בשל העובדה שכאשר האור כבוי, הנוריות מהבהבות, כמו סטרובוסקופ. יש רק סיבה אחת לכך - התאורה האחורית של המתג.

אם המחוון דולק, הוא מעביר דרכו כמות מסוימת של חשמל, שאין לה כל השפעה על מנורות קונבנציונליות. אבל בדרייבר של מכשירי תאורת LED יש קבל שיש לו את היכולת לאגור חשמל ואז לתת אותו. לאחר מכן הוא אוסף את האנרגיה הזו "טיפין", ועם הגעה לנפח מסוים נותן אותה בצורה של פולס ללדים.

מחוון זה גורם לנוריות להבהב.

ניתן לפתור את הבעיה בפשטות רבה - כבה את התאורה האחורית במתג. עם זאת, מהבהב עקב החיווי על המפתח הוא תוצאה. ומה הסיבה? גם כאן אין קשיים. הסיבה היא חיבור לא נכון של שקעי הנברשת. זה ידוע שכאשר מנורות ליבון מותקנות, אפס הולך לחוט הבסיס, והשלב הולך למרכז. הנוריות מתחילות להבהב אם הסדר הזה מופר והחיווט נעשה בצורה שגויה.

מנורות נימה הן חדשות בשוק. אי אפשר לתקן אותם.

תאורת LED ממשיכה לצמוח בפופולריות. אבל גם עם ירידת מחירים למכשירי תאורה המבוססים עליהם, הם נשארים יקרים. ולמה לשלם יותר מדי אם אתה יכול לתקן נורה או מנורה במו ידיך. אתה אפילו לא צריך לרכוש חלקים בשביל זה. אתה פשוט לא צריך לזרוק את אלה שאינם תקינים.לאחר מכן משניים או שלושה ניתן יהיה לאסוף עובד אחד.

אנו מקווים שהמידע המוצג במאמר שלנו יעזור לקורא לחסוך כסף ברכישת ציוד תאורה. אם יש לך שאלות, תוכל לשאול אותן בדיון למטה. ולבסוף, אנו מציעים לצפות בסרטון שימושי בנושא:

לפני שתמשיך בתיקון של נורת 220 או 12 וולט, עליך להכיר את המכשיר שלה. כאמור, העיצוב פשוט ביותר. ניתן לחלק את המנורה על תנאי לשלושה חלקים: גוף עם בסיס ומסנן אור, לוח אספקת חשמל ללדים, מודול LED.

לאחר פירוק קפדני של המארז, החלק הפנימי של המעגל האלקטרוני ייפתח לפניך. רוב היצרנים הסיניים של מכשירים זולים כמו תירס ופולטי אור LED דומים מתקינים מקורות זרם של קבלים ללא שנאים. במעגלים אלה, הקבל פועל כמגביל זרם ומתח.

לידיעת הקורא, אנו אומרים שמתח הפעולה של LED אחד הוא 3.3 וולט, וזרם הגביש של המוליכים למחצה הוא כ-20-50 μA, תלוי בסוג הדיודה. אם הפרמטרים הללו יוערכו יתר על המידה, הדיודה תתחמם יתר על המידה והגביש יפרוץ ויכשל.

כיצד פועלות נורות לד. ברצף בשרשרת, 50-60 נורות לד מולחמות יחד, ויוצרות יחד אלמנט פולט אור למתח של 180 וולט. קבל כוח עם נגד מגביל את הזרם והמתח לרמה הנדרשת.

לעתים קרובות, יצרנים של מכשירים כאלה מטעים בכוונה, וזה מה: אם אתה מגדיל את הזרם דרך הגביש מעל דירוג ההפעלה, אבל בגבולות סבירים, אז הקרינה מהדיודה תגדל. בהקשר זה, גם ייצור החום יהפוך גבוה יותר, איתו ניתן להילחם לזמן קצר. הטריק הזה מבדיל אותם לטובה מהמתחרים, בשל הבהירות הגבוהה יותר עם אותו כוח מוצהר. עם זאת, זה מביא לירידה בפליטת האור או להרס לאורך זמן ולאכזבה מרה למשתמש.

אז, כשיש לנו מושג לגבי המעגל האלקטרוני של מנורת ה-LED שלנו שאינו עובד, נשקול כיצד לתקן אותה בבית.

קודם כל, אנו מבצעים בדיקה ויזואלית של המיקרו-מעגל והדיודות עצמן. ב-80% מהמקרים, נורית שרופה היא תקלה. כדי לבצע תיקונים, תחילה עליך למצוא דיודה השונה חזותית מהאחרות, למשל, על ידי נוכחות של נקודה שחורה בולטת, כפי שמוצג בתמונה למטה, ולאחר מכן להחליף אותה באחת חדשה.

סרטון הדרכה על תיקון נורת לד שנשרפה בה נורת לד:

הנגד המגביל את הזרם עלול גם להישרף. קבלים עובדים לעתים רחוקות נכשלים, ומפרקים את האלמנטים הנותרים של מכשיר ה-LED.

ברגע שאתה לומד את הדף הזה, אנו מקווים שיש לך מלחם והבנה בסיסית באלקטרוניקה. עכשיו לגבי טכניקת פתרון הבעיות. הדיודה ניתנת לבדיקה הן עם מולטימטר והן עם כתר עם נגד מגביל 1 kOhm. על ידי הנחת החיווט לסירוגין על הלידים של נורית ה-LED, זה הניתן לשירות יזרח. מולטימטר במצב חוגה יגרום גם ללד להדליק, בכפוף לקוטביות.

אם לא מזוהה בעיה עם פולט האור, אנחנו בודקים את הנגד המגביל עם בודק, ברוב המעגלים ערכו הנומינלי הוא כ-100-200 אוהם. אנו ממליצים לצפות בתיקונים מורכבים יותר בסרטון: