תיקון פס לד בעצמך ל-220 וולט

פסי לד נמצאים בשימוש נרחב בתאורה דקורטיבית ובתאורה פונקציונלית, אך מדי פעם הם נכשלים לחלוטין או חלקית, ולכן יש צורך בתיקון או החלפתם. לעתים קרובות אתה יכול לעשות רק עם החלפת חלק קטן ממנו, אשר יקטין את עלויות התיקון. במאמר נשקול בעיות אופייניות בקלטת לד.

לפני שנמשיך בשיקול, אני מציין שההתמקדות העיקרית תהיה בקלטות 12V נפוצות, קלטות 24V דומות בעיצובן, ובסופו של דבר יישקלו התכונות של תיקון קלטות רשת (220V).

לְעַצֵב

לפני ששוקלים את התקלות, עליכם להבין ממה מורכב רצועת ה-LED ומדוע הוא גמיש. ניתן לחלק את פס הלד לשני חלקים:

נוריות ונגדים מגבילי זרם.

בצד אחד, המעגל המודפס הגמיש מצופה בדבק.

בצד השני מורחים שכבה מתכתית - מסלולים מוליכים. הם עשויים בצורה של רצועות נחושת דקות. נוריות SMD ונגדים מגבילי זרם מולחמים על פסים מוליכים.

הצד הקדמי יכול להיות צבוע לבן, ואז המסלולים אינם נראים, ניתן לראות אותם כאשר לומדים מקרוב את מבנה הקלטת.

אם אנחנו מדברים על נוריות לבנים, אז בשביל הזוהר שלהם צריך מתח של בערך 3V, והקלטת מופעלת על ידי 12V, איך זה נעשה? הקלטת מורכבת מקטעים של שלושה נוריות LED המחוברות בסדרה ונגד אחד או יותר.

להפעלת שלוש נוריות LED המחוברות בסדרה, יש צורך ב-8.5-9.5V, הנגדים נבחרים בצורה כזו שיספקו את הזרם הנקוב של הנוריות ושורפים עוד כמה וולטים. כל קטע כזה פועל על מתח של 12V.

בקלטת, מקטעים כאלה של שלוש נוריות מחוברות במקביל. לכן, ניתן לחתוך אותו במקומות מסומנים במיוחד לכל אורך. נקודת החיתוך היא המפגש של שני קטעים.

קלטת כזו מחוברת לרשת חשמל ביתית במתח של 220V AC באמצעות ספק כוח, בדרך כלל דופק עם מתח מוצא של 12V DC.

עכשיו כשאתה יודע ממה מורכב פס לד, בואו נעבור לפתרון בעיות.

תקלה מס' 1 - כל הקלטת לא נדלקת

אם כאשר אתה מפעיל את החשמל, התברר שהקלטת לא זוהרת כלל, אז תחילה עליך לוודא: האם ספק הכוח מחובר לשקע? לאחר מכן בדוק אם יש מתח בשקע, עדיף לעשות זאת עם מנורת בדיקה או מולטימטר.

אם אתה בודק עם מברג מחוון, אז המקסימום שאתה יכול לגלות הוא נוכחות של שלב, אבל ייתכן שאין אפס. אפשרות נוספת היא לבדוק עם מחוון מתח דו-חוטי.

אם השקע עובד, אנו בודקים האם החוט שדרכו מסופק 220V לאספקת החשמל שלם. לשם כך יש למדוד את המתח או לבדוק את נוכחותו באמצעות מנורת בדיקה במסופים של ספק הכוח שאליו הוא מחובר, בדרך כלל מסומנים מסומנים באותיות L (קו) ו-N (ניטרלי), או בסימן "

אם יש מתח, אז אנחנו בודקים את מתח 12V במוצא של ספק הכוח, שוב עם מולטימטר או מנורת בדיקה 12V, למשל, מפנסי הצד של מכונית, כאופציה - עם קטע של ידוע -רצועת LED טובה.

אם אין מתח, אז אתה צריך להחליף או לתקן את ספק הכוח עבור רצועת LED, ההליך לאבחון ותיקון זה תואר במאמר קודם לכן.

אם יש מתח, צריך לבדוק את מצב החוט והאם יש מתח על הקלטת.אם אין מתח על המגעים שבהם החוט מחובר לקלטת, אז כנראה שהחוט פגום, עליך או להחליף אותו או למצוא את הנזק ולשחזר את שלמותו.

