תיקון פס לד עשה זאת בעצמך עבור 220 וולט

פסי לד נמצאים בשימוש נרחב בתאורה דקורטיבית ובתאורה פונקציונלית, אך מעת לעת הם נכשלים לחלוטין או חלקית, בהקשר זה, יש צורך לתקן או להחליף אותם. לרוב ניתן לעשות זאת רק על ידי החלפת חלק קטן ממנו, מה שיוזיל את עלויות התיקון. במאמר זה, נבחן בעיות טיפוסיות עם פס לד.

לפני שנמשיך, אציין כי הדגש העיקרי יהיה על קלטות נפוצות עם אספקת חשמל 12V, קלטות 24V דומות בעיצובן, ובסופו של דבר יישקלו התכונות של תיקון קלטות רשת (220V).

לְעַצֵב

לפני ששוקלים את התקלות, עליכם להבין ממה מורכב רצועת ה-LED ומדוע הוא גמיש. ניתן לחלק את פס הלד לשני חלקים:

נוריות ונגדים מגבילי זרם.

בצד אחד, ה-PCB הגמיש מצופה בדבק.

בצד השני ישנה שכבה מתכתית - מסלולים מוליכים. הם עשויים בצורה של רצועות נחושת דקות. נוריות SMD ונגדים מגבילי זרם מולחמים על המסלולים המוליכים.

הצד הקדמי יכול להיות צבוע לבן, ואז המסלולים אינם גלויים, ניתן לראות אותם על ידי בחינה מדוקדקת של מבנה הקלטת.

אם אנחנו מדברים על נוריות לבנים, אז צריך מתח של בערך 3V בשביל הזוהר שלהם, והקלטת מופעלת על ידי 12, איך זה נעשה? הקלטת מורכבת מקטעים של שלושה נוריות LED המחוברות בסדרה ונגד אחד או יותר.

להפעלת שלוש נוריות LED המחוברות בסדרה, יש צורך ב-8.5-9.5V, הנגדים נבחרים בצורה כזו שיספקו את הזרם המדורג של הנוריות ושורפים עוד כמה וולטים. כל קטע כזה פועל על מתח 12V.

בקלטת, מקטעים כאלה של שלוש נוריות מחוברות במקביל. לכן, ניתן לחתוך אותו במקומות מסומנים במיוחד לכל אורך. החתך הוא המקום שבו שני הקטעים נפגשים.

קלטת כזו מחוברת לאספקת חשמל ביתית במתח של 220V AC באמצעות ספק כוח, לרוב דופק עם מתח מוצא של 12V DC.

עכשיו כשאתה יודע ממה מורכב פס לד, בואו נעבור לפתרון בעיות.

תקלה מס' 1 - כל הקלטת לא נשרפת

אם, בעת הפעלת החשמל, התברר שהקלטת לא זוהרת כלל, אז אתה צריך קודם כל לוודא: האם ספק הכוח מחובר לשקע? לאחר מכן בדוק אם יש מתח בשקע, עדיף לעשות זאת עם מנורת בדיקה או מולטימטר.

אם אתה בודק עם מברג מחוון, אז המקסימום שאתה יכול לגלות הוא נוכחות של שלב, וייתכן שאין אפס. אפשרות נוספת היא לבדוק עם מחוון מתח דו-חוטי.

אם השקע פועל כשורה, אנו בודקים אם החוט שדרכו מסופק 220V ליחידת אספקת החשמל שלם. לשם כך יש למדוד את המתח או לבדוק את נוכחותו באמצעות מנורת בדיקה על המסופים של ספק הכוח שאליהם הוא מחובר, בדרך כלל המסופים הללו מסומנים באותיות L (קו) ו-N (נייטרלי), או על ידי השלט. "

אם יש מתח, אז אנחנו בודקים את מתח 12V ביציאה של ספק הכוח, שוב עם מולטימטר או מנורת בקרה 12V, למשל, מפנסי הצד של מכונית, כאופציה - עם חתיכה ידועה פס לד טוב.

אם אין מתח, אז אתה צריך להחליף או לתקן את ספק הכוח עבור רצועת LED, ההליך לאבחון ותיקון זה תואר במאמר קודם לכן.

אם יש מתח, צריך לבדוק את מצב החוט והאם יש מתח על הקלטת.אם אין מתח במגעים שבהם החוט מחובר לקלטת, אז כנראה שהחוט פגום, אתה צריך או להחליף אותו, או למצוא את הנזק ולשחזר את שלמותו.

אם המתח מגיע לקלטת, עליך לבדוק את איכות המגע בין החוט למשטח המגע של הקלטת. ניתן להלחים את החוט, ואז לבדוק את איכות ההלחמה, עדיף להלחים שוב, שכן בשלמות ההלחמה הנראית לעין, ייתכן שלא יהיה מגע.

לחלופין, ניתן להשתמש בבלוק מסוף לחיבור רצועת ה-LED, ואז צריך לבדוק אם יש מגע בין הלוח הקפיץ למשטח המגע, אולי הוא התחמצן, אז צריך לנקות אותו מתחמוצת והמבנה צריך עֲבוֹדָה.

אם זה לא עוזר, הבעיה היא בסרט, או יותר נכון במעגל המודפס הגמיש. מכיוון שהקלטת לא דולקת לגמרי, יהיה הגיוני להסיק שהרצועה בקטע הראשון נשרף. כדי לבדוק זאת, אתה יכול להפעיל מתח על המסופים של מקטעי הקלטת השנייה או השלישית, וכן הלאה עד שהוא נדלק. כדי לעשות זאת, אתה יכול לבחור אחת מהאפשרויות:

1. הפעל כוח על ידי גישור בין רפידות המגע החיוביות בפינצטה מתכתית מאלה שאליהן מחובר חוט החשמל לאלו שנמצאות במפגש של המקטעים הראשונים והאחרים. סביר להניח שמסלול אחד נשרף - פלוס מינוס, לא סביר ששניהם עלולים להישרף בו זמנית.

2. הלחמו את המגשר או את חוטי החשמל עצמם למקטעים הבאים.

3. אספקת חשמל מסוללת 12V, מתאימה מאל פסק או מציוד אוטו-מוטו.

אם לסרט יש ציפוי סיליקה מגן כדי לספק חשמל לרפידות המגע, יש לחתוך או לנקב את הציפוי במחט.

לאחר מיקום האזור השרוף, יש להחליפו על ידי חיבור חתיכת סרט חדש לשארית.

אולי השבילים לא נשרפו, אבל אולי נקרעו. לרצועת LED, כמו מוצרי כבלים, יש פרמטר כמו רדיוס כיפוף מינימלי, בשל מעמד הגמישות. בדרך כלל כ-5 ס"מ. זה חשוב במיוחד אם הקלטת מותקנת בצורה כזו שהיא עוטפת צינור דק.

תקלה מס' 1.2 - הקלטת נשרפת עד האמצע

זהו מקרה מיוחד של המצב שתואר לעיל. הסיבה זהה - מסלול נשרף באחד הקטעים. שיטות האבחון והתיקון של פס הלדים זהות - אספקת חשמל למקטעי הפס הממוקמים לאחר המקום שנכשל.

תקלה מס' 2 - הקלטת כולה או חלקה מהבהבת

כל הבהוב הסרט יכול להיגרם על ידי:

1. בעיות באספקת החשמל. אתה צריך לוודא שהוא פועל כהלכה או על ידי חיבור הקלטת למקור מתח ידוע טוב, או לסוללה. או, להיפך, אתה יכול לחבר קלטת ידועה טובה או נורה לאספקת החשמל.

2. אם ספק הכוח תקין, אז אתה צריך לוודא את איכות המגע בין המסופים שלו לחוטי 12V של ספק הכוח של תאורת LED אחורית. לאחר מכן בדוק את החיבור של חוטי האספקה ​​ואת הקלטת עצמה.

3. אם זה התברר כתקין, בדוק את מצב הקלטת על ידי הפעלת מתח על רפידות המגע האחרות, כמתואר לעיל. אם אתה מצליח למצוא אזור בעייתי, אתה צריך להחליף אותו.

4. ייתכן שהנוריות פשוט אזלו בגלל הזדקנות, התחממות יתר או אספקת חשמל לא תקינה. אז צריך להחליף את כל הקלטת.

תקלה מס' 3 - חלק אחד או יותר של פס LED כבוי או מהבהב

קטעים בודדים עשויים לזרוח גרוע, להבהב, או אפילו לכבות לגמרי. זה יכול לקרות בגלל שנגד או אחת מהנוריות במעגל המחובר בסדרה נשרפו או פגומים. מאותה סיבה, ניתן לראות בהירות מוגברת של אזור נפרד. אולי האלמנטים נורמליים, אבל הבעיות, שוב, הן בנתיבים המודפסים הגמישים של הלוח.

עדיף לגזור מיד אתר כזה ולהחליף אותו באתר בר שירות.

קלטת 220V - שלושה הבדלים עיקריים

עם סרט שמיועד לרשת החשמל, הכל זהה למעט כמה גורמים:

1. ריבוי חיתוך הקלטת שונה - 50, 100 ס"מ.

2.מכיוון שכל ציוד ה-LED פועל על זרם ישר, מיישר מתח רשת בגל מלא משמש להפעלת סרט הרשת - גשר דיודה, המותקן בדרך כלל ליד התקע בקופסה קטנה. זה גם יכול להיכשל - כל אחד שמיועד למתח של יותר מ-400 וולט מתאים להחלפה.

3. המתח המיושר מגיע ל-310 וולט, אין לטפס בידיים חשופות לקלטת המחוברת לרשת.

מסקנה - שלושה נושאים עיקריים: איכות, התקנה ואספקת חשמל

קלטות או שבריהן נשרפים לעתים קרובות מבלי לשנות את המשאב המוצהר. למרות שנוריות LED יכולות להאיר במשך 30,000 אלף שעות, מספר זה מצטמצם באופן משמעותי אם לא מקפידים על כללי העבודה איתן. בואו נסכם:

1. בקלטות זולות - לדים זולים, הם זורחים יותר גרוע, מתחממים יותר ויוצאים לכבות מהר יותר. אגב, נוריות חוששות בצורה קטסטרופלית לחרוג מטמפרטורת ההפעלה המקסימלית המותרת, עדיף שהיא לא תחרוג מ-50-60 מעלות.

2. חיווט שגוי מוביל להתחממות יתר של הנוריות ולפגיעה במסילות. הדבקה הדוקה מדי של הסרט מובילה לכך שכל המבנה מתחמם יותר. יש צורך להשאיר פער קטן בין רצועות הקלטת הסמוכות, לפחות 1-3 מרוחב שלה.

כמו כן, אל תשכח כי אין לאפשר כיפוף של הסרט ברדיוס של פחות מ-5 ס"מ. יתר על כן, הימנע משברים בזוויות ישרות וחדות יותר. עדיף לחתוך את הסרט, להדביק אותו למשטחים וליצור חיבור בפינה שלהם, בין אם על ידי הלחמה או על ידי הידוק.

3. אל תחרוג ממתח האספקה ​​הנקוב. עדיף, להיפך, להוריד אותו מ-12 ל-11.5 - 11.7V. זה יכול להיעשות על ידי סיבוב הגוזם, הממוקם בדרך כלל ליד מסופי החוט. המתח המוגבר כרוך גם בזרם מוגבר, אשר יחמם את הנוריות, ההשלכות מתוארות לעיל.

כדי להפעיל את פס ה-LED מרשת AC ביתית רגילה 220V 50Hz, יש לעמוד בשלושה תנאים:

• להמיר את מתח החילופין של הרשת לכיוון;
• להשוות את רמות המתח: להפחית את מתח החשמל ל-12V או לשנות את ערכת חיבור LED כך שניתן יהיה להפעיל עליהם מתח גבוה;
• לייצב את הפרמטרים של אספקת החשמל.

הדרך הקלה ביותר היא להשתמש בספק כוח מוכן לרצועת LED 12V, היא מיועדת למתח בטוח. אבל יש גם חסרונות לשימוש ביחידת ספק כוח זו: זה עולה כסף וזה לא כל כך קל להרכיב אותה, בנוסף, בגלל המתח הנמוך, פסי LED לא צריכים להיות ממוקמים רחוק מיחידת אספקת החשמל; חוטים עבים יש להשתמש כדי לפצות על הפסדי מתח.

האפשרות השנייה היא ליצור מחדש את פס ה-LED ולהשתמש בחיבור טורי במקום חיבור טורי-מקביל של נוריות.
עם ערכת מיתוג זו, מכלול ה-LED מופעל על ידי זרם נמוך, אך במתח גבוה. בנוסף, אם אתה מקריב בידוד גלווני, אז מעגל הנהג הכוח מפושט מאוד.
תשומת הלב. ניתן להשתמש במעגלים ללא בידוד גלווני מהרשת במקום בו אין סכנה להתחשמלות, למשל בחדר יבש בתקרה.

הדבר המעניין ביותר הוא שניתן ליצור את המעגל של נהג כזה מחלקים של נורה חסכונית ששירתה את חייה!

שקול לחבר את רצועת ה-LED לרשת 220V, התרשים מוצג באיור.

טבלה של ערכים נומינליים של רכיבי מעגל:

• C1 - 2.2 μF 400 V
• R1 - 1.3 קילו אוהם
• R2 - 4.3 קילו אוהם
• R3 - 47 אוהם
• VD1 .. VD4 - 1N4007
• VT1, VT2 - 13002

ניתן להבחין בין שלושה צמתים בתרשים:

• מיישר מתח AC ומסנן על אלמנטים C1, R1, VD1 - VD4;
• מייצב זרם על R2, R3, VT1, VT2;
• הרכבה של נוריות HL1 - HLN.

על עבודת המיישר תוכלו לקרוא כאן. במעגל זה, בנוסף לגשר דיודה של 4 דיודות, נוסף נגד מגביל זרם R1 להגנה מפני עליות זרם, קבל מסנן C1.
כאשר מתח רשת של 220V / 50Hz מופעל על הכניסה של מיישר זה, מופיע מתח קבוע השווה לכ-300V עם אדווה של 100Hz במוצא המיישר (בקבל C1). ככל שהקיבול של הקבל גדול יותר, כך האדוות תהיה קטנה יותר.

נורות LED דורשות אספקת זרם קבועה, לעתים קרובות הן מסופקות עם מתח מיוצב דרך נגד מגביל זרם, למשל, כמו ברצועות LED. אבל מדוע עלינו להתפשר כאשר מייצרים וסת זרם הפועל במתחים גבוהים קלה יותר מאשר ווסת מתח. פעולתו של מעגל המייצב הנוכחי נחשבה כאן.

והאלמנט האחרון הוא הרכבה רציפה של נוריות מפס. פס לד סטנדרטי מורכב בתבנית של שלוש נוריות לד בסדרה ונגד מגביל זרם אחד. קטע כזה מחובר במקביל לערימה של קטעים דומים אחרים וכל זה מחובר ל-12 V. המתח יורד מ-3.3 V ל-3.6 V על כל דיודה, כך שנשאר בערך וולט וחצי על הנגד מגביל הזרם .

כדי להגביר את המתח, אנו מפעילים את המקטעים של שלוש דיודות בטור זה עם זה, וניתן לאדות את הנגדים, לקצר או להחליף במגשרים, כלומר. מכיוון שזה יהיה נוח יותר מנקודת המבט של הטופולוגיה.
תשומת הלב. שים לב לקוטביות, אם שגיאה בקוטביות של חיבור LED במתח זה תהיה קטלנית עבור LED.

ניתן לחשב באופן גס את הזרם הזורם דרך שלושת הנוריות על ידי חלוקת וולט וחצי בהתנגדות של הנגד מגביל הזרם. כלומר, עם התנגדות של 150 אוהם, הזרם דרך הנוריות יהיה 10 mA.

זה היה סרט כזה עם נוריות של 10 mA שנתקלתי בו, שעבורו חושבו פרמטרי הדרייבר. אם אתה צריך להפחית את הזרם, תצטרך להגדיל באופן פרופורציונלי את ערך ההתנגדות של הנגד R3.

עם מתח רשת של 220 וולט, המעגל המתואר מסוגל לספק חיבור סדרתי של עד 25 קבוצות של שלוש דיודות או 75 יחידות. אם המתח ברשת נמוך לעתים קרובות, עדיף לצמצם את מספר קבוצות ה-LED ל-20 או אפילו 15.

והנה הלוח מדבש חוסך אנרגיה, ממנו אתה יכול להשיג את האלמנטים הרדיו הדרושים.

הנורה נשברה, והלוח נשאר תקין.

אגב, את הקוטביות של חיבור הדיודות, את המסופים של הטרנזיסטורים ניתן לצייר ישירות מהלוח הזה, כל מה שצריך מסומן שם.
אנו מחלצים אלמנטים מהלוח הזה ומרכיבים מעגל חדש. הצילום מראה שטרנזיסטורים בחבילת TO-92 בעלת הספק נמוך לא יפזרו יותר מ-600 mW של הספק. וההספק הכולל של המעגל עם טרנזיסטור כזה לא יאפשר להעביר יותר מכמה וואט לעומס. אם אתה צריך להרכיב מעגל לעומס חזק יותר, אז טרנזיסטור VT2 צריך להיות במארז חזק יותר ורצוי עם רדיאטור.

