בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של הטלוויזיה Supra אינו כלול מאסטר אמיתי עבור האתר my.housecope.com.
SUPRA STV-2084E3... כאשר אתה מדליק את הטלוויזיה ללא אות, תמונה כזו נצפית. החלק התחתון של המסגרת קיים, החלק העליון נעדר, ההפרדה אינה מתבטאת בבירור, אין רצועת הפרדה בולטת. כאשר מופעל אות, מופיעה תמונה רגילה, אך ממש מעל אמצע המסך, יש פס שחור בצורת חץ בקצהו. התברר שהתקלה הייתה במעגל הפלט של סריקת המסגרת, יש להחליף את הקבלים והאלקטרוליטים של הפלט והמשוב.
SUPRA STV-1484 התמונה על המסך איטית (הגרפיקה מוצגת כרגיל) לאחר שעתיים עד שלוש, לדברי הבעלים, היא משוחזרת. לא היה מספיק כוח לבדוק את ההצהרה הזו, אחרי יום עבודה שום דבר לא השתנה. התקלה כללה התמוטטות ה-LZP. לאחר החלפתו בחתיכת חוט, הוחזרה הפעולה הרגילה של הטלוויזיה. איכות התמונה הייתה מספקת למדי עבור הלקוח.
Supra STV-2084DK כאשר מופעלת, נשמעת חריקה מגיעה מאספקת החשמל, הטלוויזיה לא מופעלת. בעת בדיקת המעגלים המשניים של יחידת אספקת החשמל, התברר כי + 12V ו + 18V הם תקינים, ובמקום + 115V, רק +28 - 30V. כשהחשמל כבה מהסריקה האופקית, המתח עלה ל-+115v. בדיקת ה-SPLIT של השנאי והמעגלים המשניים שלו לא העלתה דבר. כאשר הסופר חובר, המתח שקע שוב ל-+30V. מדדתי את הפעימות בדיודה D8075 עם אוסילוסקופ והתברר שהרמה הקבועה היא איפשהו בסביבות +30V, והפעימות המשתנות גבוהות יותר. החלפתי דיודה, אבל זה לא עזר, ואז החלפתי את ה-C8075 33.0x160v והכל חזר לקדמותו, הטלוויזיה התחילה לפעול.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
SUPRA STV1484DK מארז PC04 תמונה כהה מאוד, כמעט בלתי נראית, OSD מאחורי סף סגירת הצינור. על קתודות של 220V. מתח אספקה VVU 240 V. במקום 180 ג. התברר: במעגל אספקת החשמל של פין 3 של ה-tr-ra המפוצל עד ל-L804P 118 v. ובצורה נקייה, ואחרי, בפין 3, התדר האופקי פועם. סיבה: אובדן קיבול C807S 47UF 160V.
שלדת SUPRA STV1484DK RS04 כשהטלוויזיה מופעלת באמצעות לחצן הרשת, הטלוויזיה נכנסת למצב המתנה ואינה מגיבה לפקודות מהשלט הרחוק ומהפאנל הקדמי. התברר שמתח STENDBY 12V אינו מסונן. סיבה: אובדן קיבול C804S 1000 uF 16 V. לאחר ההחלפה, הוא נדלק כרגיל.
DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (שלדה: C-50); DAEWOO DTK-2053 (שלדה: C-52).
1. סחיפה של תדר כוונון. המהפך בנוי על ה-TA8701N. לעתים קרובות יותר מעגל L124 פגום (מחובר לפין 22), בדומה למעגל AFC ב-AKAI CT-1407/2007 / 2107D. הקבל המובנה 47-51 pF כפוף להחלפה. גם הכשל במעגל L125 אפשרי, הפרמטרים שלו דומים לאלה של L124. לאחר החלפת הקבלים, ההליך הרגיל להתאמה רציפה של הלולאות לפעולה הרגילה של מערכת הנעילה האוטומטית של התחנות.
2. צליל מעוות, חלש. מעגל L128 המחובר לפין אשם. 9 TA8701N. לפי הנתונים שלי, הקבל המובנה הוא בעל ערך נומינלי של כ-15 pF. אנו משנים אותו ומכוונים אותו לצליל האופטימלי.
SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (שלדה: P68SA / SC), SAMSUNG CK / CW-3335/5035/5041/5081/50882/5082/533SA (P68SA/5341/5082/5333SA) , (מכשירים לא פחות מועדפים של טלמאסטרים :-).
אינו שומר על תדירות הכוונון לתוכנית הטלוויזיה. התקנים אלה בנויים על מעגל המיקרו TDA8362 הרב תכליתי, בעל מעגל כוונון אחד בלבד בתדר IF, המחובר לרגליים 2, 3 של AFC DET (T104). שוב, הקבל המובנה בקיבולת של כ-68 pF אשם. אנו משנים אותו לציר ומתאים ברצף את קווי המתאר ללכידה אוטומטית רגילה של תחנות (ההגדרה די חדה).
Supra STV-20 ב-STR50103A - לא נדלק ממצב המתנה ללא חימום למשך 30 דקות. שנה С4.7 * 50v ל-(+ 16v), הגדר לא יותר מ-10.0
שלדת Supra CTV1485 MC-41A, aka Goldstar GF-14/20 / 21A80 MC-41A / B. ב- SEKAME אין צבע כחול, ב-PAL הכל בסדר. ב-SECAMA, מעגל הליבה הכחולה B-Y הוא L504, אינו מגיב לסיבוב.אל תמהר להחליף את המיקרו-מעגל TA8750AN, החלף את מעגלי L504 ו-L502 המחוברים דרך קבלים לפינים 35 ו-29 של ה-TA8750AN. במקרה שלי, לאחר סידור מחדש של קווי המתאר במקומות, הכל עבד, ברור, הלחמת הרגליים (בפנים) של קו המתאר, ולאחר מכן נדרשת התאמה קטנה של קווי המתאר.
SUPRA STV-2084... יש גבוה וקול, צינור התמונה נעול. לאחר כחצי שעה מופיעה תמונה. מיובש C416 50.0X250V.
SUPRA STV2128... שינוי גודל הרסטר בעת שינוי הניגודיות. קונדנסר מיובש 1.0x160 V ביחידת אספקת החשמל.
Supra STV-2017... כאשר מופעלת, נשמעת חריקה אופיינית מאספקת החשמל. לאחר חמש דקות של חימום, החריקה נפסקת. במהלך החריקה, חלק מהתוכניות הולכות שולל. הלחמתי את ה-PSU וה-SR והחלפתי את הקבלים ב-PSU - הכל תקין.