אם מגיע מתח לקלטת, עליך לבדוק את איכות המגע בין החוט למשטח המגע של הקלטת. ניתן להלחים את החוט, ואז לבדוק את איכות ההלחמה, עדיף להלחים שוב, שכן עם שלמות גלויה של ההלחמה, ייתכן שלא יהיה מגע.

לחלופין, ניתן להשתמש בבלוק מסוף לחיבור רצועת ה-LED, אז אתה צריך לבדוק אם יש מגע בין הצלחת הקפיצית למשטח המגע, ייתכן שהוא התחמצן, ואז צריך לנקות אותו מתחמוצת והעיצוב צריך עֲבוֹדָה.

אם זה לא עוזר, הבעיה היא בקלטת, או יותר נכון במעגל המודפס הגמיש. מכיוון שהקלטת לא זוהרת לגמרי, יהיה הגיוני להסיק שהטראק בקטע הראשון נשרף. כדי לבדוק זאת, ניתן להפעיל מתח ליציאות של הקטע השני או השלישי של הקלטת, וכן הלאה עד שהוא נדלק. כדי לעשות זאת, אתה יכול לבחור אחת מהאפשרויות:

1. הפעל כוח על ידי קיצור רפידות המגע החיוביות בפינצטה מתכת מאלה שאליהן מחובר חוט החשמל לאלו שנמצאים במפגש המקטעים של הקטעים הראשונים והבאים. סביר להניח שמסלול אחד נשרף - פלוס מינוס, לא סביר ששניהם עלולים להישרף בו זמנית.

2. הלחמו את המגשר או את חוטי החשמל עצמם למקטעים הבאים.

3. אספקת חשמל מסוללת 12V, מתאימה מאל פסק או מציוד אוטו-מוטו.

אם לסרט יש ציפוי מגן מסיליקון כדי לספק חשמל לרפידות המגע, יש לחתוך את הציפוי או לנקב במחט.

לאחר מיקום האזור השרוף, יש להחליפו על ידי עגינה של חתיכת סרט חדש עם הנותרת.

הפסים לא יכלו להישרף, אלא להישבר. לרצועת LED, כמו מוצרי כבלים, יש פרמטר כמו רדיוס הכיפוף המינימלי, בשל מעמד הגמישות. בדרך כלל בסביבות 5 ס"מ. זה חשוב במיוחד אם הקלטת מותקנת כך שהיא עוטפת צינור דק.

תקלה מס' 1.2 - הקלטת נשרפת עד האמצע

זהו מקרה מיוחד של המצב שתואר לעיל. הסיבה דומה - מסלול נשרף באחד הקטעים. שיטות האבחון והתיקון של פס לד זהות - לספק חשמל למקטעי הפס הממוקמים אחרי המקום שנכשל.

תקלה מס' 2 - הקלטת כולה מהבהבת או חלק ממנה

הסיבה להבהוב של הקלטת כולה יכולה להיות:

1. בעיות באספקת החשמל. אתה צריך לוודא שהוא פועל או על ידי חיבור הקלטת למקור מתח ידוע טוב, או לסוללה. או, להיפך, אתה יכול לחבר קלטת ידועה טובה או נורה לאספקת החשמל.

2. אם אספקת החשמל התבררה תקינה, אז אתה צריך לוודא את איכות המגע בין המסופים שלה לחוטים של ספק הכוח 12V של תאורת LED אחורית. לאחר מכן בדוק את החיבור של חוטי האספקה ​​ואת הקלטת עצמה.

3. אם זה התברר כנורמלי, בדוק את תקינות הקלטת על ידי הפעלת חשמל על משטחי מגע אחרים, כמתואר לעיל. אם אתה יכול למצוא אזור בעייתי, יש להחליפו.

4. אולי החיים של הנוריות פשוט פג עקב הזדקנותן, התחממות יתר או אספקת חשמל לא תקינה. אז צריך להחליף את כל הקלטת.

תקלה מס' 3 - חלק אחד או יותר של פס LED אינו נדלק או מהבהב

קטעים בודדים עשויים לא להאיר היטב, להבהב או אפילו לכבות. ייתכן שהסיבה לכך היא שהנגד או אחת מהנוריות במעגל המחובר בסדרה נשרף או פגום. מאותה סיבה, ניתן לראות גם בהירות מוגברת של אזור נפרד. אולי האלמנטים נורמליים, אבל הבעיות, שוב, הן עם הרצועות המודפסות הגמישות של הלוח.

אתר כזה עדיף לגזור מיד ולהחליפו באתר בר שירות.

קלטת 220V - שלושה הבדלים עיקריים

עם סרט שמיועד לרשת החשמל, הכל זהה למעט כמה גורמים:

1. ריבוי חיתוך הקלטת שונה - 50, 100 ס"מ.

2.מכיוון שכל ציוד ה-LED מופעל בזרם ישר, מיישר מתח רשת בגל מלא משמש להפעלת סרט הרשת - גשר דיודה, המותקן בדרך כלל ליד התקע בקופסה קטנה. זה גם יכול להיכשל - כל אחד שמיועד למתח של יותר מ-400 וולט מתאים להחלפה.

3. המתח המיושר מגיע ל-310 וולט, אין לטפס בידיים חשופות לקלטת המחוברת לרשת.

מסקנה - שלוש בעיות עיקריות: איכות, התקנה ואספקת חשמל

קלטות או שבריהן נשרפים לעתים קרובות מבלי להשלים את המשאב המוצהר. למרות שנוריות LED יכולות להאיר במשך 30,000 אלף שעות, מספר זה מצטמצם באופן משמעותי אם לא מקפידים על כללי העבודה איתן. בואו נסכם:

1. בקלטות זולות - לדים זולים, הם זורחים יותר גרוע, מתחממים יותר ויוצאים מהר יותר. אגב, נוריות חוששות בצורה קטסטרופלית לחרוג מטמפרטורת הפעולה המקסימלית המותרת, עדיף שהיא לא תעבור מעבר ל-50-60 מעלות.

2. התקנה לא נכונה מובילה להתחממות יתר של הנוריות ולפגיעה במסילות. הדבקה הדוקה מדי של הקלטת מובילה לעובדה שהמבנה כולו מחומם חזק יותר. יש צורך להשאיר פער קטן בין רצועות סרט סמוכות, לפחות 1-3 מרוחב שלה.

כמו כן, אין לשכוח שאסור לכופף את הסרט ברדיוס של פחות מ-5 ס"מ. הימנע במיוחד משברים בזווית ישרה וחדה יותר. עדיף לחתוך את הסרט, להדביק אותו למשטחים, ובפינתם ליצור חיבור על ידי הלחמה או על ידי הידוק.

3. אל תחרוג ממתח האספקה ​​הנקוב. להיפך, עדיף להוריד אותו מ-12 ל-11.5 - 11.7V. זה יכול להיעשות על ידי סיבוב הגוזם, הממוקם בדרך כלל ליד מסופי החוט. מתח מוגבר גורר זרם מוגבר, אשר יחמם את הנוריות, ההשלכות מתוארות לעיל.

כדי להפעיל את פס ה-LED מהרשת של רשת AC ביתית רגילה של 220V 50Hz, יש לעמוד בשלושה תנאים:

• המרת מתח AC לDC;
• השוואת רמות המתח: הפחת את מתח החשמל ל-12V או שנה את דיאגרמת החיווט של הנוריות כך שניתן יהיה להפעיל עליהן מתח גבוה;
• לייצב את פרמטרי אספקת החשמל.

הדרך הקלה ביותר היא להשתמש בספק כוח מוכן עבור פס LED 12V, הוא מיועד למתח בטוח. אבל יש גם חסרונות בשימוש בספק כוח זה: זה עולה כסף וזה לא כל כך קל להרכיב אותו, בנוסף, בגלל מתח נמוך, פסי LED לא צריכים להיות ממוקמים רחוק מהספק, חוטים עבים יצטרכו להיות משמש לפיצוי על הפסדי מתח.

האפשרות השנייה: ליצור מחדש את פס ה-LED ולהשתמש בטורי במקום הדלקה טורית-מקבילה של נוריות.
עם ערכת מיתוג זו, מכלול ה-LED מופעל על ידי זרם קטן, אך במתח גבוה. בנוסף, אם אתה מקריב בידוד גלווני, אז מעגל הנהג הכוח מפושט מאוד.
תשומת הלב. ניתן להשתמש במעגלים ללא בידוד גלווני מהרשת במקום בו אין סכנה להתחשמלות, למשל בחדר יבש בתקרה.

הדבר המעניין ביותר הוא שהמעגל של דרייבר כזה יכול להיעשות מחלקים של נורה חסכונית ששירתה את זמנה!

שקול לחבר פס LED לרשת 220V; התרשים מוצג באיור.

טבלת דירוגים של רכיבי מעגל:

• C1 - 2.2uF 400V
• R1 - 1.3 קילו אוהם
• R2 - 4.3 קילו אוהם
• R3 - 47 אוהם
• VD1 .. VD4 - 1N4007
• VT1, VT2 - 13002

יש שלושה צמתים בתרשים:

• מיישר מתח AC ומסנן על אלמנטים C1, R1, VD1 - VD4;
• מייצב זרם על R2, R3, VT1, VT2;
• הרכבה של נוריות HL1 - HLN.

תוכל לקרוא עוד על אופן פעולתו של מיישר כאן. במעגל זה, בנוסף לגשר הדיודה של 4 דיודות, נוסף נגד מגביל זרם R1 להגנה מפני עליות זרם, קבל סינון C1.
כאשר מתח רשת של 220V / 50Hz מופעל על הכניסה של מיישר זה, מתח קבוע השווה ל-300V בקירוב עם תדר אדווה של 100Hz יופיע במוצא המיישר (בקבל C1). ככל שהקיבול של הקבל גדול יותר, כך האדוות תהיה קטנה יותר.

נורות LED דורשות אספקת זרם קבועה, לעתים קרובות הן מסופקות עם מתח מיוצב דרך נגד מגביל זרם, כמו פסי LED. אבל למה אנחנו צריכים להתפשר אם יצירת וסת זרם שעובד במתחים גבוהים היא קלה יותר מאשר ווסת מתח. פעולתו של מעגל המייצב הנוכחי נחשבה כאן.

והאלמנט האחרון הוא הרכבה טורית של נוריות מהקלטת. פס לד סטנדרטי מורכב על פי מעגל של שלוש נוריות לד בסדרה ונגד מגביל זרם אחד. קטע כזה מחובר במקביל לעוד חבורה של קטעים דומים וכל זה מחובר ל-12 V. המתח יורד מ-3.3 V ל-3.6 V על פני כל דיודה, כך שנשאר בערך וולט וחצי על הנגד המגביל את הזרם .

כדי להגביר את המתח, חלקים של שלוש דיודות מחוברים בטור זה עם זה, וניתן להלחים את הנגד, לקצר או להחליף במגשרים, כלומר. מכיוון שזה יהיה נוח יותר מנקודת המבט של הטופולוגיה.
תשומת הלב. שים לב לקוטביות, אם שגיאה בקוטביות של חיבור הנורית במתח זה תהיה קטלנית עבור הנורית.

ניתן לחשב בקירוב את הזרם הזורם דרך שלוש הנוריות על ידי חלוקת וולט וחצי בהתנגדות של הנגד מגביל הזרם. כלומר, עם התנגדות של 150 אוהם, הזרם דרך הנוריות יהיה 10 mA.

זה היה סרט כזה עם נוריות של 10 mA שנתקלתי בו, שעבורו חושבו פרמטרי הדרייבר. אם אתה צריך להפחית את הזרם, תצטרך להגדיל באופן פרופורציונלי את ערך ההתנגדות של הנגד R3.

עם מתח רשת של 220 וולט, המעגל המתואר מסוגל להתחבר בסדרה עד 25 קבוצות של שלוש דיודות או 75 יחידות. אם מתח הרשת נמוך לעתים קרובות, עדיף לצמצם את מספר קבוצות ה-LED ל-20 או אפילו 15.

והנה הלוח מהמתוק החוסך באנרגיה, ממנו ניתן להשיג את אלמנטי הרדיו הדרושים.

הנורה נשברה, אבל הלוח נשאר תקין.

אגב, את הקוטביות של חיבור דיודות, יציאות טרנזיסטור ניתן להעתיק ישירות מהלוח הזה, כל מה שאתה צריך מסומן שם.
אנו מחלצים אלמנטים מהלוח הזה ומרכיבים מעגל חדש. התמונה מראה כי טרנזיסטורים בחבילת TO-92 בעלת הספק נמוך, חבילה כזו לא תפזר יותר מ-600 mW של הספק. וההספק הכולל של מעגל עם טרנזיסטור כזה לא יאפשר להעביר יותר מכמה וואט לעומס. אם אתה צריך להרכיב מעגל לעומס חזק יותר, אז טרנזיסטור VT2 צריך להיות באריזה חזקה יותר ורצוי עם רדיאטור.

חיבור פס לד לתרשים רשת 220V: 2 הערות

באמצעות לוח CFL ניתן להסתדר ללא גינה עם חיתוך הסרט לחתיכות קטנות והלחמתם, תיקון המתח וכו' וללא טחורים עם צליל חיוג במקרה של כשל של חלק אחד. שלא לדבר על היעדר בידוד גלווני מהרשת, שבדרך כלל אינו מקובל לשימוש על ידי אנשים לא מאומנים. אנחנו פשוט משתמשים בנטל כספק כוח דופק.