חיבור פס לד לתרשים רשת 220V: 2 הערות

באמצעות לוח CFL ניתן להסתדר ללא גינת ירק עם חיתוך הסרט לחתיכות קטנות והלחמתם, יישור מתח וכדומה וללא טחורים עם המשכיות במקרה של כשל של חלק אחד. שלא לדבר על היעדר בידוד גלווני מהרשת, שבדרך כלל אינו מקובל לשימוש על ידי אנשים לא מאומנים. אנחנו פשוט משתמשים בנטל כספק כוח דופק.

1. הקבל המחובר רק ל-2 הטרמינלים של המנורה, כמו גם המנורה (השרופה) עצמה, מוסרים. נקודות החיבור של 2 היציאות האחרות שלו סגורות עם מגשר.

2. אנחנו הופכים את המשנק לשנאי. למה אנחנו שותים אותו, זורקים אותו למיכל עם מים, מביאים אותו לרתיחה, מוציאים אותו, מפרקים אותו. אנו מבודדים את הפיתול הקיים, מלפפים מעליו את הפיתול השני (10..20 ויט, d 0.3..0.5, עדיף לסובב מכמה דקים יותר).

3. חיבור הטראנס, הלחמת ראשי ללוח עם חוטים קצרים. למשני, המיישר הוא גשר העשוי מדיודות HF ו-470..1000 uF x 25..35V, עם עומס של ההספק הנדרש (למשל 12V autolamp). בהתאם לנטל, אנו נאחזים במנורת 220V 40..60W (ליבון) במקרה של טעויות התקנה. אנחנו נדלקים לזמן קצר.אם המנורה הקטנה דולקת והגדולה לא, המשך. אחרת, אנו מחפשים שגיאת התקנה, או תקלה בלוח הנטל.

4. הסר את המנורה הגדולה, חבר את מד המתח לקטנה. אנו נדלקים לזמן קצר, מודדים את המתח. אנו מתקנים את מספר הסיבובים של המשני, מודדים שוב. אם השגנו 11..13.5V, אנו מחברים כעומס את חתיכת הקלטת הזו שנפעיל מהמכשיר שלנו. אנו מודדים את המתח, מתאימים את הסיבובים במידת הצורך.

5. אנו מבודדים את המשני, מרכיבים את הטראנס על דבק ואוטמים אותו למקומו. אנחנו גם מסירים את המיישר.

6. חותכים את הסרט למספר שווה של חלקים, חברו בשתי קבוצות מקבילות - בכל אחת מהן "+" ל-"+", "-" ל-"-". והקבוצות מקבילות זו לזו, להיפך - "+" של ה-1 ל-"-" של השני. אנו מחברים את ה"כריך" המתקבל למשנית. אנחנו בודקים, אנחנו סוף סוף מרכיבים את המבנה.

נוריות LED פועלות בצורה מושלמת במהלך הפסקות עקב החיבור המקביל הנגדי, כל קבוצה בחצי הגל שלה, ומגינות אחת על השנייה מפני מתח הפוך. כדי למנוע הבהוב ב-50Hz, שנה את קבל המסנן (בדרך כלל 1mkF x 450V) ב-5..20uF (1..2uF לכל 1W של הספק עומס). רצוי גם להחליף את הטרנזיסטורים בלוח הנטל (בדרך כלל MJE13001) בחזקים יותר (MJE13005, MJE13007, או ב-cr. Sl. MJE13003), לפחות לזמן ההתאמה. אם ההספק שצורך הקלטת עולה על 70% מהספק המנורה המוצהר - ודא.

באופן טבעי, כאשר חוזרים על העיצוב עם אותו נטל ועומס מעט שונה, אין צורך לבחור שוב את הסיבובים. בנוכחות מד מתח HF, אין צורך גם במיישר.

לפיכך, העברתי יותר מתריסר מנורות שולחן עם צרובות בצורת U 6/9W LL לנוריות, פשוט על ידי הדבקת פיסות סרט, בהתאמה. אורכים לרפלקטור הסטנדרטי על כל רוחבו. מי שרוצה לחזור: אל תשתמש בדבק חם, הוא מתחמם למדי בשימוש ממושך!

האם R2 לא צריך לחבר את הקצה השני ל-"+" בתרשים? ואז הנגד ישרף בהתאם למעגל שלך.

מדי פעם מגיעות למייל שאלות לגבי פס הלד הפועל ישירות מ-220 וולט. המבקרים באתר תוהים לגבי קיומו האמיתי של מוצר כזה. על מנת לחשוף את הנושא במלואו ולתת תשובות לכל השאלות האפשריות, החלטנו לכתוב מאמר שייתן תשובות מפורטות על פס 220V LED: סוגים, בחירה, חיבור.

פס LED 220 וולט מורכב מנורות SMD שנועדו לפעול מ-220 וולט. הנוריות בקלטת מחולקות לקבוצות של 60, כך שניתן לראות את ההתנגדויות המגבילות את המתח העודף. הנוריות המותקנות בקלטת SMD אינן מיועדות לפעול ישירות מרשת 220 וולט. אנחנו צריכים ממיר. בהתאם לסוג, ניתן למכור אותו באורך מסוים עם או בלי מיישר לפי מטר.

אל תנסה לחבר פס LED 220V ישירות לרשת 220V. זה ייכשל, tk. לא מיועד לתפקיד.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן. מתח מומר של כ-200 וולט מופעל על פס ה-LED דרך מיישר (גשר דיודה), והוא מתחיל לפלוט אור. זה הכול!

אין שנאי מטה ומסנן החלקה!

פסי לד 220 וולט נמצאים בשימוש נרחב בעסקים, שם הם משמשים כתאורה והארה של שלטי חוצות, באנרים, שלטים ושאר אלמנטים של פרסום ומשיכת תשומת לב.

הם צברו פופולריות בגלל הגורמים הבאים:

• פַּשְׁטוּת,
• מחיר לא גבוה,
• מהימנות,
• יְעִילוּת.

העלות הופחתה עקב יישום הפעלה מרשת 220. אלמנטים יקרים ומושפעי סביבה (ספק כוח) הוצאו ממעגל החשמל, והותירו רק את גשר הדיודה במעגל.

הפחתת המחיר גררה לא רק פלוסים, אלא גם מינוסים. לא מומלץ להשתמש בקלטות כאלה בחדרים שבהם אנשים נמצאים כל הזמן. המתח לאחר המיישר מופעל בתדר של 100 הרץ.האור הנפלט מהבהב בתדירות זו. העין האנושית לא מסוגלת לראות זאת, אבל אור כזה משפיע על מערכת העצבים והמוח בצורה שלילית. אנו ממליצים לקרוא מאמר מעניין על הסכנות של מנורות לד להרחבת אופקים.

אין להשתמש ברצועת LED 220 וולט בחצרים למגורים, בבית, כמו גם במקומות עם נוכחות מתמדת של אנשים.

אנשים רבים יודעים שהבעיה נפתרת על ידי הוספת מסנן החלקה (קבלים) למעגל. אבל, זה יגרור מספר חסרונות:

• עליית מחיר,
• עלייה בגודל,
• הגדלת המתח המומר ל-280 וולט.

כל החסרונות הללו הופכים פס לד 220 וולט למכשיר חסר תועלת, ולכן הוא מיועד לעבוד באמצעות מיישר ומומלץ לשימוש במקומות ללא נוכחות מתמדת של אדם, למשל, חזית בית.

הפרדה לפי תכנית המזון. במבצע תוכלו למצוא שתי גרסאות של פסי LED עבור 220 וולט:

• עם מיישר המתחלק ב-50 ס"מ או 1 מטר (0.5 מ'; 1 מ' וכו'),
• ללא מיישר, בסליל, חותכים את האורך הנדרש (גם בכפולות של 50 ס"מ או 1 מטר), והמיישר מחובר בנפרד.

מדוע הקלטת נחתכת ב-50 ס"מ? למעלה, כבר אמרנו שהנוריות שעליו מחולקות ל-60 חלקים. אז, 60 חלקים אלה ממוקמים על קטע של 50 ס"מ או 1 מטר, בהתאם לצפיפות של נוריות. זוהי תכונת ייצור והיא חלה על כל קלטות 220V. ראוי לציין שלא ניתן לחתוך חתיכה של 40 או 90 ס"מ!

לעתים רחוקות, אבל עדיין יש סרטים עם קו חיתוך של 200 ס"מ (2 מטר).

חלוקה לפי דרגות הגנה. מבחינת הגנה מפני אבק ולחות, הם אינם שונים מהמקבילים שלהם במתח נמוך ויש להם סיווג זהה. הנפוץ ביותר:

1. IP 67 - הגנה כזו תגן על אדם מפני נגיעה בחלקים חיים.
2. IP 68 - צינור סיליקון, עמיד למים. מתאים לשימוש בחדרים לחים מאוד, כולל אמבטיות, סאונות או בחוץ.

אנו ממליצים לצפות בסרטון מעניין, שמחברו מספר על סרט אטום (IP 68) 220V הפועל על נוריות SMD 5050 עם צפיפות של 60 חתיכות למטר.

תרגול מראה שהשימוש ברצועת LED 220V הוא מעשי בסביבה אגרסיבית: רחוב, גשם, רוח, שלג, טמפרטורות קיצוניות, קור, חום. כל התנאים הללו פס הלדים יכול לעמוד ולעבוד לאורך זמן.

יש לציין שהסרט הדביק אינו מחזיק היטב בכפור ולחות, ולכן כדאי לחבר אותו בנוסף לסוגריים מיוחדים.

לפי סוגי נוריות. זה גם המצב. ניתן לבצע את החלוקה לפי סוג נוריות SMD. במבצע אתה יכול למצוא רצועות על SMD LED:

3528 ו-5050 הם הנפוצים ביותר ברוסיה, ניתן לקנות אותם בכל חנות גדולה. לעתים רחוקות יותר, אבל עדיין מופיעים במבצע על נורות LED SMD 5630. מוצרים מתוצרת סינית הם באיכות ירודה, ולכן עדיף להימנע מרכישתם.

כמו כן, פס LED 220 יכול להיות על בסיס קשיח או דבק גמיש. הראשון משמש לעתים קרובות על ידי חובבים עם ידיות מטורפות לייצור מנורות או מודולים.

ניתן גם להפריד לפי צבע, יש צבע אחד: לבן, אדום, כחול, ירוק, צהוב ורב-צבע - על נוריות RGB.

כדי לשנות את רמת הזוהר של פס ה-LED ל-220V, עליך להשתמש בדימר. כדי לשלוט בבהירות של פס RGB LED רב צבעוני, תצטרך בקר מיוחד, אתה לא יכול בלעדיו.

ההבדל העיקרי טמון בתוכנית אספקת החשמל. איכות החשמל משפיעה על האור הנפלט בגלל הקלטת מופעלת "כמעט" ישירות מהרשת, ללא יחידת ייצוב מתח. מתח מופחת ברשת מפחית את רמת הזוהר של נוריות הקלטת, מוגבר מקטין את חיי השירות שלה. גם זה מינוס. אנחנו לא יכולים להשפיע על זה בשום אופן, tk. על פי GOST, המתח ברשת יכול להיות בטווח שבין 190 ל 240 וולט.

אם המתח ברשת שבה אתה משתמש בפס ה-LED הוא 240V או יותר, השתמש במייצב מתח. זה יאריך משמעותית את חיי השירות.

יעילות זוהרת נמוכה עקב מתח נמוך ברשת לא תוביל לכשל של הקלטת, ולהיפך, יאריך את חיי השירות שלה. עם זאת, תפוקת אור נמוכה יכולה גם להיות בעיה. ניתן לפתור את הבעיה על ידי הכללת מייצב בתרשים החיבור.

שימו לב לאורך. אם אתה מתכוון להרכיב את הקלטת סביב ההיקף של החדר, אז אתה עלול בסופו של דבר עם זנבות שלא ניתן להיפטר מהם. חתך הסרט הוא לפחות 0.5 מטר.

מי שמסוגל להחליף במו ידיו את המתג בבית יכול לחבר פס לד 220 וולט. לעיל, נאמר יותר מפעם אחת כי יש צורך במיישר (המכונה גם גשר דיודה) לחיבור. עדיף לקנות אותו מיד עם הקלטת בחנות, עוזר המכירות יעזור לך לעשות את הבחירה הנכונה.

בעת בחירת מיישר, שימו לב להספק שלו, זה לא צריך להיות פחות מהכוח הנצרך על ידי הקלטת. לדוגמה, כדי לחבר קלטת בעלת הספק נמוך באורך 100 מטר, יש צורך במיישר של 700 וואט. אותו גשר יכול להפעיל סרט חזק באורך 40 מטר.

