תיקון עשה זאת בעצמך של דוד פולאריס

בשלב הנוכחי, יחידות בקרה אלקטרוניות (ECU) נמצאות בשימוש נרחב במכשירי חשמל ביתיים. מקררים, מכונות כביסה, אפילו מגהצים מצוידים במכשירים דומים. זה לא מפתיע, שכן במערכות בקרת טמפרטורה ומנגנוני בקרה, ECUs הם כל כך מגוונים עד שקשה לדמיין תחליף עבורם. השימוש ביחידות בקרה אלקטרוניות בציוד אקלימי הוא הרלוונטי ביותר. זה מאפשר לך להגדיר מצב הפעלה מסוים של הציוד, כמו גם לבדוק חזותית את המצב הנוכחי של הפרמטרים שנקבעו. למכשירים הנשלטים מכנית אין יכולת זו.

אחד הנציגים של ציוד אקלימי הם תנורי חימום קרמיים. הם מיוצרים על ידי יצרנים רבים. בואו נשקול את העיצוב והתיקון של דוד כזה באמצעות הדוגמה של דגם PCWH המיוצר על ידי POLARIS.

מפרטים ופונקציות עיקריות:

- תחזוקה אוטומטית של הטמפרטורה שנקבעה בטווח של 18-30 מעלות צלזיוס;

- מחוון LED סמלי של מצבי פעולה;

- שלט רחוק;

- מתח אספקה: 220 230 V / 50 הרץ.

המחמם מורכב מגוף חימום קרמי, מאוורר משיק, מנוע חשמלי מאוורר, מנוע צעד עיוור, יחידת יינון ו-ECU, שלט רחוק (RC). התצוגה המפורקת של מחמם המאוורר מוצגת באיור. אחד.

יחידת הבקרה האלקטרונית עשויה על שני לוחות - כוח אחד, כמו גם לוח חיווי ובקרה, המחוברים ביניהם באמצעות לולאת חוטים. תרשים הבלוק של ECU מחמם המאוורר מוצג באיור. 2.

לוח החשמל כולל יחידת אספקת חשמל ורכיבי מיתוג עומסים - איור. 3.

יחידת אספקת החשמל מורכבת משנאי מטה, מיישר גשר ומייצב (מקום 1, איור 3). מעגל משולב 78L05 משמש כמייצב. גופי החימום נשלטים על ידי ממסרים אלקטרומגנטיים. מנוע המאוורר ויחידת היוניזר מותאמים על ידי טריאקים (פוזי. 2, איור 3). המכשיר משתמש בטריאק של Motorola MAC97A6. הם מיועדים להחלפת עומסים של עד 800 mA (במתחים של עד 400 וולט).

לוח החיווי והבקרה מוצג באיור. 4 ו-5. הלוח מכיל מחוון LED סמלי, מיקרו-בקר (1), מיקרו-מעגל מנוע צעד (2), מחבר מנוע צעד (3), מחבר חיישן טמפרטורה (4), מקלט IR (5), מחבר לוח חשמל (6) ומחבר לחצני שליטה (7).

בצד ההלחמה של הצג ומעגל הבקרה, ישנם מיקרו-מעגלים לדרייבר מחוון LED. באיור. 5 הם מסומנים במלבן.

ניתן לייחס את החלק המכני של מחמם המאוורר למערכת הנעת התריס, המופיעה באיור. 6 ו-7.

תקלות אפשריות ושיטות חיסולן

מחמם המאוורר לא נדלק

נבדקים תקינות הנתיך התרמי TF1, האמינות של מחברי CP2, CP6 וההתנגדות של הפיתול הראשי של שנאי הכוח. אם במהלך הבדיקה התקלה לא התגלתה, אז בדוק את המתח של +5 V במוצא המייצב. כשל במיקרו-מעגל המייצב הוא התקלה הנפוצה ביותר. אם המתח של המייצב תקין, אך הפגם נמשך, עליך לבדוק ולהחליף את הקבל של 1000 מיקרופארד במעגל מסנן המיישר (מקום 1, איור 3).

הסיבה הסבירה ביותר לפגם זה היא כשל של פולט ה-IR או מהוד הקוורץ של השלט הרחוק.כמו כן, הסיבה עשויה להיות איכות ירודה של הלחמה של פיני המיקרו-בקר של השלט הרחוק או הפינים של מקלט ה-IR. תקלה זו ברוב המקרים מבוטלת על ידי הלחמת הלוח לאחר בדיקה יסודית של האלמנטים המתאימים.

קודם כל, יש לבדוק האם רוטור המאוורר מסתובב בחופשיות - אם האימפלר שלו מסתובב בקלות, אז החלק החשמלי של הכונן נבדק. מולטימטר משמש לבדיקת תקינות הפיתולים של המנוע החשמלי של המאוורר, כמו גם את הקיבולת של קבל העבודה C1 (איור 2). האלמנטים של מעגל הבקרה של המנוע החשמלי נבדקים, איכות ההלחמה של המסופים שלהם נבדקת (pos. 2, איור 3).

נבחנת איכות הלחמת האלמנטים במעגל הבקרה של סלילה של הממסר האלקטרומגנטי בלוח החשמל. נבדקים הממסר עצמו ואיכות המסופים על המסופים של גופי החימום.

החלק המכני של הכונן (איור 6, 7) של התריסים נבדק. נבדקת האמינות של המגע במחבר CN3 (מיקום 3, איור 4) בלוח החיווי והבקרה, כמו גם את תקינותם של מובילי מנוע הצעד.

תקלות הקשורות ללוח החיווי והבקרה הן נדירות ביותר, והן קשורות לרוב למה שנקרא "הלחמה קרה" או כשל במיקרו-בקר.

ללא קשר לאיכות, במוקדם או במאוחר, כמעט כל תנורי החימום החשמליים מתחילים להתחמם בצורה גרועה, לא נדלקים או כבר לא מחממים בכלל.
תיקון עצמי של תנור חימום חשמלי אינו קשה מאוד, שכן סוג זה של מכשירים לרוב אינו נחשב למכשיר מורכב.
בחיי היומיום, אנשים משתמשים במגוון רחב של תנורי חימום חשמליים: קמינים אינפרא אדום חשמליים, קונווקטורים, תנורי מאווררים ומגוון רדיאטורים נפט. עבור כל המכשירים הללו, ללא קשר לתכונות העיצוב, nichrome משמש כגוף חימום.

יש לציין שככל שהעיצוב של המחמם פשוט יותר, כך מכשיר כזה יעבוד זמן רב יותר, ולמי יהיה קל יותר לבעלה להבין את התקלה ולתקן אותו.

לתיקון מהיר ויעיל, קודם כל, אתה צריך להבין איך דוד עובד.
ללא קשר לסוג של מכשירים כאלה, לכולם יש אלמנטים משותפים בסיסיים.
תנורי חימום מצוידים במתג מפתח אחד או שניים בהם ניתן לבחור גוף חימום אחד או שניים שיחממו, וכן מנורות חיווי להפעלת גופי חימום.
ייתכן שלגוף החימום יהיו לא שני מגעים, אלא שלושה, עם שני סלילי חימום נפרדים בפנים.

מיד לאחר כבל החשמל עם תקע, ייתכן שיש נתיך תרמי מגן, אשר יכבה אוטומטית את התנור לאחר התחממות יתר, למשל, אם אתה מכסה את הקונווקטור מלמעלה במגבת.
יכול להיות גם חיישן הטיה, שיופעל אם, למשל, הקונווקטור נופל או מתהפך.
בנוסף לנתיך התרמי, יכול להיות גם "מפסק" - נתיך זרם יתר, למקרי חירום אחרים.

כל אבחון מתחיל בפירוק התנור, אך לפני פירוקו יש לכבות ולנתק.
אנו מבריגים את הברגים של המארז, ככל הנראה את המקרה של לוח הבקרה. לאחר שהגענו ללוח הבקרה המחבר עם תרמוסטט, תרמוסטט ואלמנטים אחרים, אנו מתחילים את הבדיקה עם המשכיות של כבל החשמל.
לאחר מכן, אנו בודקים את פעולתם של כל מקשי הבקרה ומתגי החלפה - קוראים להם עם בודק. ואז כל המעגלים הרציפים.

תֶרמוֹסטָט נבדק על ידי בודק והוא אמור לתת התנגדות אפסית (קצר חשמלי) או קרוב לאפס במגעים, זה יצביע על תקינות התרמוסטט.

בנוסף לבריאות גופי החימום עצמם, סיבת התקלה יכולה לחרוק גם במגע לקוי ולא אמין של המוליכים, עם הזמן, עקב השוני בחומרים, הם מתחמצנים ונרקבים, ולכן בשלב זה כדאי גם לשים לב.
לאחר מכן בודקים את רכיבי המגן: חיישן המיקום והנתיך התרמי.

נתיך תרמי הם קוראים לבודק, במצב טוב וקר, צריכה להיות אפס התנגדות (קצר חשמלי) על המגעים שלו.
יכולים להיות כמה נתיכים תרמיים כאלה במקרה אחד, וככלל, ככל שהמארז גדול יותר, כך הוא מכיל יותר נתיכים תרמיים.
יש לציין כי ייתכן שהנתיך התרמי פועל (ניתן לשירות), אך בשל המסננים המלוכלכים מאוד וחורי ההסעה, הם יכולים להפעיל ולכבות את תנור החימום באופן מיידי.

איך זה חיישן מיקום, אז זה, ברוב המבנים, סוג של משקל שכאשר התנור מוטה או נופל, משפיע על המיני-בורר, שכבר פותח את המתח. חיישן מיקום בר שירות, במצב אנכי רגיל של המחמם, על המגעים שלו צריך להיות אפס התנגדות (קצר חשמלי).
הנקודה המכרעת העיקרית תהיה בדיקת החימום גוף חימוםov. בתנורי חימום גדולים, בדרך כלל יש כמה מהם, לרוב יש שניים מהם. ולעיתים קרובות הסיבה לחימום לא מספיק של החדר היא כשל של אחד מגוף החימום.
ברוב המקרים, גוף החימום אינו ניתן לתיקון והוא מוחלף בגוף דומה.
איך בודקים את גוף החימום? ההתנגדות במגעים שלו עשויה להיות שונה, בהתאם למכשיר הספציפי, אבל היא בהחלט צריכה לצלצל. ערכי ההתנגדות המשוערים יכולים להיות בטווח של 20 - 100 אוהם.

המחמם לא נדלק.
יכולות להיות מספר סיבות. בדוק את השקע, התקע וכבל החשמל. לאחר מכן יש לפרק ולוודא שיש מתח רשת בתוך המכשיר, עדיף להשתמש במנורת בקרה של 40W לשם כך.
המתח במעגל הטורי, נתיך תרמי, תרמוסטט, מתג תרמי, גוף חימום נבדק
יש לבצע את הבדיקה החיה בזהירות או להשתמש בשיטת חיוג ההתנגדות (עם מולטימטר) כבר ללא מתח.

המחמם נדלק אך אינו מתחמם.
המחמם נושף את האוויר אך אינו מחמם אותו, מצב כזה מעיד בבירור על תקלה בגוף החימום, אחד מקטעי הספירלה עלול להינזק, יש צורך לבחון היטב את כל אורך המוליך הניכרום, וגם צלצל את גוף החימום עצמו עם הבוחן, ההתנגדות צריכה להיות איפשהו בסביבות 70 אוהם ...
במקרה של קרע גלוי או שחיקה של המוליך הניכרום, אתה יכול לנסות לשחזר אותו אם תמשוך את המוליכים המשתלשלים מעט למרכז ותסובב אותם בזהירות בשוליים זה לזה, ואז תכניס בחוזקה את ה"חיבור" לאחור. , אבל כדי שלא יזוז או ייסגר במהלך הפעולה בטעות בסיבובים סמוכים של הספירלה.
כמו כן, הסיבה לעבודה זו עשויה להיות נתיך תרמי או לוחות דו-מתכתיים של התרמוסטט. במצב קר, הם חייבים להיות סגורים, לפעמים יש צורך לנקות אותם כדי לשפר את אמינות המגע. לוחות דו-מתכתיים ניתנים לשירות צריכות להיפתח מהחום של המלחם.

מחמם המאוורר מתחמם אך המאוורר אינו מסתובב (לא נושף).
אם הלהבים תקינים ואינם תקועים בשום מקום, סביר להניח שהסיבה היא במנועים.
אבל עדיין, תחילה עליך לוודא שהמתח מסופק למנוע. ודא שהציר שלו מסתובב בקלות וללא מאמץ.
אז ניתן לבדוק את המנוע עם מולטימטר, המגעים שלו צריכים לצלצל ולהראות לפחות התנגדות מסוימת.
במידת הצורך ניתן לפרק את המנוע ולבדוק בתוכו, יתכן זיהום חמור. צלצל בפיתולים, נקה את מכלול הסעפת ובדוק את אמינות המברשות. ייתכן שיהיה צורך לטפטף שמן מנוע לתוך התותבים של החלק המניע של המנוע.
אם הפיתולים נשרפו, יש להחליף את המנוע.