1. הקבל המחובר רק ל-2 הטרמינלים של המנורה, כמו גם המנורה (השרופה) עצמה, מוסרים. אנו סוגרים את נקודות החיבור של 2 מהמסקנות האחרות שלו עם מגשר.

2. אנחנו הופכים את המשרן לשנאי. למה אנחנו מאדים אותו, זורקים אותו למיכל עם מים, מביאים אותו לרתיחה, מוציאים אותו, מפרקים אותו. אנו מבודדים את הפיתול הקיים, מגלגלים אותו על השני (10..20 ויט, d 0.3..0.5, עדיף לסובב מכמה דקים יותר).

3. אנו מרכיבים את הטרנס, מלחימים את הראשוני ללוח עם חוטים קצרים. למשני, מיישר הוא גשר של דיודות בתדר גבוה ו-470..1000 uF x 25..35V, עם עומס של ההספק הנדרש (לדוגמה, 12V עם מנורה אוטומטית). בסדרה עם הנטל, אנו מחברים מנורה (ליבון) ל-220V 40..60W במקרה של טעויות התקנה. הפעל בקצרה.אם המנורה הקטנה דולקת, אבל הגדולה לא, המשך. אחרת, אנו מחפשים שגיאת התקנה, או תקלה בלוח הנטל.

4. אנו מסירים את המנורה הגדולה, מחברים מד מתח לקטנה. הפעל בקצרה, מדוד את המתח. אנו מתקנים את מספר הסיבובים של המשני, מודדים שוב. אם השגנו 11..13.5V, אנו מחברים כעומס את חתיכת הקלטת הזו שנפעיל מהמכשיר שלנו. אנו מודדים את המתח, במידת הצורך, מתאימים את הסיבובים.

5. אנו מבודדים את המשני, מרכיבים את הטרנס על דבק, מלחמים אותו במקום. גם המיישר מוסר.

6. אנחנו חותכים את הקלטת למספר שווה של חתיכות, מתחברים לשתי קבוצות מקבילות - בכל אחת מהן "+" ל-"+", "-" ל-"-". והקבוצות מקבילות זו לזו, להיפך - "+" 1 עד "-" שני. אנו מחברים את ה"כריך" המתקבל למשנית. אנחנו בודקים, לבסוף מרכיבים את המבנה.

נוריות LED פועלות מצוין על ה"שינוי" בגלל החיבור גב אל גב, כל קבוצה על חצי גל משלה, ומגינות אחת על השנייה מפני מתח הפוך. כדי למנוע הבהוב ב-50Hz, אנו משנים את קבל המסנן (בדרך כלל 1 μF x 450V) ל-5..20 μF (1..2 μF לכל 1W של הספק עומס). כמו כן, רצוי להחליף את הטרנזיסטורים בלוח הנטל (לרוב MJE13001) בחזקים יותר (MJE13005, MJE13007, או בקיצור MJE13003), לפחות לזמן ההתאמה. אם ההספק שצורך הקלטת עולה על 70% מהספק המנורה המוצהר, זה חובה.

מטבע הדברים, כאשר חוזרים על העיצוב עם אותו נטל ועומס מעט שונה, אין צורך לבחור שוב את הסיבובים. אם יש לך מד מתח RF, אתה גם לא צריך מיישר.

בדרך זו, המרתי יותר מתריסר מנורות שולחן עם צרובות בצורת U 6 / 9W LL לנורות לד, פשוט על ידי הדבקת פיסות סרט. אורך לרפלקטור הסטנדרטי לכל רוחבו. למי שרוצה לחזור: אל תשתמש בדבק חם, הוא מתחמם למדי בשימוש ממושך!

האם R2 לא צריך להיות מחובר ל-"+" בתרשים עם הקצה השני? ואז הנגד ישרף בהתאם לתכנית שלך.

מדי פעם מגיעות למייל שאלות לגבי פס הלד הפועל ישירות מ-220 וולט. המבקרים באתר תוהים לגבי קיומו האמיתי של מוצר כזה. כדי לחשוף את הנושא במלואו ולתת תשובות לכל השאלות האפשריות, החלטנו לכתוב מאמר שייתן תשובות מפורטות על פס לד 220 V: סוגים, בחירה, חיבור.

פס ה-LED של 220 וולט מורכב מנורות SMD שנועדו לפעול מ-220 וולט. הנוריות בקלטת מחולקות לקבוצות של 60, כך שניתן לראות את ההתנגדויות המגבילות את המתח העודף. נוריות ה-LED המותקנות על סרט SMD אינן מיועדות לעבוד ישירות מרשת 220 וולט. צריך ממיר. בהתאם לסוג, ניתן למכור אותו באורך מסוים עם או בלי מחליק.

אל תנסה לחבר פס LED 220 וולט ישירות לרשת 220V. זה ייכשל, tk. לא מיועד לעבודה מסוג זה.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן. מתח מומר של כ-200 וולט מופעל על פס ה-LED דרך מיישר (גשר דיודה), והוא מתחיל לפלוט אור. זה הכול!

שנאי מטה ומסנן החלקה - לא!

פסי לד 220 וולט היו בשימוש נרחב בעסקים, שם הם משמשים כתאורה והארה של שלטי חוצות, באנרים, שלטים ושאר אלמנטים של פרסום ומשיכת תשומת לב.

הפופולריות הושגה עקב הגורמים הבאים:

• פַּשְׁטוּת,
• מחיר לא גבוה
• מהימנות,
• יְעִילוּת.

העלות הופחתה עקב יישום ההפעלה מהרשת 220. יקרים ורגישים לסביבה, אלמנטים יקרים (ספק כוח) לא נכללו במעגל החשמל, והותירו רק גשר דיודה במעגל.

הפחתת המחיר גררה לא רק פלוסים, אלא גם מינוסים. לא מומלץ להשתמש בקלטות כאלה בחדרים עם נוכחות מתמדת של אנשים. המתח שאחרי המיישר פועם, בתדר של 100 הרץ.האור הנפלט מהבהב בתדירות זו. העין האנושית לא מסוגלת לראות זאת, אבל אור כזה משפיע על מערכת העצבים והמוח בצורה שלילית. אנו ממליצים לקרוא מאמר מעניין על הסכנות של מנורות לד להרחבת אופקים.

אין להשתמש ברצועת לד 220 וולט באזורי מגורים, בבית, כמו גם במקומות עם נוכחות מתמדת של אנשים.

אנשים רבים יודעים שהבעיה נפתרת על ידי הוספת מסנן החלקה (קבלים) למעגל. אבל, זה יגרור מספר חסרונות:

• הוֹקָרָה,
• עלייה בגודל,
• הגדלת המתח המומר ל-280 וולט.

כל החסרונות הללו הופכים את פס הלדים 220 וולט למכשיר חסר תועלת, ולכן הוא נועד לעבוד באמצעות מיישר ומומלץ לשימוש במקומות ללא נוכחות אנושית מתמדת, כמו חזית בית.

הפרדה לפי ערכת הכוח. במבצע ניתן למצוא שתי גרסאות של פסי LED עבור 220 וולט:

• עם מיישר, מכפיל אורך של 50 ס"מ או 1 מטר (0.5 מ'; 1 מ' וכו'),
• ללא מיישר, במפרץ, חותכים את האורך הרצוי (גם כפולה של 50 ס"מ או 1 מטר), ומחברים את המיישר בנפרד.

מדוע הקלטת נחתכת ב-50 ס"מ? למעלה, כבר אמרנו שהנוריות שעליו מחולקות ל-60 חלקים. אז, 60 חלקים אלה ממוקמים על קטע של 50 ס"מ או 1 מטר, בהתאם לצפיפות של נוריות. זוהי תכונה של ייצור והיא חלה על כל קלטות 220V. ראוי לציין שלא ניתן לחתוך חתיכה של 40 או 90 ס"מ!

לעתים רחוקות, אבל עדיין יש קלטות עם קו חיתוך של 200 ס"מ (2 מטר).

הפרדה לפי מעמד הגנה. מבחינת הגנה מפני אבק ולחות, הם אינם שונים מהמקבילים שלהם במתח נמוך ויש להם סיווג זהה. הנפוץ ביותר:

1. IP 67 - הגנה כזו תגן על אדם מפני נגיעה בחלקים חיים.
2. IP 68 - צינור סיליקון, עמיד למים. מתאים לשימוש בחדרים רטובים מאוד, כולל אמבטיה, סאונה או בחוץ.

אנו ממליצים לצפות בסרטון מעניין, שמחברו מדבר על סרט אטום (IP 68) 220V הפועל על נוריות SMD 5050 עם צפיפות של 60 חתיכות למטר.

תרגול מראה שהשימוש ברצועת LED 220v הוא מעשי בסביבה אגרסיבית: רחוב, גשם, רוח, שלג, שינויי טמפרטורה, קור, חום. כל התנאים הללו לד-טייפ עומד ועובד לאורך זמן.

יש לציין שהסרט הדביק אינו מחזיק היטב בכפור ולחות, ולכן כדאי לחבר אותו בנוסף לסוגריים מיוחדים.

סוגי לדים. כאן הדברים הם אותו הדבר. ניתן לבצע את ההפרדה לפי מגוון נוריות SMD. במבצע אתה יכול למצוא קלטות על SMD LED:

3528 ו-5050 הם הנפוצים ביותר ברוסיה, ניתן לקנות אותם בכל חנות גדולה. פחות נפוץ, אבל עדיין מופיע במבצע על נוריות SMD 5630. מוצרים מתוצרת סינית הם באיכות ירודה, ולכן עדיף להימנע מרכישתם.

כמו כן, פס LED 220 יכול להיות על בסיס קשיח או דבק גמיש. הראשון משמש לעתים קרובות על ידי חובבים עם ידיים מטורפות לייצור מנורות או מודולים.

אתה יכול גם להפריד לפי צבע, יש צבע אחד: לבן, אדום, כחול, ירוק, צהוב ורב צבעים - על נוריות RGB.

כדי לשנות את רמת הזוהר של פס ה-LED ל-220V, עליך להשתמש בדימר. כדי לשלוט בבהירות של רצועת LED RGB רב צבעונית, תצטרך בקר מיוחד, אתה לא יכול בלעדיו.

ההבדל העיקרי הוא באספקת החשמל. איכות החשמל משפיעה על האור הנפלט, כמו הקלטת מופעלת "כמעט" ישירות מהרשת, ללא יחידת ייצוב מתח. מתח מופחת ברשת מפחית את רמת הזוהר של נוריות הקלטת, מוגבר מקטין את חיי השירות שלה. גם זה מינוס. אנחנו לא יכולים להשפיע על זה בשום אופן, כי. על פי GOST, המתח ברשת יכול להיות בטווח שבין 190 ל 240 וולט.

אם המתח ברשת שבה אתה משתמש בפס ה-LED הוא 240V או יותר, השתמש במייצב מתח. זה יאריך משמעותית את חיי השירות.

תפוקת אור נמוכה עקב מתח נמוך ברשת לא תוביל לכשל של הקלטת, ולהיפך, יאריך את חיי השירות שלה. עם זאת, תפוקת אור נמוכה יכולה גם להיות בעיה. ניתן לפתור את הבעיה על ידי הכללת מייצב בתרשים החיבור.

לגבי האורך, שימו לב. אם אתה מתכוון להרכיב את הקלטת סביב היקף החדר, אז אולי יש לך זנבות שאתה לא יכול להיפטר מהם בשום מקום, כי. אורך הקלטת הוא לפחות 0.5 מטר.

כל מי שמסוגל להחליף במו ידיו את המתג בבית יכול לחבר פס לד 220 וולט. לעיל, נאמר יותר מפעם אחת כי יש צורך במיישר (המכונה גם גשר דיודה) לחיבור. עדיף לקנות אותו מיד עם קלטת בחנות, עוזר המכירות יעזור לך לעשות את הבחירה הנכונה.

בעת בחירת מיישר, שימו לב להספק שלו, זה לא צריך להיות פחות מהכוח הנצרך על ידי הקלטת. לדוגמה, כדי לחבר קלטת בעלת הספק נמוך באורך 100 מטר, יש צורך במיישר של 700 וואט. אותו גשר יכול להפעיל סרט חזק באורך 40 מטר.

מי שרוצה לחסוך יכול לעשות מחליק במו ידיו. כדי לעשות זאת, תצטרך להלחים 4 נוריות על פי מעגל גשר הדיודה. אם זה לא מוכר לך, אז אתה יכול לקנות גשר דיודה מוכן, להלחים אליו חוטים ולהניח אותו במארז תוצרת בית.

1. חותכים את הסרט באורך הרצוי.
2. קצה אחד אטום היטב עם תקע. אם זה לא זמין, אז אנחנו משתמשים בדבק או איטום.
3. הקצה השני מחובר למיישר באמצעות מחבר מיוחד.
4. אנחנו גם אוטמים את החיבור בצורה מאובטחת.
5. אנו מחברים את סרט ה-LED לרשת 220.