מי שרוצה לחסוך יכול לעשות מחליק במו ידיו. כדי לעשות זאת, אתה צריך להלחים 4 נוריות על פי מעגל גשר הדיודה. אם אתה לא מכיר את זה, אז אתה יכול לקנות גשר דיודה מוכן, להלחים אליו חוטים ולהניח אותו במארז תוצרת בית.

1. חותכים את הסרט באורך הרצוי.
2. אנו אוטמים היטב קצה אחד עם תקע. אם אין, אז אנחנו משתמשים בדבק או איטום.
3. אנו מחברים את הקצה השני למיישר באמצעות מחבר מיוחד
4. אנחנו גם אוטמים את החיבור בצורה מהימנה.
5. אנו מחברים את רצועת ה-LED לרשת 220.

בדוק בזהירות את כל החיבורים, הם חייבים להיות אטומים כראוי כדי למנוע חדירת לחות או, אפילו גרוע מכך, התחשמלות לאדם.

לאורך המאמר, שמנו לב ליתרונות והחסרונות העיקריים של שימוש בפס LED 220 וולט. הבה נסמן אותם שוב ברשימה קטנה, ונסכם את התוצאות.

• אין צורך באספקת חשמל. מופעל על ידי מיישר רגיל בגודל קופסת גפרורים,
• אמפר נמוך. אין צורך להשתמש בחוטים עבים לחיבור - חיסכון בעלויות וקלות ההתקנה,
• אורך עד 100 מטר בחתיכה אחת.

• הבהוב ב-100 הרץ. החיסרון העיקרי, כי בגלל זה, לא ניתן להשתמש בו בחדר עם נוכחות מתמדת של אדם,
• לא מתוקנים. לאחר התיקון ישבר האטימות, מה שלא כולל שימוש נוסף בה עקב מתח גבוה.
• באופן מסוכן! ובכל זאת, מתח גבוה מעורר חששות במהלך הפעולה, כי יכול להזיק לאדם אם לא מקפידים על כללי הבטיחות.
• ריבוי החתך אינו פחות מ-0.5 מטר. לא תמיד נוח להשתמש באורכים כאלה.

ובכל זאת, פס לד 220 וולט הוא מכשיר פונקציונלי ופרקטי שניתן להשתמש בו בדרכים רבות הודות ליתרונות המפורטים. תרגול מראה שניתן להשתמש בו ללא בעיות בסביבה אגרסיבית. וכוח ממיישר תוצרת בית יחסוך לך אלף רובל נוספים בקניית ספק כוח.

עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיכם. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן ביתי מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.

מוצרי תאורת לד הפכו לחלק מחיינו

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.

מעגל התקן מנורת LED 220V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• התנגדויות;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, אם כי יש "מחלות" שגם להן הם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם.

כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

טוב לדעת! תיקון של גופי לד בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.

נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.

בדיקת נורת לד מפורקת. אתה לא צריך לעשות את זה - זה מסוכן.

חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.

לאחר פירוק מכשיר התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. שרוף מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש סימני צריבה או נקודות שחורות עליו. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, אתה צריך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.

ניתן לצלצל את ה-LED עם מולטימטר ללא ביטול הלחמה מהמעגל המודפס

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

נהג סיני - החבר'ה האלה אוהבים מינימליזם

מאמר קשור:

לבחירה נכונה של מכשירי LED, אתה צריך לדעת לא רק את הכללי מאפייני LED... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בדיקה ויזואלית גילתה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.

תיקון צינור LED בצורה של מנורת פלורסנט אינו שונה מעבודה עם פשוט

בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.

ספק הכוח ללדים נראה כך

חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסמוך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.

פענוח דרגות הגנת IP למכשירי חשמל

ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר אמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר קשור:

על מנת שהתאורה תהיה יציבה, והמוצרים המותקנים ישמשו זמן רב ככל האפשר, כדאי לבחור נכון ספק כוח 12V לרצועת LED... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.

אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.

הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או מנורות "הלוגן", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:

1. אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
2. אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.

מתג כזה עלול לגרום לנוריות הלד במכשיר להבהב.

לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. ההתקן של ה-PRU (התנע-וויסות התקן) שלהם פועל על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.

הבה נשקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט: