תיקון עשה זאת בעצמך למברג

ללא ספק, הכלי החשמלי מקל מאוד על העבודה שלנו, וגם מקצר את זמן הפעולות השגרתיות. כל מיני מברגים בעלי כוח עצמי נמצאים כעת בשימוש.

שקול את המכשיר, את הדיאגרמה הסכמטית ואת התיקון של מטען הסוללות מהמברג Interskol.

ראשית, בואו נסתכל על הדיאגרמה הסכמטית. הוא מועתק מ-PCB של מטען אמיתי.

PCB מטען (CDQ-F06K1).

חלק הכוח של המטען מורכב משנאי כוח GS-1415. ההספק שלו הוא כ-25-26 וואט. ספרתי לפי הנוסחה המפושטת, שכבר דיברתי עליה כאן.

מתח החילופין המופחת 18V מהפיתול המשני של השנאי מוזן לגשר הדיודה דרך הנתיך FU1. גשר הדיודה מורכב מ-4 דיודות VD1-VD4 מסוג 1N5408. כל אחת מדיודות 1N5408 עומדת בפני זרם קדימה של 3 אמפר. הקבל האלקטרוליטי C1 מחליק את אדוות המתח במורד הזרם של גשר הדיודה.

הבסיס של מעגל הבקרה הוא מיקרו-מעגל HCF4060BE, שהוא מונה של 14 סיביות עם אלמנטים עבור המתנד הראשי. הוא מניע את הטרנזיסטור הדו-קוטבי pnp S9012. הטרנזיסטור נטען על הממסר האלקטרומגנטי S3-12A. מעין טיימר מיושם במיקרו-מעגל U1, שמדליק את הממסר למשך זמן טעינה נתון - כ-60 דקות.

כאשר המטען מחובר לרשת והסוללה מחוברת, המגעים של ממסר JDQK1 פתוחים.

מעגל המיקרו HCF4060BE מופעל על ידי דיודת הזנר VD6 - 1N4742A (12V). דיודת הזנר מגבילה את המתח ממיישר הרשת ל-12 וולט, שכן הספק שלה הוא כ-24 וולט.

אם אתה מסתכל על הדיאגרמה, לא קשה לשים לב שלפני לחיצה על כפתור "התחל", מעגל המיקרו U1 HCF4060BE מנותק - מנותק ממקור החשמל. כאשר כפתור "התחל" נלחץ, מתח האספקה ​​מהמיישר עובר לדיודת הזנר 1N4742A דרך הנגד R6.

יתר על כן, המתח המופחת והמיוצב מסופק לפין ה-16 של המיקרו-מעגל U1. המיקרו-מעגל מתחיל לעבוד, וגם הטרנזיסטור נפתח S9012שהיא רצה.

מתח האספקה ​​דרך הטרנזיסטור הפתוח S9012 מסופק לליפוף הממסר האלקטרומגנטי JDQK1. מגעי הממסר נסגרים ומספקים מתח לסוללה. הסוללה מתחילה להיטען. דיודה VD8 (1N4007) עוקף את הממסר ומגן על הטרנזיסטור S9012 מפני מתח מתח הפוך המתרחש כאשר סליל הממסר מנותק.

דיודה VD5 (1N5408) מגנה על הסוללה מפני פריקה אם אספקת החשמל מנותקת לפתע.

מה קורה לאחר פתיחת אנשי הקשר של כפתור "התחל"? התרשים מראה שכאשר המגעים של הממסר האלקטרומגנטי סגורים, המתח החיובי דרך הדיודה VD7 (1N4007) עובר לדיודת הזנר VD6 דרך נגד שיכוך R6. כתוצאה מכך, המיקרו-מעגל U1 נשאר מחובר למקור החשמל גם לאחר שמגעי הכפתורים פתוחים.

הסוללה הניתנת להחלפה GB1 היא יחידה שבה 12 תאי ניקל-קדמיום (Ni-Cd), כל אחד 1.2 וולט, מחוברים בסדרה.

בתרשים הסכמטי, מרכיבי הסוללה הניתנת להחלפה מוקפים בקו מקווקו.

המתח הכולל של סוללה מורכבת כזו הוא 14.4 וולט.

חיישן טמפרטורה מובנה גם בחבילת הסוללות. בתרשים, הוא מסומן כ-SA1. באופן עקרוני, זה דומה למתגים התרמיים של סדרת KSD. סימון טרמוסוויץ' JJD-45 2A... מבחינה מבנית, הוא מקובע על אחד מתאי ה-Ni-Cd ומתאים אליו בחוזקה.

אחד מהמסופים של חיישן הטמפרטורה מחובר למסוף השלילי של סוללת האחסון. הפין השני מחובר למחבר שלישי נפרד.

כאשר הוא מחובר לרשת 220V, המטען אינו מראה את עבודתו בשום צורה. מחוונים (נוריות LED ירוקות ואדומות) כבויות. כאשר מחברים סוללה נשלפת, נדלקת נורית ירוקה המעידה על כך שהמטען מוכן לשימוש.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ, הממסר האלקטרומגנטי סוגר את המגעים שלו, והסוללה מחוברת לפלט של מיישר החשמל, ותהליך טעינת הסוללה מתחיל. הנורית האדומה נדלקת והירוק כבה. לאחר 50-60 דקות, הממסר פותח את מעגל טעינת הסוללה. הנורית הירוקה נדלקת והאדום כבה. הטעינה הושלמה.

לאחר הטעינה, המתח במסופי הסוללה יכול להגיע ל-16.8 וולט.

אלגוריתם העבודה הזה הוא פרימיטיבי ומוביל בסופו של דבר למה שנקרא "אפקט הזיכרון" של הסוללה. כלומר, הקיבולת של הסוללה יורדת.

אם אתה פועל לפי האלגוריתם הנכון לטעינת הסוללה, בתור התחלה, יש לפרוק כל אחד מהאלמנטים שלו ל-1 וולט. הָהֵן. יש לפרוק בלוק של 12 סוללות ל-12 וולט. במטען למברג, מצב זה לא מיושם.

הנה מאפיין הטעינה של תא סוללה 1.2V Ni-Cd אחד.

הגרף מראה כיצד טמפרטורת התא משתנה במהלך הטעינה (טֶמפֶּרָטוּרָה), המתח על פני המסופים שלו (מתח) ולחץ יחסי (לחץ יחסי).

בקרי טעינה מיוחדים עבור סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH, ככלל, פועלים לפי מה שנקרא שיטת דלתא -ΔV... האיור מראה שבסיום טעינת התא המתח יורד בכמות קטנה - כ-10mV (עבור Ni-Cd) ו-4mV (עבור Ni-MH). משינוי זה במתח, הבקר קובע אם האלמנט טעון.

כמו כן, במהלך הטעינה, הטמפרטורה של האלמנט מנוטרת באמצעות חיישן טמפרטורה. מיד בגרף ניתן לראות שהטמפרטורה של האלמנט הטעון היא בערך 45 0 עם.

בוא נחזור למעגל המטען מהמברג. כעת ברור שהמתג התרמי JDD-45 עוקב אחר הטמפרטורה של ערכת הסוללות ושובר את מעגל הטעינה כאשר הטמפרטורה מגיעה למקום כלשהו. 45 0 ג. לפעמים זה קורה לפני שהטיימר בשבב HCF4060BE כבה. זה קורה כאשר קיבולת הסוללה ירדה עקב "אפקט הזיכרון". יחד עם זאת, טעינה מלאה של סוללה כזו מתרחשת קצת יותר מהר מאשר תוך 60 דקות.

כפי שניתן לראות מהמעגלים, אלגוריתם הטעינה אינו האופטימלי ביותר ולאורך זמן מוביל לאובדן הקיבולת החשמלית של הסוללה. לכן, ניתן להשתמש במטען אוניברסלי כמו Turnigy Accucell 6 לטעינת הסוללה.

עם הזמן, עקב בלאי ולחות, כפתור ה"התחל" SK1 מתחיל לפעול בצורה גרועה, ולעיתים אף נכשל. ברור שאם כפתור SK1 ייכשל, לא נוכל לספק חשמל למיקרו-מעגל U1 ולהפעיל את הטיימר.

ייתכן גם כשל בדיודת הזנר VD6 (1N4742A) ובמיקרו-מעגל U1 (HCF4060BE). במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ, הטעינה לא מופעלת, אין אינדיקציה.

בתרגול שלי, היה מקרה שבו דיודת הזנר פגעה, עם מולטימטר היא "צלצלה" כמו חתיכת חוט. לאחר החלפתו, הטעינה החלה לפעול כראוי. כל דיודת זנר למתח ייצוב של 12V והספק של 1W מתאימה להחלפה. אתה יכול לבדוק את דיודת הזנר עבור "התמוטטות" באותו אופן כמו דיודה רגילה. כבר דיברתי על בדיקת דיודות.

לאחר התיקון, עליך לבדוק את פעולת המכשיר. לחץ על הכפתור כדי להתחיל בטעינת הסוללה. לאחר כשעה, המטען אמור לכבות (המחוון "רשת" (ירוק) ידלק. אנו מוציאים את הסוללה ומבצעים מדידת "בקרה" של המתח במסופים שלו. יש לטעון את הסוללה.

אם רכיבי המעגל המודפס תקינים ואינם גורמים לחשד, ומצב הטעינה אינו נדלק, יש לבדוק את המתג התרמי SA1 (JDD-45 2A) בחבילת הסוללות.

התוכנית היא די פרימיטיבית ואינה גורמת לבעיות בעת אבחון תקלה ותיקון, אפילו עבור חובבי רדיו מתחילים.

המברג הוא כלי שימושי מאוד במשק הבית. אולי לא לרשום את כל המצבים שבהם זה יכול להועיל, מדובר בהרכבת רהיטים, והברגה של מדפים ותיקון ארונות ועוד ועוד. מלאכת הברגת הברגים, שאבותינו עשו במשך זמן רב ומייגע ביד, לפני 20 שנה, נעשית תוך דקות ספורות בעזרת מברג. לכן, תקלה במברג בזמן הנכון מאוד מטרידה. תקלות, כמובן, יכולות להיות שונות, אבל נדבר על אחת הפופולריות ביותר - טעינה לא מטעין את המכשיר שלנו.בואו להבין מה לעשות במקרה זה והאם אפשר לתקן את המטען של המברג בעצמך.

הביטויים של תקלה מסוג זה יכולים להיות מגוונים למדי. לדוגמה, טעינה בעצם לא מטעין את המכשיר שלנו. או שהוא נטען, אבל הוא מתפרק מהר מדי. לפעמים המטען עלול לא לטעון את המברג במלואו. נשקול מצבים אלו.

אז יש לך מברג מעולה. אתה משתמש בו באופן פעיל, אבל ברגע אחד לא כל כך נפלא הסוללה מתחילה להתרוקן מהר מאוד. הסיבה לכך נעוצה לרוב בהידרדרות כללית של הסוללה שלנו, או במטען, שהוא פגום וטוען אותו בצורה גרועה. אם הכל ברור במקרה הראשון - אתה לא יכול לעשות בלי להחליף את הסוללה, אז עם השני ננסה להבין את זה. יתרה מכך, עדיף להבין מיד בפועל, אז ניקח מטען ספציפי ו"נטפל" בו.
במקרה שלנו מדובר במטען בוש, שעובד עם סוללת ניקל קדמיום.

למי שמודאג מאוד בנושאי מקוריות, מיד נסביר שהוא יוצר בסין, אך יחד עם זאת הוא מיוצר במפעל ומיוצר בהתאם לכל התקנים הדרושים.

במחבר, אנו יכולים לראות שלושה פינים, שניים מהם הם כוח, ואחד הוא שליטה.
לרוב אנו מתמודדים עם מקרה שבו הסוללה נטענת, אך הטעינה לא עוברת, למרות שהסוללה אינה טעונה.

בכל מקרה, ניתן לפתור את הבעיה רק ​​על ידי פירוק המכשיר שלנו. לשם כך, הברג את ברגי ההידוק והסר בזהירות את כיסוי המארז. המטען שלנו מחולק לשני חלקים, באחד מהם יש מקום לשנאי זרם AC, בשני למיישר. ישנם גם מחברי חשמל ושבב בקרה, כפי שתוכלו לראות בעצמכם באיור שלנו.

כדי לבדוק את המטען שלנו, עליך לחבר אותו ולהחליף את מחוון המתח. אם קיים מתח, סביר להניח שתזדקק לתיקון הקשור למגעים של המכשיר.
עבודה זו היא די מייגעת, אבל די אמיתית. כפי שאמרנו למעלה, למטען יש מגעי חשמל, יש שניים מהם, ומגע בקרה. אנחנו צריכים לבדוק אותם, ואת שלושתם. זה ידרוש קצת עבודת הכנה. המשימה שלנו היא לבצע מדידות של המתח במסופים של כל מגע ברגע שבו הטעינה מתבצעת. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים כלי - מלחם וחוטים דקים. יש להלחים את החוטים הללו למגעים, הם יעזרו לנו למדוד את מחווני המתח כאשר המטען פועל.
כדי למנוע בלבול, אנו ממליצים לך לבחור צבעי חוט שונים עבור פלוס ומינוס.

לאחר השלמת עבודות ההכנה הללו, תוכל להתחיל בבדיקת טעינה. לשם כך, אנו מודדים את ערך המתח באמצעות מד מוטית ברגע בו מופעל מטען חשמלי על המסופים.

מה אנו רואים מתוצאות המדידה? אם המתח "קופץ" ואינו מציג ערכים יציבים, אז זהו אינדיקטור לכך שכאן נמצאת הגורם לתקלה. במקרה זה, קורה גם שעם התנועה הקלה ביותר, המתח נעלם כליל. בעיה זו נובעת ככל הנראה מהעובדה שמסופי המגעים אינם כפופים, מה שאומר שהמגע אינו מתאים היטב ואינו מספק מתח יציב הנדרש לטעינה רגילה של המכשיר שלנו.

התקלה במגע הבקרה משפיעה בצורה חזקה במיוחד על איכות הטעינה, שכן הוא זה שאחראי על אספקת המתח הרגיל למסופים.

חוסר היציבות של אנשי הקשר מפר את ההיגיון של טעינת המכשיר. מה אנחנו יכולים לעשות במקרה הזה? אנחנו לא יכולים לסגור את הקשר. זאת בשל העובדה שהסוללה כוללת מכשיר תרמיסטור כחלק אינטגרלי, המשנה את ערך ההתנגדות בתגובה לשינוי בטמפרטורה בסוללה.המשמעות היא שהוא משמש כאמצעי בטיחות כדי למנוע מהסוללה להתחמם או להיטען יתר על המידה.

הכרת תכונה זו של הסוללה, עלינו לנקוט בפעולות הבאות. קודם כל, אתה צריך לכופף את המסופים. ואחרי זה, במהלך תקופת הטעינה, אתה צריך לפקח על המתח עם מולטימטר. נראה שקודם יש עלייה בערכו, ואחר כך - ירידה. וכמובן, כדאי לשים לב לנורת חיווי הטעינה במכשיר עצמו, היא מסמנת אם הטעינה מתבצעת.

בעת מדידת מתח, חשוב מאוד לשים לב לכמה מהר הוא מצטבר. אם המהירות גבוהה מספיק, המצבר במצב תקין. אבל אם המתח עולה בקצב נמוך מאוד, אז זה מאותת על הידרדרות הסוללה. כדאי לשים לב לאות זה ולהחליף את הסוללה. אז, כפי שאתה יכול לראות, אנחנו צריכים גם את מחוון עליית המתח כדי להעריך את מידת בלאי הסוללה.

ככלל, לאחר ביצוע המניפולציות לעיל, המטען פועל כרגיל. רק ייתכן שעדיין תזדקק לקיבוע נוסף של שקע הטעינה; ניתן לעשות זאת באמצעות סרט חשמלי.
כפי שאתה יכול לראות, תיקון מטען עם מברג במו ידיך הוא תהליך קפדני למדי, אבל די אמיתי. אז אל תמהרו לזרוק את המטען הפגום, אלא נסו לברר את הגורמים להתמוטטות ולחסל אותם. וה"שורה" שלך שוב ישרת נאמנה!

לעתים קרובות, המטען המקורי שמגיע עם המברג עובד לאט, ולוקח הרבה זמן לטעון את הסוללה. למי שמשתמש במברג באופן אינטנסיבי, הדבר מפריע מאוד לעבודתו. למרות העובדה שהערכה כוללת בדרך כלל שתי סוללות (אחת מותקנת בידית הכלי ובפעולה, והשנייה מחוברת למטען ונמצאת בתהליך טעינה), לרוב הבעלים לא יכולים להסתגל למחזור העבודה של הסוללות. אז זה הגיוני לעשות מטען במו ידיך והטעינה תהפוך לנוחה יותר.

סוללות אינן מאותו סוג ועשויות להיות בעלות מצבי טעינה שונים. סוללות ניקל-קדמיום (Ni-Cd) הן מקור טוב מאוד לאנרגיה, המסוגלת לספק כוח רב. עם זאת, מסיבות סביבתיות, ייצורם הופסק ויתקלו בהם פחות ופחות. עכשיו הם הוחלפו על ידי סוללות ליתיום-יון בכל מקום.

לסוללות ג'ל עופרת חומצה גופרתית (Pb) יש מאפיינים טובים, אך הן הופכות את המכשיר לכבד יותר ולכן אינן פופולריות במיוחד, למרות הזולות היחסית. מכיוון שהם ג'לטינים (תמיסה של חומצה גופרתית מעובה עם נתרן סיליקט), אין בהם פקקים, האלקטרוליט אינו זורם מהם וניתן להשתמש בהם בכל עמדה. (אגב, גם סוללות ניקל-קדמיום למברגות שייכות למחלקת הג'ל.)

סוללות ליתיום-יון (Li-ion) הן כיום המבטיחות והמתקדמות ביותר בטכנולוגיה ובשוק. התכונה שלהם היא אטימות מלאה של התא. יש להם צפיפות הספק גבוהה מאוד, בטוחים לשימוש (הודות לבקר הטעינה המובנה!), נפטרים בצורה מועילה, הם הכי ידידותיים לסביבה ומשקלם נמוך. במברגים, הם משמשים כיום לעתים קרובות מאוד.

המתח הנומינלי של תא ה-Ni-Cd הוא 1.2 V. סוללת הניקל-קדמיום נטענת בזרם של 0.1 עד 1.0 מהקיבולת הנומינלית. המשמעות היא שניתן לטעון סוללה של 5 אמפר-שעה בזרם של 0.5 עד 5 A.

הטעינה של סוללות חומצה גופרתית מוכרת היטב לכל האנשים המחזיקים מברג בידיים, כי כמעט כל אחד מהם הוא גם חובב רכב. המתח הנומינלי של תא Pb-PbO2 הוא 2.0 וולט, וזרם הטעינה של סוללת החומצה הגופרתית העופרת הוא תמיד 0.1 C (חלק נוכחי מהקיבולת הנומינלית, ראה לעיל).

לתא הליתיום-יון יש מתח נומינלי של 3.3 V. זרם הטעינה של סוללת הליתיום-יון הוא 0.1 C.בטמפרטורת החדר ניתן להגדיל את הזרם הזה בהדרגה ל-1.0 C - זוהי טעינה מהירה. עם זאת, זה מתאים רק לאותן סוללות שלא נפרקו יתר על המידה. בעת טעינת סוללות ליתיום-יון, הקפד לבחון את המתח במדויק. הטעינה נעשית עד 4.2 וולט בוודאות. חריגה מקטין באופן דרמטי את חיי השירות, ירידה - מקטין את הקיבולת. צפה בטמפרטורה בעת הטעינה. סוללה חמה צריכה להיות מוגבלת לזרם של 0.1 C, או לכבות אותה לפני שהיא מתקררת.

תשומת הלב! אם סוללת הליתיום-יון מתחממת יתר על המידה בעת טעינה מעל 60 מעלות צלזיוס, היא עלולה להתפוצץ ולהתלקח! אל תסתמך יותר מדי על האלקטרוניקה הבטיחותית המובנית (בקר טעינה).

בעת טעינת סוללת ליתיום, מתח הבקרה (מתח סוף הטעינה) יוצר סדרה משוערת (המתחים המדויקים תלויים בטכנולוגיה הספציפית ומצוינים בדרכון של הסוללה ובמארז שלה):

יש לנטר את מתח הטעינה באמצעות מולטימטר או מעגל עם השוואת מתחים המכוונים בדיוק לסוללה שבה נעשה שימוש. אבל עבור "מהנדסי אלקטרוניקה ברמת הכניסה", אתה באמת יכול להציע רק תוכנית פשוטה ואמינה, המתוארת בסעיף הבא.

המטען למטה יספק את זרם הטעינה הנכון עבור כל אחת מהסוללות המפורטות. מברגים מופעלים על ידי סוללות עם מתחים שונים של 12 וולט או 18 וולט. זה לא משנה, הפרמטר העיקרי של מטען סוללות הוא זרם הטעינה. המתח של המטען כאשר העומס מנותק תמיד גבוה מהמתח הנקוב, הוא יורד לנורמה כאשר הסוללה מחוברת בזמן הטעינה. במהלך תהליך הטעינה הוא מתאים למצב הנוכחי של הסוללה ובדרך כלל הוא מעט גבוה מהנומינלי בסוף הטעינה.

המטען הוא מחולל זרם המבוסס על טרנזיסטור מרוכב חזק VT2, המופעל על ידי גשר מיישר המחובר לשנאי מטה עם מתח מוצא מספיק (ראה טבלה בסעיף הקודם).

לשנאי זה חייב להיות גם כוח מספיק כדי לספק את הזרם הנדרש לפעולה רציפה ללא חימום יתר של הפיתולים. אחרת, זה עלול להישרף. זרם הטעינה נקבע על ידי התאמת הנגד R1 כשהסוללה מחוברת. הוא נשאר קבוע במהלך הטעינה (ככל שיותר קבוע, כך המתח מהשנאי גבוה יותר. הערה: המתח מהשנאי לא יעלה על 27 V).

הנגד R3 (לפחות 2 ואט 1 אוהם) מגביל את הזרם המרבי, ונורית VD6 דולקת בזמן שהטעינה מתבצעת. בסיום הטעינה נורית הלד פוחתת והיא כבה. עם זאת, אל תשכח לנטר במדויק את המתח והטמפרטורה של סוללות ליתיום-יון!

כל הפרטים בתכנית המתוארת מותקנים על לוח מעגלים מודפס העשוי מ-PCB מצופה בנייר כסף. במקום הדיודות המצוינות בתרשים, אתה יכול לקחת את הדיודות הרוסיות KD202 או D242, הן די זמינות בגרוטאות האלקטרוניות הישנות. יש צורך לסדר את החלקים כך שיהיו כמה שפחות צמתים על הלוח, באופן אידיאלי לא אחד. אתה לא צריך להיסחף עם צפיפות גבוהה של ההתקנה, כי אתה לא מרכיב סמארטפון. יהיה לך הרבה יותר קל להלחים את החלקים אם יישארו 3-5 מ"מ ביניהם.

יש להתקין את הטרנזיסטור על גוף קירור בעל שטח מספיק (20-50 ס"מ). עדיף להרכיב את כל חלקי המטען במארז ביתי נוח. זה יהיה הפתרון המעשי ביותר, שום דבר לא יפריע לעבודה שלך. אבל כאן יכולים להתעורר קשיים גדולים עם המסופים והחיבור לסוללה. לכן, עדיף לעשות זאת: לקחת מחברים מטען ישן או פגום, המתאים לדגם הסוללה שלכם, ולעבד אותו מחדש.

• פתח את המארז של המטען הישן.
• הסר ממנו את כל המילוי הקודם.
• אסוף את האלמנטים הרדיו-אלמנטים הבאים:

אולי הכלי המבוקש ביותר של כל אומן בית הוא המברג.אבל המכשיר הזה, כמו כל מכשיר אחר, לפעמים מתקלקל. אם זה קורה, אז במקרים מסוימים אתה יכול להחליף את המברג במקדחה חשמלית. אבל אם לא ניתן לבצע את העבודה עם מקדחה, אז אתה צריך לשאת את המברג למרכז השירות כדי שבעלי המלאכה יוכלו לתקן את המכשיר. אבל זה יכול לקחת זמן ויקר. לכן, זה הגיוני לנסות לתקן את המברג בעצמך.

לפני תחילת עבודת התיקון, אתה צריך להכיר את העיצוב של הכלי הזה ו לזהות אלמנטים, אשר יידרש לתיקון המברג, ביניהם:

המרכיב העיקרי הוא כפתור ההתחלה, הוא מבצע מספר פונקציות: הפעלת אספקת החשמל ומושל מהירות המנוע. אם תחזיקו את הכפתור עד הסוף, מעגל אספקת החשמל של המנוע החשמלי ייסגר, וכתוצאה מכך הספק מירבי. גם מספר המהפכות במקרה זה יהיה מקסימלי. המכשיר מכיל מכשיר חשמלי ווסת המורכב מגנרטור PWM... פריט זה נמצא בלוח.

איש הקשר המוצב על הכפתור ינוע לאורך הלוח, תוך התחשבות בלחץ על הכפתור. רמת הדחף המופעל על המפתח תלויה במיקום האלמנט. המפתח הוא טרנזיסטור אפקט שדה. עקרון הפעולה יהיה כדלקמן: ככל שתלחץ על הכפתור חזק יותר, כך ערך הדופק בטרנזיסטור גבוה יותר והמתח על המנוע גדול יותר.

סיבוב המנוע מתהפך על ידי היפוך הקוטביות בטרמינלים. תהליך זה מתרחש באמצעות מגעים המוחלפים באמצעות ידית היפוך.

ככלל, מברגים מכילים מנועי DC חד פאזיים אספנים. הם אמינים למדי וקלים מאוד לתחזוקה. מברג רגיל מורכב מהאלמנטים הבאים:

מערכת ההילוכים ממירה את הסיבובים הגבוהים של גל המנוע לסיבובים של הצ'אק. מברגים משתמשים בתיבות הילוכים קלאסיות או פלנטריות. הראשונים מותקנים לעתים רחוקות מאוד. תיבות הילוכים פלנטריות מורכב מהחלקים הבאים:

• ציוד שמש;
• ציוד טבעת;
• נסע;
• לוויינים.

גלגל השיניים פועל באמצעות ציר האבזור, שיניו מפעילות את הלוויינים המסובבים את המוביל.

מותקן וסת מיוחד לוויסות הכוח שבו הוא מסופק לבורג. בדרך כלל, יש 15 עמדות כוונון.

הסימנים העיקריים לשבירה חלקי חילוף במקרה זה הם:

• חוסר אפשרות להתאים את מספר המהפכות;
• חוסר אפשרות לעבור למצב הפוך;
• התמוטטות של המטען;
• המברג לא נדלק.

ראשית עליך לבדוק את סוללת הכלי. אם המברג הוגדר לטעינה, אבל זה לא נתן תוצאות, אז אתה צריך להכין מולטימטר ולנסות לקבוע את ההתמוטטות איתו.

ראשית עליך למדוד את ערך המתח של הסוללה. ערך זה חייב להתאים בערך לזה שכתוב על המארז. אם המתח נמוך, אז אתה צריך לזהות את החלק הפגום: המטען או הסוללה. בשביל מה צריך מולטימטר? אז אנחנו מחברים את המכשיר הזה לרשת אנו מודדים את המתח בטרמינלים הִתבַּטְלוּת. זה חייב להיות גבוה בכמה וולט מהמצוין בעיצוב. אם אין מתח, יש לתקן את המטען.

לעתים קרובות הבעיה בעבודה עם מברג היא פריקה מהירה של הסוללה. הסיבה או הידרדרות הסוללה, או טעינה לא נכונה. בואו נספר לכם עוד על תיקון המטען. לדוגמה, נשתמש במטען מבית BOSCH AL 60DV - מכשיר זה משמש במקביל לסוללות ניקל-קדמיום.

ככלל, כל המטענים, כמו רוב חלקי החילוף, אינם מקוריים, והם מיוצרים לא בגרמניה או בשוויץ, אלא בסין... אבל אין בזה שום דבר רע, האיכות בדרך כלל תואמת את התקן.

מחבר BOSH הוא בעל שלושה פינים: מחבר בקרה אחד ושני מחברי חשמל.

לרוב, מצב כזה מופיע - הסוללה מותקנת בטעינה - אך תהליך הטעינה מסתיים תוך מספר דקות בלבד, והסוללה מתרוקנת, והמטען נעצר.

כדי להבין את הבעיה ולמצוא את החלק הפגום, עליך לפרק את המטען. אנו מבריגים את ארבעת הברגים בתחתית ופותחים את המארז. במקרה, בתא אחד יש שנאי מתח AC, ובשני - מעגל מיישר עם מחברי חשמל ושבב בקרה.

לאחר מכן אנו מחברים את המטען ו אנו מודדים את עוצמת הזרם על השנאי - אם הכל בסדר, המשך להליך הבא.

אתה לא צריך לגעת בשבב הבקרה ובמיישר, סביר להניח שהם בסדר. אנחנו עוברים לקבוצת אנשי הקשר - קשר בקרה אחד ושני מגעי חשמל. כדי לקבוע מה יכולה להיות התקלה, עלינו למדוד את הזרם במסופי החשמל כאשר הטעינה פועלת. מדוע אנו מלחמים לכל המגעים לאורך חוט דק - כדי שניתן יהיה למדוד את המתח כאשר הטעינה פועלת.

רצוי להשתמש במספר צבעים של חוטים בתכנית זו, ובהתאם, להלחים אותם פלוס ומינוס. לאחר מכן אנו אוספים את הטעינה ובודקים בעזרת מולטימטר את הזרם בטרמינלים בעת הטעינה.

אם הזרם במכשיר אינו יציב ומשתנה בטווח שבין 3-4 ל-14-18 וולט. יתר על כן, אם אתה מזיז את הסוללה, אז הקשר נעלם. כאן נעוצה הסיבה - במהלך פעולת המכשיר - המסופים מכופפים ומגע לקוי מוביל לטעינה לא יציבה של סוללת המברג.

כלומר, ברור כי מגע לא יציב שובר את היגיון הטעינה - בפרט, המגע השלישי, שליטה, הוא זה שאחראי לאיזה זרם מסופק לטרמינלים. לא ניתן יהיה לסגור אותו, שכן יש תרמיסטור בתוך המעגל של כל סוללה וההתנגדות שלו משתנה תוך התחשבות בטמפרטורת חלקי החילוף בתוך הסוללה. זה נכון, זה מגן על הסוללה מפני התחממות יתר וטעינת יתר בו זמנית. אבל במקרה הזה, יש מוצא. אנחנו שוב מפרקים את הטעינה, מכופפים את הטרמינלים, ואז משתמשים במולטימטר כדי לצפות בתהליך הטעינה - הזרם בטרמינלים יגדל לאט ואז יקטן, ונורית החיווי על הטעינה היא אינדיקטור נוסף לפעולה.

קצב הצמיחה של הזרם בטרמינלים מעיד על גורם חשוב נוסף - בלאי הסוללה. אם הזרם עולה מהר מאוד ומגיע ל-18-19 וולט, אז המצבר במצב טוב. כאשר הסוללה נטען לאט, ישנה סבירות גבוהה שחלק מהסוללה כבר לא שמיש ויש להחליף אותו.

כך, לאחר שחזור המגע בין המטען לסוללה, אנו רואים תהליך טעינה רגיל... אם מושב הטעינה רופף, אז אתה צריך לתקן את הסוללה במצב הרצוי עם סרט חשמלי. את החוטים שהולחמו לצורך חיווי, אנו ממליצים להשאיר אותם בעזרתם, קל מאוד לקבוע איזה חלק חילוף תקול, הסוללה או הטעינה.

אם הסוללה פגומה, אז יש צורך לפרק את היחידה, לבחון היטב את כל המקומות לאיכות החוטים. אם אין מחברים פגומים, אז יש צורך למדוד את החוזק הנוכחי עם מולטימטר על כל אלמנט. זה חייב להיות 0.8-1.1 וולט ומעלה. אם יש חלק חילוף עם זרם נמוך יותר, אז יש להחליפו. סוג וקיבולת האלמנט חייבים בהחלט להתאים לאלמנטים המותקנים.

אם המטען והסוללה תקינים, אבל המברג עדיין לא עובד, אז אתה צריך לפרק את המכשיר הזה. כמה חוטים יוצאים ממסופי הסוללה, אתה צריך לקחת מולטימטר ו למדוד את הזרם בכניסה של הכפתור... אם זה קיים, אז אתה צריך לקבל את הסוללה, באמצעות מהדקים, לקצר את החוטים ממנה. המולטימטר צריך לקבוע את ההתנגדות, שאמורה לשאוף לאפס.במקרה זה, חלק החילוף תקין, הבעיה היא במברשות או באלמנטים אחרים. אם ההתנגדות שונה, יהיה צורך לשנות את הכפתור. כדי לתקן את הכפתור, לפעמים זה מספיק כדי לנקות את המגעים על המסופים עם נייר זכוכית. אתה גם צריך לבדוק את חלק החילוף ההפוך. התיקון מתבצע על ידי ניקוי המגעים.

צריך לבדוק איכות פיתולי האבזור, שכן חלק חילוף זה ניתן לקנות ולהחליף במו ידיך. כדי לבדוק את האבזור, עליך למדוד את ההתנגדות על לוחות האספן הממוקמים בקרבת מקום. הערך חייב להיות נוטה לאפס. אם במהלך הבדיקה נמצאו לוחות עם התנגדות שאינה אפס, יש צורך לתקן את חלק החילוף של האבזור או לשנות אותו.

תקלות מכניות מוגדר בצורה זו:

• המברג רוטט הרבה במהלך הפעולה.
• במהלך הפעולה, המברג פולט רעש זר.
• המברג נדלק, אבל הוא לא עובד בגלל חסימה.
• פוגע בצ'אק.

אם במהלך הפעולה המברג פולט רעש זר, זה אומר שהמיסב או התותבים נשחקים. כדי לתקן זאת, עליך לפרק את המנוע, ולאחר מכן לבדוק את רמת הבלאי של התותב ואת שלמות המיסב. העוגן חייב להסתובב בחופשיות, לא אמורים להיות עיוותים או חיכוכים. אביזרים אלה ניתן לרכוש בחנות ולהחליף במו ידיך.

לתקלות הנפוצות ביותר עיצובי תיבת הילוכים כוללים את הדברים הבאים:

• לשבור את הסיכה שבה מחובר הלוויין;
• שחיקה של גלגלי שיניים;
• תקלה בפיר.

בכל המקרים יש צורך להחליף את חלק החילוף הפגום של תיבת ההילוכים. כל הפעולות המתוארות לעיל חייבות להתבצע בזהירות רבה. פירוק המברג חייב להיעשות ברצף ברור, שכן חלק מחלקי החילוף עלולים ללכת לאיבוד. כל אחד יכול לבצע תיקון עצמאי של מברג, אתה רק צריך לזהות נכון את החלק השבור.

כמעט כל המברגים פועלים על סוללות. קיבולת הסוללה הממוצעת היא 12 מיליאמפר/שעה. וכדי שהוא תמיד יהיה תקין, יש צורך בטעינה מתמדת. זה דורש מטען ספציפי לכל סוג של סוללה. עם זאת, הם שונים מאוד במאפיינים שלהם.

מייצרת כרגע דגמי 12-18V... ראוי גם לציין כי יצרנים משתמשים ברכיבים שונים עבור דגמי מטען שונים. כדי להבין זאת, עליך להכיר את דיאגרמת המעגלים הסטנדרטית עבור מטענים אלה.

הבסיס של התוכנית הסטנדרטית הוא מיקרו-מעגל מסוג שלושה ערוצים... בגרסה זו, מחוברים למיקרו-מעגל ארבעה טרנזיסטורים, שונים מאוד בקיבול ובקבלים בתדר גבוה (פולס או ארעיות). כדי לייצב את הזרם, משתמשים בתיריסטורים או טטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מווסתת על ידי מסנני דיפול. מעגל זה מטפל בעומס יתר ברשת בקלות.

מטרת הכלים החשמליים היא בעיקר להפוך את העבודה היומיומית שלנו לפחות מייגעת ומלאה. בבית, מברג הוא עוזר הכרחי בתיקון או פירוק (הרכבה) של רהיטים וכלי בית אחרים. ספק כוח אוטונומי מברג הופך אותו לנייד ונוח יותר לשימוש. המטען הוא מקור כוח לכל כלי חשמלי אלחוטי, כולל מברג. לדוגמה, בואו נכיר את המכשיר ואת הדיאגרמה הסכמטית.

עבור דיאגרמות מעגלים של מטענים של 18 V משמשים מברגים טרנזיסטורים מספר קבלים וטטרודה של גשר דיודה. ייצוב התדר מתבצע על ידי הדק הרשת. מוליכות זרם הטעינה עבור 18 וולט היא 5.4 μA. לפעמים משתמשים בנגדים כרומטיים לשיפור המוליכות. הקיבול של הקבלים, במקרה זה, לא צריך להיות גבוה מ-15 pF.

ה"בנקים" של הסוללה סגורים במארז בעל ארבעה מגעים, כולל שני כוח פלוס ומינוס לפריקה/טעינה. מגע שליטה עליון מופעל באמצעות תרמיסטור (חיישן תרמי) המגן על הסוללה מפני התחממות יתר בזמן הטעינה. כאשר הוא מתחמם מדי, הוא מגביל או מנתק את זרם הטעינה. קשר השירות מחובר באמצעות נגד של 9 kΩ, אשר משווה את הטעינה של כל האלמנטים של תחנות טעינה מורכבות, אך הם משמשים בדרך כלל למכשירים תעשייתיים.

1. מטעני Interskol משתמשים במקלטי משדר עם מוליכות מוגברת. העומס הנוכחי המרבי שלהם מגיע ל-6 A, ואף גבוה יותר בדגמים חדשים. המטען הסטנדרטי של מברג Interskol משתמש במיקרו-מעגל דו-ערוצי, קבלים של 3 pF, טרנזיסטורים פולסים וטטרודים מסוג פתוח. מוליכות הזרם מגיעה ל-6 μA, בקיבולת סוללה ממוצעת של 12 מיליאמפר/שעה.
2. לעתים קרובות למדי, היצרן הרוסי Interskol משתמש במעגל טעינת סוללה עם טרנזיסטורים IRLML 2230. במקרה זה, מיקרו-מעגל תלת ערוצים וקבלים עם קיבולת של 2 pF משמשים במטענים 18 V, אשר נסבלים היטב על ידי עומסי רשת. מדד המוליכות במקרה זה מגיע ל-4 μA. בעת בחירת מברג, אתה צריך לקחת בחשבון את כוחו, אשר משפיע על חיי השירות שלו. ככל שדירוג ההספק גבוה יותר, כך הכלי יחזיק מעמד זמן רב יותר.

הסוללה היא החלק היקר ביותר במברג והיא בערך 70% מהעלות הכוללת כְּלִי. אם זה נכשל, תצטרך להוציא כסף על רכישת מברג חדש כמעט. אבל אם יש לך כישורים וידע מסוימים, אתה יכול לתקן את ההתמוטטות בעצמך. זה דורש ידע מסוים על התכונות והמבנה של סוללה או מטען.

לכל האלמנטים של מברג, ככלל, יש מאפיינים וממדים סטנדרטיים. ההבדל העיקרי ביניהם הוא ערך צריכת האנרגיה, הנמדד ב-A/h (אמפר/שעה). הקיבולת מצוינת על כל אלמנט של ספק הכוח (הם נקראים "בנקים").

"בנקים" הם: ליתיום - יוני, ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד. המתח מהסוג הראשון הוא 3.6 וולט, לאחרים יש מתח של 1.2 וולט.

תקלה בסוללה נקבע על ידי מולטימטר. הוא יקבע איזו מה"פחים" אינה תקינה.

כדי לתקן סוללת מברג, צריך לדעת את העיצוב שלה ולקבוע במדויק את מיקום התקלה ואת התקלה עצמה. אם אפילו אלמנט אחד נכשל, המעגל כולו יאבד את הפונקציונליות שלו. נוכחות של "תורם" שבו כל המרכיבים תקינים או "בנקים" חדשים יסייעו בפתרון בעיה זו.

מולטימטר או מנורת 12V יגידו לך איזה פריט פגום. כדי לעשות זאת, עליך להכניס את הסוללה לטעינה עד שהיא תיטען במלואה. לאחר מכן לפרק את המארז ו למדוד מתח כל מרכיבי השרשרת. אם המתח של "פחיות" נמוך מהנומינלי, אז אתה צריך לסמן אותם עם סמן. לאחר מכן אספו את הסוללה והניחו לה לפעול עד שעוצמתה יורדת באופן ניכר. לאחר מכן, לפרק שוב ולמדוד את המתח של ה"פחים" המסומנים. צניחת המתח על אלה אמורה להיות בולטת ביותר. אם ההבדל הוא 0.5 וולט או יותר, והאלמנט עובד, זה מצביע על כישלון קרוב שלו. יש להחליף אלמנטים כאלה.

באמצעות מנורת 12 V, אתה יכול גם לזהות רכיבי מעגל פגומים. לשם כך, חבר סוללה טעונה ומפורקת במלואה למגעי הפלוס והמינוס במנורת ה-12V.העומס שנוצר על ידי המנורה יהיה לפרוק את הסוללה... לאחר מכן יש למדוד את חלקי השרשרת ולזהות את החוליות הפגומות. תיקון (שיקום או החלפה) יכול להתבצע בשתי דרכים.

1. האלמנט הפגום נחתך ואחד חדש מולחם עם מלחם. זה חל על סוללות ליתיום יון. מכיוון שלא ניתן לשחזר את עבודתם.
2. ניתן לשחזר תאי ניקל - קדמיום וניקל - מתכת - הידריד אם קיים אלקטרוליט שאיבד נפח. כדי לעשות זאת, הם תפורים עם מתח, כמו גם זרם משופר, אשר עוזר לחסל את אפקט הזיכרון ומגדיל את הקיבולת של האלמנט. אמנם לא ניתן יהיה לבטל לחלוטין את הפגם. אולי, לאחר זמן מה, התקלה תחזור. אפשרות הרבה יותר טובה תהיה להחליף את האלמנטים הכושלים.

כדי לתקן סוללה למברג, תצטרך סוללה רזרבית, שממנו תוכלו לשאול את החלקים הדרושים או לרכוש רכיבי שרשרת חדשים. "בנקים" חדשים חייבים לעמוד בפרמטרים הנדרשים. כדי להחליף אותם, תצטרך מלחם, פח, רוזין או שטף.

1. הסר הלחמה של החיבורים של החלקים הפגומים והחלפתם בחדשים. יחד עם זאת, אל תאפשר להם להתחמם יתר על המידה, מה שעלול לפגוע בסוללה. לשם כך, נסה לבצע הלחמה מהירה ללא דיחוי. בתהליך ההלחמה ניתן לקרר אותו במגע יד, כשהמתח מנותק.
2. בצע את החיבורים עם צלחות מקומיות (אולי נחושת), אחרת התחממות יתר של החוטים יכולה להפעיל את התרמיסטור הדרוש, השולט על החימום ומכבה את מערכת הטעינה. זכור לשים לב לקוטביות בעת החיבור. המינוס של האלמנט הקודם, כשהוא מחובר בסדרה, מצורף לפלוס של הבא.
3. השווה את הפוטנציאל של רכיבי המעגל. זה שונה כמעט בכל ה"בנקים". לשם כך, הנח את הסוללה לטעינה למשך הלילה, ולאחר מכן השאר אותה להתקרר למשך יום. לאחר מכן, למדוד את המתח של התאים. האינדיקטורים צריכים להיות קרובים מאוד לרמה.
4. הכנס את הסוללה למברג ותן לה את העומס המקסימלי עד שהיא תתרוקן לחלוטין. בצע שני מחזורי פריקה מלאים. התוצאה תיתן תמונה מלאה של יעילות עבודת התיקון.

כדי להטעין את מכשיר הסוללה, אתה יכול להכין מטען ביתי, מופעל באמצעות USB... רכיבים נדרשים לכך: שקע, מטען USB, נתיך 10 אמפר, מחברים נחוצים, צבע, סרט חשמלי וקלטת. בשביל זה אתה צריך:

1. מפרקים את המברג לחלקים וחותכים את הגוף העליון מהידית בעזרת סכין.
2. צור חור לפיוז בצד הידית. חבר את הכבל עם הפתיל והכנס לידית היחידה.
3. תקן את הפתיל עם דבק או אקדח חום. עטפו את המארז עם סרט וצמידו את המבנה למחבר הסוללה. החוטים מותקנים בחלק העליון של המברג. הכלי מורכב ועטוף בסרט חשמלי. לאחר מכן, הגוף משייף, מכוסה בצבע והמכשיר שנוצר נטען.

כפי שאתה יכול לראות, זה התהליך לא ייקח הרבה זמן ולא יהיה הורס מדי עבור התקציב המשפחתי שלך.