המחמם נכבה (עקב התחממות יתר)
יכולות להיות מספר סיבות.לדוגמא, שטח חימום גדול וקונווקטור בעל הספק נמוך, כתוצאה מפעולה מתמדת, הגוף והאלמנטים הפנימיים מתחממים יתר על המידה, לרבות רכיבי הגנה מפני התחממות יתר המכבים את המכשיר.
במקרים אחרים, זה עלול להיגרם מהתקנה לא נכונה של הקונווקטור. יש צורך לארגן זרימה חופשית של אוויר נכנס לחלק התחתון של המחמם ויציאה חופשית של אוויר חם מהחלק העליון של הקונווקטור, אין במה לכסות אותו וליצור התנגדות לבריחת חום מהקונווקטור.

מצנן השמן דולף.
תיקון עצמי במקרים כאלה הוא משימה קשה וחסרת תודה. דבקים וחומרי איטום הם חסרי תועלת במקרה זה.
כדי לאטום את החורים, יש צורך לנקז את השמן, למלא במים ולהשתמש בריתוך אינוורטר ליריעות דקות. הרתיחו את החור, לאחר שניקו בעבר את המקום מצבע וקורוזיה.
עם דליפת נפט מתמדת, יש להבין שעדיין יהיה צורך למלא שמן, שכן להפעלה יעילה של מחמם כזה יש צורך ב-90% מנפח השמן מהקיבולת הכוללת של "מיכל" השמן. שאר החלל צריך להיות תפוס על ידי אוויר, הוא משחק תפקיד של סוג של כרית כאשר שמן מתפשט בעת חימום.

מחמם סיבי פחמן 800W חוסך כחימום נוסף.

הוא עבד בשבילי על שטח גדול, אבל לחימום נקודתי. זה כמו כשאתה עומד לידו החום הזה.

בעל שתי הגנות. אחד מהתחממות יתר והשני מנפילה. כלומר, אם הפכת אותו פתאום, הוא נכבה אוטומטית. ישנם שני מצבי חימום נוספים: 800W או 400W, בנוסף יש לו סיבוב תרגום קל. אבל זה נוח להשתמש בפונקציות האלה רק מהשלט וזה מאוד לא נוח בלי לוח הבקרה, שכן כל הכפתורים ממוקמים בתחתית המחמם.
התמונה מציגה את כפתור ההגנה מפני נפילה.

בשלב מסוים, זה פשוט הפסיק להתחמם. הכל עבד חוץ מהספירלה. הוחלט לפרק ולחפש שם את הסיבה. עם מברג שחררתי את כל הברגים בקיר האחורי. הרצף להסרת הכיסוי העליון, ראה את התמונה למטה.

אז אתה צריך להסיר את הכיסוי האחורי של המחמם. ועכשיו מילוי המחמם חשוף לפנינו.

תשומת הלב. לפני הפירוק, נתק תמיד את המכשיר מרשת 220V.

אנחנו בודקים הכל ויזואלית.

בדקתי את גוף החימום עם אומר. התנגדות 87 אוהם. החשד החשוב ביותר שלי לא אושר.

כשבדקתי את לוח הבקרה, מצאתי התנגדות שרופה. לא היה מה לשנות והחליטו לעשות הכל ישירות, בלי שום אלקטרוניקה.

צלצלו את חוטי החשמל והתחברו ישירות לגוף החימום, אבל. הנס לא קרה. הייתי צריך לברר את הסיבה עוד יותר. חיישן התחממות יתר לא נבדק בשרשרת זו. חתכתי את זה ושוב חיברתי הכל ישירות ועכשיו הכל עבד.

נשאר לחבר הכל בחוזקה ולבודד. הוחלט להתחיל בחצי הספק (על ידי בחירת החוט המתאים) כי כעת המכשיר ללא חיישן התחממות יתר. עיצוב ההגנה מפני נפילה נשאר פעיל.

והנה גיבור החגיגה שלנו.

אנחנו מרכיבים בסדר הפוך וממשיכים להנות מהחמימות 🙂

לוחות דו מתכתיים הם הבסיס! סומנו מכשירי חימום ביתיים, הקומקום החשמלי זכה, ממש מתחת לכפתור אותר. הודות לצלחת הדו-מתכתית המכשיר נכבה לאחר המתנה לרגע הנכון בזמן, מונע על ידי קיטור, בלחיצה מהירה. מחממי שמן מצוידים במנגנון דומה, רק יותר מסובך. מזכיר יותר את מה שנראה בברזל, בעיקר את השינוי הישן. מנגנון ההברגה מופעל על ידי כפתור התרמוסטט, לוחץ את המגע פחות או יותר על הצלחת הדו-מתכתית (פרשנות פשוטה מעט, אבל המשמעות המשוערת היא זו). אומרים שעדיף לראות פעם אחת מאשר לנסות... לשמוע מאה פעמים. הכירו תמונות טריות לפני העתקת הדגם על ידי המתחרים.הסיפור על תיקון דוד שמן במו ידיכם יתבסס על התמונות שצולמו.

כדאי לכסות את מחמם השמן בבגדים לייבוש. הסוג היחיד של מכשיר שבו הבעלים ימנע השלכות קטלניות. הדבר היחיד הוא שבצד מיכל האקורדיון יש הרחבה המצוידת במילוי אלקטרוני; הימנע מכיסוי התא. מכשיר מחמם השמן כולל את האלמנטים הבאים:

חיישן כיבוי חירום (נתיך תרמי, ממסר)

• מיכל מלא בשמן. מראה - אקורדיון שפוך, מתחמם לטמפרטורה הגונה, אל תיגע בו ביד. כשזה מגיע לייבוש דברים, שים כאלה עמידים בחום ללא מורא. המיכל אטום, אבל יש 15% אוויר בפנים. נסו לשים את דוד השמן הפוך, לגלגל אותו על צד אחד, להחזיר את העומס לגלגלים. שמע חבטה מפחידה עכברים: בועות אוויר התפוצצו בפנים. המים אינם משמשים את המחמם, הם יתנדפו במהירות, הקורוזיה של הגוף תהפוך משמעותית, טכנולוגיית הייצור תדרוש הדרה מוחלטת של אוויר מנוזל העבודה (מים + חמצן = חומר החמצון החזק ביותר של הטבע החי) . מקדם ההתפשטות התרמית של הנוזל הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ גבוה פי עשרה מזה של פלדה. זה לא טוב אם הטנק יתפוצץ.
• החלק התחתון של קצה האקורדיון מכיל גוף חימום, אליו נצמד תא האלקטרוניקה. למחמם השמן אין משאבה ופועל באמצעות מחזור שמן טבעי. הזרם מתחיל מגוף החימום, ואז הנוזל יורד בקצה הנגדי של הסוללה. בזמן העבודה הוא פולט את הרטט של הספירלה, הנשמעת, בהשפעת מתח חילופין. ההשפעה היא בלתי נמנעת, בשל השפעת השדה המגנטי של כדור הארץ. נקודת הרתיחה היא מעל 100 ºС (150-200), הימנע מלגעת במיכל, עד שמצב הפאזה משתנה, הנוזל אינו מובא בגלל איסור השימוש במים: המיכל יקרע. TEN כפול (שתי ספירלות), יאפשר ויסות גמיש יותר של החימום.
• יש נתיך תרמי לא רחוק מגוף החימום. המכשיר לא יאפשר לשריפה לקרות, אם פתאום ידלוף שמן החוצה, ממסר הטמפרטורה נשבר. מחמם השמן יעבוד קשה כאשר גוף החימום הנחושת החל להימס. שמן ידלוף החוצה - טמפרטורה גבוהה דרך המארז תגרום לפתיל התרמי התקוע לכעוס. המבנה מבחין בין דו מתכתי (רב פעמי) או חוט (חד פעמי). התמונה מראה נוכחות של טאבלט משחיר בבירור מעל גוף החימום: נתיך תרמי (ראה תמונה ראשונה של הסקירה), או ממסר תרמי (נקבע על ידי העיצוב).

פרופיל פלדה המחבר בין תא האלקטרוניקה לאקורדיון המחמם

• הממסר ממוקם בחלק העליון. ההבדל העיקרי מהברזל נראה לעין: אין מגע עם הגוף. ניתן לראות שהממסר התרמי פשוט רומס את האוויר. מחמם שמן מזכיר קומקום חשמלי בתכונה מסומנת, שבו הצלחת הדו-מתכתית חשופה לרוב לאדים החודרים דרך פתח מיוחד במארז. ממסר תרמי הוא מנגנון התאמה, נתיך תרמי נועד למקם את המקרה של כשל של ציוד סטנדרטי.
• התמונות מציגות: ישנם שני מתגים, לכל אחד יש פאזה, הארקה של גוף החימום, חוט אחד של הממסר התרמי. יתירות זו מאפשרת לנורות החיווי להאיר. שלב אחד אינו מספיק כדי לספק את אפקט ג'ול-לנץ. היצרן אינו יודע מראש לאיזה צד המשתמש יחבר את התקע, האם החוט הכחול (האדום) ינוטרל, והוא חשוף ל-230 וולט.

החלק החשמלי שונה מעט ממגהץ, קומקום חשמלי, מחמם מים. אתה יכול להפעיל את שתי הספירלות של גוף החימום בו זמנית, בנפרד. במקרה האחרון, למחמם השמן ייקח זמן רב יותר להגיע למצב. יש סיכוי שבחדר קר המבנה יעבוד ללא הפרעה כלל.

חוקר השדה המגנטי של כדור הארץ מקשיב לזעזוע של סליל מחמם שמן

סגור את חורי מעבר האוויר במעגל האלקטרוני - שום דבר לא ישרף, מחמם השמן יכבה מבעוד מועד, הפעלה מחדש לא תתבצע בקרוב, גרב צמר מתייבש ימנע זרימת סילון טרי. החלק התחתון של המארז של היחידה האלקטרונית חתוך עם חריצי אספקה. האוויר עוזב את הרצפה, הוא עוקב, עוקף את החוטים, מגיע ליציאה העליונה. לאורך הדרך, הצלחת הדו-מתכתית מעריכה את הרגע שבו החימום נפסק.

הצילומים של מחמם השמן מראים: היחידה האלקטרונית אטומה במקשה אחת עם האקורדיון. זה לא נכון. אל תכסה מסתיר זוג ברגים, תושבת השמירה מוחזקת במקומה על ידי קפיץ בתחתית. זה נראה בבירור בעין בלתי מזוינת, הסברים מיותרים:

1. הקפיץ מנותק;
2. הברגים מוברגים.

בתוך המעטפת של מחמם השמן, רוב חיבורי החשמל נעשים עם מסופים ניתנים להסרה. במידת הצורך, הסר את המתגים, את הממסר הדו-מתכתי על ידי שחרור הברגים מבפנים, ניתוק החוטים. שימו לב: גוף החימום אטום היטב. מראה את הרצון של היצרנים לא לאפשר לאף אחד להיכנס.

הטכנאי הערמומי יודע להכיר אחד את השני

גוף החימום נשבר לעתים קרובות יותר, המיכל דולף. מחמם השמן הופך לבלתי שמיש לחלוטין. הממסר יימשך שנים. כיום, ברזלים סובייטיים נפוצים, הם עדיין ניתנים לעבודה. אי אפשר לתקן את המנגנון. יש צורך לנקות מגעים מחומצנים עם אלכוהול. תיקון מילוי אלקטרוני מוגבל להחלפת אלמנטים בעיקר. נתיכים תרמיים עצלנים מכדי לתקן: קשה לחשב את טמפרטורת התגובה. מאסטרים נמנעים מלקיחת אחריות. מפתחות, ממסרים יש לנקות מעת לעת.

העיקר הוא החלפת גופי חימום, שמן, תיקון חורים. מי שרוצה לקחת צריך לדעת: אוויר בהחלט מאוחסן במיכל. משמש ככר כאשר השמן מתחיל להתרחב. מגן על הטנק מפני התפוצצות. בעת החלפה, השתמש בשמן שנאי, פסולת שמן אינה מתאימה, היא תגרום לגוף החימום להצטבר עם אבנית.

זנים סינתטיים אינם תואמים לזנים מינרלים. מי שרוצה יכול להתפרש היטב על ידי הוותיקים בפורומים של מכוניות. המנגנון מנקה משמן אם אין ודאות איזה סוג ממולאים לפני התיקון.

הימנע מהלחמת המיכל. קח הלחמה שאינה בדיל - פליז, נחושת-זרחן, כסף, השתמש בלפיד. ציוד שיפוצניק מקררים יתאים. מומלץ למלא את פנים המיכל במים כדי למנוע שריפה. בהתאם, לאחר העבודה, יש לייבש את המיכל. לפני מילוי השמן מתאדה בטמפרטורה של 90 מעלות צלזיוס. היזהרו מחימום מתמשך של הנוזל - הוא יתחיל להתחמצן, להישרף. כמובן שאפשר להקפיא את השמן. זרם דק מועבר על ידי שוקת בעלת טמפרטורה שלילית. השמן מתמלא עד 90% מהקיבולת של דוד השמן, ניתן למדוד אותו בכל דרך זמינה, במים.

כיצד להסיר את גוף החימום תלוי בעיצוב. יש מידע על גרסאות מתקפלות ובלתי מתקפלות. נסה לבחור גוף חימום באותו הספק. הנדן עשוי מצינורות נחושת. המיכל של מחממי שמן הוא פלדה, ישנה אפשרות לקורוזיה הנגרמת מהיווצרות זוגות גלווניים.

ניתן להבריג חורים קטנים באמצעות ברגים. הנח את החוט עם שפכטל, החל איטום עמיד בחום. קשה להימנע מהדלפות. איטום לבדו אינו מספיק, מחזורי חימום-קירור יגרמו לסדקים. לא פלא שהגוף עשוי עם אקורדיון. מבנה המתכת מעכב את חלק הארי בעומסי העיוות.

פירטנו את סוגי התקלות העיקריים. מחממי נפט לתיקון עצמי, בכל הנוגע לחורים, היא משימה קשה, חסרת תודה. עם זאת, יש מהפך עבור ריתוך יריעות דקות בהישג יד, מקומי את החור. חשוב להסיר, על ידי תיקון שכבת החלודה, את האזורים הקורוזיים, כדי לאפשר לתפר להידבק. לתיקון נזילת שמן יש סיכוי להצליח.

חיישני הנפילה השתתקו.קודמת הכניסה של המעגל החשמלי של מחמם השמן; בגלגול מסוים, אספקת החשמל של המכשיר כבויה. בדיקת פעולת האלמנט אינה קשה. הנח על צד אחד, צלצל במגעים. תיקון של חיישן נפילת מחמם השמן אינו מוצדק על ידי הסיכון הנגרם כתוצאה מפעולה לא נכונה. יחד עם הפתיל התרמי, אנו רואים אלמנט המבטיח בטיחות תפעולית. הוצג מידע לגבי התיקון, אנו מקווים שהסיפור שימושי עבור בעלי מלאכה מתחילים. המקצוענים עצמם יודעים איך לפתור את הבעיה.

מחממי שמן חשמליים הם מכשירים נפוצים והם אמינים מאוד, אבל קורה שגם מכשירים פשוטים כאלה נכשלים. במצב בו התנור לא נדלק או לא מתחמם היטב, יש לבדוק את זמינות תעודת האחריות. עם אחריות תקפה, יש לקחת אותו למרכז שירות. אבל לעתים קרובות קורה שהזדמנות כזו נעדרת, ותיקון דוד השמן יצטרך להיעשות ביד. במקרה זה, יש צורך לשקול את הגורמים האפשריים להתמוטטות ולברר שיטות לחיסולם.

דגמים שונים של תנורי חימום יכולים להיות בעלי מספר שונה של גופי חימום, תרמוסטטים והתקני מיתוג לחיבור וחיבור. יש להם גם מערכות אוויר מאולצות כדי לשפר את הסעה ולהגביר את העברת החום.

גופי החימום ממוקמים במארז מחוספס, אטום, מצולע, מלא בשמן מכוסה בציפוי אבקה דיאלקטרי עמיד. המתגים מחוברים לחלק החיצוני של המחמם. כל החיבורים של מכשירי חימום ואלמנטים בקרה חיצוניים מחוברים באמצעות שרוול אטום הרמטית.

המעגל של מחמם השמן בנוי באופן הבא: חוט האספקה ​​עם תקע מחובר באמצעות מתגים ונתיך תרמי לגופי החימום. במקרה זה, הפתיל התרמי מספק הפסקה במעגל האספקה ​​במקרה של התחממות יתר של המכשיר בחירום. הדגמים העדכניים ביותר של מחממי שמן מצוידים גם בחיישן מיקום המכבה את המכשיר במקרה של נפילה או סטייה קריטית ממצב ההפעלה.