Supra STV 2112W aka Shivaki STV-2017M4. פגם ראוי לציון. הגיע לתיקון עם HOT שבור. לאחר ההחלפה, בערב שבו הוצא ממצב המתנה, הטרנזיסטור נדפק על אחד חדש. במהלך תיקונים נוספים הבחינו בתכונה מעניינת. כאשר מעבירים את המכשיר לחדר התורנות, הקו אינו נכבה. כשהיא מופעלת, כמו בקולנוע אמריקאי, הטלוויזיה התחילה לעבוד באופן מיידי. במצב המתנה עבור ms TDA2579V, (מאסטר) במצב המתנה, מתח האספקה נעדר. קצר את פלט ms בדף r.-ku לאדמה, האותיות הקטנות עדיין עובדות. שתלתי את הבסיס של ה-tr-ra לפני היציאה על הקרקע, שטן אחד עובד במצב מלא. התברר כי הפגם הוא באספקת 115 וולט. עשוי באותו אופן כמו בגולדסטאר הישן, שני טנקים, אחד אחרי הדיודה, השני אחרי החנק. השני היה יבש. גם אספקת הכוח של ה-TMS נלקחת מ-115, והפיקאפ מהסריקה האופקית הספיק כדי לתמוך ביצירת ה-TMS.
Supra STV-2128MS וטלוויזיות אחרות המורכבות על שלדת C-50N (C-50AN), STR50103A משמש כמרכיב העיקרי של ספק הכוח. הרסטר מצטמצם גם אנכית וגם אופקית, בחלק העליון של המסך יש טוויסט בפריים, ההתאמה לערוצים אובדת. כאשר מודדים את מתח המוצא של ספק הכוח, אנו רואים מתח של 60% מהנומינלי. בעת החלפת קבלים אלקטרוליטיים ביחידת אספקת החשמל C832, C830 (1μF / 160V), התקלה נעלמת.
DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (שלדת C-50NA) פגמים באים לידי ביטוי בדרכים שונות: ללא שיגור, מסך מצומצם אופקית וגודל אנכי גדול, פיתול אנכי. ויש רק תקלה אחת - מתח אספקה נמוך של יחידת אספקת החשמל. שנה C830, C832.
Supra STV-2900XT... ללא הפעלה באותיות קטנות / ללא גבוה. כאשר נמדד ב-IC803 (7812), הקלט הוא 6 וולט. התברר שערוץ 12v מחובר לערוץ 27v, ועם מיקרו-מעגל מנוקב של כוח אדם, יש לנו כשל כזה. החלף את TDA3654Q.
Supra, STV-2024... ללא צבע, זמזום על קול. לא ניתן להגדיר את UPCHI. המהפך פועל כרגיל מהגנרטור. טרנזיסטור Q503 (2SC3198) פגום במעגל מיתוג SYSTEM.
Supra STV-2900XT... תקלה: לאחר החלפת קבל 1000 pF 2000 V שרוף בשלב הפלט האופקי, הסריקה האופקית לא מתחילה. כאשר נמדד על IC 803 (7812), הקלט הוא 6 וולט. פלט המייצב הוא עומס יתר. התברר שהוא נשבר על ידי ספק הכוח של ה-TDA8145.
SUPRA STV2024 תקלה: מצב המתנה לא נדלק, הטלוויזיה לא נדלקת, אין 103v., התמוטטות של C453 3.3x250V בלוח שפופרת התמונה.
Supra STV2128... שלדה C-50N. תקלה: צליל שקט מאוד. הפעולה הרגילה שוחזרה כאשר ה- TA8701N IC הוחלף.
SUPRA STV-2062DK (שלדה C500) ספק הכוח הראשי מורכב על STK73410II. תקלה: לא נדלק ממצב המתנה. החלף אותו ושתי ליטיקס C808 ו-C810.
SUPRA STV2084DK... (התוכנית אופיינית לטלוויזיות GOLDSTAR). תקלה: המסך כהה, כאשר מתווסף מתח מאיץ התמונה מופיעה עם פס בחלק העליון של המסך, כאשר מוסיפים מתח אספקת +V, הפס נעלם, התמונה נעשית בהירה יותר. מתח האספקה של מגברי הווידאו הועלה ל-224V במקום 180V. התברר שה-C8065 47.0x160v לא תקין. על הדרך החלפתי את הקבל C406 1.0x160v.
Supra STV-2017. תקלה: הרסטר מצטמצם אופקית ואנכית, קיפול בתמונה הוא מסגרת-פרימה, ספק הכוח צווח. המתח תחת עומס יורד ל-70V. C830 פגום (1.0x160V)
לאחרונה, קורא פעיל של הבלוג שלי מאסטר סרגיי שלח סיפור על תיקון טלוויזיה LCD המוצלח שלו Supra STV-LC2622W... הטלוויזיה שלו הפסיק להידלק והוא פנה אלי לייעוץ.קראנו למטה מה יצא מזה.
טלוויזיית LCD דגם SUPRA STV-LC2622W גרסת V1J03
מהפך + PSU- MIP260B
לוח מכרה-B.LT918C:
מעבד - לא יכולתי לפרק אותו, כי הוא ממוקם מתחת לרדיאטור,
פלאש - 25L4005A MC
זיכרון RAM - H5DU1262GTR-E3C
מעבד וידאו - TDA8890H1 / N1B
טיונר - TDQ-6F61T1260W
מטריקס: M260TWR1.
סרגיי התחיל לתקן את טלוויזיית ה-Supra LCD - הוא פירק ובדק את כל המסלולים - נראה שהיא שלמה, ואז הוא בדק את הקבלים הקרמיים. צלצלתי לפרטים על קצר חשמלי, לא אהבתי את המיקרו-מעגל PWM, כי היו לו שתי רגליים סגורות.
זֶה שבב OB2262, אנלוגים - OB2263, SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550. סרגיי החליף את ה-PWM - שים את ה-LD7535, כפי שמוצג באחת התרשימים עבור טלוויזיה דומה.
כאשר הטלוויזיה הודלקה, נורית ההפעלה הבהבה ונשמעו נקישות ברמקולים. מהשלט זה נדלק כך: כשהמתח הופיע, נדלק מצב המתנה ובלחיצה מספר פעמים על השלט ניתן היה להיכנס לזמן ההדלקה ולהדליק את הטלוויזיה.
מדדתי את שאר המתחים - הם מופיעים ונעלמים בזמן עם הבהוב של נורית חדר העבודה.
המלצתי לסרגיי להחליף את האלקטרוליטים הקטנים שבהם תלוי המיקרו-מעגל PWM, מכיוון שבתרגול שלי אני פוגש מעת לעת פגמים כאלה. אבל נראה שהפתרון לבעיה היה שונה.
סרגיי קנה עבור 100 רובל. מיקרו-מעגל נוסף OB2263 והכל עבד - המתח תקין.
הטלוויזיה מופעלת - זה עובד טוב, השלט מאזין, אבל לפעמים הוא לא נדלק מהכפתור בטלוויזיה. הפרטים שבדקתי בשני הלוחות לא מתחממים. אולי צריך לנקות את כפתור ההפעלה. התיקון הושלם בהצלחה וסרגיי כתב את הדברים הבאים תגובה:
"... דניס, תודה רבה לך! ... והאם אוכל לתאר לך מקרה כזה עם הטלוויזיה שלי, לא הייתי היחיד שסבל כל כך הרבה... מצאתי את זה באינטרנט עם אותם ספקי כוח. אם תכתוב באתר שלך, תעזור לחובבי רדיו". לכן, כפי שהבטחתי, אני מפיץ במו ידיו את התיק של סרגיי על התיקון המוצלח של טלוויזיית ה-LCD Supra STV-LC2622W - מישהו בהחלט יעזור.
אחר כך עברנו לתקשורת במייל וסרגיי סיפר איך תיקן את מחולל בועות הסבון. אבל זה סיפור אחר לגמרי.
אני כותב לכל קוראי הבלוג שלי - נועז יותר לבקש תמיכה לאנשים בעלי ידע באינטרנט. פשוט תאר את הבעיה שלך בפירוט כדי שהרצון לעזור לך לא יהפוך לחקירה. אני בעד חופש המידע באינטרנט והיתרונות שלו לאנשים רגילים.
אחרי שעבדתי במטבח כשלוש שנים, פתאום כבתה טלוויזיית LCD סופרה קטנה שכזו והפסיקה להידלק. הוא לא הגיב ללחיצה על הכפתורים בשלט ובטלוויזיה עצמה. הנורית בטלוויזיה, איכשהו לא יציבה, עברה לפעמים מאדום לירוק ולהיפך.
עשיתי אנימציה קטנה. כך זה נראה בערך במציאות.
מלכתחילה החלטתי להתעמק בזה בעצמי, שכן לפעמים הצלחתי לתקן את הטלוויזיות לבד, למרות שהטלוויזיות הללו היו צינוריות. הוא הוריד אותו מהקיר, ניתק את ספק הכוח החיצוני והאנטנה. לאחר מכן, הוא פתח את התושבת הביתית כדי לא להפריע לפירוק התיק.
זהו למעשה הסימון, הדגם, המספר ושאר השטרות שלו.
פתחתי עשרה ברגים עם הקשה עצמית סביב כל ההיקף, לא כולם זהים, אז אנחנו זוכרים איזה מהם מאיפה.
לאחר מכן הסר את המכסה. אם אתה מסתכל על התמונה למטה, אז יש לשלוף אותו מתחת למחברים אלה, מכיוון שהוא נלחץ מעט על ידם.
משהו כזה נראה כמו החלק הפנימי של דגם הטלוויזיה הזה. ספק הכוח שלו חיצוני, ויש רק כמה לוחות בתוך הטלוויזיה. מכיוון שאני רחוק מלהיות חשמלאי, אפילו רחוק מאוד. ואז הוא החליט לבדוק את זה בעצמו, ואז להתקשר למומחים. במשך חצי יום חבטתי בו, בתקווה שההתמוטטות נעוצה בחיבור רע או רופף. בדקתי את המתח על ספק הכוח עם בודק, אפילו שיניתי אותו לאחד אחר, עם זרם קצת פחות מזה שנקבע. ניתקתי את כל הכבלים מהלוח הראשי בתורו. ניסיתי גם למצוא משהו מתחמם באופן חשוד, רצועות שרופים על הלוח וכו'. וכו '
כתוצאה מכך, הטלוויזיה הזו נשלחה אל x. (למאסטר), או יותר נכון, זימנתי אליו את המאסטר. למרבה המזל, השרשקה שלהם ממוקמת לא רחוק מהבית, או ליתר דיוק, המאסטר לא רחוק, שכן סביר להניח שהם עובדים במחוזות, והסדנה עצמה היא השטן-איפה. הוא הגיע מהר, כי איפה עוד הם נותנים כמעט חתיכה להסתכלות. עם הבוחן, הוא דחף כמה פעמים את הלוח הקטן משמאל (בתמונה למטה). בדקתי את אספקת החשמל, ואז דחפתי את האצבע שלי במעבד (נראה לי) בלוח הראשי ואמרתי שצריך לשנות אותו. לאחר מכן, לפי המחירון, הוא שם את המחיר המשוער של השדרוג הזה, משהו בערך 3000r (העלות של אותה טלוויזיה באותה תקופה הייתה בערך 5000r). אחר כך הוא כתב הפניה לסדנה כדי שלא יעשו את האבחון בפעם השנייה.
כדי לא לתת חסות נוספת לחברה לתיקון מוצרי חשמל ביתיים, במועצה משפחתית החליטו לקנות טלוויזיה חדשה למטבח. כן, הם כבר אספו אותו והזמינו אותו בחנות אינטרנטית. אבל מכיוון שההזמנה הגיעה בסוף השבוע, נותרו עוד שלושה ימים לחכות לה. במהלך תקופה זו, ניסיתי למצוא חברים ברשת בחוסר מזל. ובאיזה פורום מצאתי משהו דומה, שבו אדם העלה נושא של תקלה עם בערך אותם תסמינים כמו שלי. שם, בהערות, אנשים התייחסו לווסת מתח, שביציאתו המתח צונח. כתוצאה מכך, הטלוויזיה לא נדלקת ואינה מגיבה לכלום.
הוא ממוקם ליד הנעל הלבנה למעלה, מתחת לחוסם העורקים השחור. לאחר שמדדתי את המתח בין המסוף הראשון והשני, התברר שהוא נמוך כמעט פי שניים מ-0.6V. למרות ששם בפורום אומרים שצריך להיות 1.26v.
איכשהו המפלצת הזו נראית ככה (מייצב BM1117-ADJ), בגודלה היא מעט יותר גדולה מראש גפרור 🙂 לאחר שעברתי חבורה של חתיכות ברזל בדירה, מצאתי משהו דומה, אבל עם סימונים מעט שונים. לכן, החלטתי ללכת לשוק הרדיו של צאריצין כדי למצוא בדיוק את אותו אחד. אבל לא מצאנו שם את אותו מייצב. למי שמוכר רק חלקים לא היה את זה. לצערי, לא קיבלתי את זה בלוחות משומשים.
ב-bezrybe החלטתי לשים את זה שמצאתי על כרטיס הקול שלי מהמחשב, כלומר, AMS1117.
למען הבהירות, שרטטתי תרשים של העבודה שנעשתה (תמונה למטה). לאחר התקנת AMS1117, המתח בפינים 1 - 2 הפך ל-2.2V. אבל הטלוויזיה עדיין לא נדלקה. בשיטת ה-poke, ניסיתי להוריד את המתח על ידי הלחמת הנגד לתוך הרווח של הטרמינל השלישי. קיבלתי את ההתנגדות הזו בכ-3-4 אוהם. ואז הטלוויזיה התחילה בסדר.
תשומת הלב!
אני לא חשמלאי ואפילו לא חובב רדיו, עשיתי את כל זה מתוך עניין ספורטיבי, מתוך ציפייה שאם לא אתקן, אזרוק את זה מהחלון 🙂 לכן, אם אתה מפחד להגדיר את עצמך או הטלוויזיה בוערת, אז בשום מקרה לא תעשה את כל זה. או לחפש את המייצב המקורי, או להביא אותו לתיקון.
מכיוון שאין לי התנגדות ל-3-4 אוהם, הייתי צריך להרכיב אותה מארבעה נגדים של 10 אוהם כל אחד, המחוברים במקביל. בסך הכל, קיבלנו בנדולייר כזה, שנמס לתוך הצלע של מארז הטלוויזיה. ואני מתחתי את הקצוות ממנו אל המייצב והקרש. בגלל האטימות, נאלצתי להלחים את המייצב עצמו עם הקצה שלו ללוח. באופן כללי, בתמונות למטה, תוכלו לראות את כל גן הירק הזה 🙂
באופן כללי, נאלצתי לבטל את ההזמנה של טלוויזיה חדשה, כי זו עובדת כבר שבוע. אם יש לך אותה טלוויזיה או אותם סימני מחלה, נסה למצוא את המייצב הזה על הלוח ולמדוד את המתח במסופים שלו. אולי לטלוויזיה שלך יש משהו דומה ואתה רק צריך להחליף את החלק הזה. יותר מכל, זה היה נסער שהמאסטר דחה מיד את הטלוויזיה. הוא אפילו לא טרח לצלצל למעגלי אספקת החשמל של המעבד, או לפחות יעמיד פנים שהוא מחפש תקלה. כמעט מיד ישר למצח, קח אותו לסדנה ותן לו עוד 3000. לדעתי כל האבחון שלו הסתכם בהתחלה בבדיקת אספקת החשמל. השטן רק יודע כמה כל זה נכון, אבל עד כה הכל עובד מצוין.אולי עם הזמן, מומחים בתחומם יבטלו את המנוי בתגובות.
לאחר עבודה עם המייצב החדש במשך כחודש, הטלוויזיה הזו עדיין לא נדלקה כשלוש פעמים במהלך תקופה זו. לכן, מתוך ארבעה נגדים, נאלצתי להשאיר רק שלושה, לנגוס אחד מהם עם חותכי צד. כלומר, במקום נגד 2.5 אוהם, עכשיו זה עולה
3.3 אוהם. כרגע זה עובד כבר יותר משנה, לא היו עוד תקלות עם ההכללה.
לאחרונה מצאתי וקניתי על עלי בחנות הזו, הנה מייצבים כאלה BM1117-ADJ, לצערי בסין אוהבים למכור הכל בקרונות, אז האצווה המינימלית של חלקים כאלה מורכבת מחמישה חלקים ועולה בערך 200r. ומכיוון שהטלוויזיה משום מה עדיין עובדת מצוין על ההחלפה שלי מכרטיס הקול, המייצבים החדשים האלה עדיין שוכבים, אטומים.
כתוב הודעה למחבר
מעבד - MICOM - MST6E48RHS-LF-Z1-SJ
לא נדלק ממצב המתנה למצב עבודה. לפעמים הוא נדלק מהפעם העשירית.
כל המתחים מהספק תקינים. האות מהשלט רחוק עובר. הכפתורים אינם סגורים.
ההרגל, במהלך בדיקה חיצונית, לשים לב לאלקטרוליטים, בין אם הם שמנמנים, עזר. בדקתי את קבלי אספקת החשמל, ויזואלית ועם מד ESR, ניגשתי ללוח העיבוד ולא מצאתי את הקבל כלל. המעצבים לא חזו את זה. לא הצלחנו למצוא את גיליון הנתונים של המייצב. בו, ברוסית ולבן, יש קבל לפני, וקבל אחרי הבדל.
אחרי BS25P-1117-3.3, לפחות הקרמיקה הותקנה, אבל לפני שהיא ריקה לגמרי, וזה במכשיר האימפולס, אחרי הלולאה.
אין אפילו מקום למעבה. הייתי צריך להלחים את המייצב מלמעלה.
לא יזיק לזרוק את הקבל אחרי BS25P-1117-3.3, אבל זה עבד, והחליט שזה מספיק.
ציירתי לעצמי כדי לא לשכוח מה עשיתי, אבל זה התברר בבירור. הקבל שהוספתי בתרשים הוא C1. המתח בניקוז של Q4 ובכניסה של המייצב U1 זהים. ככל הנראה יש רכיב דחף באספקת החשמל, שלא מאפשר לטלוויזיה להתחיל כרגיל. במכשיר כזה חוט טוב ישמש כאנטנה לכל מיני הפרעות, וסיני דק עוד יותר.
הטכנולוגיה "סינית" בשנים האחרונות סובלת מעת לעת מהיעדר מספר מסוים של קבלים אלקטרוליטיים, או אנדרסטייטמנט שלהם. "סינית" במרכאות, כי המפעל הציוד הסיני מורכב באיכות גבוהה, אבל מה שאנחנו רואים בשווקים של חבר העמים לשעבר, עבודות יד לא רק מסככות סיניות, אלא גם ממשרדים רוסיים.
פגם דומה נתקל בסמסונג 29 "CRT, כאשר לא היו קבלים בלוח העיבוד. בעוד שהקיבולת של האלקטרוליטים החדשים הייתה מספקת, הטלוויזיה נדלקה כרגיל. קצת יבש, זה הכל. אתה לא יכול להכניס אותו למצב עבודה.
אז לפעמים כדאי לעיין בגליונות הנתונים, ואף אחד לא ביטל את הבדיקה החיצונית.
טלוויזיה עם DVD SUPRA STV-LC1922WD
CVMV26L-A-20 הראשי
(מעבד TSUMV26KE
FLASH EN25F40-100GCP
EEPROM 24C02
TUNER F21WT-3BAR-E
)
מטריצה CLAA185WA03
לא נדלק, לא מגיב ללחצנים ולשלט.
כשהחשמל מחובר, הנורית האדומה דולקת, עם דלקת מסויימת הנורית הירוקה דולקת.
אני מבקש עצה לאן לכוון את החיפושים שלך.
ספק כוח 12V (11.8V), 5V (5.2V), 3.3V (3.28) הוא תקין.
ספק הכוח של 1.26V (U6, TP4) הוא 0.6V נמוך מדי - למה הוא משמש, אני לא יודע אם זה נורמלי או לא, אני לא יודע.
מעבד TSUMV26KE מקבל כוח. בעת ההפעלה, המעבד מבצע חילופי נתונים לטווח קצר עם הפלאש. אין ערעור על 24c02.
כאשר מתח מופעל על הטלוויזיה, המתח למטריצה, המהפך, ה-DVD מופעל מיד. האות ממעבד WAKEUP הוא 1.1 V ואינו משתנה בלחיצה על הכפתורים.
אין אות להדליק את התאורה האחורית כאשר אתה לוחץ על הכפתורים.
Flash החזיר את הקובץ ללא הצלחה
MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar)
גם הבזיק את הקובץ בטעות
4383_STV-LC1922WD.rar משלדה אחרת (SP208ESA).
הקושחה המקורית שבורה, כמה דפים נמחקו - כנראה הרגתי אותה בעצמי כשניסיתי לנפות באגים במתכנת. קושחה מקורית למעט כמה דפים עם FF דומה מאוד ל- supra_stv-lc2222w_884.rar
ניסיתי להתחיל עם ספק כוח חיצוני אחר. EEPROM לא השתנה.
כבר מצאתי את התוכנית.
נראה שמשהו מונע מהמעבד לעבוד כרגיל, וזה לא מובן. אולי תנסה קושחה אחרת?
Main זהה (התמונה היא לא שלי, אם זה בלתי אפשרי לפי הכללים - uber)
חבל לזרוק טלוויזיה שעולה 50,000 רובל ויותר, להיפך, פאנל LCD זול לפעמים קל יותר לקנות מאשר להחליף את המטריצה. זה מקבל משמעות בחברות פרטיות, טבלת האיוש מכילה תא מאסטר. אין זה מפתיע שיש עניין רב בתיקון טלוויזיות במו ידיכם, ההתמוטטות עשויה להיות חסרת משמעות, הרווח ברור. איך לא להתחשמל, לא לשבור את המכשיר? אנו מתכננים לדון בסקירה של היום, נפרט את סוגי התקלות העיקריים.
אחוז הדגמים עם צינור קתודי גדול. זה הגיוני להתחיל איתם כדי לשקול כיצד לתקן טלוויזיה, כי מיתוג ספקי כוח נחשבים לחלק בלתי נפרד מכל ציוד. גבישים נוזליים, OLED (דיודות אורגניות), פלזמה. סריקת שבבים משתמשים בעקרונות דומים. אופן בניית התמונה שונה, אך בסיס האלמנטים דומה. כתוצאה מכך, תיקון טלוויזיה "עשה זאת בעצמך" נע לאורך השביל.
הציוד מכיל נתיכים. בואו נפתח סוד: אם מתרחש מצב של כוח עליון (מכת ברק, נחשול מתח, נפילת ציוד), ההגנה אמורה להישבר. כמעט הסוף משיג את המיקרו-מעגלים. התחל עם הפתיל. כמובן, אם הציוד נטול סימני חיים. במצב רגיל, הזרם דרך הפתיל הוא אפס, מומחי התיקון הגיעו לעובדה, הכניסו אותו לשירות. החלק השרוף מוסר, נורה של 100 וואט מחוברת לטרמינלים. ההתנגדות גבוהה יחסית, היא תשמש כמגביל זרם טוב, המעגל החשמלי יאט עוד יותר כדי להישרף.
הערה. על פי חוק אוהם, ההספק המשתחרר מקטע של מעגל הוא פרופורציונלי לזרם. על ידי הגבלת הערך, נמנע שחיקה של רכיבי רדיו. למעשה, זה נעשה על ידי השלמת המעגל עם נגדים מגבילים. הנורה משרתת את מטרת החיווי, מבהירה אם עובר זרם חשמלי. הספירלה מתחממת, אנו רואים את האור.
במצב רגיל, הנורית תהבהב ואז תכבה לאחר הפעלת הטלוויזיה. יתר על כן, המכשיר עם תוסף כזה עובד מעט שגוי. ישנם שני חלקים שנשרפים לעתים קרובות בטלוויזיות CRT:
- גשר הדיודה מתקן את הזרם. עם עלייה חדה בצריכה, ענף אחד נשרף. בדרך כלל שתי דיודות נכשלות. אתה יכול לקבוע את המתאימים על ידי חיוג. זרם הדיודה זורם בכיוון אחד, באחר השסתומים נעולים. משולש המעגל מציין לאן הולך הזרם. על פי מושגי המעגלים, הזרם זורם תמיד מפלוס למינוס. בהתאם לכך, מקם את האלקטרודות החל את צליל החיוג.
- הפרט המוזר השני הוא פוזיסטור הפועל על לולאה אינדוקטיבית, שתפקידו להסיר את הפוטנציאל מצינור קתודית. אחרת, קשת אופיינית מופיעה על המסך עקב הפרת תנועת האלקטרונים. תרמיסטור או לולאה עלולים להישרף. קל לבדוק את המעגל. תצטרך לכבות ולאחר מכן להפעיל את החשמל. אם המנורה שהייתה דולקת כבויה כעת, הבעיה היא במעגל ההסרה הפוטנציאלי. אתה יכול לבדוק את המכשיר, לזמן מה הוא יוכל לעבוד כרגיל ללא לולאה.
איך להבין אם הפוזיסטור לא תקין או שהלולאה שרופה? ראשית, למדוד את ההתנגדות. לפוסיסטור יש ארבע כניסות. שניים יוצרים מעגל חימום, שניים - מסירים את הפוטנציאל. ההתנגדות בין הזוג הראשון תהיה 300 - 600 אוהם, בין השני - יחידות אוהם. אם תכבה את היציאות העוברות ללולאת דה-מגנטיזציה של CRT, נוציא את הקטע מהעבודה. טכניקת האימות פשוטה. אם המנורה דולקת עם הלולאה, אבל לא בלי, אז תצטרך לחפש תחרה חדשה. מבחינה ויזואלית - חוט עבה המקיף את צינור הקרן הקתודית סביב ההיקף. כדי לבדוק את הפוסיסטור ב-100% דיוק, טרח להתאדות. לאחר הדלקת החשמל, התבונן בפעולת הנורה.
להשוואה. לא ניתן להשאיר את הציוד דלוק לאורך זמן עם נורה שהחליפה את הפתיל.המכשיר פגום, יש בו זרם גדול. מספיק להדליק לשנייה כדי להבין אם האור דולק או לא. לאחר מכן נתק את תקע הטלוויזיה מהשקע. זה יאפשר לך להגן על האלמנטים הניתנים לשימוש של השרשרת מפני עומס חריג.
מה עוד יישרף? באספקת החשמל בכניסה יש קבל גדול, לידו טרנזיסטור כוח. שני החלקים מצלצלים. הטרנזיסטור פורץ את מעבר המקור-ניקוז, אם כי אפשרויות אחרות אפשריות. אם מבחינים שמחצית מגשר הדיודה נשרף, הוא מדבר בצורה רהוטה: הפתיל נכשל. סוג התקלה של הטלוויזיה מעיד: עדיין יש תקלה בפנים. אבל זה כבר הוביל לכישלון של ענף אחד של גשר הדיודה. בצע את האבחון עד שהמנורה תסרב להידלק כלל. סימן המפתח לטלוויזיה שפועלת כהלכה הוא זמזום אופייני, המעיד על כך שסריקת הקו מופעלת.
שכחת לתת הנחיות כלליות כיצד לתקן את הטלוויזיה שלך. הלוח הראשי מפורק מטעמי נוחות, ומשאיר סיכוי לקבל התחשמלות גם מהמכשיר הכבוי. נראה שאף אחד עדיין לא מת, הם קיבלו כוויות. יהיה עליך לפרוק את אלקטרודת השפופרת הקתודית. ממוקם מתחת לאטם הגומי. מבלי לגעת בחלקי המתכת עם הידיים, חטט את הגומי עם מברג, מתנודד מצד לצד, הסר את האלקטרודה. שחרר את המוט על הגוף. אם אתה רואה לולאה קרקע בקרבת מקום, עדיף ללכת אליה. ברור שלהליך מוצלח אתה צריך שיהיה לך שקע אירופאי עם מסופים מחוברים כהלכה בהישג יד.
קליקים יישמעו במהלך השחרור. המשך לגעת במגע בזמן שהתופעה נצפית. לכל מכשיר טלוויזיה מודרני יש אלקטרוניקה המורכבת על ידי לוח אחד, השולט על הפעולה. אלמנטים רדיו רבים מוערכים חזותית על שלמותם. קבלים פגומים מתנפחים, נגדים (אלמנטים פעילים) משחירים. התנגדות כהה נשארת לפעמים טובה. הפגם מעיד בבירור: אלמנט הרדיו סוגר את המעגל של האלמנט השבור.
תיקון טלוויזיות LCD דומה למקרה של דגמי CRT. הפוזיסטור, כמובן, נעדר. קל להבין את הסיבה להתמוטטות התאורה האחורית. טלוויזיות LCD משתמשות בשני סוגים:
- מנורות גז פריקה;
- אורגני או נוריות.
מנורות גז לא נראות כמו בני דודים התלויים מהתקרות. דווקא קשיות לבנות. כדי לבדוק את הכוח, הסר את הפאנל האחורי כדי לראות את החוטים נכנסים למטריצה. לנתק בזהירות מהמחבר, לקחת מנורה עובדת, לבדוק את הפונקציונליות. זה קורה שמספר מקורות אור פריקה תפוסים על ידי התאורה. תטרח להסיר את המטריצה, הפעל את הטלוויזיה, ראה איזו מנורה לא עובדת, החלף אותה.
ערכת ההתקנה של המאורות שונה. בחלק מהטלוויזיות, אתה רק צריך לשלוף את המנורה מהקצה מבלי לפרק את המטריצה. החוטים נכנסים משני הצדדים, כל אחד מכוסה אטם גומי. יש לדחוף את אלמנטי המגן הצידה, לאדות את המנורה. התקנת חדש מתבצעת בסדר הפוך. נסו לבחור אחד ששווה בגודלו לזה שניתן להחלפה. המיקום של המנורה הוא לרוחב, לעתים רחוקות יותר העליון. קורה שיש שניים או יותר מאירים. אם מופיע פס אנכי או אופקי על המטריצה, סביר להניח שאלקטרודת הסריקה נשרפה. נסה להפעיל את המכשיר עם מטריצה אחרת ומוכרת טובה כדי לבדוק את ההנחה.
החלפת קריסטלים בטלוויזיות זולות אינה משתלמת. העלות של חלק חילוף חדש היא יותר מ 3000 רובל. זה עניין אחר אם יש לך טלוויזיה שבורה דומה בהישג יד עם מטריצת גביש נוזלי פועלת. לאחר מכן נרשם ההחלפה. תיקון מסך טלוויזיה הוא לעתים רחוקות חסכוני.
יש התמוטטות טיפוסית של טלוויזיות מודרניות: הן עלו על כבל. הווריד נתלש החוצה, לפעמים יחד עם המסלול על המיקרו-מעגל. המקלט הדיגיטלי מיוצג על ידי מיקרו-מעגל קטן (שצריך להיות מסוכך), כך שהמכלול אינו ניתן להפרדה מהמחבר.יש לפרק את האלקטרוניקה בזהירות לפני התיקון. לאחר מכן השתמש בדבק, מלחם כדי לתקן את החלק. תיקון של אנטנת הטלוויזיה יידרש לאחר מכת ברק. משתמשים מתקינים מצלתיים, תשכחו ממוט הברקים.
טלוויזיות פלזמה עוברות תיקון בצורה דומה. אין תאורה אחורית, posistors, לכן, יש פחות בעיות!
ככל הנראה, רבים מכירים את המצב שבו הטלוויזיה הפסיקה להראות סימני חיים כאשר הבעלים התכוון להדליק אותה. כעת אנו רגועים בעניין, שכן אנו מבינים שניתן להשתמש בטלוויזיה נוספת בחדר הסמוך או במטבח, וניתן לתקן את המכשיר התקול לאורך זמן. אבל, אם מסתכלים אחורה לפני שלושים, ארבעים שנה, סירובה של הטלוויזיה להידלק ייתפס כמטרד גדול. הטלוויזיה אז, למרות האידיאולוגיה של התוכניות, עבור אנשים רבים הייתה החלון היחיד לעולם. אי אפשר היה בשום אופן לדלג על הפרק "שבעה עשר רגעים של אביב", והתחושות לגבי זה נראו סבירות למדי.
אין ספק שהטכניקה הפכה אמינה ומתקדמת יותר טכנולוגית עם הזמן, משקלה ומידותיה ירדו ונוספו פונקציות חדשות רבות למשתמש ומולטימדיה. עם זאת, בימינו, כמו גם עם שחר היווצרותו, מקלטי טלוויזיה מועדים לפעמים לכשלים כשהם מופעלים. יכולות להיות לכך סיבות רבות, והמנגנון עצמו הוא לא תמיד "האשם" של התנהגות מוזרה כזו.
די קל לאמת את ההיפך. עליך לבדוק את שקע החשמל שבו הוכנס הכבל מהטלוויזיה. חברו מנורת שולחן וודאו שהיא פועלת. זכור היכן יש במכשיר שלך את לחצן ההפעלה, ואם יש כזה בכלל. זו לא בדיחה, בעלים רבים שוכחים את קיומו, באמצעות השלט הרחוק בלבד.
מבחר מכשירי הטלוויזיה כל כך מגוון ורחב, שאפילו מאסטר בטלוויזיה בדגם לא מאוד מוכר ייקח קצת זמן למצוא את מתג החשמל. אלמנטים אלה של התוכנית נוטים להסתתר בפינות, מתחת, בצד, מאחור ולהיות בלתי נראים לחלוטין. ללחוץ בטעות על הכפתור הזה ולא לשים לב אליו, אז אתה יכול לשאול במשך זמן רב את השאלה "למה הטלוויזיה לא נדלקת?"
כמובן שמצבים עם כפתור או שקע גרוע אינם אופייניים ודי נדירים, אך על ידי בדיקת הדברים כדאי להתחיל לאבחן את הסיבות לכך שה"קופסה" לא רוצה להידלק. לרוב, המקלט עצמו אשם והבעלים צריך לקבל החלטה אם להתקשר למאסטר או לתקן את הטלוויזיה במו ידיו.
עבור גברים רבים הרואים את עצמם יודעי קרוא וכתוב טכנית, הנושא של תיקון טלוויזיה לא נראה כל כך קשה. "שם אתה רק צריך להחליף את הפתיל, או משהו אחר, אבל כדי לתקן את זה אתה צריך בודק, מלחם ומעגל", כמה אנשים בטוחים חושבים כך. עם זאת, הרצון לתקן את המכשיר בעצמו יכול לרדת לאחר הסרת המכסה מהמכשיר ומתקבלת גישה ללוחות ולבלוקים של טלוויזיה מודרנית.
הפתיל, כפי שאנו רגילים לראות אותו, במקלט, לרוב, הוא אחד וברוב המקרים שלם, אם לא היו נסיבות מפוארות בצורת סופת רעמים או עליות מתח גדולות ברשת החשמל. בהחלט יכול להיות שהפתיל באחד הלוחות התפוצץ, אבל רוב ה"נתיכים" נעשים כיום במארז SMD והחיפוש אחר פגום עשוי להימשך זמן רב, שכן יכולים להיות עשרות רכיבים אלו. , והם ממוקמים בכל יחידת טלוויזיה. קשה למדי לקבוע חזותית את נוכחותם במעגל ולהבדיל בינם לבין קבלים או נגדים דומים במראה ללא מיומנות מתאימה.
נניח שהחיפוש הצליח.הנה – "פיוז" (פיוז) שרוף, שצריך להחליף ותתגשם התקווה שהטלוויזיה תשמח אותנו שוב בסיפורים עסיסיים ובסאונד סטריאו נוגע ללב. עם זאת, שמחה יכולה להיות מוקדמת. צריכות להתעורר שאלות: "מהו הדירוג של הפתיל הפגום?" ו"למה זה נשרף?" אם אתה לא חושב על הדברים האלה ופשוט מלחם חוט במקום חלק חילוף, אתה יכול לגלות הרבה דברים חדשים: לראות את העשן ממיקרו-מעגל גדול או לשמוע את פצפוץ הטרנזיסטורים המתפוצצים. המשמעות היא שלא מצאתם את הגורם לפיוז התפוצץ, וכתוצאה מכך העלתם משמעותית את עלות התיקונים הנוספים.
לטכנאי טלוויזיה מנוסה, השקע לפיוז ביחידת החשמל העטוף בחוט בחוט, גורם ליראה קדושה, אימה בעיניים ולהבנה שאי אפשר לשחזר את המכשיר הזה במהירות וללא כאב, שאי אפשר להרוויח הרבה, ו תצטרך "לשבת" עם זה במשך זמן רב, לחפש לשנות את מה שבחיים הרגילים אינו נוהג להיכשל. הדבר הכי לא נעים במקרה זה הוא חוסר הניבוי וחוסר ההיגיון בחיפוש אחר חלקים פגומים.
ניתוח מצב והערכת הגורמים המשפיעים על התרחשות תקלה הם חלק בלתי נפרד מהמיומנויות המקצועיות של מנוסה מאסטר טלוויזיה... מציאת שורש הסיבה, שבגללה רכיבים שונים של שלדת הטלוויזיה, כולל נתיכים, יכולים להיכשל, היא המשימה העיקרית של מומחה. אי אפשר לתקן, בתקווה ל"אולי", מבלי להיות בטוחים שהפגם לא יחזור על עצמו בעתיד.
דוגמה פשוטה. טלוויזיית Panasonic CRT לא נדלקת. מדידות מראות שדיודת זנר של 56 וולט נשברת במעגל ייצור מתח כוונון הטיונר, המבצע פונקציה הגנה גרידא, ונוכחותה או היעדרה בשלדה הפועלת כהלכה אינה נחוצה כלל. בגלל חוסר ניסיון, בעת תיקון במו ידיך, החלפת חלק זה מובילה לשחיקה חוזרת ונשנית. אם דיודת הזנר אינה מותקנת כלל, הטלוויזיה יכולה להידלק ולעבוד לזמן מה עד שהטרנזיסטור הקו, המיקרו-מעגל של המסגרת או שנאי הקו יישרפו. הסיבה להתנהגות זו היא המתח המוערך מדי שספק הכוח נותן, ואם אפילו עמוק יותר, באובדן הקיבולת הנומינלית של שני קבלים אלקטרוליטיים של 47 מיקרופארד. במעגל הראשי של הבלוק הזה. זו הסיבה העיקרית לכל הצרות.
יש עוד הרבה מה לומר על הסיבה שהטלוויזיה לא נדלקת. הערה זו מתמקדת בגורם האנושי במצב כזה ובעובדה שתמיד בעת תיקון טלוויזיה, כמו, אכן, כל מכשיר מורכב מבחינה טכנית, יש לחפש את הסיבה ולבטל את ההשלכות הנגרמות ממנו. ניסיון לשחזר את ביצועי הטלוויזיה בעצמו עלול לא תמיד להסתיים בהצלחה. אתה צריך להיות מוכן לסיבוב כזה ולחשוב מאה פעמים לפני שמחליטים על הצעד הזה. אולי כדאי לקרוא למנהל עבודה בטלוויזיה לתיקון וקבלת עבודה לשלם קודם כל את הניסיון והידע שלו ולא את היכולת להלחים ולהשתמש בטסטר ומעגל.
אל תשכח לסמן עמוד זה ברשתות החברתיות שלך!
זה לא סוד שהתמוטטות של מקלט טלוויזיה יכולה להרוס את מצב הרוח של כל בעלים. נשאלת השאלה, היכן לחפש מאסטר טוב, האם אתה צריך לקחת את המכשיר למרכז שירות? אתה צריך להשקיע בזה את הזמן שלך, ומה שחשוב - כסף. אבל, לפני שתתקשר למאסטר, אם יש לך ידע בסיסי בהנדסת חשמל ויודעים להחזיק מברג ומלחם בידיים שלך, אז תיקון הטלוויזיה במו ידיך במקרים מסוימים עדיין אפשרי.
טלוויזיות LCD מודרניות הפכו קומפקטיות יותר וקלות יותר לתיקון. כמובן שיש תקלות שקשה לאתר ללא ציוד אבחון מיוחד. אבל לרוב יש תקלות שניתן לזהות אפילו חזותית, למשל, קבלים נפוחים... עם התמוטטות כזו, מספיק לאדות אותם ולהחליף אותם בחדשים עם אותם פרמטרים.
כל מכשירי הטלוויזיה זהים במבנה שלהם והם מורכבים מיחידת אספקת חשמל (PSU), לוח אם ומודול תאורה אחורית LCD (משתמשים במנורות) או LED (משתמשים ב-LED). לא כדאי לתקן את לוח האם לבד, אבל יחידת אספקת החשמל ומנורות התאורה האחורית של המסך אפשריים בהחלט.
כפי שכבר הוזכר, העיצוב ועיקרון הפעולה של טלוויזיות LED ו-LCD, ללא קשר ליצרן, זהים. כמובן, ישנם כמה הבדלים, אך אין להם תפקיד משמעותי באבחון תקלות. לעתים קרובות, במקרה של בעיה באספקת החשמל, טלוויזיית ה-LCD לא נדלקת כלל, בזמן שאין חיווי, או שהיא נדלקת לזמן מה ונכבה באופן ספונטני. באמצעות דוגמה, אנו רואים תיקון של יחידת אספקת חשמל LCD של DAEWOO (ניתן ליישם אותה גם על פלזמה), אשר אינו שונה בהרבה מתיקון טלוויזיית LG, כמו גם Toshiba, Sony, Rubin, Horizon ודגמים דומים.
- קודם כל, לפני שתתקן את הטלוויזיה, אתה צריך להסיר את הפאנל האחורי של המכשיר עם מברג על ידי שחרור הברגים. בדגמים מסוימים, הקיר האחורי עשוי להיות תפסים מותקניםשיש לטפל בהם בזהירות כדי לא לשבור אותם.
- לאחר הסרת הכיסוי, תראה את יחידת אספקת החשמל, המורכבת מכמה מודולים משמאל, ואת לוח האם מימין.
- בלוח אספקת החשמל אתה יכול לראות 3 שנאים: התחתון הוא משנק מיישר הרשת, העליון משמאל (גדול) מזין את המהפך, ומימין הוא שנאי אספקת החשמל במצב המתנה. אתה צריך להתחיל לבדוק איתו, מכיוון שהוא מפעיל את מצב המתנה של מקלט הטלוויזיה.
- שנאי חובה כאשר המכשיר מחובר לרשת, הוא צריך לתת מתח של 5 V. כדי למצוא נכון את החוט שעליו אתה צריך למדוד את המתח, אתה יכול להשתמש בתרשים, או שאתה יכול לראות את הסימונים על המארז . במקרה זה, מול איש הקשר הרצוי כתוב - 5 V.
המדידה מתבצעת תחילה מעגל פתוחעל ידי חיבור בדיקה אחת למגע שנמצא, והשני לקתודה של הדיודה על הרדיאטור. במקרה זה, אין הפסקה. 
כפי שניתן לראות מהסקירה שהוצגה לעיל, תיקון ספקי כוח לטלוויזיה במו ידיך אינו משימה כה מכריעה. בעקבות תיאור זה, אתה יכול גם לתקן טלוויזיות פלזמה.
תיקון טלוויזיה עשה זאת בעצמך עם קינסקופ, למשל, כגון: רובין, הורייזון, טלוויזיות שארפ 2002sc, LG וכן תיקון הטלוויזיה Vityaz, מתחיל בבדיקת תפעול יחידת אספקת החשמל (זה נעשה אם המכשיר לא נדלק).זה נבדק באמצעות נורות ליבון עבור 220 וולט והספק של 60-100 וואט. אבל לפני כן, הקפד לנתק את העומס, כלומר שלב הפלט האופקי (SR) - חבר מנורה במקום. מתח ה-CP נע בין 110 ל-150 וולט, תלוי בגודל הצינור. חייב להימצא במעגל המשני קבל מסנן SR (הערכים שלו יכולים להיות בין 47 ל-220 מיקרופארד ו-160 - 200 וולט), העומד מאחורי מיישר הכוח SR.
כדי לדמות את העומס, אתה צריך לחבר מנורה במקביל אליו. כדי להסיר את העומס, למשל, בדגם הפופולרי Sharp 2002sc, יש צורך למצוא ולשחרר את הלחמה של המשרן (הממוקם אחרי הקבל), את הפתיל ואת ההתנגדות המגבילה שדרכו מקבל שלב ה-CP מתח.
עכשיו אתה צריך לחבר את ספק הכוח ליחידת אספקת החשמל, ולמדוד את המתח תחת עומס. המתח צריך להיות בין 110 ל-130 וולט אם ל-CRT יש אלכסון של 21 עד 25 אינץ' (כמו בדגם 2002sc). עם אלכסון של 25-29 אינץ' - 130-150 V, בהתאמה. אם הערכים גבוהים מדי, אז יהיה צורך לבדוק את מעגל המשוב ואת מעגל אספקת החשמל (ראשי).
יש לציין כי אלקטרוליטים מתייבשים ומאבדים יכולת במהלך פעולה ממושכת, אשר, בתורו, משפיע על יציבות המודול ותורם לעלייה במתח.
כאשר המתח נמוך מדי יש צורך לבדוק את המעגלים המשניים כדי למנוע דליפות וקצר חשמלי. לאחר מכן נבדקות הדיודות להגנה על אספקת החשמל של ה-SR והדיודות לאספקת החשמל של הסריקה האנכית. אם אתה משוכנע שיחידת אספקת החשמל פועלת כהלכה, עליך לנתק את המנורה ולהלחים את כל החלקים בחזרה. בדיקה זו יכולה להיות שימושית גם בעת ביצוע תיקוני טלוויזיות עשה זאת בעצמך.
התמוטטות שכיחה נוספת של הטלוויזיה שניתן לחסל היא שריפת מנורת התאורה האחורית. במקרה זה, מקלט הטלוויזיה, לאחר ההפעלה, מהבהב את המחוון מספר פעמים ואינו נדלק... המשמעות היא שלאחר אבחון עצמי המכשיר מבחין בתקלה, ולאחריה מופעלת ההגנה. לכן אין תמונה על המסך.
לדוגמה, נלקח מקלט טלוויזיית Sharp LSD עם תקלה זו, למרות שבדרך זו ניתן לתקן טלוויזיות סמסונג, סוני טריניטרון, רובין, הורייזון וכו'.
-
כדי לתקן את הטלוויזיה, עליך להסיר את הפאנל האחורי מהטלוויזיה. זה דורש מברג או מברג.
לאחר מכן, אתה צריך להיות זהיר לנתק לולאות מהמטריקס. 
לפיכך, אתה יכול לתקן את הטלוויזיה של פיליפס ו-LG במו ידיך, ולוחות LCD אחרים, כמו גם מכשירים עם תאורת LED אחורית (LED). הבעלים של המכשירים מהסוג האחרון צריכים לקרוא את המאמר על תיקון תאורת LED אחורית, שבו כל התהליך מתואר בפירוט באמצעות הדוגמה של טלוויזיית LG.
בין הסיבות האופייניות והפשוטות לכך שהטלוויזיה לא נדלקת, ייתכן שיש שלט רחוק או חוסר באות מכבל האנטנה.
אם הטלוויזיה לא נדלקת עם השלט הרחוק, ראשית, עליך לוודא שהסוללות טובות. אם הם מכווצים, החליפו אותם. לעתים קרובות מכשיר הטלוויזיה אינו יכול להידלק עקב זיהום של אנשי קשר מתחת לכפתורים. כדי לעשות זאת, אתה יכול לפרק אותו בעצמך, ולנקות את המגעים עם מטלית רכה מלכלוך שהצטבר. אם השלט רחוק שלך נפל, זה אפשרי נזק לפולט הקוורץ... במקרה זה, יש להחליף אותו. ובכן, אם מילאתם את השלט הרחוק במים או נוזל אחר, והוא לא עבד לאחר פירוק וייבוש, אז יהיה צורך להחליף אותו בחדש.
תוכל ללמוד עוד על תיקון השלט הרחוק בסרטון או במאמר הבא.
בעת תיקון טלוויזיות LG, Sharp עם תצוגת LCD, Rubin, Horizon עם אותם מסכים, לעיתים קרובות נוצר מצב שהוא לא נדלק כשהמכשיר תקין. מסתבר שאולי הסיבה לכך אין אות טלוויזיה בכבל האנטנה. זה קורה עקב פעולת ההגנה להפחתת הרעש (בטלוויזיות Rubin החלו להתקין אותה לא כל כך מזמן), והיחידה עוברת למצב המתנה. לכן, אם אתה מוצא את הטלוויזיה שלך לא פועלת, אתה לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל אתה צריך לבדוק את נוכחותו של אות מתחנת השידור.
לסיכום, ניתן לומר שכאשר אתה מחליט לתקן מכשיר טלוויזיה בעצמך, עליך להעריך בצורה מפוכחת את היכולות והידע שלך בעניין זה. אם אתה לא מרגיש בטוח, עדיף להפקיד את העניין הזה בידי טלמאסטר, במיוחד מכיוון שאף אחד לא ביטל 220 וולט, ובורות של כללי בטיחות בסיסיים עלולה לגרום לתוצאות לא נעימות.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