בדוק היטב את כל החיבורים, עליהם להיות אטומים כהלכה, על מנת למנוע חדירת לחות או אפילו גרוע מכך - התחשמלות לאדם.

לאורך המאמר, שמנו לב ליתרונות והחסרונות העיקריים של שימוש בפס LED 220 וולט. נציין אותם שוב ברשימה קטנה, לסיכום.

• אין צורך באספקת חשמל. פועל ממיישר קונבנציונלי בגודל קופסת גפרורים,
• זרם נמוך. אין צורך להשתמש בחוטים עבים לחיבור - חיסכון בעלויות וקלות ההתקנה,
• אורך עד 100 מטר בחתיכה אחת.

• מהבהב בתדר של 100 הרץ. החיסרון העיקרי, כי בגלל זה, לא ניתן להשתמש בו בחדר עם נוכחות מתמדת של אדם,
• לא מתוקנים. לאחר התיקון, האטימות תישבר, מה שלא כולל שימוש נוסף בה בגלל מתח גבוה.
• באופן מסוכן! ובכל זאת, מתח גבוה גורם לדאגה במהלך הפעולה, כי. יכול להזיק לאדם אם לא יישמרו כללי הבטיחות.
• ריבוי החיתוך הוא לא פחות מ-0.5 מטר. לא תמיד נוח להשתמש באורכים כאלה.

ובכל זאת, פס לד 220 וולט הוא מכשיר פונקציונלי ופרקטי שניתן להשתמש בו בדרכים רבות הודות ליתרונות המפורטים. תרגול מראה שניתן להשתמש בו ללא בעיות בסביבה אגרסיבית. וכוח ממיישר תוצרת בית יחסוך אלף רובל נוספים ברכישת ספק כוח.

עם מגוון גופי תאורה על מדפי הארץ, לדים נותרים מחוץ לתחרות בשל יעילות ועמידות. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו נמצאת בכוחו של אפילו מאסטר בית מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

גופי תאורת לד נכנסו חזק לחיינו.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את התוכנית של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (הופך אותו מ-AC ל-DC). על הגרף, זה נראה כמו ניתוק חצי גל של סינוסואיד. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה בתרשים של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם עובדים כל הזמן שנקבע ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם נתונים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לחסל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לקנות מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן את מנורת ה-LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו, לא ניתן יהיה לצלצל את רכיבי הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

יש צורך בתחנת הלחמה לתיקון נברשות וגופי לד. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה הברזל עם ספירלה צפופה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעמן מתמודד אב בית מתחיל היא איך לפרק נורת לד. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שצריך להסיר. מטאטא בעדינות לאורך קצה המפזר עם מרצע, אנו מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2÷3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת לד מפורקת. אל תעשה את זה - זה מסוכן

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא הדבקה עם איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. לעתים קרובות נשרף נקבע חזותית: יש לו סימני שיזוף או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הביצועים. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, עליך להסיר אותם מהלוח המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים לפי פרמטרים טכניים.

ניתן לקרוא ל-LED באמצעות מולטימטר ללא הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, נעשית לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו קלה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות עובדות על אלמנטים SMD LED שניתן להלחים מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

עבור הבחירה הנכונה של התקני LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED. מידע שימושי על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - אנו מלחמים אותו ובוחרים את המתאים לפי הסימון. אין נזק נראה לעין - זה יותר קשה. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולהתקשר בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבוד ולהרכיב את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת הגנת הבלוק. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ה-PSU.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת הכוח המייצבת עבור נוריות LED מתבצעת עם הסרת המתח. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא מחובר בצורה לא נכונה. המתח מנותק במרכזיית הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

יש לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר עם אותיות.

פענוח דרגות ההגנה IP למכשירי חשמל

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים יחזיקו מעמד זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לפס לד. בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של המנורה היא נורית החיווי על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מייצר פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה על נורות ליבון או "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה לנוריות, ולאחר מכן הוא שוב עובר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל האינדיקציה שמעלה את ערך המתג היא כעת חסרת תועלת.
2. אנו מפרקים את הנברשת ועל כל מחסנית אנו משנים את חוט הפאזה באפס מקומות. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אפשר לראות אותו היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs כפופים להבהב. המכשיר של PRU (נטל) שלהם עובד על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

שקול, למשל, תיקון פשוט של מנורת LED: